Para los Sevillanos es su monumento más especial, y para los que no lo somos y hemos podido disfrutar de ella y visitarla varias veces, es un lugar con mucho recuerdo, un lugar emblemático, único, lleno de magia. Puede que a este embrujo se una su gente, su cultura, la belleza gótica que tiene, pero sin duda es uno de los lugares que no se debe dejar de visitar, la mires por el día o por la noche, tiene algo que te engancha.

La Giralda es el nombre que recibe el campanario de la Catedral de Santa María, es la catedral gótica más grande del mundo y el tercer templo cristiano en cuanto a tamaño, después de la Basílica de Nuestra Señora en Brasil y de San Pedro del Vaticano^W en Roma^W. Fue nombrada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Por dentro no tiene escaleras, tiene rampas, para ser más exactos 34, se hicieron para que los caballos subieran por ellas. Para poder subir, tienes que pagar y arriba del todo hay un mirador con unas vistas de la ciudad buenísimas, ya que es el edificio más alto de la ciudad de Sevilla^W, sin contar el Puente del Alamillo.

En lo más alto esta el Giraldillo, que es una escultura de bronce que se encuentra en la corona de la Giralda. Es una mujer con una túnica, en una mano tiene un escudo guerrero y en la otra una palma. A parte de ser el símbolo de la ciudad, el Giraldillo también hace de veleta. En la entrada de atras de la catedral se puede ver una replica del Giraldillo, para el que no le alcance la vista a lo mas alto de la Giralda.

La torre de la Giralda se alza al noroeste del patio de los naranjos, ambos son el único resto de la mezquita mayor de la ciudad, en el patio era donde se realizaban las abluciones como acto de purificación por los musulmanes. En los muros que lo rodean se encuentran unas 880 tarjetas en las cuales se pueden leer frases del Corán de escritura arábiga labradas a mano. La torre tiene 25 campanas y todas ellas con nombre propio, entre ellas está la más antigua que es la del reloj.

Foto: Isabel Vega

El origen de la ciudad de Venecia sigue siendo a día de hoy bastante incierto, según cuentan las leyendas, Venecia se fundó en torno al año 452 d. C., fruto de la huida ante las invasiones bárbaras germánicas de las poblaciones vecinos de Padua, Aquilea y otras ciudades del Norte de Italia. Entre un conjunto de islas establecieron su propio gobierno autónomo, sentando, de este modo, las bases de una prospera ciudad a lo largo de los siglos.

En la actualidad Venecia constituye una de las más importantes ciudades portuarias del norte de Italia, capital de la región de Véneto. La ciudad se encuentra edificada sobre un archipiélago de 120 islas entre las desembocaduras de los ríos Piave y Po.

Sin duda la gran particularidad de la ciudad de Venecia son sus canales. Un total de de 177 canales y unos 400 puentes componen el trazado urbano de la “Reina del Adriático”. Por encima de todos sobresale el Gran Canal (3km. de longitud) que divide la ciudad de noreste a sudeste en dos partes. Ante esta singularidad, es más que evidente que no es posible circular entre las islas con vehículos de motor. Se trata de una ciudad de viandantes, en la que tradicionalmente el medio de transporte tradicional has sido la góndola, una pequeña embarcación sin cubierta impulsada con un solo remo, aunque la actualidad este medio es utilizado en exclusividad por los turistas.

El principal problema al que se enfrenta hoy día Venecia es el deterioro de las estructuras arquitectónicas por a las numerosas inundaciones, la contaminación, y el hundimiento de los edificios debido al drenaje de los acuíferos subterráneos. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) está llevando a cabo un programa para combatir los efectos devastadores de los condicionantes físicos y climatológicos adversos con el fin de preservar el patrimonio histórico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Arquitectura Religiosa

San Giobbe
Interesante ejemplo de arte renacentista, la iglesia presenta una elegante obra de Petro Lobardo. En el interior, importantes lienzos, entre los cuales un tríptico de A. Vivarini en el altar de la Sacristía.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00.

Santa María de Nazaret o Chiesa Degli Scalzi
Construida en el siglo XVII por iniciativa de los Carmelitas Descalzo bajo el proyecto de Baldasarre Longhena. Magistral ejemplo de arte barroco, conserva en la bóveda de la nave izquierda una obra de Tiepolo, que había decorado el techo con frescos. Del fresco de Tiepolo permanecen el boceto y algunos fragmentos conservados en la Galería de la Academia. La fachada, obra de Giuseppe Sardi, es la única de mármol de Carrara presente en Venecia.

San Simeone Piccolo
Construida en el siglo IX por mérito de las familias Aoldo y Vrioso, la iglesia sufre varias restauraciones hasta 1718, cuando viene renovada sobre el diseño de Giovanni Scalfarotto a imitación del Panteón de Roma. Curioso y sin escrúpulos el modo que viene financiada su renovación, con una lotería que tiene como premio anual 14 indulgencias plenarias, organizadas por el párroco Molín, llamado “Mamera”.

Sant´Alvise
Construida en la segunda mitad del siglo XIV, la iglesia conserva la originaria fachada gótica. En el interior, además de importantes pinturas atribuidas a alumnos de Veronese y tres obras de Tiepolo, entre las cuales se encuentra la obra maestra “La subida de Cristo al Calvario”, la iglesia hospeda el primer ejemplo de coro de las mujeres (denominado barco), que comunicaba directamente con el convento adyacente. Interesante Campanile del siglo XIV, en terracota, detrás de la iglesia.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00; domingos de 13.00 a 17.00.

San Jeremías
Iglesia de antigua fundación (siglo XI), con fachada moderna. Interesante el Campanario románico e terracota, entre los más antiguos de Venecia. En el interior alberga pinturas del siglo XVIII y los restos mortales de Santa Lucía, mártir de Siracusa, que provienen de la iglesia dedicada a ella, demolida por la construcción de la línea ferroviaria.
Telf.: 041716181.

San Marcuola
Iglesia del siglo XVIII, conserva una importante “Última Cena” realizada por Tintoretto. La fachada es obra inacabada de Massari.
Telf.: 041713872

San Simeone el Grande
Fundada en el siglo X, ha sufrido importantes transformaciones. De la construcción original sólo se conserva la planta interna, de tres naves. En el interior, “La Presentación al Templo” de Palma il Giovane y una “Última Cena” de Tintoretto.

San Giacomo Dell´Orio
La planta actual de la iglesia, cuyos origines antiquísimos se remontan al siglo IX, presenta elementos arquitectónicos de varios estilos, atribuibles a sucesivas intervenciones, una reconstrucción del siglo XIII y ulteriores modificaciones en el siglo XIV. En el interior se pueden admirar el techo de madera de casco de nave invertida, además de importantes pinturas entre las que podemos destacar el retablo de L. Lotto y obras de J. Palma il Giovane y Veronese. Adyacente a la iglesia se alza el Campanario, construcción véneto-bizantina de los siglos XII-XIII.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00.

San Rocco
Fundada a inicios del siglo XV, y reconstruida en el siglo XVIII, la iglesia custodia obras de Marchiori y Ricci, además de numerosas pinturas de Tintoretto. Junto a la iglesia se alza la Scuola Grande di San Rocco.

San Lazzaro Dei Mendicanti
Iglesia construida en el siglo XVII bajo el proyecto de V, Scamozzi. En el interior, un retablo atribuido a Veronese y una esplendida Santa Úrsula de J. Tintoretto.

SS. Apostoli

Templo de antiquísima fundación, constituye el lugar donde surge uno de los primeros centros de las Isole Rialtine (Islas del Rialto) habitadas por los que huían de tierra firme. El templo, que sufrió tantas restauraciones, en 1575 fue enteramente renovado, hasta que en el siglo XVIII el arquitecto Guiseppe Pedolo le da la forma actual. El interior es una sola nave, con una fila de dobles columnas.
Telf.: 0415238297

San Nicoló Da Tolentino
Iglesia del siglo XVI construida bajo el proyecto de Scamozzi, caracterizada por el pórtico corintio de ocho columnas inspirado en el estilo palladiano. Importantes las pinturas albergadas en el interior, entre las cuales, las obras de Palma il Giovane y la “Anunciación” de Giordano. La fachada, más tardía fue construida a inicios del siglo XVIII.

Madonna Dell´Orto
Iglesia de origen del siglo XIV, reconstruida en el siglo XV. Asomada al Campo della Madonna dell´Orto, uno de los pocos que todavía conserva el pavimento originario en terracota de espina de pescado. De gran interés la fachada, que representa el más completo ejemplo superviviente de fachada gótica veneciana de inicios del siglo XV, Los nichos dispuestos a los largo de las pendientes de las naves laterales albergan las estatuas de los Apóstoles. En el interior, interesantes pinturas de J. Tintoretto, que se encuentra sepultado aquí, entre los cuales “El Juicio Universal”, una de sus obras maestras juveniles. Cercana a la iglesia, en el numero 3399, se encuentra la que fue la casa del célebre pintor veneciano.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Stae
Iglesia barroca cuya fachada presenta ricas y preciosas decoraciones de mármol. Las pinturas visitables en el interior representan ejemplos significativos de la pintura de inicios del siglo XVIII veneciano. Entre estas, obras de Ricci, Tiepolo, Piazeta y Pittoni.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Chiesa Dei Gesuiti
Iglesia barroca reconstruida en la primera mitad del 1700, ricamente decorada con estatuas, estucados y marquetería. Además de los numerosos lienzos de Palma il Giovane, la iglesia alberga la famosa pintura de Tiziano “El Martirio de San Lorenzo” y “El Retablo de la Asunta” de Tintoretto.

Oratorio dei Crociferi
Interesante construcción adyacente a la Iglesia dei Gesuiti, el Oratirio dei Crociferi, que se remonta al siglo XIII, alberga un rico ciclo de pinturas de Palma il Giovane que muestra alguno de los episodios de la orden de los Crociferi.
Telf.: 0412719012 Visita guidad con previa reserva.

Santa María Gloriosa de Frari

Un templo llamando Ca´Grande (Casa Grande) erigido entre 1236 y 1338 como obra de los Frati Francescani Minori Conventuali, fue reconstruida en el siglo XIV de forma grandiosa en estilo gótico-franciscano, con tres naves y siete capillas absidiales. La imponente torre del siglo XIV en terracota es una de las más altas de Venecia. La basílica es uno de los edificios sagrados de mayor importancia por la riqueza de las obras de arte que alberga. En el interior, con planta de cruz latina, custodia de hecho preciadas pinturas entre las que se encuentra un de las obras maestras de la madurez de Tiziano, “La Pala dell´Assunta”, pintada por el artista expresamente para el altar mayor. Otra de las obras dignas de mención son “El Tríptico de la Virgen y Santos” de Giovanni Bellini, situada en la Capilla Pesaro de la sacristía y considerada una de las obras maestras de la pintura veneciana del siglo XV y la estatua de madera de “Giovanni Battista” de Donatello.
Dirección: Campo dei Frari.
Horario: de lunes a sábado de 09.00 a 18.00, domingos de 13.00 a 17.00. Cerrado los domingos de Julio y Agosto.
El precio de la entrada es de 3€. Con la tarjeta Chorus Pass la entrada es gratuita.

San Pantalon
Iglesia del siglo XVII, de fachada posterior interesante por la riqueza de sus pinturas. El gran techo, decorado por Fumiani, presenta un extraordinario ciclo pictórico de episodios del martirio de San Pantaleón. Además de obrad de Fumiani, pinturas del Palma il Giovane, Veronese, Lazzarini y “La Coronación de la Virgen” de D´Alemagna y Vivarini.

Santa María Mater Domini
La iglesia, terminada en la primera mitad del siglo XVI, conserva interesantes ejemplos de arte renacentista como el “Martirio de Santa Cristina” de Catena, esculturas de Bregno, así como “La Invención de la Cruz” de Tintoretto.

San Fiovanni Elemosinario
La iglesia, reconstruida después de un incendio en el siglo XVI, custodia importantes obras de arte renacentista entre las cuales, en el presbiterio, un magnifico retablo de Tiziano sobre el santo al que está dedicada la iglesia.
Horario: de lunes a sábados de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Giacomo Di Rialto

Iglesia de orígenes antiquísimos, quizás la más antigua de Venecia, cuya fundación está ligada probablemente al nacimiento del mercado del Rialto, acontecido en 1097. Testimonio de esta unión es la inscripción del siglo XII en el ábside externo, que hace un llamamiento a la honestidad y a la lealtad de los mercaderes. Desde los orígenes la iglesia conserva el pórtico gótico con bellísimos capiteles, único ejemplo sobreviviente en Venecia, y la planta de cuatro lados del interior.

San Cassiano
La original constitución de esta iglesia, que ha sufrido muchas modificaciones, parece remontarse al siglo X. Adyacente, el campanario del siglo XIV custodia en el interior una de las mayores obras de Tintoretto: “La Crucifixión”.

San Polo
Originalmente de fundación bizantina (la fundación se remonta de hecho al siglo IX), la iglesia ha sufrido en los siglos dos radicales modificaciones: una en el siglo XV, sobre la base de símbolos arquitectónicos tardo-góticos; el segundo a inicios de 1800, en época neoclásica. Del periodo gótico permanecen el pórtico ojival lateral y el gran rosetón de la fachada. El interior, restablecido después de largas modificaciones que han reportado luz a parte de la vieja construcción del siglo XV, conserva pinturas de Tintoretto, Tiepolo y Veronese. El campanario adosado a la iglesia, es ejemplo típico de campanario veneciano del siglo XIV.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Giovanni Crisostomo
Iglesia de elegante construcción del siglo XVI, ultimada bajo proyecto de Codussi. En el interior se pueden admirar pinturas de autores importantes como Bellini, Piombo y Lombardo.

Santa María dei Mirácoli
Bellísima iglesia construida entre 1481 y 1489 bajo el proyecto de Pietro lombardo, Santa María dei Miracoli impresiona sobre todo por la elegante fachada revestida en mármol que, según se dice, parece provenir de lo que sobró de la Basílica de San Marcos.
Horario: de lunes a sábado de 10.00a 17.00. Cerrado el domingo.

Santi Giovanni e Paolo

Consagrada en la primera mitad del siglo XV, la iglesia conserva en la fachada una serie de arcadas góticas, mientras el pórtico, más tardío, revela la influencia del estilo renacentista. De gran interés es la arquitectura del ábside, mientras en el interior acoge numerosas e importantes obras de arte entre las que destacan un tríptico de Bellini y un lienzo de Lotto. Interesantes los monumentos fúnebres de los Duques y personajes ilustres, que hacen de San Giovanni e Paolo el panteón de la historia de Venecia (alberga 27 tumbas de duques). Después de la Basílica de San Marcos, de hecho, este era el templo que asumía el carácter oficial en la vida pública de la Serenissima: aquí fueron trasladados los restos mortales de los Duques después del rito de la exposición al pueblo.
En la misma plaza de la Basílica encontramos la estatua de “Bartolomeo Colleoni”, obra de Verrochio.
Dirección: Campo Giovanni e Paolo Santissimi.
Telf.: 0415237510.
El precio de la entrada es de 2,5€.

San Bartolomeo
Iglesia restaurada en el siglo XVIII, en cuyo interior se podían admirar, hasta hace poco tiempo, las magnificas portezuelas del órgano pintadas por Del Piombo en el siglo XVI, además de algunos lienzos de Palma il Giovane. El campanario es de estilo barroco.
Horario: martes, jueves y sábado de 10.00 a 12.00.

Santa María Formosa
Reconstruida bajo el proyecto de Codussi en la segunda mitad del siglo XV, la iglesia tiene un campanario barroco y dos fachadas principales. En el interior, pinturas de la escuela de Bellini, un tríptico de Vivarini y un espléndido díptico de Palma il Vecchio que representa a Santa Bárbara, patrona de la Scuola dei Bombardieri. En otro tiempo la iglesia fue, de hecho, sede de las Escuelas de Oficios.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Salvador

Iglesia de origen antiquísimo (siglo VII), reconstruida en el siglo XVI. La fachada del siglo XVII está decorada con esculturas, mientras en el interior, con planta de tres naves, representa un de los mejores ejemplos de arquitectura tardía renacentista en Venecia. Numerosas las obras conservadas, entre ellas “La Anunciación” de Tiziano.
Horario: de lunes a viernes de 15.00 a 19.00.

San Zulian
De orígenes antiguos, la iglesia fue construida bajo el proyecto de Sansovino en la primera mitad del siglo XVI. Custodia numerosas obras de Palma il Giovane.
Telf.: 0415235383.

San Michele in Isola
Bellísima construcción renacentista en la isla que hospeda el cementerio de la ciudad. Obra de Codussi, tiene el interior con planta de tres naves, interesante por la armonía del conjunto de monumentos y esculturas, además de por la ricas decoraciones espléndidamente inseridas en la elegante arquitectura del edificio.

Santa María deil Derelittio o Dell´Ospedaletto
La iglesia, cuya fachada fue edificada bajo el diseño de Baldassarre Longhena, al que se debe también el proyecto de los altares internos, alberga obras de Palma il Giovane y de Tiepolo. Notables obras en el interior de la iglesia, así como el órgano dorado, enriquecido con esculturas y decoraciones polícromas.
Telf.: 0412719012. Visita guiada con previa reserva.

San Francesco della Vigna
Proyectada por Sansovino y construida en la primera mitad del siglo XVI, la iglesia tiene una elegante fachada realizada bajo el diseño de Andrea Palladio y una serie de tres claustros. En el interior, magnificas pinturas, entre las cuales obras de Tintoretto, Palma il Giovane y Bellini.
Telf.: 0415206102

Santa María del Carmelo
Iglesia del siglo XIV, de las que se conserva la solemnidad del interior a pesar de las intervenciones más tardías. Posee obras de artistas tales como Cima da Conegliano y Lorenzo Lotto, además de estatuas del siglo XVII y un bajorrelieve en bronce de la escuela donatelliana.
Horario: de lunes a sábado de 14.30 a 17.30

San Nicoló dei Mendicoli
Una de las más antiguas iglesias de Venecia (siglo VII), con torre del siglo XIII. De las partes antiguas conserva el ábside central y los capiteles de las columnas, además de los cimientos de la basílica: el pórtico, una característica a la que se recurre en la arquitectura religiosa en Venecia, era el lugar en el que los pobres podían mendigar y los penitentes presentar sus plegarias. Magnífico el órgano del siglo XVI y las pinturas de la escuela de Veronese.

Angelo Raffaele
La iglesia es de antigua fundación (siglo VII), aunque la construcción actual es obra del arquitecto Francesco Contino. Sobre el pórtico, en un nicho, se puede admirar una bella escultura lombardesca atribuida a Sebastiano Mariani (inicios del siglo XVI), que representa al ángel Rafael con Tobiolo. En el interior, sobre el parapeto del órgano, “Storie di Tobiolo”, obra atribuida a Francesco Guardi.

San Sebastiano
Iglesia del siglo XVI, interesante por la extraordinaria secuencia de pinturas de Paolo Veronese que decoró el techo, las paredes y el coro, además de las portezuelas del órgano. Las pinturas del gran artista veronés hacen de esta iglesia, que conserva también los restos mortales del maestro, una meta irrenunciable. Entre las otras obras dignas de nombrar podemos citar las de Tintoretto, Piati y además el “San Nicola” de Tiziano.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Chiesa di San Barnaba
Edificada hacia mitad del siglo XVIII por el arquitecto Lorenzo Boschetti, representa una fachada en estilo clasicista rematada por un frontón. A la izquierda se abre el Sotoportego del Casin dei Nobili, denominación que se refiere al casino dei nobili (Casino de los nobles), es decir, a la casa de juego y entretenimiento que surgirá en el siglo XVIII.
Horario: de lunes a sábado de 09.00 a 12.30.

San Vidal
Iglesia del siglo XI, reconstruida en el siglo XVIII, tiene fachada en estilo palladiano y en el interior magníficas obras como “San Vital” de Carpaccio y una “Vergine” de Ricci.
Telf.: 0412770561

San Trovaso
De antiquísimos orígenes, la iglesia fue reconstruida en 1584 y alberga importantes obras entre las cuales el lienzo de Japoco e Domenico Tintoretto y dos retablos de altar de Palma il Giovane. El campo al que se asoma la iglesia conserva la característica elevación que servía para contener los cajones de arcilla usados para almacenar y filtrar el agua de lluvia para los pozos de Venecia.
Horario: de lunes a sábado de 15.00 a 18.00.

Santa María del Roario o Chiesa dei Gesuati
Construida bajo el proyecto de Massari entre 1726 y 1735 por orden de los Dominicos, en sustitución de la pequeña iglesia que todavía se alza al lado, la iglesia alberga importantes obras que la convierten en un ejemplo del desarrollo del arte en Venecia en 1700: cuatro de los artistas de mayor relevancia que han trabajado en ella son Tiepolo, Tintoretto, Morlaiter y Ricci.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Santo Stefano
Reconstruida completamente en el siglo XIV, la iglesia viene decorada en el siglo sucesivo con interesantes aplicaciones de estilo gótico-florido. Magnífico el pórtico, gran ejemplo de estilo gótico-florido veneciano del taller de Bartolomeo Bon, y valiosas las obras custodiadas en el interior, entre las que se encuentra un lienzo de Tintoretto, en la sacristía.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Santa María del Giglio

Iglesia del siglo XVII de espléndida fachada barroca, obra de Sardi. En el interior, entre otras, obras de Tintoretto, Salviati, Zanchi y una pintura atribuida a Rubens.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Santa María de la Salute
Iglesia del siglo XVII dedicada a la Virgen de la Salud, construida después de la liberación de Venecia de una epidemia de peste que acabó con un alto porcentaje de la población de la región. La iglesia es iniciada por Longhena, que no la ve completada ya que su construcción finaliza en 1687, 56 años después de su inicio. Imponente el conjunto e estatuas que decoran la fachada, mientras en el interior, de planta octogonal con capillas laterales, custodia importantes pinturas, entre las cuales podemos destacar un retablo de Tiziano en la sacristía y las “Bodas de Caná”, del mismo autor.
Dirección: Campo della Salute, Venecia.
Telf.: 0412743928.
La entrada a la iglesia es gratuita. El precio de la entrada a la sacristía es de 2€ (1€ reducida).

Basílica de San Marcos

Imponente ejemplo románico-bizantino con cubierta de cinco cúpulas, que fue construido en sus orígenes (siglo X) para custodiar el cuerpo del evangelista San Marcos, situado debajo de un altar de mármol y alabastro compuesto de cuatro columnas. La fachada, en la cual se abre cinco pórticos, está decorada con espléndidos mármoles y mosaicos y dividida en dos partes por una terraza. En la terraza se apoyan los Quattro Cavalli de cobre dorado enviado de Constantinopla al Duque Enrico Dándolo en 1204 (copia de los originales custodiados en su interior).

Espléndidos los mosaicos de la cúpula de la Ascensión que datan del siglo XIII y representan escenas del Nuevo Testamento. Por su parte los mosaicos del atrio, que están realizados con teselas de cristal y pan de oro, cuentan la historia de la Biblia. El imponente interior, de cruz griega, es rico en pinturas y escultoras. De particular interés los mosaicos de origen véneto-bizantino, en parte reconstruidos por Tiziano, Tintoretto y Veronese.

La basílica alberga en su interior el Museo de San Marcos. En él se pueden ver los originales Caballos de San Marcos, los techos, las cúpulas, los mosaicos de la catedral, así como gran parte de la colección del museo.
Además del museo se puede visitar el Tesoro (con objetos de oro y plata procedente del tesoro bizantino del saqueo de Constantinopla) y la Pala D´Oro.
Telf.: 0415225205.
Horario: de 09.45 a 17.00. Festivos de 14.00a 17.00. Pala d´Oro y Tesoro: de lunes a domingo de 09.45 a 17.00. Gallería: de lunes a domingo de 09.45 a 17.00.
Entrada gratuita a la Basílica. El precio al Museo de San Marco es de 4€. El precio del Tesoro es de 3€. El precio de la Pala D´Oro es de 2€.

Campanile de la Basílica de San Marcos

El Campanile constituye el campanario de la Basílica de San Marcos. Su forma definitiva la adquirió en 1515 y aunque en 1902 se derrumbó, se reconstruyó siguiendo el modelo original. Con sus casi 100 metro de altura es el edificio más alto de la ciudad de ahí que sirviera como faro para los navegantes, al mismo tiempo que ofrece unas estupendas vistas de la Basílica, San Giorgio Maggiore, Santa María della Salute y algunas de las islas más cercanas.

En el interior del Campanile encontramos cinco campanas, cada una con una función distinta: “la Marangona”, se tocaba al inicio y al final de la jornada laboral durante el periodo de la República; “el Maleficio”, anunciaba las condenas a muerte; “la Nona” marcaba las nueve en punto; “la Maggior Consiglio” avisaba a los miembros del inicio de la sesión de Consejo; y finalmente la “Mezza Terra” marcaba la sesión del Senado. Además, el campanario está coronado con una veleta con forma de ángel dorado y a sus pies encontramos un balcón del siglo XVI, obra de Sansovino.
Telf.: 0415224064.
Horario: Abierto todos los días de Junio a Septiembre de 09.00 a 21.00; de Octubre a Marzo de 09.00 a 16.00; y de Abril a Junio de 09.00 a 19.00.
Entrada 6€.

San Zaccaria
Iglesia de antigua fundación, reconstruida en el siglo XV, tiene una bella fachada renacentista obra de Codussi, que modificó en parte también la arquitectura. De gran interés el interior, donde elementos góticos encuentran nuevas formas renacentistas en espacios de gran solemnidad. Rica también la colección de pinturas, entre las que se encuentra un tríptico de Da Murano.
Telf.: 0415221257

San Giovanni in Bragora
Antigua iglesia del siglo VIII, reconstruida en el siglo XV, interesante por las obras de arte que contiene en el interior, de autores como Vivarini, Palma il Giovane, y Cima de Conegliano. Una lápida atestigua el bautismo del músico Antonio Vivaldi, acaecido en 1678.
Horario: de lunes a sábado de 09.00 a 11.00 y de 15.30 a 17.30.

Santa María della Visitaziones o Chiesa della Pietá
Iglesia del siglo XVIII construida bajo el proyecto de Massari, interesante por los frescos de Tiepolo que decoran el techo y el presbiterio. El edificio religioso es también recordado porque aquí tocó y compuso Antonio Vivaldi.

San Giorgio Maggiore

Bellísima obra de Palladio, que no la vio completada, ya que las obras de la iglesia no finalizaron hasta 1576. Tiene muchas analogías con la Iglesia de los Redentores, ya que ambas son del mismo autor.
El interior, de cruz latina con tres naves, conserva obras de grandes maestros como Tintoretto, Palma il Giovane, Carpaccio etc. De particular interés es el Presbiterio, con dos obras maestras de Tintoretto: “L´Ultima cena” y “II Cader della Manna”.

El Campanile de San Giorgio Maggiore es bastante similar al de la Basílica de San Marcos y ofrece unas estupendas vistas de la ciudad.

Dirección: Isla de San Giorgio Maggiore.
Telf.: 0415227827.
Horario: de Mayo a Septiembre de 09.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30; de Octubre a Abril de 09.30 a 12.30 u de 14.30 a 16.30.
Entrada a la iglesia es gratuita. El precio de la entrada al Campanile es de 3€.

Chiesa di San Martino
Proyectada por Sansovino y completada en 1540, la iglesia está dedicada a San Martino, del cual se celebra en memoria en 11 de Noviembre continuando una tradición todavía muy arraigada en la ciudad. Adosada se alza su homónima escuela, un tiempo sede de la Confraternitá degli Spalmatori di Pece (untadores de brea) en las embarcaciones.
Telf.: 0415230487

San Pietro di Castello
Sede episcopal dependiente del patriarcado de Grado del 775 al 1451, después Catedral y sede patriarcal hasta 1807. La iglesia de San Pietro se encuentra en la antigua isla de Olivolo, que constituía el primer asentamiento habitado y el primer centro religioso, político y comercial de la ciudad, así llamada, según se dice, por lo olivos que crecían antiguamente. La actual fachada del templo se realizó en 1596 sobre un proyecto precedente de Andrea Palladio. El campanario en piedra de Istria es obra de Codussi.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Moisé

Fundada en el siglo VIII y originalmente dedicada a San Vittore, la iglesia fue reconstruida en el siglo X por Moisé Vernier, que la dedicó a su santo titular. La actual fachada en estilo barroco, realizada sobre diseño de Alessandro Tremignon, se remonta al 1688. El campanario a la derecha conserva la típica forma de los campanarios venecianos del siglo XIV, con el pináculo en terracota.
Telf.: 0415285840
Sant´Elena
Antigua iglesia cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, fue tiempo atrás un importante centro religioso y custodiaba preciadas obras de arte hoy en parte conservadas en la galería de la Academia. La fachada es en estilo gótico, así como el interior, de una sola nave.
Telf.: 0415205144

Sant´Eufemia
Es una antiquísima iglesia de origen véneto-bizantino (siglo IX). Después de numerosas reestructuraciones a lo largo de los siglos, de la originaria construcción sólo se conservan las columnas y los capiteles, así como la planta basilical.

Chiesa del Redentore
Construida en el siglo XVI para celebrar la liberación de la ciudad de una terrible epidemia de peste, es uno de los mayores ejemplos de arquitectura sacra palladiana. El interior, simple pero imponente, es de cruz latina. Se puede admirar obras de Tintoretto, Vivarini y Veronese.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Chiesa delle Zitelle
Iniciada en 1582 por Jacopo Bozzeto, bajo proyecto de Palladio, es terminada en 1586. El nombre de la iglesia y del anexo hospicio hacen mención a la función de los edificios, que era en aquella época era la de hospedar las chicas pobres de Venecia, llamadas zitelle (doncellas), para completar su educación hasta alcanzar la edad para casarse. Parte importante de sus estudios era la música, como atestigua al atención prestada a las condiciones acústicas de los edificios en la proyección y en la construcción interna.
Telf.: 0412719012. Visita guiada con previa reserva.

Arquitectura Civil

Palacio Loredan-Vendramin Calergi

Monumental construcción del Renacimiento tardío veneciano, obra del arquitecto Codussi, es uno de los palacios más suntuosos afincados en el Gran Canal. Hoy es sede del Casino Municipal. En el Palacio se encuentran los apartamentos en los que vivió y murió Richard Wagner.
Telf.: 3495936990. Visitas guiadas a los apartamentos de Richard Wagner los sábados a las 10.30. Reserva obligatoria.

Palazzo Doná Giovanelli

Interesante construcción de elegante fachada en estilo gótico. El palacio perteneciente a los príncipes Giovanelli, albergaba en otros tiempos una importante colección que comprendía “La Tempestad” de Giorgione, hoy en la Galleria della Academia. En el interior del palacio, elementos de estilo gótico acompañan de las nuevas influencias del Renacimiento.

Palazzo Erizzo

Construcción del siglo XV, conserva todavía en la sala principal dos grandes lienzos de Andrea Celesti (finales del 1600), representando a “Paolo Erizzo” muerto heroicamente en guerra contra los turcos en 1469.

Palazzo Erizzo

Ejemplo raro de palacio veneciano del siglo XVI cuya fachada conserva todavía la decoración pictórica externa original, obra de Camilio Ballini (finales del siglo XVI) seguidor de Palma il Giovane.

Palazzo Corner Della Regina

Asomado al Gran Canal, es un edifico de elegante e imponente fachada, construido a inicios del siglo XVIII en el lugar en el que se encontraba el edifico en el que nace Caterina Conrnado, reina de Chipre.

Palazzo Doná Delle Rose

Una de las pocas residencias patricias construidas en esta zona de Venecia, que anteriormente albergaba la actividad laboral o de almacén, y todavía en propiedad de la familia que le da el nombre. Caracterizado por una insólita austeridad en la fachada, el palacio fue mandado construir por el Duque Leonardo Doná en 1610. En la cercana Calle dei Botteri, en el numero 5613, se encontraba la casa de Tiziano.

Palazzo Zen

Un gran edificio donde los elementos de estilo gótico se acompañan armoniosamente de las nuevas influencias renacentistas. Los preciosos frescos, también de Tintoretto, que en un tiempo decoraron todas las fachadas, han desaparecido.

Palazzo Windmann

Edificio de refinada fachada del siglo XVII construida bajo el proyecto de Longhena. A poca distancia, el Palacio Loredan, del siglo XVI.

Ponte Della Constituzione

El cuarto puente del Gran Canal, proyecto del arquitecto español Santiago Calatrava, tiene una estructura de arco moderna con un radio de 180metros. Los materiales utilizados son cemento, acero, vidrio y piedra natural de Istria.

Palazzo Barbarigo Della Terrazza

Edificado hacia 1568 bajo diseño de Bernardino Contín, el palacio toma el nombre de la amplia terraza colgante construida sobre la planta del palacio, que se asoma al Gran Canal.

Palazzo Pisani-Moretta

Imponente construcción gótica con ventanas ricamente decoradas. El techo del gran salón contiene frescos de Tiepolo.

Ca´da Mosto

Ejemplo interesantísimo de casa véneto-bizantina que se remonta al siglo XII, fue residencia de los Da Mosto, célebres navegantes venecianos. Desde 1500 hasta todo el siglo XVIII albergó el Hotel “León Bianco”, el más prestigioso de la ciudad.

Mercati di Rialto

Una de las zonas más vivas y características de Venecia desde la antigüedad, tradicional lugar de encuentro, tráfico e intercambio, el lugar es todavía hoy sede de mercados pintorescos y muy frecuentados. Alberga un mercado de frutas y verduras, de flores y el mercado del pescado. No solo es el mas hermoso de Venecia, sino que es también el más antiguo de la ciudad (abierto en 1079).
El horario de apertura del mercado es de 09.00 a 12.00 todos los días. El mercado se extiende en la zona del Puente Rialto y en las calles aledañas, que como curiosidad portan los nombres de los antiguos gremios que ocuparon sus calles.

Teatro Goldoni

Teatro del siglo XVII, entre los más antiguos de Venecia. Construido por iniciativa de la noble familia Vendramin, a finales del siglo XIX es teatro sirve de escenario a las grandes obras del autor de comedia veneciana Carlo Goldoni, del cual toma el nombre. Cerrado en la postguerra por motivos de seguridad, después de una larga restauración ha sido inaugurado en 1979 con “La Locandiera” de Carlo Goldoni. Hoy es sede del Teatro Stabile del Veneto.

Puente Rialto

Finalizado en el siglo XVI, este puente de piedra sobre pilones fue construido en lugar del puente de madera (incendiado y derrumbado en dos ocasiones), función antes realizada con barcas, que en un tiempo representaban el único enlace entre las dos orillas del Gran Canal. El diseño de Antonio Da Ponte consta de dos rampas inclinadas y un pórtico en la zona central. Las tiendas a los lados del pasaje central lo hacen particularmente pintoresco.

Palazzo Soranzo Van-Axel

Interesante edificio privado del siglo XV, conserva el pórtico original del siglo XV y, en el interior, ricas decoraciones. De gran belleza el patio, en típico estilo gótico veneciano.

Teatro Malibran

Inaugurado en 1678, bajo iniciativa de la familia Grimani, con el nombre de Teatro de San Giovanni Crisóstomo, gozó enseguida de gran prestigio gracias al éxito de la ópera en música, un género introducido en aquellos años. El aspecto actual del teatro es obra de las recientes restauraciones internas y la instalación arquitectónica del ingeniero Mario Felice Donghi que se encargó de su reestructuración a inicios del siglo XIX. Magnifico el telón, en témpera sobre tela con hilos de oro y plata.
Telf.: 041786511

Almacén de los Alemanes

Actualmente, la Sede Central de Correos, el edifico, como indica su nombre, servía originariamente como residencia y depósito para los mercaderes alemanes que comerciaban en la ciudad de la laguna. La fachada, en otros tiempos decorada y aligerada con frescos de Giorgione da Castelfranco, retoma el típico aspecto de las fábricas venecianas.

Palazzo Grimani

Importantes construcción del siglo XVI, representa una de las mayores obras del siglo XVI veneciano. El pórtico es atribuido al arquitecto Sanmicheli. El edifico constituye un ejemplo único de palacio “a la romana”.
Telf.: 0415200345-0412411507.

Palacio Zenobio

Construido en 1690 por la rica familia Zenobio de Verona bajo el proyecto del arquitecto Antonio Gaspari, discípulo de Longhena. El Palazzo Zenobio, desde 1850 sede del Colegio Armeno, constituye una de las más importantes representaciones del arte barroco en Venecia. Entre las salas internas, de particular interés la suntuosa sala de baile con frescos de Dorigny.

Ca´foscari

Actualmente sede de una de las facultades de la Universitá di Venezia. Representa el ejemplo más completo de arquitectura tardo-gótica en la ciudad de la laguna. El amplio patio del palacio, protegido por un muro almenado, en su momento hospedó la famosa Escalera Descubierta derribada en el siglo XVIII.

Squero di San Trovaso

Característico y viejo squero (dársena para fabricar o reparar pequeñas embarcaciones), que se remonta al siglo XVII, a lo lardo del río de San Trovaso. En posición particularmente sugestiva, representa uno de los pocos squeros todavía en funcionamiento en Venecia. Un tiempo usado para la construcción de todo tipo de embarcaciones, hoy la actividad de los squeros se limita a la producción y reparación de góndolas.
El término squero deriva de squadra (escuadra), en dialecto del véneto squara, un instrumento de trabajo. Aquí se puede admirar la característica plaza inclinada hacia el mar para el acceso de las embarcaciones y una construcción de madera llamada tesa (especie de tejado), usada para trabajar al resguardo de la lluvia y como depósito de los instrumentos.
El edifico, así como los otros squeros, recuerda los refugios de montaña, debido a que fue habitado por los maestros provenientes de la zona del Cadore.
Telf.: 0415229146

Puntolaguna

Es un palacio extremadamente sugestivo con fachada antigua de piedra, Puntolaguna puede considerarse un mapa animado de la ciudad donde se encuentran: banco de datos, ordenadores, films, CD´s y DVD´s para explorar y conocer la laguna de Venecia, su ecosistema y la activad salvaguardia realizada o proyectada.
Telf.: 0415293582. Horario: Abierto de lunes a viernes de 14.30 a 17.30. La mañana con cita previa.

Gran Teatro La Fenice

Inaugurado en 1792, destruido casi enteramente por un incendio en 1836, el Teatro la Fenice era aún en 1996 el teatro más importante de Venecia y uno de los más elegantes de toda Italia. Después de años de trabajo, el teatro ha sido restituido a los venecianos y al mundo entero en el 2003.
Telf.: 041786511.

Palazzo Pisani

Hecho edificar por una de las más ilustres familias de Venecia, la misma a la que pertenecía la Villa Pisani en Stra, Palazzo Pisani es sede desde 1897 del Conservatorio de Música Benedetto Marcello.

Palazzo Contarini Fasan

Palacio de magnífica fachada en estilo gótico-florido veneciano (1474). Siguiendo una tradición local, su nombre deriva de la pasión del propietario por la caza de faisanes (fasan). Otra leyenda ligada a este edificio lo identifica como la Casa di Desdémona, desafortunadamente mujer de Otelo y víctima de sus celos.

Palazzo Dario

Palacio renacentista de bella fachada en estilo lombardesco, Palazzo Dario viene edificado hacia el 1487 por Giovanni Dario, secretario, según parece, de la República de Venecia en Constantinopla en 1479.

Torre del Reloj

Construida a finales del siglo XV junto a la Basílica de San Marcos, presenta un cuerpo central realizado bajo el proyecto de Codussi. Sobre la Terraza en la cumbre de la Torre, dos figuras de bronce oscuro, los Mori (Moros) que dan las horas contra una gran campana. De notable interés, el complejo mecanismo de relojería es la gran esfera en dorado y esmalte azul que indica las horas, las fases lunarias y el movimiento del sol.
Telf.: 0415209070

Piazza de San Marco

Denominada Piazza (plaza), y no campo, para distinguirla de las demás y subrayar su singular belleza, es un lugar de paseo y de encuentro único en el mundo. La plaza, que ocupa el área actual desde el siglo XII, ya a partir de 1264 es pavimentada con losetas de espina de pescado. Esta era la pavimentación que antiguamente cubría las calles y campos en Venecia. El actual adoquinado a trachite euganea se remonta a 1723.
Cerrada en tres de sus cuatro lados por edificios porticados, las Procuratie, fue un tiempo singular escena de fiestas, ceremonias, torneos y ferias.
La Piazza de San Marcos fue designada por Napoleón como el “Salón más bello de Europa”. Además constituye el punto más bajo de toda la ciudad por lo que cuando sube la marea (aqua alta), fenómeno que ocurre varias veces al año, la plaza queda totalmente inundada, dejando una imagen realmente bella, al reflejarse sus edificios en la zona anegada.

Piazzeta de San Marcos

Delimitada por la Biblioteca Sansovina y el Palazzo Ducale y asomada al Bancino di San Marcos, es un lugar fascinante. Sobre el muelle se encuentran dos altas columnas traídas desde Oriente en el siglo XII. De granito, las columnas están coronadas por sendos capiteles en estilo véneto-bizantino sobre los que se apoya el Leone di San Marco (en la columna hacia el Palazzo Ducale) y San Teodoro (o Todaro, sobre la columna hacia la Biblioteca Sansovina, copia de la original, custodiada en el interior del patio del Palazzo Ducale). Antes del legendario robo del cuerpo de San Marcos, era de hecho San Teodoro el santo patrón de la ciudad de la laguna.

Arsenale

Fundado según la tradición en 1104, ampliándose durante los siglos siguientes hasta ocupar gran parte del área nord-oriental de la ciudad, el Arsenal de Venecia (el termino es una evolución de la palabra árabe darsina´a, casa de industria, dársena) ha sido durante siglos el más grande del mundo: más de 16.000 personas al servicio, en momento de mayor trabajo, cuando eran un centenar de galeras preparadas en la dársena para la guerra. Sobre el muro que lo rodea, a la derecha del pórtico, un busto que representa a Dante Alighieri recuerda la visita del poeta a Venecia en 1321. Actualmente, cerrado al turismo, el Arsenal alberga muestras de notable importancia.

Giardini della Biennale

Los Jardines della Biennale constituían el área verde más extensa de la dudad en época napoleónica. Atravesado por bulevares, ha sido destinado como parque público y alberga hoy la Biennale de Arte. La importante exposición internacional de arte contemporáneo, presentada en este sugestivo contexto desde 1895, se desarrolla en el interior de pabellones que, dedicado cada uno a un país diverso, representan en muchos casos interesantes ejemplo de arquitectura moderna.

Procuratie Vecchie

Edificios porticados renacentistas, llamado así porque un tiempo fueron habitados por los Procuratori (Procuradores) de San Marcos, que constituían la más alta magistratura representativa después de la de los Doge. Hoy albergan en la planta inferior cafés, joyerías, tiendas de encaje, cristales artesanales y tejidos valiosos. Fueron reconstruidos después de un incendio en el siglo XVI por el edificio de tres pisos que vemos a día de hoy.
Las Procuratie Vecchie, atribuidas a los arquitectos Codussi y Sansovino, que se extienden a lo largo del lado norte en dos plantas, son actualmente sede de oficinas y viviendas.

Giudecca

La Giudecca (la isla más grande de las islas de Venecia y la más cercana a centro histórico) debe su nombre, según algunos, a la antigua presencia de la comunidad hebrea, testimoniada por la existencia de dos sinagogas, hasta ahora destruidas, y por el hallazgo, en la zona cercana a Zitelle, de una piedra con inscripciones en hebreo. Según otros, son embargo, el nombre deriva del término zudelgá, que en italiano actual se asemeja giudicato (juzgado), que se remonta a una sentencia emitida en el siglo IX a través de la cual fueron concedidos terrenos a algunas familias desterradas de Venecia y llamadas después al exilio. El lado meridional de la isla representaba antiguamente la zona verde de Giudecca, con huertos y jardines en los que en verano y otoño se refugiaba la nobleza veneciana.

Molino Stucky

Interesante edifico de estilo neogótico al que, en 1884, el industrial Giovanni Stucky trasfiere la sede de su molino. Hoy (Noviembre de 2011) se encuentra en fase de restauración.

Palazzo Ducale

De orígenes bizantinos, fue residencia del Doge y Palacio de Justicia. Las fachadas externas de la construcción, de estilo gótico veneciano, presentan refinadas decoraciones con símbolos y motivos alegóricos, capiteles y escultoras. En el patio se puede admirar la Scala dei Giganti (Escalera de los Gigantes), obra de arte renacentista, y la imponente fachada Este. Los salones has sido suntuosamente decorados con frescos y decoraciones de artistas de gran prestigio, entre los que se encuentran Jacopo e Domenico Tintoretto, Veronese, Tiziano, Bellini, Palma il Giovane y Tiepolo.
En el interior del Palacio, a través de la Scala D´Oro accedemos al piano nobile (primera planta), donde podemos observar las enormes salas en la que residan los duques, las salas de votaciones, la armería y la prisión.
Por encima del resto destaca el Camera del Dux, que acoge entre otras, obras de Veronese, Tiziano y Tintoretto. En la Sala Maggior del Consiglio (con capacidad para más de 1000 personas) se encuentra “El Paraiso”, el mayor lienzo del mundo, obra de Tintoretto.
Telf.: 0412715911. Horario: de Abril a Octubre de 09.00 a 19.00; de Noviembre a Marzo de 09.00 a 17.00. Cierre de la taquilla una hora antes.
El precio de la entrada al Palazzo Ducale es de 12€. Puedes comprar el bono de museos de la ciudad, en el que está incluido el Palazzo Ducale, por 16€ (12€ reducida). Otra opción es la “Rolling Venice Card” en la que están incluidas las entradas a los museos de la Plaza San Marcos, su precio es de 6.5€.

Ponte dei Sospiri

Puente construido en el siglo XVII, con dos pasadizos interiores. A través del puente se accede a las Nuove e Vecchie Prigione (Nuevas y viejas prisiones), estas últimas denominadas pozzi (pozos). Un pequeña ventana que se asoma al Bacino di San Marco encuadra una vista sugestiva la de Isla de San Giorgio. Según cuenta la leyenda, el puente recibe este nombre por los suspiros de los prisioneros tras ser condenados y tener ante sí la última imagen del exterior.

Palazzo Labia

Suntuoso palacio de la rica familia Labia en el siglo XVIII, conserva un esplendido ciclo de frescos de Tiepolo. De particular interés el salón principal, donde Tiepolo ilustró escenas de la vida de Cleopatra. En una de estas con un autorretrato del pintor.
Telf.: 041781111.

Palazzo Marcello

Reconstruido a comienzos del 1700 en estilo neoclásico, ve el nacimiento del compositor Benedetto Marcello en 1686.

Palazzo Mastelli o del Camello

Palacio Mastelli, llamado del Camello por el alto-relieve que adorna la fachada sobre el canal, que muestra un hombre que conduce un camello, era antiguamente la residencia de una rica familia de mercaderes provenientes de Morea. Rioba, Santi y Alfan eran los nombres de los tres hermanos llegados a Venecia en 1112, y son tradicionalmente identificados con las tres estatuas de los Moros en el cercano Campo dei Mori.

Palazzo Fortuny

Bellísimo palacio del siglo XV en estilo gótico veneciano, perteneciente a un noble español, Mariano Fortuny y Madrazo. La personalidad eclética del propietario, artista, pintor y escenógrafo, ha hecho de este palacio un pequeño museo y espacio expositivo.
Telf.: 0415200995.
Palazzo Contarini dal Bovolo

Asomado al río de San Luca, este palacio debe su nombre a la escalera de caracol (bovolo) que se encuentra en el interior del patio, una construcción lombardesca de finales del 1400. En el interior del palacio se encuentran pinturas importantes entre las cuales, dos obras de Ricci.
Telf.: 0412702464. Actualmente cerrado por obras (Noviembre del 2011).

Museos

Museo Hebreo, Sinagoga y Gueto Hebreo

El Gueto Hebreo viene instituido por la República de Venecia como lugar de residencia acotada para los hebreos. La misma palabra gueto parece haber nacido en Venecia: el término deriva de una evolución de la palabra geto (gettare como sinónimo de fundir), referido a las fundiciones que había tenido antiguamente su sede.
En el interior del Gueto surgen las Sinagogas llamadas Escuelas (reconocibles por sus cúpulas) y el Museo Hebreo, al cual se accede por el Campo del Ghetto Nuovo, un pequeño pero riquísimo museo con muchos ejemplos de manufactura orfebre y textil, que data de entre el siglo XVI y XIX, testimonio de la tradición hebrea. El campo es también característico por las dimensiones de sus edificios, que se encuentran entre los más altos de la ciudad.
Horario: de Octubre a Mayo de 10.00 a 18.00; a partir de Junio de 10.000 a 19.00; cerrado sábados y festividades hebreas. Telf.: 041715359.

Museo Navale

Alojado en el interior de las salas que tiempo atrás servían de depósito de grano de la Serenissima, el museo recoge objetos preciosos y modelos de naves pertenecientes a la República de San Marcos y a la varas flotas regionales italianas.
Telf.: 0415200276. Horario: de lunes a viernes de 08.45 a 13.30; sábados de 08.45 a 13.00. Domingos y festivos cerrado.

Almacen de los Turcos-Museo de Historia Natural

Edificado en el siglo XIII, el almacén de los turcos está entre los más interesantes palacios que se alzan junto al Gran Canal. Adquirido en 1381 al Duque de Ferrara, viene siendo utilizado a partir de 1641 como depósito por parte de los mercaderes turcos que operaban en la laguna. Caído en ruina con el progresivo declive del comercio, fue devuelto a su antiguo esplendor gracias al interés del poeta y crítico de arte John Ruskin, a inicios del siglo XIX. Las salas de segundo piso albergan el Museo de Historia Natural, con interesantes colecciones de fauna y flora de la laguna. Curiosas las colecciones de conchas y fósiles, los herbarios y las colecciones de ornitología e ictiología.
Telf.: 0412750206. Horario: “Sala Ligabue” y “Aquarium Tegnue” de martes a viernes de 09.00 a 13.00 y sábados y domingos de 10.00 a 16.00.

Ca´pesaro, Galería Nacional de Arte Moderno y Museo de Arte Oriental

Una interesante colección de arte moderno albergada en un palacio barroco construido bajo proyecto de Baldassare Longhena. El museo expone importantes obras de Klimt, Kamdinsky, Chagall etc., además de obras de maestras italianas de 1900.
El Museo de Arte Oriental, el más importante de Europa de su género, constituido por las preciosas colecciones recogidas por Enrique de Borbón a finales del siglo XIX. Recoge pinturas, esculturas, armas, instrumentos musicales, tejidos y vestidos; de relieve una colección de arte japonés del periodo Edo (1614-1868) con armas de desfile y de combate, lacas, kakemonos (pinturas realizadas sobre material de papel rectangular) y biombos.
Telf.: 0415240662. Horario: de Abril a Octubre de 10.00 a 18.00, y de Noviembre a Marzo de 10.00 a 17.00. Lunes cerrado. Cierre de la taquilla una hora antes.

Galleria Franchetti Alla Ca´d´oro

Una rica colección de obras de arte albergaba el interior de un palacio del típico gótico veneciano, aunque la construcción del edificio acontece a mediados del siglo XV. El palacio también es conocido como la Ca´D´Oro (Casa de Oro) debido a que en origen la fachada estaba decorada con pan de oro (actualmente con mármol).
En el interior de las suntuosas salas se pueden admirar pinturas de las más importantes escuelas italianas además de muebles antiguos, tapices y alfombras. Entre las numerosas obras maestras expuestas podemos destacar “La Venere” de Tiziano y “San Sebastiano” de Mantegna. El iniciador de la colección fue el Barón Giorgio Franchetti a finales del siglo XIX. A partir de 1916 será el estado italiano el titular de la colección.
Cannaregio 3932 (Strada Nuova), Venecia.
Telf.: 0415238790. Horario: lunes de 08.45 a 14.00, y de martes a domingo de 08.15 a 19.15. Cierre de la taquilla media hora antes.
El precio de la entrada es de 9,50 €. Ciudadanos europeos entre 18 y 65 años 6€. Menores de 18 años y mayores de 65 años gratis.

Casa Goldoni y Museo del Teatro

Casa natal del célebre aturo de comedias, alberga un pequeño museo goldoniano además del célebre teatro de marionetas proveniente de Ca´Grimani ai Servi y ya incluido en las colecciones de Ca´Rezzonico. El palacio alberga además una riquísima biblioteca de textos y estudios teatrales con manuscritos originales. De notable belleza, el patio interior con escalera descubierta.
Telf.: 0412440317. Horario: de 10.00 a 17.00 de Diciembre a Febrero. De Diciembre a Marzo de 10.00 a 16.00. Domingos cerrado. Cierre de la taquilla media hora antes.

Tlecom Future Centre

En el antiguo convento veneciano de San Salvador, con dos claustros y un bellísimo refectorio, el Telecom Italia Furure Centre propone un viaje multimedia en el pasado y en el futuro de la ciudad, valiéndose de todas las nuevas tecnologías, incluidas las más avanzadas.
Telf.: 0415213272. Horario: Abierto de martes a domingo de 10.00 a 18.00, sábados hasta las 19.00.

Galleria dell´Academia

Una extraordinaria colección de obras de los más grandes exponentes de la pintura véneta, entre los cuales se encuentran Giorgione, Bellini, Tintoretto, Carpaccio, sólo por enumerar algunos. La Galería ocupa las salas pertenecientes tiempo atrás a la Scuola di Santa María della Caritá, una de las seis Scuole Grandi de Venecia, así como el antiguo Monasterio de Canonici Laternasi.
La colección de la Galería de la Academia se remonta a 1817, momento en el que se empiezan a reunir muchas de las obras dispersas por Venecia. Actualmente la colección consta de más de 800 piezas.
Campo della Caritá, Dosoduro 1050. Telf.: 0415222247. Reservas en el 0415200345. Horario: lunes de 08.15 a 14.00 y de martes a domingo de 08.25 a 19.15.
El precio de la entrada es de 6,50€. Ciudadanos europeos entre 18 y 25 años 3,25€. Menores de 18 años y mayores de 65 años gratis. Existe un servicio de reserva de entrada online, su precio es de 1€ adicional.

Pinacoteca Querini-Stampalia

Situada en un bello palacio renacentista, la galería de pintura perteneciente al Conde Querini-Stampalia acoge en las numerosas salas de pinturas de autores venecianos del siglo XIV, XV y XVI, además de obras de gran relevancia como “La Presentación en el Templo” de Bellini. La restauración de la planta inferior y del jardín del palacio es obra del arquitecto Carlo Scarpa, que trabajó de 1959 hasta 1963.
Telf.: 0412711411. Horario: de martes a sábado de 10.00a 20.00. Domingo de10.00 a 19.00. Lunes cerrado.

Spazio Vedova

El espacio de exposición permanente de la Fundación Vedova para las obras de Emilio Vedova en Magazzini del Sale fue diseñado e instalado por Renzo Piano, Alessandro Traldi y Maurizio de Milán, el curador general es Germano Gelant.
Telf.: 0415226626. Horario: de martes a sábado de 11.30 a 16.30. Cerrado los lunes.

Colección Peggy Guggenheim

Dispuesta en el Palacio Venier dei Leoni, la colección de obras de arte moderna describe un interesante recorrido de la abstracción al surrealismo. Las salas del palacio, en el que sólo se puede acceder a la planta inferior, albergan también exposiciones temporales.
Telf.: 0412405411. Horario: de miércoles a lunes de 10.00 a 18.00. Martes cerrado.

Museo Marciano

El museo conserva preciados trofeos pertenecientes a la historia de la Basílica de San Marco, además de preciadas obras de arte, tapices y alfombras. De particular interés los fragmentos de mosaico, algunos antiquísimos, provenientes de la Basílica.
Precio de la entrada al Museo: 2,5€

Ca´Rezzonico, Museo del Settecenteo Veneziano

Ca´Rezzonico, situado en un esplendido palacio de Baldassarre Longhena, es una rica residencia veneciana que alberga una magnífica colección de muebles y pinturas del siglo XVIII veneciano. Fue adquirido por la familia Rezzonico y restaurado posteriormente por Giogio Massari. Su inquilino más ilustre ha sido, sin duda, el Papa Clemente XIII en el siglo XVIII.
Al inicio de la visita al Palacio podemos observar una góndola con felze (góndola con una especie de capota para protegerse de las inclemencias del tiempo). De gran interés son las suntuosas salas y los frescos del Tiepolo, Guarana y Guardi. En la segunda plata se puede admirar una antigua farmacia, mientras que en el tercer piso, la Pinacoteca Egidio Martini, consta de casi 300 obras.
Telf.: 041522492. Horario: desde Abril a Octubre de 10.00 a 18.00. De Noviembre a Marzo de 10 a 17.00. Cerrado los martes. Cierre de la taquilla una hora antes.
El precio del entrada es de 7€ (5€ reducida).

Procuratie Nuove-Ex Plazzo Reale, Ala Napoleonica

Las Procuratie Nuove, constituidas bajo el proyecto de Scamozzi y Longhena, comprenden el Museo Cívico Correr, el Museo del Risorgimento y el Museo Archeologico. A la caída de la República, las Procuratie Nuove se convirtieron en Palazzo Reale; a las cuales Napoleón hace añadir el ala que lleva su nombre después de haber demolido la vieja iglesia de San Giminiano, que se encontraba originalmente frene a la Basílica

Museo Correr-Museo del Risorgimiento

Museo de arte y de historia veneciana, el más importante de la ciudad, en el interior de las Procuratie Nuove, alberga grabados, diseños, cuadros, documentos, objetos de arte y trofeos. De particular interés es la Quadreria, donde se encuentran expuestas importantes pinturas de artistas venecianos y vénetos del siglo XIV y XV, entre los que se encuentran Bellini y Carpaccio.
Parte del Museo Cívico Correr, el Museo del Risorgimiento has estado instituido con finalidad didáctica. Conserva documentos, trofeos, pinturas y grabados ligas a este periodo de la historia italiana.
Telf.: 04124005211. Horario: de Abril a Octubre de 09.00 a 19.00; de Noviembre a Marzo de 09.00a 17.00. Cierre de la taquilla una hora antes.
El precio de la entrada es de 12€ (reducida 6,50€). Con la tarjeta Rolling Venice Card (Incluye todos los museos de la Plaza de San Marcos) 6,50€.

Biblioteca Sansoviniana, Biblioteca Marciana y Museo Arqueológico

Construida bajo el proyecto de Sansovino y terminada por Scamozzi, se accede a las salas visitables de la Biblioteca Nacional Marciana a través de un imponente pórtico. El techo del Vestíbulo alberga la “La Sapienza” de Tiziano, mientras las paredes de la Sala de la Biblioteca albergan, en forma de trampantojo, una colección de pinturas entre las cuales se encuentra “Filosfi” de Tintoretto.
La biblioteca conserva ejemplares de legados bizantinos y venecianos, además de miniaturas, incunables y códigos en miniatura. Situada en el espacio ocupado tiempo atrás por la Zecca de Venecia (Casa de la Moneda), a la que se accede a través de un gran pórtico, obra de Scamozzi. La gran sala de lectura ocupa lo que fue el patio central, que fue recubierto por un gran tragaluz. La biblioteca custodia códigos griegos y latinos, manuscritos e incunables.
Según parece, fue fundada por mérito de Francesco Petrarca, que prometió dejar sus manuscritos en la ciudad de Venecia si era construida una biblioteca pública dedicada a San Marcos.
Junto al Museo Correr, el Museo Arqueológico expone una rica y valiosa colección de esculturas antiguas, que comprende muchos originales griegos, además de una colección de numismática y una colección arqueológica.
Telf.: 0412405211, 0412407211, 0415225978. Horario: de Abril a Octubre de 09.00 a 19.00; de Noviembre a Marzo de 09.00 a 17.00. Cierre de la taquilla una hora antes.

Punta della Dogana

Recientemente restaurada por el arquitecto Tadao Ando, se ha convertido en la exposición permanente de obras de François Pinaul Collection.
Una de las zonas más atractivas de Venecia, que se abre sobre el Bacino di San Marco y sobre el Canal della Giudecca, ofreciendo una imagen inolvidable. Aquí se alza la Dogana da Mar (Aduana del Mar), compacta construcción edificada en el lugar en que antiguamente se alzaba una torre con un alto muro almenando. Parte del antiguo sistema defensivo de la ciudad. Sobre la torre que se encuentra en el ángulo se puede admirar la Palla d´Oro (Bola de Oro) sujeta por dos estatuas de atlantes de bronce, obra de Bernardo Falcone.

Fondaziones Giorgio Cini

Albergada en el espacio perteneciente tiempo atrás a un convento benedictino, ampliado en el siglo XVI bajo el proyecto de Palladio, autor del Refectorio, la antigua iglesia y el Claustro de los Cipreses. La fundación alberga hoy una importante colección de lienzos de Tintoretto y obras de los siglos XVI y XVII pertenecientes a las escuelas de D. Tintoretto y De Piatti.
Telf.: 0415289900

Palazzo Mocenigo

Residencia de una de las más antiguas y famosas familia patricias venecianas. El Palazzo Mocenigo conserva preciosos muebles y pinturas del siglo VIII y alberga el Museo y Centro de Estudios de la Historia del Tejido y del Vestido, además de una rica biblioteca especializada en el sector.
Horario: de Abril a Octubre de 10.00 a 17.00. De Noviembre a Marzo de 10.00 a 16.00. Lunes cerrado. Cierre de la taquilla media hora antes.

Palazzo Grassi

Construido bajo el proyecto del arquitecto Giorgio Massari, este palacio del siglo XVIII, recientemente restaurado por obra de Gae Aulenti, se ha convertido en uno de los más importantes espacios expositivos de la ciudad, albergando importantes exposiciones de gran reclamo.

Escuelas de Venecia

Escuela de la Misericordia

La Escuela de la Misericordia representa una de las seis Grandes Escuelas de Venecia, que reunían institutos de caridad que asistían a los pobres y confraternidades religiosas o asociaciones de artesanos. El edificio, nunca terminado, es obra del arquitecto J. Sansovino, cuya maestría se puede todavía admirar en la elegancia de la Sala en la planta baja. En el mismo campo o plaza y sobre el canal, se muestra la fachada del Palazzo Lezze, prestigioso edificio de Loghena construido en el 1670. Además del Puente de la Abadía, un pequeño claustro gótico separa a la iglesia de Santa María del Val Verde de la Escuela Vieja de la Misericordia, que se alza en el campo que conserva la originaria pavimentación en barro cocido.

Scoletta dei Tiraoro e dei Battioro

Sede de la Escuela de Oficios de los “Tiraoro”, que estiraban el oro en hilos, y de los “Battioro”, que batían con láminas interpuestas hasta volverlas sutilísimas. La escuela viene edificada a inicios del siglo XVIII por Gian Giacomo Gaspari, que en 1709 había participado, sin éxito, en el concurso para la construcción de la adyacente iglesia de San Stae.

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

El edifico, originario del siglo XIV, fue completado en los dos siglos sucesivos y presenta por tanto elementos estilísticos góticos y renacentistas. La esplendida escalera interna, proyectada por Codussi, conduce al Gran Salón: aquí se pueden admirar, entre otras obras, algunas pinturas de Tintoretto. El techo está enteramente cubierto de frescos por obra de Angeli, Guarana, Tiepolo y Marieschi.
Visita con previa reserva telefónica. Telf.: 041718234.

Scuola Grande di San Rocco

Una de las seis “Scuole Grandi”, que reunían institutos de caridad que asistían a los pobres y confraternidades religiosas o asociaciones de artesanos. Construida en la primera mitad del siglo XVI, custodia una extraordinaria colección de lienzos de Tintoretto desde 1564 hasta 1588, entre los que ocho de los que se encuentran en la planta inferior retratan escenas del Nuevo Testamento mientras, en las paredes, la secuencia de pinturas comprende un autorretrato del gran pintor. Actualmente sólo se pueden visitar tres salas.
Campo San Rocco, Venecia, 30125. Telf.: 0415234864. Horario: de Marzo a Noviembre de 09.00 a 17.30 todos los días de la semana. De Diciembre a Febrero de 10.00 a 16.00 todos los días de la semana. Cierre de la taquilla media hora antes.
El precio de la entrada es de 7€ (reducida 5€).

Scoletta dei Calegheri

Antigua sede de la Scuola dei Calegheri, conserva sobre la fachada un decoración de mármol obra de Pietro Lombardo que representa San Marco y San Aniano, patrón de los Calegheri. Desde 1446 los Calegheri tuvieron el privilegio de donar, cada año con ocasión de las fiestas de la Sensa, un par de zuecos a la Duquesa.

Escuela Grande de San Teodoro

Una de las Scuola Grandi de Venecia. Construcción del siglo XVII, ha perdido gran parte del original patrimonio artístico y, después de una restauración, es hoy utilizada como espacio expositivo. Las portezuelas del órgano en la Sala Capitular son de Palma il Giovane.

Escuela Grande de San Marco

Una de las seis Scuole Grandi de Venecia, es hoy sede del Hospital Civil. Fundada originariamente en 1260 con finalidad religiosa y humanitaria, y reconstruida tras un incendio, la Scuola debe su bella fachada decorada con mármol a Pietro Lomabardo, a la que se dedicó entre 1487 y 1490. Muchas de las obras que custodió en su tiempo se encuentran en la Galería de la Academia. Delante de la fachada de la Scuola, el monumento ecuestre al “Colleoni” di Andrea Verrocchio.

Escuela de San Giorgio degli Schiavoni

Construida por iniciativa de los colonos Dálmatas (llamados Schiavoni: esclavos) a inicios del siglo XVI, la Scuola custodia una importante serie de pinturas de Carpaccio que reproducen episodios de la vida de San Giorgio.
Telf.: 0415228828. Horario: de martes a sábado de 09.30 a 12.30 y de 15.30 a 18.30. Domingos de 09.30 a 12.30.

Scuola di San Nicoló dei Grecie Chiesa di San Giorgio dei Greci

Construida en 1539, después de que la comunidad ortodoxa hubiese obtenido la autonomía del Patriarcado. La iglesia presenta un interior de una sola nave con cúpula central hemisférica. Sobre la pared del fondo se encuentra la iconostasis, según el rito greco-ortodoxo, rica en decoraciones en mármol y en pinturas de la escuela greco-bizantina.
Junto a la iglesia, un edificio de Longhena, la Scuola di San Nicolo dei Greci custodia una colección de iconos griegos y obras de pintores griegos y venecianos. Estos dos edificios testimonian la importancia que revestía en la ciudad la comunidad griega, presente en Venecia ya en el siglo XI, solo por detrás de la hebraica.

Scuola dei Carmini

Tel 0415289420. Horario: de Abril a Octubre, de lunes a sábado de 09.00 a 18.00 y domingos de 09.00 a 16.00. De Noviembre a Marzo de lunes a domingo de 09.00a 16.00.
Construido en el siglo XVII bajo el proyecto de Badassarre Longhena, el edifico custodia una interesante serie de pinturas de Tiepolo. Magníficos los lienzos de este autor en el techo del salón superior, además de los otros de Zanchi y Piazzeta.

Scuola di San Fantin

Hoy Academia literaria y científica, la Scuola era llamada también “Della buona morte” (de la buena muerte) porque hospedaba frailes cuya tarea era la de acompañar al patíbulo a los condenados a muerte para confortarles. El techo de la sala de la planta inferior está decorado por Palma il Giovane.

Islas de Venecia

Lido

Famoso centro de turismo de balnearios ya desde finales del siglo XIX, el Lido de Venecia debe la admiración que provoca a las elegantes villas y hoteles en estilo liberty, a las calles arboladas y a las playas frente a las cuales se asoman imponentes edificios del ex Casino Municipal, del Palazzo del Cinema y del Hotel Excelsior.
En el Hotel des Bains Luchino Visconti se rodó la célebre “Muerte en Venecia”. Un tiempo fortificado y usado con objetivos militares, escenario de la Guerra de Chioggia entre genoveses y venecianos (siglo XIV), el Lido fue y es todavía hoy lugar de una de las más importantes fiestas de la tradición de la Serenissima: aquí se desarrolla la antigua ceremonia del Sposalizio del Mare (Desposorios del Mar), que reúne en gran número a los venecianos.
El Lido fue además lugar de acogida de los huéspedes más ilustres de la Signoria. Testimonio de este pasado es la iglesia de San Nicoló di Lido, fundada en el siglo XI y reconstruida en el siglo XVII, que conserva columnas y capiteles corintios.
El Planetario de Venecia abrió recientemente sus puertas al público (Previa cita en el 041731517). Este es uno de los planetarios más importantes de Italia por su grandeza y características. Interesante también el Forte di Sant´Andrea, construido en el siglo XVI bajo el proyecto de Michele Sanmicheli, que se admira a día de hoy desde el canal a la altura de San Nicoló.
De notable interés es el Cimitero ebraico (Cementerio Hebreo) y sus lápidas, la primer de las cuales se remonta al 1389 (Reservas en el 041715359). Antes de alcanzar la bellísima zona de los Alberni, caracterizada por amplias playas y dulces dunas, se encuentra el antiguo burgo de Malamocco.

Pellestrina

La isla de Pellestrina es construida por los centros de San Pietro in Volta, Portosecco y Pellestrina. La historia de la isla comenzó en el siglo XIV, en época de la Guerra de Chioggia, cuando la citada isla fue dividida entre cuatro familias nobles que favorecieron la reconstrucción y que dieron su nombre a otros tantos barrios (Vianello, Busetto, Zennaro y Scarpa).
Sobre la isla, que se puede recorren en bicicleta, se admiran las numerosas ermitas, palacetes y las casas de los siglos XV y XVII.

Murano

Dividida en nueve isletas atravesadas por un amplio canal, Murano es la isla del vidrio bufado: una tradición antigua, todavía vivísima, que ha visto empeñado en esta mágica elaboración a generaciones completas de muranenses.
El Museo del Vetro (Museo del Cristal. Horario: de Noviembre a marzo de 10.00 a 16.00, y de Abril a Octubre de 10.a 17.00. Cerrado los miércoles) es hoy meta irrenunciable para los que quieran documentarse sobre el arte de la producción de cristal de Venecia. En el Palazzo Guistiniani, tiempo atrás prestigiosa sede de los Vescovi di Torcello (Obispos de Torcello), el museo presenta una riquísima colección de objetos y cristales decorados producidos desde el siglo XV hasta nuestros días. Todo ello testimonio de la evolución del gusto, del estilo y de los experimentos de nuevas técnicas de una tradición a la que la isla debe la propia riqueza y notoriedad.
A poca distancia del museo, la Basílica de Santa María e Donato (Horario: de lunes a sábado de 09.00a 12.00 y de 14.00a 18.00. Domingos de 14.00 a 18.00) representa uno de los mejores ejemplos de estilo véneto-bizantino: interesantes las decoraciones externas del ábside y, en el interior, los mosaicos del suelo con motivos ornamentales que se remontan a la época de la construcción de la basílica (1140). De las originales decoraciones internas se conserva un mosaico bizantino, mientras que en la bovedilla de la puerta del Baptisterio hace de marco una pintura de Bastiani (1484).

Burano

Burano, renombrada por el arte del encaje de bolillos: una elaboración que requiere paciencia y habilidad para crear con aguja e hilos sutiles diseños y motivos de gran fineza, muchos de los cuales ideados por los venecianos ya en el siglo XV y XVII se encuentran en el Museo del Merletto (Museo del Encaje). Actualmente cerrado por restauración -Noviembre de 2011- ). Éste recoge los ejemplos más significativos de un arte todavía difundido en la isla.
Además del museo, se puede visitar la iglesia de San Martino, del siglo XVI (Horario: de lunes a domingo de 08.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00), que conserva una pintura atribuida d Palma il Giovane, y el cercano Oratotio di Santa Bárbara.
La isla de Burano experimentó en los siglos XIV y XV todo un verdadero momento de esplendor. Testimonio de ello es la iglesia de Santa Caterina (siglo XIV). Hoy la isla posee vastos viñedos y frutales.

Torcello

Pequeña y antiquísima isla de gran interés, un tiempo sede episcopal, hoy destino irrenunciable para quien quiera disfrutar de la belleza de la laguna. Paseando a lo largo de la calle que transcurre a lo largo del canal, se alcanza el centro de la isla, una pequeña plaza donde se alzan importantes monumentos que testimonian la importancia histórica del lugar. La Cattedrale di Santa María Assunta (Horario: de marzo a Octubre de 10.30 a 17.30, y de Noviembre a Febrero de 10.00 a 17.00) es la construcción más antigua presenta en la laguna. Fundada en el 639, es un magnífico ejemplo de estilo véneto-bizantino. De particular interés, el pórtico y los motivos ornamentales de la fachada, así como los revestimientos de mármol y los espléndidos mosaicos en el interior.
De frente a la Basílica se encuentran los restos del antiguo Battisterio (Baptisterio), del siglo VII, y junto a éste, la iglesia de Santa Fosca, del siglo XIV (Horario: de 10.00 a 16.30).
Los Palazzi del Consiglio e dell´Archivio (Palacios del Consejo y del Archivo), que se alzan en la misma plaza, albergan hoy el Museo dell´Estuario (Horario: de 10.30 a 17.00. Cerrado lunes y festivos). El primero custodia ejemplos del arte véneto-bizantino (pinturas, códigos y miniaturas), y el segundo esculturas, bajorrelieves e importantes colecciones arqueológicas. Del campanario se tiene una esplendida vista sobre la laguna y sobre la tierra firme de Venecia.

Sant´Erasmo

Ocupada ya en época romana, la isla viene explotada también en el Medievo por su posición estratégica respecto al puerto de Lido. Alberga también algunos edificios militares, como la Torre Massimiliana (1813), de forma circular y que toma el nombre del emperador de Austria que se refugió aquí durante el motín popular.
La isla, en cualquier caso, fue y es todavía un gran centro agrícola, el principal abastecedor del mercado veneciano.

San Francesco del Deserto

En 1228 viene edificada la iglesia dedicada a San Francesco, el cual, según cuenta la leyenda, se detuvo aquí de retorno de un viaje a Palestina. Hoy las construcciones son completamente restauradas, mantenidas por los frailes que las ocupan y que albergan a los visitantes que desean vivir momentos tranquilos en este oasis de verde silencio.
Alcanzable desde Burano sólo con medios privados, la pequeña isla alberga un Convento Franciscano circundado por cipreses (telf.: 0415286863).

San Lazzaro degli Armeni

Situada en la pequeña isla que lleva el nombre del patrón de los leprosos, de origen gótico, fue reconstruida en el siglo XIX la iglesia de la isla. La iglesia es anexa al Convento de los Padres Armenios (Telf.: 0415260104. Horario de visitas guiadas de 15.25 a 17.25 todos los días). La Biblioteca del Convento conserva un bello fresco de Tiepolo, además de obrad de Palma il Giovane y Ricci.

San Servolo

La isla alberga un antiguo Convento Benedictino que fue transformado para ubicar estructuras hospitalarias de varios géneros: hospicio para militares enfermos en 1715, “manicomio” primero para nobles y después para los enfermos más pobres de la ciudad desde 1725 hasta 1978, año de la aprobación de la Ley nº 180 que decretó la clausura.
Actualmente se encuentra en curso un proceso de recalificación y restauro por parte de la Provincia di Venezia, que ha llevado a la isla a albergar un Instituto de Investigación Social, un Centro de Formación Profesional, la Escuela Internacional de Neurociencia y la Venice International University.

Dónde Comer

Realmente merece la pena comer en un buen restaurante en Venecia. Si bien es cierto que el precio será más elevado de lo normal, aunque todo ello a cambio de un servicio y una calidad excelente.
La gastronomía veneciana se basa fundamentalmente en los productos del mar, debido a su amplia tradición marinera, aunque sin olvidar platos típicos italianos como la pasta o la pizza. Pescado, marisco, carpaccio o los numerosos risottos con productos del mar pueden ser una buena opción para todo aquel que quiera tener un conocimiento exhaustivo de la gastronomía veneciana.
Una buena zona para comer a un precio no demasiado abusivo puede ser el Campo Santa Margarita, cercana a la Academia, en el barrio de Dosoduro. Aquí podemos destacar el Ristorante Al Sportivi (Campo Santa Margarita, Dosoduro 3052). Otras opciones muy recomendables son los afamados restaurantes como el Ristorante All´Angelo (Calle Larga San Marco, San Marco 403/410) o el Ristorante Al Theatro (Campo San Fantin, San Marco 1916).
Una opción económica son los bácaros venecianos, una especie de tabernas de tapeo, en las que por unos 15€ puedes comer un buen plato de comida y italiana con consumición.
Por cierto, no dejes de probar las famosas pizza al taglio, pequeñas porciones de pizza que puedes encontrar en los mostradores de muchas pizzerías por 1,5€ o 2€ aproximadamente. Entre las más famosas pizzerías podemos descartar la Pizzería L´Angelo (Calle de la Mandola 3711), donde encontrarás gran variedad de pizzas al tagilo y pizzas de todos los tamaños con precios que oscilan entre los 5€ y los 13€.
Si eres amante de la comida rápida, no tendrás problemas en encontrar un Burguer King o un McDonalds en las zonas turísticas de la ciudad, y comer un menú completo por unos 8€.
Para tomar algún refresco o un buen café, sin duda el lugar más adecuado es el Café Florian, una cafetería fundada en 1720 en plena Plaza de San Marcos. Si sabes diferenciar un buen café y quieres disfrutar de él este es el lugar adecuado. El único inconveniente es el precio, un café suele costar unos 5€, mientras que uno Capuccino te costará 7,5€.
Por último, no dejes pasar la ocasión de probar el cóctel típico veneciano, el Spritz, una bebida compuesta por vino blanco, agua con gas, Campari y una rodaja de naranja. Se suele tomar a la hora del vermut y antes de cenar para ir abriendo apetito.

Tarjetas de descuento

Venecia ofrece gran cantidad de descuentos para visitar sus monumentos y utilizar sus transportes. Existe gran variedad de tarjetas, por lo que si tenemos claro que es lo que queremos visitar en la ciudad, podremos ahorrar bastante dinero. La mejor opción es adquirir las tarjetas a través de internet, aunque también es posible hacerlo en cualquier estación u oficina de turismo. Entre las principales tarjetas de descuento podemos destacar:

Venice Card Azul: (www.venicecard.it). Incluye el transporte público y el acceso a los lavabos públicos. Su precio es de 14€ al día (9€ reducida). Existen tarjetas válidas para tres días, 29€ (22€ reducida) y para siete días, 51€ (49€). La reducción de la tarifa se aplicará a los jóvenes menores de 29 años, minusválidos y guías turísticos.

Venice Card Naranja: (www.venicecard.it). Incluye la entrada a varios museos de la ciudad. Su precio es de 28€ al día (18€ reducida). Existen tarjetas válidas para tres días, 47€ (35€ reducida) y para siete días, 68€ (61€). La reducción de la tarifa se aplicará a los jóvenes menores de 29 años, minusválidos y guías turísticos.

Chorus Pass: (www.chorusvenezia.org). Incluye la entrada a 15 iglesias de Venecia, entre ellas Santa María dei Frari y la Iglesia del Redentore. El precio de la tarjeta es de 9€ y tiene una validez de un año. El dinero obtenido de la venta de estas tarjetas se destina al mantenimiento de estas iglesias.

Rolling Venice Card: Incluye descuentos en transportes, monumentos, atracciones y museos de Venecia. Su precio es de 5€ y está destinada a los menores de 29 años. Su validez es de un año.

Como llegar a Venecia

Tren

El tren es la forma más sencilla de llegar a Venecia. La Estación Central de Santa Lucía está ubicada en el extremo noreste de la isla, convirtiéndose en un magnifico punto de partida para comenzar la visita a la ciudad. A esta estación llegan diariamente multitud de trenes de todos los puntos de Italia. Para obtener información sobre horarios y precios: www.trenitalia.it.

Avión
La ciudad de Venecia cuenta con uno de los aeropuertos más importantes de Italia, el aeropuerto de Marco Polo. En él operan gran cantidad de compañías, entre ellas de bajo coste, por lo que no será muy complicado llegar a la ciudad. Existe otro aeropuerto cercano, el aeropuerto de Treviso, situado a menos de una hora de Venecia.

Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto existen varias opciones:

Motoscafo: Barco que comunica el aeropuerto con la Plaza de San Marcos. Su precio ronda los 10€ y el trayecto dura una hora. Parten cada hora desde las 06.15 hasta las 00.10. (Empresa Alilaguna).
Taxis acuáticos: (Consorzio Motoscafi Venezia, www.motoscafivenezia.it). Es una opción más cara, unos 80€, pero más rápida.
Taxis: (041936222) Se encuentran en la zona de llegadas del aeropuerto. El trayecto hasta Piazzale Roma puede costar en torno a 18€.
Autobús Aeropuerto: (www.atvo.it) Esta opción es más económica ya que su precio es de 3€. El trayecto dura unos 20 minutos y parten de 08.20 hasta 00.10 cada 20 ó 40 minutos.
Autobús Urbano: (www.actv.it) El precio del trayecto es de 1€ y salen cada 15 ó 30 minutos desde 05.10 hasta las 23.10. La duración del trayecto hasta Piazzale Roma es de 30 minutos.

Coche
Para llegar a Venecia en coche debes tomar la autopista A4 (autopista de pago) dirección Venecia. Una vez llegas al término urbano de Venecia debes atravesar el Puente de la Libertad hasta Piazzale Roma.

Otra opción para aquellos que prefieran los paisajes a la velocidad es llegar a Venecia a través de la carretera SS11 (gratuita) hasta llegar al hasta Piazzale Roma. Allí es necesario aparcar el coche en uno de los parkings de pago, ya que está totalmente prohibido utilizar el coche dentro de las calles de Venecia.

Existen varios parkings: Parking de San Marco, en Piazzale Roma (28€ día aproximadamente), Parking Autorimessa Comunale, en Piazzale Roma (24€ día aproximadamente) y el Parking Tronchetto, en la isla de Tronchetto (19€ día aproximadamente, en este hacen descuento con la tarjeta Rolling, Venice Card). Otra opción es utilizar la serie de parkings ubicados en la zona industrial justo al lado del Puente de la Libertad (unos 10€ aproximadamente) y después tomar un autobús urbano hacia Piazzale Roma.

Autobús
Es una forma bastante económica de llegar a Venecia. Desde todos los puntos de Italia y de localidades cercanas como Mestre, Padua o Treviso salen con bastante frecuencia autobuses con destino Venecia. La Estación de Autobuses (una gran explanada) se encuentra en Piazzale Roma, muy cercana a la Estación de Tren de Santa Lucía, y un buen punto de partida para comenzar la visita a pie o taxi de Venecia.

Transportes en Venecia

A pie
Es la opción por excelencia para visitar y conocer Venecia. Perderse por sus callejuelas y canales, respirar el ambiente veneciano y encontrarse con miles de rincones en los que poder comer, comprar algún recuerdo (figuras de cristal de Murano o máscaras de carnaval, tiendas de lujo y moda) y como no, darse un paseo en góndola. Un buen itinerario puede comenzar en Piazzale Roma o la Estación de Santa Lucía, una vez allí lo más sencillo es seguir las indicaciones de la Plaza de San Marcos (situada en el otro extremo de Venecia), perderse y descubrir bellos rincones distintos unos de otros. Como curiosidad ten en cuenta que las casas no tienen nuevas numeraciones en cada calle, de este modo encontrarás casas con números como el 5398 ó 2456.

Vaporetto
Como si fuera una red de transportes urbanos, así funciona el vaporetto en Venecia. Existen un gran número de líneas que interconectan con bastante frecuencia diversos puntos de la ciudad, así como el resto de las islas de Venecia (Murano, Torcello, Lido y Burano). Si pretendes visitar la ciudad lo más convenientes es que tomes la línea 1 o la 82, que son las que pasan por el Gran Canal y las zonas turísticas de la ciudad.
El precio del billete ronda los 5€ y es válido para una hora de trayecto, independientemente del número de vaporettos que tomes. Existen billetes válidos para 24 horas (unos 9€ aproximadamente) y billetes válidos para tres días (25€ aproximadamente).

Taxi Acuático
El servicio de taxis de Venecia lo componen una flota de lanchas motorizadas. Es una opción muy recomendable si tienes prisa, ya que llegas a cualquier destino en muy poco tiempo. Pueden llegar a albergar a 10 personas. El gran inconveniente, sin duda, es el precio, muy elevado.

Traguetto
Se trata de un medio de transporte bastante económico y cómodo. Es una especie de góndola de mayores dimensiones, y habitualmente se utiliza para cruzar zonas del Gran Canal que carecen de puentes para hacerlo.

Góndola

Es el símbolo inequívoco de que nos encontramos en Venecia. Para muchos es algo imprescindible al visitar la ciudad, sobre todos para aquellos románticos que quieran disfrutar de un paseo surcando canales mientras el gondolero te canta una bonita serenata o te cuenta la historia de la ciudad.

No es nada difícil encontrar un servicio de góndolas, sobre todo si nos acercamos a la parte turística. La duración del paseo suele durar en torno a media hoy y el precio es variable (es necesario regatear). Éste puede oscilar entre los 60 y 100€ por góndola (para 4 ó 5 personas). A partir de las 20.00 horas existe un suplemento que incrementa el precio habitual.

Foto: JCarlos Gallardo & Brina

San Francesco del Deserto

En 1228 viene edificada la iglesia dedicada a San Francesco, el cual, según cuenta la leyenda, se detuvo aquí de retorno de un viaje a Palestina. Hoy las construcciones son completamente restauradas, mantenidas por los frailes que las ocupan y que albergan a los visitantes que desean vivir momentos tranquilos en este oasis de verde silencio.

Alcanzable desde Burano sólo con medios privados, la pequeña isla alberga un Convento Franciscano circundado por cipreses (telf.: 0415286863).

San Lazzaro degli Armeni

Situada en la pequeña isla que lleva el nombre del patrón de los leprosos, de origen gótico, fue reconstruida en el siglo XIX la iglesia de la isla. La iglesia es anexa al Convento de los Padres Armenios (Telf.: 0415260104. Horario de visitas guiadas de 15.25 a 17.25 todos los días). La Biblioteca del Convento conserva un bello fresco de Tiepolo, además de obrad de Palma il Giovane y Ricci.

Lido

Famoso centro de turismo de balnearios ya desde finales del siglo XIX, el Lido de Venecia debe la admiración que provoca a las elegantes villas y hoteles en estilo liberty, a las calles arboladas y a las playas frente a las cuales se asoman imponentes edificios del ex Casino Municipal, del Palazzo del Cinema y del Hotel Excelsior.

En el Hotel des Bains Luchino Visconti se rodó la célebre “Muerte en Venecia”. Un tiempo fortificado y usado con objetivos militares, escenario de la Guerra de Chioggia entre genoveses y venecianos (siglo XIV), el Lido fue y es todavía hoy lugar de una de las más importantes fiestas de la tradición de la Serenissima: aquí se desarrolla la antigua ceremonia del Sposalizio del Mare (Desposorios del Mar), que reúne en gran número a los venecianos.

El Lido fue además lugar de acogida de los huéspedes más ilustres de la Signoria. Testimonio de este pasado es la iglesia de San Nicoló di Lido, fundada en el siglo XI y reconstruida en el siglo XVII, que conserva columnas y capiteles corintios.
El Planetario de Venecia abrió recientemente sus puertas al público (Previa cita en el 041731517). Este es uno de los planetarios más importantes de Italia por su grandeza y características. Interesante también el Forte di Sant´Andrea, construido en el siglo XVI bajo el proyecto de Michele Sanmicheli, que se admira a día de hoy desde el canal a la altura de San Nicoló.
De notable interés es el Cimitero ebraico (Cementerio Hebreo) y sus lápidas, la primer de las cuales se remonta al 1389 (Reservas en el 041715359). Antes de alcanzar la bellísima zona de los Alberni, caracterizada por amplias playas y dulces dunas, se encuentra el antiguo burgo de Malamocco.

Pellestrina

La isla de Pellestrina es construida por los centros de San Pietro in Volta, Portosecco y Pellestrina. La historia de la isla comenzó en el siglo XIV, en época de la Guerra de Chioggia, cuando la citada isla fue dividida entre cuatro familias nobles que favorecieron la reconstrucción y que dieron su nombre a otros tantos barrios (Vianello, Busetto, Zennaro y Scarpa).
Sobre la isla, que se puede recorren en bicicleta, se admiran las numerosas ermitas, palacetes y las casas de los siglos XV y XVII.

Murano

Dividida en nueve isletas atravesadas por un amplio canal, Murano es la isla del vidrio bufado: una tradición antigua, todavía vivísima, que ha visto empeñado en esta mágica elaboración a generaciones completas de muranenses.
El Museo del Vetro (Museo del Cristal. Horario: de Noviembre a marzo de 10.00 a 16.00, y de Abril a Octubre de 10.a 17.00. Cerrado los miércoles) es hoy meta irrenunciable para los que quieran documentarse sobre el arte de la producción de cristal de Venecia. En el Palazzo Guistiniani, tiempo atrás prestigiosa sede de los Vescovi di Torcello (Obispos de Torcello), el museo presenta una riquísima colección de objetos y cristales decorados producidos desde el siglo XV hasta nuestros días. Todo ello testimonio de la evolución del gusto, del estilo y de los experimentos de nuevas técnicas de una tradición a la que la isla debe la propia riqueza y notoriedad.
A poca distancia del museo, la Basílica de Santa María e Donato (Horario: de lunes a sábado de 09.00a 12.00 y de 14.00a 18.00. Domingos de 14.00 a 18.00) representa uno de los mejores ejemplos de estilo véneto-bizantino: interesantes las decoraciones externas del ábside y, en el interior, los mosaicos del suelo con motivos ornamentales que se remontan a la época de la construcción de la basílica (1140). De las originales decoraciones internas se conserva un mosaico bizantino, mientras que en la bovedilla de la puerta del Baptisterio hace de marco una pintura de Bastiani (1484).

Burano

Burano, renombrada por el arte del encaje de bolillos: una elaboración que requiere paciencia y habilidad para crear con aguja e hilos sutiles diseños y motivos de gran fineza, muchos de los cuales ideados por los venecianos ya en el siglo XV y XVII se encuentran en el Museo del Merletto (Museo del Encaje). Actualmente cerrado por restauración -Noviembre de 2011- ). Éste recoge los ejemplos más significativos de un arte todavía difundido en la isla.
Además del museo, se puede visitar la iglesia de San Martino, del siglo XVI (Horario: de lunes a domingo de 08.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00), que conserva una pintura atribuida d Palma il Giovane, y el cercano Oratotio di Santa Bárbara.
La isla de Burano experimentó en los siglos XIV y XV todo un verdadero momento de esplendor. Testimonio de ello es la iglesia de Santa Caterina (siglo XIV). Hoy la isla posee vastos viñedos y frutales.

Torcello

Pequeña y antiquísima isla de gran interés, un tiempo sede episcopal, hoy destino irrenunciable para quien quiera disfrutar de la belleza de la laguna. Paseando a lo largo de la calle que transcurre a lo largo del canal, se alcanza el centro de la isla, una pequeña plaza donde se alzan importantes monumentos que testimonian la importancia histórica del lugar. La Cattedrale di Santa María Assunta (Horario: de marzo a Octubre de 10.30 a 17.30, y de Noviembre a Febrero de 10.00 a 17.00) es la construcción más antigua presenta en la laguna. Fundada en el 639, es un magnífico ejemplo de estilo véneto-bizantino. De particular interés, el pórtico y los motivos ornamentales de la fachada, así como los revestimientos de mármol y los espléndidos mosaicos en el interior.
De frente a la Basílica se encuentran los restos del antiguo Battisterio (Baptisterio), del siglo VII, y junto a éste, la iglesia de Santa Fosca, del siglo XIV (Horario: de 10.00 a 16.30).
Los Palazzi del Consiglio e dell´Archivio (Palacios del Consejo y del Archivo), que se alzan en la misma plaza, albergan hoy el Museo dell´Estuario (Horario: de 10.30 a 17.00. Cerrado lunes y festivos). El primero custodia ejemplos del arte véneto-bizantino (pinturas, códigos y miniaturas), y el segundo esculturas, bajorrelieves e importantes colecciones arqueológicas. Del campanario se tiene una esplendida vista sobre la laguna y sobre la tierra firme de Venecia.

Sant´Erasmo

Ocupada ya en época romana, la isla viene explotada también en el Medievo por su posición estratégica respecto al puerto de Lido. Alberga también algunos edificios militares, como la Torre Massimiliana (1813), de forma circular y que toma el nombre del emperador de Austria que se refugió aquí durante el motín popular.
La isla, en cualquier caso, fue y es todavía un gran centro agrícola, el principal abastecedor del mercado veneciano.

San Servolo

La isla alberga un antiguo Convento Benedictino que fue transformado para ubicar estructuras hospitalarias de varios géneros: hospicio para militares enfermos en 1715, “manicomio” primero para nobles y después para los enfermos más pobres de la ciudad desde 1725 hasta 1978, año de la aprobación de la Ley nº 180 que decretó la clausura.
Actualmente se encuentra en curso un proceso de recalificación y restauro por parte de la Provincia di Venezia, que ha llevado a la isla a albergar un Instituto de Investigación Social, un Centro de Formación Profesional, la Escuela Internacional de Neurociencia y la Venice International University.

Foto: Ken Scicluna

San Giobbe
Interesante ejemplo de arte renacentista, la iglesia presenta una elegante obra de Petro Lobardo. En el interior, importantes lienzos, entre los cuales un tríptico de A. Vivarini en el altar de la Sacristía.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00.

Santa María de Nazaret o Chiesa Degli Scalzi
Construida en el siglo XVII por iniciativa de los Carmelitas Descalzo bajo el proyecto de Baldasarre Longhena. Magistral ejemplo de arte barroco, conserva en la bóveda de la nave izquierda una obra de Tiepolo, que había decorado el techo con frescos. Del fresco de Tiepolo permanecen el boceto y algunos fragmentos conservados en la Galería de la Academia. La fachada, obra de Giuseppe Sardi, es la única de mármol de Carrara presente en Venecia.

San Simeone Piccolo
Construida en el siglo IX por mérito de las familias Aoldo y Vrioso, la iglesia sufre varias restauraciones hasta 1718, cuando viene renovada sobre el diseño de Giovanni Scalfarotto a imitación del Panteón de Roma. Curioso y sin escrúpulos el modo que viene financiada su renovación, con una lotería que tiene como premio anual 14 indulgencias plenarias, organizadas por el párroco Molín, llamado “Mamera”.

Sant´Alvise
Construida en la segunda mitad del siglo XIV, la iglesia conserva la originaria fachada gótica. En el interior, además de importantes pinturas atribuidas a alumnos de Veronese y tres obras de Tiepolo, entre las cuales se encuentra la obra maestra “La subida de Cristo al Calvario”, la iglesia hospeda el primer ejemplo de coro de las mujeres (denominado barco), que comunicaba directamente con el convento adyacente. Interesante Campanile del siglo XIV, en terracota, detrás de la iglesia.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00; domingos de 13.00 a 17.00.

San Jeremías
Iglesia de antigua fundación (siglo XI), con fachada moderna. Interesante el Campanario románico e terracota, entre los más antiguos de Venecia. En el interior alberga pinturas del siglo XVIII y los restos mortales de Santa Lucía, mártir de Siracusa, que provienen de la iglesia dedicada a ella, demolida por la construcción de la línea ferroviaria.
Telf.: 041716181.

San Marcuola
Iglesia del siglo XVIII, conserva una importante “Última Cena” realizada por Tintoretto. La fachada es obra inacabada de Massari.
Telf.: 041713872

San Simeone el Grande
Fundada en el siglo X, ha sufrido importantes transformaciones. De la construcción original sólo se conserva la planta interna, de tres naves. En el interior, “La Presentación al Templo” de Palma il Giovane y una “Última Cena” de Tintoretto.

San Giacomo Dell´Orio
La planta actual de la iglesia, cuyos origines antiquísimos se remontan al siglo IX, presenta elementos arquitectónicos de varios estilos, atribuibles a sucesivas intervenciones, una reconstrucción del siglo XIII y ulteriores modificaciones en el siglo XIV. En el interior se pueden admirar el techo de madera de casco de nave invertida, además de importantes pinturas entre las que podemos destacar el retablo de L. Lotto y obras de J. Palma il Giovane y Veronese. Adyacente a la iglesia se alza el Campanario, construcción véneto-bizantina de los siglos XII-XIII.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00.

San Rocco
Fundada a inicios del siglo XV, y reconstruida en el siglo XVIII, la iglesia custodia obras de Marchiori y Ricci, además de numerosas pinturas de Tintoretto. Junto a la iglesia se alza la Scuola Grande di San Rocco.

San Lazzaro Dei Mendicanti
Iglesia construida en el siglo XVII bajo el proyecto de V, Scamozzi. En el interior, un retablo atribuido a Veronese y una esplendida Santa Úrsula de J. Tintoretto.

SS. Apostoli

Templo de antiquísima fundación, constituye el lugar donde surge uno de los primeros centros de las Isole Rialtine (Islas del Rialto) habitadas por los que huían de tierra firme. El templo, que sufrió tantas restauraciones, en 1575 fue enteramente renovado, hasta que en el siglo XVIII el arquitecto Guiseppe Pedolo le da la forma actual. El interior es una sola nave, con una fila de dobles columnas.
Telf.: 0415238297

San Nicoló Da Tolentino
Iglesia del siglo XVI construida bajo el proyecto de Scamozzi, caracterizada por el pórtico corintio de ocho columnas inspirado en el estilo palladiano. Importantes las pinturas albergadas en el interior, entre las cuales, las obras de Palma il Giovane y la “Anunciación” de Giordano. La fachada, más tardía fue construida a inicios del siglo XVIII.

Madonna Dell´Orto
Iglesia de origen del siglo XIV, reconstruida en el siglo XV. Asomada al Campo della Madonna dell´Orto, uno de los pocos que todavía conserva el pavimento originario en terracota de espina de pescado. De gran interés la fachada, que representa el más completo ejemplo superviviente de fachada gótica veneciana de inicios del siglo XV, Los nichos dispuestos a los largo de las pendientes de las naves laterales albergan las estatuas de los Apóstoles. En el interior, interesantes pinturas de J. Tintoretto, que se encuentra sepultado aquí, entre los cuales “El Juicio Universal”, una de sus obras maestras juveniles. Cercana a la iglesia, en el numero 3399, se encuentra la que fue la casa del célebre pintor veneciano.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Stae
Iglesia barroca cuya fachada presenta ricas y preciosas decoraciones de mármol. Las pinturas visitables en el interior representan ejemplos significativos de la pintura de inicios del siglo XVIII veneciano. Entre estas, obras de Ricci, Tiepolo, Piazeta y Pittoni.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Chiesa Dei Gesuiti
Iglesia barroca reconstruida en la primera mitad del 1700, ricamente decorada con estatuas, estucados y marquetería. Además de los numerosos lienzos de Palma il Giovane, la iglesia alberga la famosa pintura de Tiziano “El Martirio de San Lorenzo” y “El Retablo de la Asunta” de Tintoretto.

Oratorio dei Crociferi
Interesante construcción adyacente a la Iglesia dei Gesuiti, el Oratirio dei Crociferi, que se remonta al siglo XIII, alberga un rico ciclo de pinturas de Palma il Giovane que muestra alguno de los episodios de la orden de los Crociferi.
Telf.: 0412719012 Visita guidad con previa reserva.

Santa María Gloriosa de Frari

Un templo llamando Ca´Grande (Casa Grande) erigido entre 1236 y 1338 como obra de los Frati Francescani Minori Conventuali, fue reconstruida en el siglo XIV de forma grandiosa en estilo gótico-franciscano, con tres naves y siete capillas absidiales. La imponente torre del siglo XIV en terracota es una de las más altas de Venecia. La basílica es uno de los edificios sagrados de mayor importancia por la riqueza de las obras de arte que alberga. En el interior, con planta de cruz latina, custodia de hecho preciadas pinturas entre las que se encuentra un de las obras maestras de la madurez de Tiziano, “La Pala dell´Assunta”, pintada por el artista expresamente para el altar mayor. Otra de las obras dignas de mención son “El Tríptico de la Virgen y Santos” de Giovanni Bellini, situada en la Capilla Pesaro de la sacristía y considerada una de las obras maestras de la pintura veneciana del siglo XV y la estatua de madera de “Giovanni Battista” de Donatello.
Dirección: Campo dei Frari.
Horario: de lunes a sábado de 09.00 a 18.00, domingos de 13.00 a 17.00. Cerrado los domingos de Julio y Agosto.
El precio de la entrada es de 3€. Con la tarjeta Chorus Pass la entrada es gratuita.

San Pantalon
Iglesia del siglo XVII, de fachada posterior interesante por la riqueza de sus pinturas. El gran techo, decorado por Fumiani, presenta un extraordinario ciclo pictórico de episodios del martirio de San Pantaleón. Además de obrad de Fumiani, pinturas del Palma il Giovane, Veronese, Lazzarini y “La Coronación de la Virgen” de D´Alemagna y Vivarini.

Santa María Mater Domini
La iglesia, terminada en la primera mitad del siglo XVI, conserva interesantes ejemplos de arte renacentista como el “Martirio de Santa Cristina” de Catena, esculturas de Bregno, así como “La Invención de la Cruz” de Tintoretto.

San Fiovanni Elemosinario
La iglesia, reconstruida después de un incendio en el siglo XVI, custodia importantes obras de arte renacentista entre las cuales, en el presbiterio, un magnifico retablo de Tiziano sobre el santo al que está dedicada la iglesia.
Horario: de lunes a sábados de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Giacomo Di Rialto

Iglesia de orígenes antiquísimos, quizás la más antigua de Venecia, cuya fundación está ligada probablemente al nacimiento del mercado del Rialto, acontecido en 1097. Testimonio de esta unión es la inscripción del siglo XII en el ábside externo, que hace un llamamiento a la honestidad y a la lealtad de los mercaderes. Desde los orígenes la iglesia conserva el pórtico gótico con bellísimos capiteles, único ejemplo sobreviviente en Venecia, y la planta de cuatro lados del interior.

San Cassiano
La original constitución de esta iglesia, que ha sufrido muchas modificaciones, parece remontarse al siglo X. Adyacente, el campanario del siglo XIV custodia en el interior una de las mayores obras de Tintoretto: “La Crucifixión”.

San Polo
Originalmente de fundación bizantina (la fundación se remonta de hecho al siglo IX), la iglesia ha sufrido en los siglos dos radicales modificaciones: una en el siglo XV, sobre la base de símbolos arquitectónicos tardo-góticos; el segundo a inicios de 1800, en época neoclásica. Del periodo gótico permanecen el pórtico ojival lateral y el gran rosetón de la fachada. El interior, restablecido después de largas modificaciones que han reportado luz a parte de la vieja construcción del siglo XV, conserva pinturas de Tintoretto, Tiepolo y Veronese. El campanario adosado a la iglesia, es ejemplo típico de campanario veneciano del siglo XIV.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Giovanni Crisostomo
Iglesia de elegante construcción del siglo XVI, ultimada bajo proyecto de Codussi. En el interior se pueden admirar pinturas de autores importantes como Bellini, Piombo y Lombardo.

Santa María dei Mirácoli
Bellísima iglesia construida entre 1481 y 1489 bajo el proyecto de Pietro lombardo, Santa María dei Miracoli impresiona sobre todo por la elegante fachada revestida en mármol que, según se dice, parece provenir de lo que sobró de la Basílica de San Marcos.
Horario: de lunes a sábado de 10.00a 17.00. Cerrado el domingo.

Santi Giovanni e Paolo

Consagrada en la primera mitad del siglo XV, la iglesia conserva en la fachada una serie de arcadas góticas, mientras el pórtico, más tardío, revela la influencia del estilo renacentista. De gran interés es la arquitectura del ábside, mientras en el interior acoge numerosas e importantes obras de arte entre las que destacan un tríptico de Bellini y un lienzo de Lotto. Interesantes los monumentos fúnebres de los Duques y personajes ilustres, que hacen de San Giovanni e Paolo el panteón de la historia de Venecia (alberga 27 tumbas de duques). Después de la Basílica de San Marcos, de hecho, este era el templo que asumía el carácter oficial en la vida pública de la Serenissima: aquí fueron trasladados los restos mortales de los Duques después del rito de la exposición al pueblo.
En la misma plaza de la Basílica encontramos la estatua de “Bartolomeo Colleoni”, obra de Verrochio.
Dirección: Campo Giovanni e Paolo Santissimi.
Telf.: 0415237510.
El precio de la entrada es de 2,5€.

San Bartolomeo
Iglesia restaurada en el siglo XVIII, en cuyo interior se podían admirar, hasta hace poco tiempo, las magnificas portezuelas del órgano pintadas por Del Piombo en el siglo XVI, además de algunos lienzos de Palma il Giovane. El campanario es de estilo barroco.
Horario: martes, jueves y sábado de 10.00 a 12.00.

Santa María Formosa
Reconstruida bajo el proyecto de Codussi en la segunda mitad del siglo XV, la iglesia tiene un campanario barroco y dos fachadas principales. En el interior, pinturas de la escuela de Bellini, un tríptico de Vivarini y un espléndido díptico de Palma il Vecchio que representa a Santa Bárbara, patrona de la Scuola dei Bombardieri. En otro tiempo la iglesia fue, de hecho, sede de las Escuelas de Oficios.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Salvador

Iglesia de origen antiquísimo (siglo VII), reconstruida en el siglo XVI. La fachada del siglo XVII está decorada con esculturas, mientras en el interior, con planta de tres naves, representa un de los mejores ejemplos de arquitectura tardía renacentista en Venecia. Numerosas las obras conservadas, entre ellas “La Anunciación” de Tiziano.
Horario: de lunes a viernes de 15.00 a 19.00.

San Zulian
De orígenes antiguos, la iglesia fue construida bajo el proyecto de Sansovino en la primera mitad del siglo XVI. Custodia numerosas obras de Palma il Giovane.
Telf.: 0415235383.

San Michele in Isola
Bellísima construcción renacentista en la isla que hospeda el cementerio de la ciudad. Obra de Codussi, tiene el interior con planta de tres naves, interesante por la armonía del conjunto de monumentos y esculturas, además de por la ricas decoraciones espléndidamente inseridas en la elegante arquitectura del edificio.

Santa María deil Derelittio o Dell´Ospedaletto
La iglesia, cuya fachada fue edificada bajo el diseño de Baldassarre Longhena, al que se debe también el proyecto de los altares internos, alberga obras de Palma il Giovane y de Tiepolo. Notables obras en el interior de la iglesia, así como el órgano dorado, enriquecido con esculturas y decoraciones polícromas.
Telf.: 0412719012. Visita guiada con previa reserva.

San Francesco della Vigna
Proyectada por Sansovino y construida en la primera mitad del siglo XVI, la iglesia tiene una elegante fachada realizada bajo el diseño de Andrea Palladio y una serie de tres claustros. En el interior, magnificas pinturas, entre las cuales obras de Tintoretto, Palma il Giovane y Bellini.
Telf.: 0415206102

Santa María del Carmelo
Iglesia del siglo XIV, de las que se conserva la solemnidad del interior a pesar de las intervenciones más tardías. Posee obras de artistas tales como Cima da Conegliano y Lorenzo Lotto, además de estatuas del siglo XVII y un bajorrelieve en bronce de la escuela donatelliana.
Horario: de lunes a sábado de 14.30 a 17.30

San Nicoló dei Mendicoli
Una de las más antiguas iglesias de Venecia (siglo VII), con torre del siglo XIII. De las partes antiguas conserva el ábside central y los capiteles de las columnas, además de los cimientos de la basílica: el pórtico, una característica a la que se recurre en la arquitectura religiosa en Venecia, era el lugar en el que los pobres podían mendigar y los penitentes presentar sus plegarias. Magnífico el órgano del siglo XVI y las pinturas de la escuela de Veronese.

Angelo Raffaele
La iglesia es de antigua fundación (siglo VII), aunque la construcción actual es obra del arquitecto Francesco Contino. Sobre el pórtico, en un nicho, se puede admirar una bella escultura lombardesca atribuida a Sebastiano Mariani (inicios del siglo XVI), que representa al ángel Rafael con Tobiolo. En el interior, sobre el parapeto del órgano, “Storie di Tobiolo”, obra atribuida a Francesco Guardi.

San Sebastiano
Iglesia del siglo XVI, interesante por la extraordinaria secuencia de pinturas de Paolo Veronese que decoró el techo, las paredes y el coro, además de las portezuelas del órgano. Las pinturas del gran artista veronés hacen de esta iglesia, que conserva también los restos mortales del maestro, una meta irrenunciable. Entre las otras obras dignas de nombrar podemos citar las de Tintoretto, Piati y además el “San Nicola” de Tiziano.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Chiesa di San Barnaba
Edificada hacia mitad del siglo XVIII por el arquitecto Lorenzo Boschetti, representa una fachada en estilo clasicista rematada por un frontón. A la izquierda se abre el Sotoportego del Casin dei Nobili, denominación que se refiere al casino dei nobili (Casino de los nobles), es decir, a la casa de juego y entretenimiento que surgirá en el siglo XVIII.
Horario: de lunes a sábado de 09.00 a 12.30.

San Vidal
Iglesia del siglo XI, reconstruida en el siglo XVIII, tiene fachada en estilo palladiano y en el interior magníficas obras como “San Vital” de Carpaccio y una “Vergine” de Ricci.
Telf.: 0412770561

San Trovaso
De antiquísimos orígenes, la iglesia fue reconstruida en 1584 y alberga importantes obras entre las cuales el lienzo de Japoco e Domenico Tintoretto y dos retablos de altar de Palma il Giovane. El campo al que se asoma la iglesia conserva la característica elevación que servía para contener los cajones de arcilla usados para almacenar y filtrar el agua de lluvia para los pozos de Venecia.
Horario: de lunes a sábado de 15.00 a 18.00.

Santa María del Roario o Chiesa dei Gesuati
Construida bajo el proyecto de Massari entre 1726 y 1735 por orden de los Dominicos, en sustitución de la pequeña iglesia que todavía se alza al lado, la iglesia alberga importantes obras que la convierten en un ejemplo del desarrollo del arte en Venecia en 1700: cuatro de los artistas de mayor relevancia que han trabajado en ella son Tiepolo, Tintoretto, Morlaiter y Ricci.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Santo Stefano
Reconstruida completamente en el siglo XIV, la iglesia viene decorada en el siglo sucesivo con interesantes aplicaciones de estilo gótico-florido. Magnífico el pórtico, gran ejemplo de estilo gótico-florido veneciano del taller de Bartolomeo Bon, y valiosas las obras custodiadas en el interior, entre las que se encuentra un lienzo de Tintoretto, en la sacristía.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Santa María del Giglio

Iglesia del siglo XVII de espléndida fachada barroca, obra de Sardi. En el interior, entre otras, obras de Tintoretto, Salviati, Zanchi y una pintura atribuida a Rubens.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Santa María de la Salute
Iglesia del siglo XVII dedicada a la Virgen de la Salud, construida después de la liberación de Venecia de una epidemia de peste que acabó con un alto porcentaje de la población de la región. La iglesia es iniciada por Longhena, que no la ve completada ya que su construcción finaliza en 1687, 56 años después de su inicio. Imponente el conjunto e estatuas que decoran la fachada, mientras en el interior, de planta octogonal con capillas laterales, custodia importantes pinturas, entre las cuales podemos destacar un retablo de Tiziano en la sacristía y las “Bodas de Caná”, del mismo autor.
Dirección: Campo della Salute, Venecia.
Telf.: 0412743928.
La entrada a la iglesia es gratuita. El precio de la entrada a la sacristía es de 2€ (1€ reducida).

Basílica de San Marcos

Imponente ejemplo románico-bizantino con cubierta de cinco cúpulas, que fue construido en sus orígenes (siglo X) para custodiar el cuerpo del evangelista San Marcos, situado debajo de un altar de mármol y alabastro compuesto de cuatro columnas. La fachada, en la cual se abre cinco pórticos, está decorada con espléndidos mármoles y mosaicos y dividida en dos partes por una terraza. En la terraza se apoyan los Quattro Cavalli de cobre dorado enviado de Constantinopla al Duque Enrico Dándolo en 1204 (copia de los originales custodiados en su interior).

Espléndidos los mosaicos de la cúpula de la Ascensión que datan del siglo XIII y representan escenas del Nuevo Testamento. Por su parte los mosaicos del atrio, que están realizados con teselas de cristal y pan de oro, cuentan la historia de la Biblia. El imponente interior, de cruz griega, es rico en pinturas y escultoras. De particular interés los mosaicos de origen véneto-bizantino, en parte reconstruidos por Tiziano, Tintoretto y Veronese.

La basílica alberga en su interior el Museo de San Marcos. En él se pueden ver los originales Caballos de San Marcos, los techos, las cúpulas, los mosaicos de la catedral, así como gran parte de la colección del museo.
Además del museo se puede visitar el Tesoro (con objetos de oro y plata procedente del tesoro bizantino del saqueo de Constantinopla) y la Pala D´Oro.
Telf.: 0415225205.
Horario: de 09.45 a 17.00. Festivos de 14.00a 17.00. Pala d´Oro y Tesoro: de lunes a domingo de 09.45 a 17.00. Gallería: de lunes a domingo de 09.45 a 17.00.
Entrada gratuita a la Basílica. El precio al Museo de San Marco es de 4€. El precio del Tesoro es de 3€. El precio de la Pala D´Oro es de 2€.

Campanile de la Basílica de San Marcos

El Campanile constituye el campanario de la Basílica de San Marcos. Su forma definitiva la adquirió en 1515 y aunque en 1902 se derrumbó, se reconstruyó siguiendo el modelo original. Con sus casi 100 metro de altura es el edificio más alto de la ciudad de ahí que sirviera como faro para los navegantes, al mismo tiempo que ofrece unas estupendas vistas de la Basílica, San Giorgio Maggiore, Santa María della Salute y algunas de las islas más cercanas.

En el interior del Campanile encontramos cinco campanas, cada una con una función distinta: “la Marangona”, se tocaba al inicio y al final de la jornada laboral durante el periodo de la República; “el Maleficio”, anunciaba las condenas a muerte; “la Nona” marcaba las nueve en punto; “la Maggior Consiglio” avisaba a los miembros del inicio de la sesión de Consejo; y finalmente la “Mezza Terra” marcaba la sesión del Senado. Además, el campanario está coronado con una veleta con forma de ángel dorado y a sus pies encontramos un balcón del siglo XVI, obra de Sansovino.
Telf.: 0415224064.
Horario: Abierto todos los días de Junio a Septiembre de 09.00 a 21.00; de Octubre a Marzo de 09.00 a 16.00; y de Abril a Junio de 09.00 a 19.00.
Entrada 6€.

San Zaccaria
Iglesia de antigua fundación, reconstruida en el siglo XV, tiene una bella fachada renacentista obra de Codussi, que modificó en parte también la arquitectura. De gran interés el interior, donde elementos góticos encuentran nuevas formas renacentistas en espacios de gran solemnidad. Rica también la colección de pinturas, entre las que se encuentra un tríptico de Da Murano.
Telf.: 0415221257

San Giovanni in Bragora
Antigua iglesia del siglo VIII, reconstruida en el siglo XV, interesante por las obras de arte que contiene en el interior, de autores como Vivarini, Palma il Giovane, y Cima de Conegliano. Una lápida atestigua el bautismo del músico Antonio Vivaldi, acaecido en 1678.
Horario: de lunes a sábado de 09.00 a 11.00 y de 15.30 a 17.30.

Santa María della Visitaziones o Chiesa della Pietá
Iglesia del siglo XVIII construida bajo el proyecto de Massari, interesante por los frescos de Tiepolo que decoran el techo y el presbiterio. El edificio religioso es también recordado porque aquí tocó y compuso Antonio Vivaldi.

San Giorgio Maggiore

Bellísima obra de Palladio, que no la vio completada, ya que las obras de la iglesia no finalizaron hasta 1576. Tiene muchas analogías con la Iglesia de los Redentores, ya que ambas son del mismo autor.
El interior, de cruz latina con tres naves, conserva obras de grandes maestros como Tintoretto, Palma il Giovane, Carpaccio etc. De particular interés es el Presbiterio, con dos obras maestras de Tintoretto: “L´Ultima cena” y “II Cader della Manna”.

El Campanile de San Giorgio Maggiore es bastante similar al de la Basílica de San Marcos y ofrece unas estupendas vistas de la ciudad.

Dirección: Isla de San Giorgio Maggiore.
Telf.: 0415227827.
Horario: de Mayo a Septiembre de 09.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30; de Octubre a Abril de 09.30 a 12.30 u de 14.30 a 16.30.
Entrada a la iglesia es gratuita. El precio de la entrada al Campanile es de 3€.

Chiesa di San Martino
Proyectada por Sansovino y completada en 1540, la iglesia está dedicada a San Martino, del cual se celebra en memoria en 11 de Noviembre continuando una tradición todavía muy arraigada en la ciudad. Adosada se alza su homónima escuela, un tiempo sede de la Confraternitá degli Spalmatori di Pece (untadores de brea) en las embarcaciones.
Telf.: 0415230487

San Pietro di Castello
Sede episcopal dependiente del patriarcado de Grado del 775 al 1451, después Catedral y sede patriarcal hasta 1807. La iglesia de San Pietro se encuentra en la antigua isla de Olivolo, que constituía el primer asentamiento habitado y el primer centro religioso, político y comercial de la ciudad, así llamada, según se dice, por lo olivos que crecían antiguamente. La actual fachada del templo se realizó en 1596 sobre un proyecto precedente de Andrea Palladio. El campanario en piedra de Istria es obra de Codussi.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

San Moisé

Fundada en el siglo VIII y originalmente dedicada a San Vittore, la iglesia fue reconstruida en el siglo X por Moisé Vernier, que la dedicó a su santo titular. La actual fachada en estilo barroco, realizada sobre diseño de Alessandro Tremignon, se remonta al 1688. El campanario a la derecha conserva la típica forma de los campanarios venecianos del siglo XIV, con el pináculo en terracota.
Telf.: 0415285840
Sant´Elena
Antigua iglesia cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, fue tiempo atrás un importante centro religioso y custodiaba preciadas obras de arte hoy en parte conservadas en la galería de la Academia. La fachada es en estilo gótico, así como el interior, de una sola nave.
Telf.: 0415205144

Sant´Eufemia
Es una antiquísima iglesia de origen véneto-bizantino (siglo IX). Después de numerosas reestructuraciones a lo largo de los siglos, de la originaria construcción sólo se conservan las columnas y los capiteles, así como la planta basilical.

Chiesa del Redentore
Construida en el siglo XVI para celebrar la liberación de la ciudad de una terrible epidemia de peste, es uno de los mayores ejemplos de arquitectura sacra palladiana. El interior, simple pero imponente, es de cruz latina. Se puede admirar obras de Tintoretto, Vivarini y Veronese.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 17.00. Cerrado el domingo.

Chiesa delle Zitelle
Iniciada en 1582 por Jacopo Bozzeto, bajo proyecto de Palladio, es terminada en 1586. El nombre de la iglesia y del anexo hospicio hacen mención a la función de los edificios, que era en aquella época era la de hospedar las chicas pobres de Venecia, llamadas zitelle (doncellas), para completar su educación hasta alcanzar la edad para casarse. Parte importante de sus estudios era la música, como atestigua al atención prestada a las condiciones acústicas de los edificios en la proyección y en la construcción interna.
Telf.: 0412719012. Visita guiada con previa reserva.

Museo Navale

Alojado en el interior de las salas que tiempo atrás servían de depósito de grano de la Serenissima, el museo recoge objetos preciosos y modelos de naves pertenecientes a la República de San Marcos y a la varas flotas regionales italianas.
Telf.: 0415200276. Horario: de lunes a viernes de 08.45 a 13.30; sábados de 08.45 a 13.00. Domingos y festivos cerrado.

Museo Hebreo, Sinagoga y Gueto Hebreo

El Gueto Hebreo viene instituido por la República de Venecia como lugar de residencia acotada para los hebreos. La misma palabra gueto parece haber nacido en Venecia: el término deriva de una evolución de la palabra geto (gettare como sinónimo de fundir), referido a las fundiciones que había tenido antiguamente su sede.
En el interior del Gueto surgen las Sinagogas llamadas Escuelas (reconocibles por sus cúpulas) y el Museo Hebreo, al cual se accede por el Campo del Ghetto Nuovo, un pequeño pero riquísimo museo con muchos ejemplos de manufactura orfebre y textil, que data de entre el siglo XVI y XIX, testimonio de la tradición hebrea. El campo es también característico por las dimensiones de sus edificios, que se encuentran entre los más altos de la ciudad.
Horario: de Octubre a Mayo de 10.00 a 18.00; a partir de Junio de 10.000 a 19.00; cerrado sábados y festividades hebreas. Telf.: 041715359.

Almacen de los Turcos-Museo de Historia Natural

Edificado en el siglo XIII, el almacén de los turcos está entre los más interesantes palacios que se alzan junto al Gran Canal. Adquirido en 1381 al Duque de Ferrara, viene siendo utilizado a partir de 1641 como depósito por parte de los mercaderes turcos que operaban en la laguna. Caído en ruina con el progresivo declive del comercio, fue devuelto a su antiguo esplendor gracias al interés del poeta y crítico de arte John Ruskin, a inicios del siglo XIX. Las salas de segundo piso albergan el Museo de Historia Natural, con interesantes colecciones de fauna y flora de la laguna. Curiosas las colecciones de conchas y fósiles, los herbarios y las colecciones de ornitología e ictiología.
Telf.: 0412750206. Horario: “Sala Ligabue” y “Aquarium Tegnue” de martes a viernes de 09.00 a 13.00 y sábados y domingos de 10.00 a 16.00.

Ca´pesaro, Galería Nacional de Arte Moderno y Museo de Arte Oriental

Una interesante colección de arte moderno albergada en un palacio barroco construido bajo proyecto de Baldassare Longhena. El museo expone importantes obras de Klimt, Kamdinsky, Chagall etc., además de obras de maestras italianas de 1900.
El Museo de Arte Oriental, el más importante de Europa de su género, constituido por las preciosas colecciones recogidas por Enrique de Borbón a finales del siglo XIX. Recoge pinturas, esculturas, armas, instrumentos musicales, tejidos y vestidos; de relieve una colección de arte japonés del periodo Edo (1614-1868) con armas de desfile y de combate, lacas, kakemonos (pinturas realizadas sobre material de papel rectangular) y biombos.
Telf.: 0415240662. Horario: de Abril a Octubre de 10.00 a 18.00, y de Noviembre a Marzo de 10.00 a 17.00. Lunes cerrado. Cierre de la taquilla una hora antes.

Galleria Franchetti Alla Ca´d´oro

Una rica colección de obras de arte albergaba el interior de un palacio del típico gótico veneciano, aunque la construcción del edificio acontece a mediados del siglo XV. El palacio también es conocido como la Ca´D´Oro (Casa de Oro) debido a que en origen la fachada estaba decorada con pan de oro (actualmente con mármol).
En el interior de las suntuosas salas se pueden admirar pinturas de las más importantes escuelas italianas además de muebles antiguos, tapices y alfombras. Entre las numerosas obras maestras expuestas podemos destacar “La Venere” de Tiziano y “San Sebastiano” de Mantegna. El iniciador de la colección fue el Barón Giorgio Franchetti a finales del siglo XIX. A partir de 1916 será el estado italiano el titular de la colección.
Cannaregio 3932 (Strada Nuova), Venecia.
Telf.: 0415238790. Horario: lunes de 08.45 a 14.00, y de martes a domingo de 08.15 a 19.15. Cierre de la taquilla media hora antes.
El precio de la entrada es de 9,50 €. Ciudadanos europeos entre 18 y 65 años 6€. Menores de 18 años y mayores de 65 años gratis.

Casa Goldoni y Museo del Teatro

Casa natal del célebre aturo de comedias, alberga un pequeño museo goldoniano además del célebre teatro de marionetas proveniente de Ca´Grimani ai Servi y ya incluido en las colecciones de Ca´Rezzonico. El palacio alberga además una riquísima biblioteca de textos y estudios teatrales con manuscritos originales. De notable belleza, el patio interior con escalera descubierta.
Telf.: 0412440317. Horario: de 10.00 a 17.00 de Diciembre a Febrero. De Diciembre a Marzo de 10.00 a 16.00. Domingos cerrado. Cierre de la taquilla media hora antes.

Tlecom Future Centre

En el antiguo convento veneciano de San Salvador, con dos claustros y un bellísimo refectorio, el Telecom Italia Furure Centre propone un viaje multimedia en el pasado y en el futuro de la ciudad, valiéndose de todas las nuevas tecnologías, incluidas las más avanzadas.
Telf.: 0415213272. Horario: Abierto de martes a domingo de 10.00 a 18.00, sábados hasta las 19.00.

Galleria dell´Academia

Una extraordinaria colección de obras de los más grandes exponentes de la pintura véneta, entre los cuales se encuentran Giorgione, Bellini, Tintoretto, Carpaccio, sólo por enumerar algunos. La Galería ocupa las salas pertenecientes tiempo atrás a la Scuola di Santa María della Caritá, una de las seis Scuole Grandi de Venecia, así como el antiguo Monasterio de Canonici Laternasi.
La colección de la Galería de la Academia se remonta a 1817, momento en el que se empiezan a reunir muchas de las obras dispersas por Venecia. Actualmente la colección consta de más de 800 piezas.
Campo della Caritá, Dosoduro 1050. Telf.: 0415222247. Reservas en el 0415200345. Horario: lunes de 08.15 a 14.00 y de martes a domingo de 08.25 a 19.15.
El precio de la entrada es de 6,50€. Ciudadanos europeos entre 18 y 25 años 3,25€. Menores de 18 años y mayores de 65 años gratis. Existe un servicio de reserva de entrada online, su precio es de 1€ adicional.

Pinacoteca Querini-Stampalia

Situada en un bello palacio renacentista, la galería de pintura perteneciente al Conde Querini-Stampalia acoge en las numerosas salas de pinturas de autores venecianos del siglo XIV, XV y XVI, además de obras de gran relevancia como “La Presentación en el Templo” de Bellini. La restauración de la planta inferior y del jardín del palacio es obra del arquitecto Carlo Scarpa, que trabajó de 1959 hasta 1963.
Telf.: 0412711411. Horario: de martes a sábado de 10.00a 20.00. Domingo de10.00 a 19.00. Lunes cerrado.

Spazio Vedova

El espacio de exposición permanente de la Fundación Vedova para las obras de Emilio Vedova en Magazzini del Sale fue diseñado e instalado por Renzo Piano, Alessandro Traldi y Maurizio de Milán, el curador general es Germano Gelant.
Telf.: 0415226626. Horario: de martes a sábado de 11.30 a 16.30. Cerrado los lunes.

Colección Peggy Guggenheim

Dispuesta en el Palacio Venier dei Leoni, la colección de obras de arte moderna describe un interesante recorrido de la abstracción al surrealismo. Las salas del palacio, en el que sólo se puede acceder a la planta inferior, albergan también exposiciones temporales.
Telf.: 0412405411. Horario: de miércoles a lunes de 10.00 a 18.00. Martes cerrado.

Museo Marciano

El museo conserva preciados trofeos pertenecientes a la historia de la Basílica de San Marco, además de preciadas obras de arte, tapices y alfombras. De particular interés los fragmentos de mosaico, algunos antiquísimos, provenientes de la Basílica.
Precio de la entrada al Museo: 2,5€

Ca´Rezzonico, Museo del Settecenteo Veneziano

Ca´Rezzonico, situado en un esplendido palacio de Baldassarre Longhena, es una rica residencia veneciana que alberga una magnífica colección de muebles y pinturas del siglo XVIII veneciano. Fue adquirido por la familia Rezzonico y restaurado posteriormente por Giogio Massari. Su inquilino más ilustre ha sido, sin duda, el Papa Clemente XIII en el siglo XVIII.
Al inicio de la visita al Palacio podemos observar una góndola con felze (góndola con una especie de capota para protegerse de las inclemencias del tiempo). De gran interés son las suntuosas salas y los frescos del Tiepolo, Guarana y Guardi. En la segunda plata se puede admirar una antigua farmacia, mientras que en el tercer piso, la Pinacoteca Egidio Martini, consta de casi 300 obras.
Telf.: 041522492. Horario: desde Abril a Octubre de 10.00 a 18.00. De Noviembre a Marzo de 10 a 17.00. Cerrado los martes. Cierre de la taquilla una hora antes.
El precio del entrada es de 7€ (5€ reducida).

Procuratie Nuove-Ex Plazzo Reale, Ala Napoleonica

Las Procuratie Nuove, constituidas bajo el proyecto de Scamozzi y Longhena, comprenden el Museo Cívico Correr, el Museo del Risorgimento y el Museo Archeologico. A la caída de la República, las Procuratie Nuove se convirtieron en Palazzo Reale; a las cuales Napoleón hace añadir el ala que lleva su nombre después de haber demolido la vieja iglesia de San Giminiano, que se encontraba originalmente frene a la Basílica

Museo Correr-Museo del Risorgimiento

Museo de arte y de historia veneciana, el más importante de la ciudad, en el interior de las Procuratie Nuove, alberga grabados, diseños, cuadros, documentos, objetos de arte y trofeos. De particular interés es la Quadreria, donde se encuentran expuestas importantes pinturas de artistas venecianos y vénetos del siglo XIV y XV, entre los que se encuentran Bellini y Carpaccio.
Parte del Museo Cívico Correr, el Museo del Risorgimiento has estado instituido con finalidad didáctica. Conserva documentos, trofeos, pinturas y grabados ligas a este periodo de la historia italiana.
Telf.: 04124005211. Horario: de Abril a Octubre de 09.00 a 19.00; de Noviembre a Marzo de 09.00a 17.00. Cierre de la taquilla una hora antes.
El precio de la entrada es de 12€ (reducida 6,50€). Con la tarjeta Rolling Venice Card (Incluye todos los museos de la Plaza de San Marcos) 6,50€.

Biblioteca Sansoviniana, Biblioteca Marciana y Museo Arqueológico

Construida bajo el proyecto de Sansovino y terminada por Scamozzi, se accede a las salas visitables de la Biblioteca Nacional Marciana a través de un imponente pórtico. El techo del Vestíbulo alberga la “La Sapienza” de Tiziano, mientras las paredes de la Sala de la Biblioteca albergan, en forma de trampantojo, una colección de pinturas entre las cuales se encuentra “Filosfi” de Tintoretto.
La biblioteca conserva ejemplares de legados bizantinos y venecianos, además de miniaturas, incunables y códigos en miniatura. Situada en el espacio ocupado tiempo atrás por la Zecca de Venecia (Casa de la Moneda), a la que se accede a través de un gran pórtico, obra de Scamozzi. La gran sala de lectura ocupa lo que fue el patio central, que fue recubierto por un gran tragaluz. La biblioteca custodia códigos griegos y latinos, manuscritos e incunables.
Según parece, fue fundada por mérito de Francesco Petrarca, que prometió dejar sus manuscritos en la ciudad de Venecia si era construida una biblioteca pública dedicada a San Marcos.
Junto al Museo Correr, el Museo Arqueológico expone una rica y valiosa colección de esculturas antiguas, que comprende muchos originales griegos, además de una colección de numismática y una colección arqueológica.
Telf.: 0412405211, 0412407211, 0415225978. Horario: de Abril a Octubre de 09.00 a 19.00; de Noviembre a Marzo de 09.00 a 17.00. Cierre de la taquilla una hora antes.

Punta della Dogana

Recientemente restaurada por el arquitecto Tadao Ando, se ha convertido en la exposición permanente de obras de François Pinaul Collection.
Una de las zonas más atractivas de Venecia, que se abre sobre el Bacino di San Marco y sobre el Canal della Giudecca, ofreciendo una imagen inolvidable. Aquí se alza la Dogana da Mar (Aduana del Mar), compacta construcción edificada en el lugar en que antiguamente se alzaba una torre con un alto muro almenando. Parte del antiguo sistema defensivo de la ciudad. Sobre la torre que se encuentra en el ángulo se puede admirar la Palla d´Oro (Bola de Oro) sujeta por dos estatuas de atlantes de bronce, obra de Bernardo Falcone.

Fondaziones Giorgio Cini

Albergada en el espacio perteneciente tiempo atrás a un convento benedictino, ampliado en el siglo XVI bajo el proyecto de Palladio, autor del Refectorio, la antigua iglesia y el Claustro de los Cipreses. La fundación alberga hoy una importante colección de lienzos de Tintoretto y obras de los siglos XVI y XVII pertenecientes a las escuelas de D. Tintoretto y De Piatti.
Telf.: 0415289900

Palazzo Mocenigo

Residencia de una de las más antiguas y famosas familia patricias venecianas. El Palazzo Mocenigo conserva preciosos muebles y pinturas del siglo VIII y alberga el Museo y Centro de Estudios de la Historia del Tejido y del Vestido, además de una rica biblioteca especializada en el sector.
Horario: de Abril a Octubre de 10.00 a 17.00. De Noviembre a Marzo de 10.00 a 16.00. Lunes cerrado. Cierre de la taquilla media hora antes.

Palazzo Grassi

Construido bajo el proyecto del arquitecto Giorgio Massari, este palacio del siglo XVIII, recientemente restaurado por obra de Gae Aulenti, se ha convertido en uno de los más importantes espacios expositivos de la ciudad, albergando importantes exposiciones de gran reclamo.

Praga es una de las ciudades más visitadas de Europa, con una belleza única que destaca de las demás, con numerosas leyendas que te atraen sin darte cuenta, es conocida como la ciudad dorada o la ciudad de las cien cúpulas.

Que visitar en Praga? Aunque toda Praga es un museo, os voy a indicar algunos lugares que no debéis perderos. Muchos de estos lugares se cobra por la entrada, si deseáis visitar los monumentos, museos e iglesias durante varios días os recomiendo adquirir la Tarjeta Prague Card.

Zona Stare Mesto (Ciudad Vieja)

Plaza Ciudad Vieja

En la ciudad vieja se encuentra una de las plazas más conocidas de Praga, es un lugar de encuentro tanto para turistas como para los ciudadanos de Praga que es donde hacen parte de su vida pública desde la Edad Media, en esta plaza es donde se celebra el Año Nuevo y el mercado de Navidad. Se encuentra entre el Puente de Carlos IV y la Plaza de Wenceslao.
Esta plaza está rodeada de historia por cada lado, es una de las mas fotografiadas por su Reloj Astronómico en la torre del edificio del Ayuntamiento; al fondo, la Casa de la Campana de Piedra, Iglesia de San Nicolás de estilo barroco, la Iglesia Nuestra Señora de Tyn de estilo gótico; a la derecha, hoteles y restaurantes en los que se puede pasar una velada tomando un cafecito. En el centro de la plaza se puede ver una estatua del reformador religioso Jan Hus, el cual fue quemado vivo por sus creencias.

Puente de Carlos IV

El puente de Carlos IV es obra de Petr Parle y comunica la Ciudad Vieja con Malá Strana cruzando el río Moldava, es el puente más viejo de Praga y el segundo puente más antiguo existente en la República Checa.
Se comenzó a construir el día 9 de Julio de 1357 a las 5.31 h. En primer lugar se llamó puente de Piedra y posteriormente puente de Praga. Fue mucho más tarde, en el año 1870, cuando se le dio el nombre de su fundador Carlos IV, este puente se construyó por la necesidad que había de construir un puente nuevo para sustituir al Puente de Judit, que se destruyó por una inundación en 1342.
El puente fue terminado a comienzos del siglo XV con casi 520 metros de largo y 10 de ancho. Al mismo tiempo se construyó la Torre del puente de la Ciudad Vieja. En cuanto a la a Torre románica de Malá Strana fue acoplada a la construcción del puente, mientras que la edificación de la torre más alta es posterior a 1464. Más información

Reloj Astronómico

El reloj astronómico de Praga fue construido por el relojero Mikulás de Kadan con la participación de Jan Dindel, profesor de la Universidad Carolina en el año 1410. El reloj lo perfeccionó Hanus de Ruze en el año 1490. Se encuentra en el edificio del ayuntamiento en la cara sur y señala la hora (checa antigua, la centroeuropea y la planetaria). A sus lados se encuentran las estatuas del esqueleto, el turco, el avaro y el vanidoso.
Los tres principales componentes del Reloj son:

• El cuadrante astronómico, es el que indica las 24 horas de día y representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos.
• Las figuras animadas que incluyen “El paseo de los Apóstoles”, un mecanismo de relojería que muestra, cuando el reloj da las horas, las figuras de los Doce Apóstoles. Más información

Clementinum

El Clementinum es el nombre que recibe el edificio que alberga la Biblioteca Nacional de La República Checa desde hace aproximadamente 2 siglos, aunque cubre unas 2 hectáreas no es el monumento más grande en extensión de Praga, el Castillo sigue siendo el primero.
El primer edificio de este complejo fue la Iglesia de San Clemente en 1232, en ella tenían orden los dominicos, los cuales construyeron el convento justo al lado, aunque años mas tarde fue adquirido por los jesuitas junto con varios terrenos, de 1555 es de donde viene la construcción del primer colegio Jesuita, el cual tardó más de 200 años en terminarse.
A día de hoy el complejo está cubierto por varios edificios, el principal la Biblioteca Nacional que tiene cinco patios, una sala de estudios, la Biblioteca Barroca, la Capilla de los Espejos, la Iglesia de San Salvador, la nueva Capilla de San Clemente, observatorio, imprenta, un teatro, celdas y una torre astronómica. Más información

Torre de la Pólvora

La Puerta o Torre de la Pólvora ocupa el espacio de una torre defensiva de la primera mitad del siglo XIII, época en la que a la Ciudad Vieja se le otorgaron los fueros reales y se construyó una muralla con trece torres. Fue durante siglos el punto desde el que se iniciaba el Camino Real, recorrido que seguían los reyes bohemios en la ceremonia de coronación que, atravesando la Ciudad Vieja, el Puente Carlos y Malá Strana, culminaba en el Castillo de Praga. En ese momento se la conocia como Horska vez o torre de la montaña.
Fue inaugurada en el año 1475 por el rey Vladislao Jagelon, en el sitio de la puerta original Montañesa, llamada por su deterioro la puerta Rota. En el año 1484, el rey trasladó su sede de la corte Real al Castillo de Praga, y la puerta continuó sin terminarse. A finales del siglo XVII, sirvió como polvorín, de ahí el nombre de Puerta de la Pólvora. La forma original de la puerta, obra de Wenceslao de Zlutice y de Matej Rejsek de Prostejov, fue modificada por la restauración de J. Mocker en los años 1875 y 1876. Más información

Iglesia de Nuestra Señora de Týn

El nombre de la iglesia de tres naves, Nuestra Señora de Týn, con sus torres de 80 metros de alto, que la caracterizan, se deriva del patio medieval, llamado týn, que viene del checo “otýn”ný”, que significa “acorralado”, en el cual se reunían los mercaderes extranjeros.
La iglesia fue fundada a mediados del siglo XIV y las torres se terminaron en la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. En el periodo de las guerras husitas se convirtió en la iglesia principal de la ciudad y permaneció en el poder de los husitas hasta el año 1621, es decir, hasta comienzo de la contrarreforma en Bohemia, después de la batalla del Cerro Blanco. De la fachada se quitaron la estatua del rey Jorge de Podebrad y el cáliz, cuyo oro se utilizó para la efigie de la Virgen María colocada en el hastial. En la iglesia está enterrado el astrónomo danés Tycho de Brahe, que trabajara en la corte del emperador Rodolfo II. Más información

Capilla de Belén

La Capilla de Belén, se encuentra en la Plaza que recibe el mismo nombre en la Ciudad Vieja. Fue declarada monumento nacional y es uno de los edificios más importantes en la historia de la Praga medieval. Entre los años 1391 y 1394 fue construida por un cortesano del rey Venceslao II con sus donaciones, Hanus de Mühlheim, y el rico comerciante Vaclav Kriz. En un principio estaba dedicada exclusivamente a la prédica en lengua checa, rompiendo de esta forma con la dominación de la iglesia germana medieval que imponía el latín.
La elegancia y la sencillez de esta capilla contrastan con el variado gótico y barroco del resto de la ciudad.
Una vez que termina la Guerra de los Treinta Años, la iglesia cayó en manos de los jesuitas y fue demolida en 1786. Después de la I Guerra Mundial se hicieron varias excavaciones Más información

Casa Municipal

El edificio de la ciudad más espectacular de estilo Art Noveau es sin duda la Casa Municipal, se construyó a principios del siglo XX. Se convirtió en un palacio espectacular donde se hacen conciertos, exposiciones entre muchos otros espectáculos. También se puede degustar una escelente comida en uno de sus dos restaurantes y pasar una velada muy agradable. Si solo quieres tomarte algo, dispone de un bar americano y una cafeteria.
Antes de este edificio había otro que fue destruido en 1902, en el se construyó un seminario, mas tarde un cuartel y hasta fue la vivienda del emperador Wenceslao IV.
En plena era del Renacimiento Nacional, al mismo tiempo que los alemanes habían hecho suya la zona de la calle Na Prikopě, los checos expresaron la vitalidad de su cultura con la construcción de un edificio polivalente donde se desarrollarían actividades culturales accesible a todos y en el que se celebra el prestigio de la ciudad. Del monumental frontón de la entrada principal resalta un mosaico alegórico a “La apoteosis de Praga”. Más información

Museo Bedrich Smetana

Es un museo dedicado a la vida y obras del renombrado músico checo Bedřich Smetana (1824-1884), era considerado el padre de la escuela musical nacionalista checa, durante siglos fue la influencia de grandes músicos del país, como Antonin Dvorak y Leoš Janáček.
Se encuentra en la ciudad vieja “Novotného lávka 1” y se puede visitar entre las 10 y las 17 horas (cerrado los martes). Esta situado en un bloque de edificios que se adentran en el río Moldova, muy próximo al Puente Carlos.
Llama la atención por su fachada neo renacentista con abundante decoración. Fue diseñado por Antonin Wiehl en 1887, aunque durante años han sido oficinas hasta que fue donado y se hizo museo.

Teatro de los Estados

Es un edificio de estilo neo clásico el cual ofrece una programación de calidad en un ambiente mágico, tanto es así que el mismo Mozart dirigió “Las bodas de Fígaro” y presentó por primera vez “Don Giovanni”. Dedicado “A la madre patria y a las musas” (Patriae Et Musis).
En dos años se construyó este teatro, comenzó en 1781 y se inauguro el 21 de abril de 1783, con la representación de la tragedia Emilia Galotti a cargo de Gotthold Ephraim Lessing. Durante unos años fue conocido como Teatro Nostitz y se ejecutaban especialmente óperas en alemán e italiano. La primera representación en checo fue en 1786.
La sala neo-barrroca destaca por su increíble acústica, tiene un gran aforo, cuenta con espacio para 600 personas distribuidas en lugares de diversas categorías Orquesta, balcón.., desde ahí se puede disfrutar de unas vistas maravillosas para las óperas y el ballet.
Esta situado en Ovocný trh 1 junto al antiguo mercado de frutas, al lado del Carolinum

Universidad Carlos – Carolinum

El edificio Carolinum tiene la Universidad Carolina en su interior y es la más antigua de Europa Central, fundada por Carlos IV en 1348. Se encuentra próximo al teatro de los Estamentos, no es un edificio muy destacado a simple vista, pero si uno de los más históricos de Praga.
Se comenzó en 1348 dando clases de arte y medicina entre otras, pero a día de hoy no solo se usa como universidad para graduaciones, también para conciertos de música y exposiciones.

Iglesia de San Francis Seraphicus

La Iglesia de San Francis Seraphicus se encuentra en la Plaza de los caballeros de La Cruz, en la Ciudad vieja, cerca del puente de Carlos. En la plaza se puede ver la estatua de Carlos IV, la Iglesia de San Francisco, Iglesia del Santísimo Salvador que forma parte del Clementinum.
San Francis Seraphicus pertenece a la Orden de los Caballeros de la Cruz que formó un conjunto único con un Hospital, una Iglesia Gótica y un Monasterio. Fue la única orden de los caballeros fundada en Bohemia y se han mantenido hasta la fecha los tres edificios aunque actualmente en la Iglesia de San Francis se realizan exposiciones como la de un fragmento del puente Judith, actual puente de Carlos.
En su interior existe la llamada iglesia inferior en la que se conservan restos de la iglesia que fue reconstruida durante el siglo XVII. Tambien se puede ver en su interior tumbas de importantes personalidades de la orden y restos de la antigua iglesia.

Barrio Judio – Josefov

En Praga en la zona norte de Stare Mesto, se la conoce como Josefov o barrio judío, este barrio se creó cuando dos comunidades judías se unieron en la Edad Media. En sus inicios una estaba afincada alrededor de la Sinagoga Staronová (Vieja-Nueva) y la otra en la Sinagoga Española.
En este barrio destaca el Viejo Cementerio Judío, uno de los mas visitados de la ciudad de Praga, aunque existe un cementerio Nuevo que se creó en 1891, no es un lugar turístico como el otro, pero hay grandespersonalidades enterradas en él, como el famoso escritor Franz Kafka.
Destacar también las sinagogas: Maisel, construida por Mordechai Maisel en 1591; Española, levantada en 1867 debe su nombre a los elementos moriscos de su fachada; Alta, parte del antiguo Ayuntamiento Judío; Pinkas, de 1492 llamada así por el rabino Pinkas; y Klausová, próxima al cementerio viejo.

Cementerio Judío

Hoy os voy hablar de un lugar un poco atípico, el cementerio judío de Praga, uno de los lugares más visitados por los turistas, en este lugar no hay panteones lujosos, ni monumentos de mármol de grandes personalidades, no hay flores, ni cruces.., en este cementerio solo te encuentras miles de lápidas apiladas entre sí, caídas y mohosas, desgastadas por el tiempo, todas ellas desordenadas, pero cuenta con una gran historia.
Se encuentra en Josefov, y en este lugar durante más de 300 años se permitía enterrar a los judíos. Como no había mucho espacio para enterrar a los muertos, los judíos lo hacían unos encimas de otros, por eso la gran cantidad de lápidas, aunque por cada una puede haber enterrado hasta 15 personas apiladas. Se pueden contar más de 12.000 lápidas y se estima que puede haber enterradas unas 100.000 personas. Más información

Museo de Artes Decorativas

El Museo de Artes Decorativas tiene una de las mayores colecciones de arte decorativo francés y más concretamente, bordelés. Existe desde el 1955 y se instalo en el hotel de Lalande, obra del arquitecto Etienne Laclotte en 1779.
El museo se ha instalado en tres de las plantas de este hotel, destaca su gran colección de cristal de bohemia, una de las mayores del mundo, entre las que se encuentran muchísimos ejemplares de objetos barrocos como pinturas, grabados, miniaturas, esculturas, mobiliario, cerámica, cristalería, orfebrería de los siglos XIX y XX. Una de las galerías esta dedicada al grafismo, a los oficios del libro y a la fotografía… ámbitos de creación donde la escuela checa alcanzó un gran éxito a lo largo del siglo XX.
El museo se encuentra en ulice 17 y en listopadu 2, los lunes permanece cerrado. El horario de martes a domingo es de 10h a 20h. La entrada es de 120 CZK sin guía (4.68 €); 130 CZK con guía (5.07 €) . La mejor forma de llegar es en metro línea A. Autobús 133. Tram líneas 17, 18. Parada Staroměstská.

Museo Judío

Una de las más grandes colecciones del judaísmo se encuentra en el museo judío. En el museo se puede observar una visión de cómo era la vida en general sobre los judíos, su propia historia en esta región. Cuenta con más de 40.000 objetos y unos 100.000 libros. Su colección es única no solamente por el número de los artefactos sino sobre todo porque proceden del mismo lugar – Bohemia y Moravia.
El museo judío de praga ofrece la oportunidad de visitar sus exposiciones en seis sitios históricos: la Sinagoga de Maisel, la Sinagoga Española, el Antiguo Cementerio Judío, la Sinagoga de Klausen, la Sala de Pompas Fúnebres (que es el edificio de la Hermandad Funeraria de Praga), la Galeria de Robert Guttmann y el Centro Educativo y Cultural. Se puede visitar en invierno de 9h a 16h y en verano de 9h a 18h. Los sábados y fiestas judias el museo permanece cerrado.

Sinagoga Staronová – Vieja Nueva

La Sinagoga Staronová también conocida como la Sinagoga Vieja Nueva, ha sobrevivido a varios incendios. Su exterior es una mezcla entre románico y gótico, pero su mayor atractivo no se encuentra fuera, dentro se puede apreciar uno de los edificios más antiguos de la arquitectura gótica en Praga, tanto que es la sinagoga más antigua de Europa, construida en 1270.
En el interior se puede apreciar dos naves con tres bóvedas cada una, una bandera histórica bandera de los judíos de Praga, del siglo XIV, con la estrella de David en el centro. También puedes ver la Silla del rabino Low, del siglo XVI, y el Arca, el lugar donde se guardan los rollos de la Tora.
La entrada de esta sinagoga se compra por separado de las demás.

Sinagoga Maisel

La Sinagoga Maisel llamada también synagoga Maiselova, en Checo se encuentra en Josefov y es una de las más espectaculares de Praga, fue construida a finales del siglo XVI por el Alcalde de la Ciudad Judía Mordechai Misel, su diseñador fue Josef Wahl i Goldsmied Judá.
El edificio origianl fue víctima de un gran incendio en 1689, en ese momento fue reconstruida en estilo barroco y a finales del siglo XIX ha sido remodelada en estilo neogótico según el proyecto de A. Grotte. En su interior se pueden ver las tres naves de la sala central, una gran colección desde 1960 de objetos judíos: libros, objetos decorativos, plata, telas, etcétera.
Se puede visitar todos los días menos el sábado y fiestas judías, desde las 9h a las 18h en verano y hasta las 16:30h en invierno (la entrada es conjunta con otras sinagogas de la zona, cuesta unos 20€ “290CZK” y las visitas todas junto con el cementerio judío).

Sinagoga Española

Se encuentra en el corazón del barrio judío y fue construida en el año1868 en el sitio de la casa judía de oración más antigua de Praga (“la vieja sinagoga”), se la llama “La Española” por la gran decoración morisca que tiene, es una gran similitud a La Alhambra de Granada. Durante más de 20 años fue cerrada, cayó en manos de los nazi y quedo en un estado lamentable, aunque se abrió en el 130 aniversario de su establecimiento. En su interior podemos ver una exposición sobre la vida de los judíos en las últimas décadas.
Se puede visitar todos los días menos el sábado y fiestas judías, desde las 9h a las 18h en verano y hasta las 16:30h en invierno (la entrada es conjunta con otras sinagogas de la zona, cuesta unos 20€ “290CZK” y las visitas todas junto con el cementerio judío).

Sinagoga Pinkas

Es de estilo gótico tardío, construida en 1479 por el rabino Pinkas, es la sinagoga más cercana al Cementerio Judío. Después de la Segunda Guerra Mundial en las paredes de la sinagoga se escriben nombres de los 77.297 judíos checoslovacos que fueron asesinados por los nazis en Checoslovaquia. En la primera planta de la sinagoga hay una exposición de dibujos, estos dibujos fueron realizados por niños del campo de concentración de Terezín, 1942-1944.
Se puede visitar todos los días menos el sábado y fiestas judías, desde las 9h a las 18h en verano y hasta las 16:30h en invierno (la entrada es conjunta con otras sinagogas de la zona, cuesta unos 20€ “290CZK” y las visitas todas junto con el cementerio judío).

Sinagoga Klausen

Fue construida en 1694, y recibe el nombre de la palabra alemana “Klaus”, que significa “edificio pequeño”. Esta sinagoga se construyó después del gran incendio del ghetto en 1689 el cual destruyó la Sinagoga Klausová original, junto con 318 casas y otras diez sinagogas. En el interior se puede apreciar la gran colección de textos hebréos y grabados, una exposición de la vida y costumbre de los judías (nacimiento, circuncisión, bar mitzva, bodas y divorcios). La sinagoga Klausen se encuentra justo en la salida del Cementerio Judío.
En el neo-románico Obradní sín (Salón Ceremonial) que está junto a la Sinagoga Klausová, la atención se centra en temas más bien sombríos: la parafernalia fúnebre judía, lápidas antiguas e instrumentos médicos.
Se puede visitar todos los días menos el sábado y fiestas judías, desde las 9h a las 18h en verano y hasta las 16:30h en invierno (la entrada es conjunta con otras sinagogas de la zona, cuesta unos 20€ “290CZK” y las visitas todas junto con el cementerio judío).

Sinagoga Vysoká – Alta

La sinagoga Alta se construyó en el siglo XVI en estilo renacentista, la financió Mordecai Maisel que también fue el responsable de la construcción del Ayuntamiento Judío. Ambos edificios eran inseparables, tanto es así que la forma de entrar a la sinagoga era a través del Ayuntamiento. En 1568 la sinagoga es separada al hacerse una entrada principal con una escalera directamente en el edificio para no tener que depender de la otra entrada.
Cuenta con dos plantas, en la planta alta se encuentra una gran colección de telas, cortinas y objetos de plata, mientras que en la planta baja hay una pequeña tienda de recuerdos. En la planta alta también se encuentra una tienda.
Se puede visitar todos los días menos el sábado y fiestas judías, desde las 9h a las 18h en verano y hasta las 16:30h en invierno (la entrada es conjunta con otras sinagogas de la zona, cuesta unos 20€ “290CZK” y las visitas todas junto con el cementerio judío).

Convento de Santa Inés

El Convento de Santa Inés fue fundado por la princesa Anežka Premislidas, hermana del rey Wenceslao I, en 1231; era el primer convento de la Orden de Clarisas Pobres al norte de los Alpes y el primer edificio gótico de Praga. El convento, que es una de las primeras construcciones góticas, erigidas en Bohemia, fue clausurado en 1782.
Una vez que su fundadora se muere pasa al poder de varias congregaciones, años más tarde fue destinado a talleres y a casa de indigentes. Quisieron demolerlo en el siglo XX, pero lo salvaron y se destinó a exponer la Galería Nacional que se puede visitar hoy en día. En el se pueden ver pinturas del siglo XIV, época dorada de la creación artística en Bohemia.

Rudolfinum

El Rudolfinum se encuentra en la plaza Jan Palach a la orilla derecha del río Moldava. Es de estilo neorrenacentista. Fue construido en 1885 por los arquitectos Josef Zítek y Josef Schulz, conocidos en Praga por la construcción del Teatro Nacional en 1881. Su nombre es en honor al príncipe heredero del Imperio austrohúngaro, el archiduque Rodolfo de Habsburgo.

En su interior se encuentran dos salas, la Sala Dvořák, es una sala de conciertos en honor al compositor checo, esta sala la usa para sus conciertos y ensayos la orquesta filarmónica Checa. En la otra sala hay exposiciones. En la balaustrada exterior pueden verse distintas estatuas de algunos de los más distinguidos compositores y artistas checos, austríacos y alemanes.

Barrio Pequeño – Malá Strana

Plaza del Barrio Pequeño – Malostranské náměstí

La Plaza de Malá Strana se encuentra en el Barrio Pequeño, es una de las plazas más visitadas y animadas de la ciudad, tiene forma triangular. Durante muchos años en esta plaza se hacia el mercado.
La plaza está dividida en dos partes, la alta y la baja, el terreno tiene un desnivel. En el mismo centro de la plaza se encuentra la iglesia de San Nicolás, un templo barroco diseñado por Cristoph y Kilian Dientzenhofer; donde se muestra el mayor nivel del barroco de Praga, con un unos notables frescos por todo el interior. En su interior se encuentra un órgano barroco, el cual utilizaba Mozart durante su estancia en Praga.
En la plaza también se encuentra un antiguo convento jesuita y algunas casas particulares que fueron viviendas de la nobleza. Destaca especialmente la cúpula de la iglesia y su campanario, característicos en el paisaje de Mala Strana.

Iglesia de San Nicolás

La Iglesia de San Nicolás se encuentra en la Plaza del Barrio Pequeño de Praga, está dedicada a este santo, pero no es la única, en Praga hay tres. Destaca su imponente cúpula y su campanario se ve desde varios puntos de la ciudad. Es sin duda una joya del barroco, no solo en Praga sino en toda Europa.
En la plaza se encuentra la Columna de la Peste, tiene una estatua de la Santísima Trinidad, se construyó por Alliprandi en 1715. Su construcción se hizo por orden de los jesuitas en 1673 aunque las obras no finalizaron hasta 1752, esto no impidió que durante 40 años se dieran misas en la Iglesia.
El interior de la Iglesia de San Nicolás destaca la nave principal del santuario, terminada en una espaciosa cúpula con más de 50 metros de alto. Tiene una gran decoración en sus bóvedas y techos obra de J. L. Kracker , con el motivo de San Nicolás, que pertenece a una de las más grandes de Europa. Tambien se pueden ver los frescos de Santa Cecilia, las cuatro estatuas sobre los Padres de la Iglesia, el púlpito y el órgano barroco sobre el que Mozart en 1787 tocaba. Más información

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria

La Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria se encuentra en Malá Strana y es también conocida como la iglesia del niño Jesús de Praga, es uno de los lugares más visitados por los católicos para venerar la imagen del niño Jesús que es de origen Español.
Esta estatuilla de cera de 47 cm de altura es procedente de España, pertenecía a la Duquesa María Manrique de Lara, se la regalaron durante su boda con un noble checo en 1556. Pero fue la hija de la duquesa la que la regaló a las monjas carmelitas descalzas. El niño Jesús tiene una mano haciendo la señal con un signo y la otra porta un orbe real. Tiene un gran vestuario compuesto por más de 100 vestidos que gente anónima ha donado.
Antes de convertirse en la Iglesia de la Victoria era una capilla protestante y no fue hasta en 1611 que se construyó la Iglesia dedicada a la Santísima Trinidad. Se encuentra en Karmelitska 9 y se puede visitar el museo desde las 10h a las 17.30h. La entrada es gratuita el primer lunes de cada mes y para menores de 10 años.

Palacio Wallenstein

El Palacio Wallenstein es un gran edificio civil, su estilo es barroco y fue encargada su construcción por Albert von Wallenstein (militar condecorado de la Guerra de los Treinta Años y la mano derecha de Fernando II). Era tan ambicioso que quería llegar a tener la corona y el rey lo asesino.
En el interior hay unos maravillosos fresnos donde el mismo Wallenstein aparece como dios Marte. En el exterior hay unos grandes jardines con un estanque que tiene en el centro una estatua de Hércules. También se encuentra una escuela de equitación.
El Palacio Wallenstein se encuentra en Valdštejnské náměstí y fue el primer gran palacio construido en la era del barroco en la ciudad de Praga. La entrada es gratuita y permanece abierto desde las 10 a las 16 horas, aunque los lunes cierra. Los jardines cierran un poco más tarde, sobre las 18 horas. Se puede acceder a ellos desde calle Letenská, en la estación de metro Malostranká y desde el palacio.

Jardín Vrtba

En el centro de Malá Strana cera de la Plaza de la Ciudad Pequeña se encuentra el Jardín Vrtba (Vrtbovka zahrada), es un jardín pequeño barroco que fue abierto en 1998 después de una remodelación de más de ocho años, en su lugar había otros que diseño en 1720 František Maxmilián Kaňka un arquitecto Checo, creador de, entre otras obras, la Torre del Clementinum.

En el jardín también se pueden apreciar varias estatuas y esculturas que fueron realizadas por el escultor que hizo las figuras del Puente de Carlos, Matyáš Bernard Braun. Para acceder a estos jardines hay que sacar una entrada de 55CZK, permanecen abiertos desde abril hasta octubre: todos los días de 10:00 a 18:00 horas.

Museo Franz Kafka

Desde hace seis años, cerca del Puente de Carlos en Cihelná 2b en la zona de Malá Strana nos encontramos con un museo dedicado a Franz Kafka, un escritor checo que tenía una gran influencia en la literatura universal, fue autor de tres novelas (El proceso, El castillo y América).
En el museo se puede podemos ver fotografías de Praga en los tiempos de Kafka, han sido reunidas por amigos, compañeros de la juventud de Kafka, aunque murió muy joven, con tan solo 40 años dejo una gran huella en todos los que le conocían. Hay varias salas, la del espacio existencial, la topografía imaginaria entre otras.
El edificio del Museo Franz Kafka se ve perfectamente desde el Puente del Rey Carlos. Hay una escultura del artista checo David Cerny fuera del museo. La entrada cuesta 120 czk., y se puede visitar todos los días desde las 10h a las 18h.

Isla Kampa

Debajo del Puente de Carlos en la zona de Malá Strana se encuentra la Isla Campa, es un parque que siempre está lleno de gente, se encuentra en una zona muy céntrica y es el punto de encuentro de mucha gente. Es como una islita separada de tierra firme en la que se encuentra el riachuelo Certovka, su traducción es “río del Diablo”. En esta zona solo había huertos y molinos, la leyenda cuenta que el nombre del río proviene de una malhumorada lavandera que blanqueaba la ropa en este río.
Ahora mismo se puede dar un agradable paseo por el arroyo y su puente, degustar una suculenta comida en uno de los restaurantes que se encuentran en la zona. Aun se pueden ver varios molinos de la esa época, el más conocido es el Molino del Gran Prior que tiene una rueda de 8 metros de diámetro.
Segun sales de la Isla Kampa por el puente del Molino del Gran Prior se llega a la Plaza del Gran Priorato, en esta plaza se encuentra el Muro de John Lennon, con un interés más histórico que visual.

El Muro de John Lennon

Este muro durante años fue como cualquier otro de la ciudad, se encuentra en el barro de Malá Strana en la plaza Velkopřevorské náměstí, se encuentra rodeado de palacios justo en frente del Palacio Buquoy en el que se encuentra la embajada francesa y es propiedad de los caballeros de Orden la Cruz de Malta que permiten que se sigan pintando ininterrumpidamente nuevos graffities en el mismo.
En el muro se pueden ver desde los años 80 graffities inspirados en la figura de John Lennon y varias letras de las canciones de los Beatles. El muro comenzó con una imagen que alguien hizo justo después de la muerte de Lennon, también se pusieron insultos contra las autoridades, como estas la borraron, cada vez aparecían mas y mas, se convirtió en un monumento a la libertad de expresión.

Castillo de Praga – Hradčany

El Castillo de Praga como punto dominante es la culminación. Representa un irrepetible complejo arquitectónico, formado durante muchos siglos, comenzando por el estilo románico, seguido del gótico, el renacentista y luego el barroco. El clasicismo dejó como legado la unificación de los edificios palaciegos y el aspecto majestuoso del castillo.
El arreglo de los jardines, de algunos de los interiores y del patio es obra de Josip Plecnik, arquitecto esloveno, y su alumno Otto Rothmayer. El arquitecto Pavel Janák, junto con Jirí Trnka le imprimieron el encanto actual a la Callejuela del Oro, restauraron la Sala de Equitación con fines de exposición y transformaron su terraza en un jardín. Los arreglos del castillo en aquella época fueron encomendados a Borik Sípek, y la restauración de nuevo invernadero en el área de los Jardines Reales fue proyectada por Eva Jiricná.
El Castillo de Praga fue la sede de los gobernantes checos, príncipes y reyes, desde el siglo IX. A partir del año 1918 es a sede del presidente de la República. Después de 1100 años, se levanta orgullosa la majestuosa residencia con el panorama irrepetible de las torres de la Catedral de San Vito, las torres blancas de la Basílica de San Jorge, y el complejo de palacios unificados en estilo clasicista por N. Pacassi en el siglo XVIII.
Horario: Todos los días de 9:00 a 18:00 horas. En verano hasta las 21:00 horas.
Precio entrada: Adultos 250 o 350CZK (dependiendo de la duración del tour). Menores de 16 años, mayores de 65 y estudiantes 125 o 175CZK.

Callejón del Oro

En el interior del Castillo nos encontramos con El Callejón del Oro o calle de los Alquimistas, una calle estrecha que debe su nombre a los orfebres que la habitaron en el siglo XVII. La calle está llena de casas de colores del siglo XVI, estas casas están construidas en el muro del castillo y las construyeron para dar cobijo a los guardias del castillo de Praga.
Durante años fueron habitadas por mendigos y delincuentes, eran unas casas que pocos pasaban por delante de ellas por la gente que las habitaba, era mejor ir por otro lugar. Pero en el siglo XX las desalojaron y las convirtieron en tiendas que podemos ver a día de hoy, en las que os recomiendo comprar productos típicos de esa zona. Son tambien conocidas porque en una de ellas vivió Franz Kafka vivió durante dos años, concretamente en el número 22.

Catedral de San Vito

La Catedral más importante de Praga se encuentra dentro del Castillo de Praga, hablamos de la conocida Catedral de San Vito. Forma parte del conjunto artístico monumental del Castillo de Praga y sin duda es la mayor muestra del Arte gótico de la ciudad.
En esta catedral se coronaron todos los reyes de Bohemia desde 1989. También se pueden visitar en su interior varias tumbas de obispos y reyes, entre otros se puede ver la de Wenceslao IV (El rey bueno) y el Rey Ladislao el Póstumo. Tiene una torre de casi 100 metros de alto, desde la que se puede ver la mejor panorámica de Praga, se pueden subir gratuitamente a todas las torres por una escalera de caracol. La entrada es gratuita y se puede visitar:
Desde marzo hasta octubre: De lunes a sábado: de 9:00 a 18:00 horas. Domingos: de 12:00 a 18:00 horas.
Desde noviembre hasta febrero: De lunes a sábado: de 9:00 a 16:00 horas. Domingos: de 12:00 a 16:00 horas.

Fachada de la Catedral de San Vito

En la fachada sur de la Catedral de San Vito se encuentran la Puerta Dorada, con el mosaico del Juicio Final y la Gran Torre, las cuales fueron construidas en la misma época que la capilla de San Wenceslao, bajo la dirección de Petr Parler y durante el reinado de Carlos IV. La colocación del mosaico con cristal de Bohemia, según el modelo checo, se llevó a cabo en presencia de artistas venecianos en los años 1370-1371. La finalización de la Gran Torre fue obra de B. Wohlmut y de H. Tirol con la construcción de una galería renacentista y un morrión.

Después de la muerte de Matías, en el año 1352, queda libre el puesto de arquitecto y constructor real, ocupándolo Petr Parler en el año 1356. Este joven alemán de veintitrés años llegó a Praga procedente de Gmund, Duabia, a petición de Carlos IV, para que continuara con la labor de su predecesor. Hasta su muerte en el año 1399, construyó una obra monumental, una apoteosis del gótico culminante, no sólo en Bohemia sino también entre el resto de construcciones europeas. El taller de Parler contribuyó notablemente a la construcción del Castillo de Praga y de la ciudad en general. En el año 1357 se le confió la construcción del puente que en la parte de la Ciudad Vieja adornó con una torre decorada concienzudamente con esculturas de significado simbólico.

El Loreto

El Loreto de Praga se construyó durante los siglos XVII y XVIII por iniciativa de Benigna Catalina de Lobkovic. La réplica de la Santa Casa fue construida entre los años 1626 y 1631 por G.B. Orsi, según el modelo del Loreto de Italia. Las paredes de la Santa Casa se adornaron en el año 1664 con esculturas y relieves figurativos de motivos bíblicos. La fachada data de los años 1721-1723, y fue construida según el proyecto de Cristóbal Dienzenhofer. El carrillón de la torre del campanario se remonta al año 1694.
El Loreto de Praga guarda el llamado tesoro del Loreto, tiene un pequeño museo con diversos objetos litúrgicos. El objeto más valioso es el famoso Diamond Monstrance, data de finales del siglo XVII y contiene 6.222 diamantes incrustados.
Horario:Desde noviembre hasta marzo: de 9:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00 horas. Desde abril hasta octubre: de 9:00 a 12:15 y de 13:00 a 17:00 horas.
Dirección: Loretánské náměstí 7
Precio Entrada: Adultos: 110CZK. Estudiantes: 90CZK.

Monasterio de Strahov

El monasterio premonstratense en la colina de Strahov fue fundado por el obispo de Olomuc, Enrique Zdik y el príncipe Vladislao II en el año 1140, y representa una de las más ricas instituciones religiosas del país. El aspecto actual de monasterio, que domina la iglesia de la Asunción de la Virgen María es el resultado de diversas remodelaciones, que comenzaron con la renovación realizada después del incendio del año 1258. Continuaron con la reconstrucción renacentista de los años 1614-1629 y la barroquización de los años 1682-1692, según el proyecto de J. B. Mathey.

Palacio Sternberg

El Palacio Sternberg es de estilo barroco del siglo XVII se encuentra detrás de la Plaza Hradčany, entre sus tres plantas y su patio central se encuentra una gran colección que está organizada cronológicamente según el país de origen de cada uno de los artistas, tiene una gran colección de los Antiguos Maestros de la Galería Nacional. Fue construido entre 1698 y el 1707 por el conde Wenceslas Sternberg .
Dirección: Hradčanský náměstí 15, Hradčany; Abierto Martes-Domingo desde las 10:00 hasta las 18:00; Cada primer miércoles de mes la entrada es gratuita.

Palacio Schwarzenberg

El Palacio Schwarzenberg es uno de los mejores conservados de estilo renacentista, se encuentra muy cerca del del Castillo de Praga en la plaza Hradcanske. Es un edificio que se reconoce fácilmente, tiene una gran decoración en sus paredes mezclada entre el renacimiento checo y de influencias italianas. Se construyó en 1567 en el lugar de varias casas que fueron quemadas, aprovecharon ese terreno para construirlo.

Tiene forma de “T”y en la actualidad pertenece a la Galería Nacional de Praga. En el 2008 abrió sus puertas como museo, tiene mas de 150 esculturas y casi 300 pinturas renacentistas. Se encuentra en Hradcanske namesti 2, y la mejor forma de llegar es dando un paseo desde Malostranske namesti (tranvías 12, 20, 22 o 23.) hasta la calle Nerudova a Hradcanske.

Ciudad Nueva – En las afueras

Zoológico

Si quieres pasar una tarde agradable entre animales, no dejes de visitar el zoológico de Praga se encuentra en el valle de Troya desde 1931. Tiene 58 hectáreas de las cuales la parte dedicada a la exposición de los animales ocupa 42 hectáreas. Este zoológico es conocido por la gran cría de especies que están amenazadas en extinción.
En su interior hay un parque para niños, restaurantes para poder comer y seguir haciendo la visita, tienda para adquirir recuerdos. La mejor forma de acceder es en transporte público. Metro: Línea C. Autobús: N-112

Plaza de Wenceslao

La Plaza de Wenceslao durante años fue un mercado de ganaderos, ahora es uno de los lugares más disputados por ser una zona comercial en la que se encuentran los mejores hoteles de la ciudad. Es una plaza alargada de unos 800 metros de larga y está rodeada por varios edificios de art nouveau y neorrenacentista.
En esta plaza se encuentran varios restaurantes y tiendas de moda, pero sin duda el edificio que mas destaca entre todos es el Museo Nacional de Praga, edificio que se construyó en 1890. Justo enfrente del Museo, en la misma plaza se encuentra una estatua de San Wenceslao obra de Myslbek. Lo único malo que tiene la calle que da a la plaza es que no es peatonal.
Metro: Mustek o Muzeum, línea A. Tranvía: líneas 3, 9, 14 y 24.

Ópera Estatal

La Ópera Estatal de Praga fue construida en 1885 pero no se inauguro hasta 1888, se encuentra en Wilsonova 4. Antiguamente se le llamó Nuevo Teatro Alemán.
Si deseas visitar el edificio por dentro, tienes que adquirir las entradas para ver alguna representación, no hay otra forma de entrar. El coste de las entradas es desde 100CZK (4€), todo depende de la obra y el asiento que se escoja. Suelen ser espectáculos de ópera, conciertos y ballet. Por el pasaron músicos de la categoría de Richard Strauss.

Museo Nacional

El punto dominante de la Plaza de San Wenceslao es el edifico del Museo Nacional, es el museo más importante de la capital checa. Su nombre en checo es Národní Muzeum.
Construido en los años 1885-1890 según el proyecto de Josef Schulz. La rampa de entrada está adornada por estatuas alegóricas de Bohemia, Moravia, Silesia, el Moldava y el Elba, obras de A. Wagner en los años 1891-1894. La entrada al edifico la custodian las estatuas de la Historia y de la Ciencias Naturales, de J. Mauder y su vestíbulo central sirve también de panteón de los grandes checos.

Su horario de visita es de lunes a viernes: de 10:00 a 18:00 horas (miércoles hasta las 20:00 horas). Sábados de 10:00 a 19:00 horas. Domingos de 11:00 a 19:00 horas. Cerrado el primer martes de cada mes. El coste de la entrada es de adultos: 150CZK. Estudiantes, mayores de 60 y niños entre 6 y 15 años: 100CZK.

Museo del Comunismo

El Museo del Comunismo trata de ofrecer al visitante como era la época del comunista, narra los años de régimen comunista de la actual República Checa, desde la implantación del modelo político en 1948 hasta la caída de éste en 1989, en la Revolución del Terciopelo.
Se puede ver a lo largo de las salas varias películas, en las que se puede observar la visión de la vida cotidiana de Praga bajo el comunismo, desde su alimentación a como vivian, como trabajaban.. ctr. El museo exhibe objetos originales de la época comunista, como las estatuas de Lenin y Marx sacadas de las calles de Praga.
No es fácil su localización, ya que es un museo privado y se encuentra en el primer piso de un antiguo edificio. Una vez que estas en el callejón del Casino Palace Savarin puedes verlo, se encuentra en el número 10 de la calle Na Příkopě. Se puede visitar todos los días de 9:00 a 21:00 horas por unos 180CZK.

Museo Dvorak

El Museo Antonin Dvořák se encuentra en Ke Karlovu 20, es un edificio de estilo barroco, en Praga se le conoce como Villa América. En el se encuentra una exposición con la vida y obra de Antonin Dvořák, uno de los grandes compositores checos del siglo XIX.
Se pueden ver fotos, pinturas y objetos que pertenecieron al gran compositor, entre ellas destaca una pluma. También se puede ver la toga con la que recogió su doctorado de la Universidad de Cambridge en 1891. Se puede visitar de martes a domingo de 10:00 a 17:00. El primer jueves de cada mes es gratis la entrada, el resto de días cuesta 50 CZK (2 €)

Museo Mucha

En el mismo centro de la ciudad de Praga se encuentra el Museo Alfons Mucha, muy cerca de la plaza del reloj astronómico. Este museo se encuentra en el edificio del palacio Kaunicky, de estilo barroco, en la calle Panska y es el más importante que existe dedicado a la vida de este artista Checo. En las 5 salas que hay, se pueden ver muchas de sus pinturas, fotografías y libros entre otros objetos personales.
Se puede visitar todos los días desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cuesta 120 CZK (4.70 €). La mejor forma de llegar es Metro Můstek (línea A, B) o Náměstí Republiky (línea B).

Casa Danzante

La Casa Danzante es un modelo de la arquitectura deconstructivista, fue construida por los arquitectos Frank Gehry y V. Milunic entre 1992 y 1995, en el interior del edificio se encuentra la sede de las Oficinas Nacionales Holandesas aunque lo que mas llama su atencion es su exterior. Fue inspirada en Ginger Rogers y Fred Astaire, una pareja de bailarines que eran conocidos en todo el mundo, también se le conoce como la “Casa Borracha” por la forma tan irregular que tiene.
En el tejado del edificio se encuentra un restaurante francés en el que se puede degustar una comida exquisita y unas mejores vistas del río Vltava. En la planta baja también hay tiendas y un café. Este edificio tan particular se encuentra en la calle Resslova Street, a las orillas del Vltava, a muy poca distancia a pie de la estación de metro de Karlovo namesti.

Casa Wiehl

La Casa Wiehl se encuentra enfrente del Hotel Evropa, destaca por su gran fachada neorenacentista construido por el arquitecto Antonín Whiel en el año 1896. Cuenta con 5 plantas y en ellas se pueden ver algunos diseños art nouveau obra de Mikulas Ales.

Torre Jindrisska

La Torre Jindrisska es uno de los edificios que más reconstrucciones ha sufrido, se construyó en la época del gótico tardío, en 1472-1476, durante años ha estado abandonado hasta que en 1745 sufrió un incendio y desde ahí comenzaron a reconstruirlo de nuevo.
La última renovación fue en 2002 y se hizo un edificio de 10 plantas, en el se construyó un restaurante y un maravilloso mirador, se pueden visitar varias plantas que son museo y tienen una galería en la que destaca sus 10 campanas de carillón.

Torre Zizkov

Es la torre de la televisión de la capital de la República Checa, Žižkov Television Tower, fue construido en el período comunista, entre 1985 y 1992, aunque hasta 1992 no fue instalado el transmisor. Es un diseño de los arquitectos Václav Aulický y Jirí Kozák.
Su altura es de 216 metros y gracias a esto se utiliza como observatorio meteorológico, en una base a los 100 m de altura. Pertenece a la Federación Mundial de Grandes Torres. La Torre de Televisión Žižkov se levanta en un parque del barrio del cual tomó su nombre, en la calle Mahlerovy sady 1, Praga, República Checa.
En la torre se pueden ver varios bebés gigantes que gatean sobre ella. La compañía que gestiona la torre llevaba buscando desde hacía tiempo algo para añadir al edificio y otorgarle personalidad y a la vez darle un toque menos rígido a su arquitectura. Era una exposición del artista Šejda que durante un año quedaría expuesto, pero gusto tanto que ahora los bebes están permanentes, cada uno pesa unos 800 kilogramos.

Palacio Troja

Es un palacio barroco del siglo XVII, construido al estilo de las villas romanas por un aristócrata bohemio, Jean-Baptiste Mathey, se encuentra a las afueras de Praga. Su fachada tiene un gran colorido rosáceo y cuenta con unos grandes jardines con una fuente en el centro y un laberinto, según la época en la que lo visites puedes disfrutar de unas grandes vistas a los naranjos que lo rodean. El Palacio tiene una torre que se la conoce como la torre del belvedere.
En el interior se pueden ver varios salones con frescos pintados por Abraham Godyn y su hijo, Isaac. En ellos se aprecia varias batallas y victorias como la de Leopoldo I sobre los otomanos. En otra de las salas se pueden ver los murales chinos del siglo XVIII, y una gran exposición de cermámica del mismo país, China, del siglo XIX.
La mejor forma de llegar es en metro Holesovice, y desde allí coger el bus 112. Permanece abierto de noviembre a marzo sólo fines de semana de 10 a 17 h.; de abril a octubre, de martes a domingo de 10 a 18 h. El coste de la entrada es 100 CZK (3.92 €).

Lapidarium

El Lapiarium forma parte del Museo Nacional de Praga en la Republica Checa. Fue nombrado en 1995 una de las diez exposiciones de los museos más bellos de Europa. Tiene más de 400 esculturas de piedra de los siglos 11 al 19 repartidas todas ellas en las ocho salas de exposiciones. En estas salas se encuentran las esculturas originales del Puente de Carlos, las esculturas del Loreto, los Leones de Kouřim.
Horario de apertura de Mar – Vie 12:00-18:00 y Sábados, domingos y festivos 10:00-18:00. La mejor forma de ir es en Metro C – Estación de Vltavská o en tranvía 5,12,17 – Parada Výstaviště

Vysehrad

Es una colina rocosa en la parte sur de Praga, donde nacieron todas las leyendas y mitos praguenses. La colina ofrece una impresionante vista a Praga. La zona de Vysehrad había sido habitada ya en el período prehistórico. En esta colina es donde vivieron los primeros príncipes Premyslidas en los siglos XI y XII. Es un lugar con mucha historia y con varios edificios de gran importancia, no dejéis de visitar el Cementerio de Vysehrad, la Iglesia gótica de San Pedro y San Pablo, y la Rotonda románica de San Martín del siglo XI.

En Vysehad se encuentran “Las Casamatas”. Son una serie de túneles y fortificaciones que fueron construidas en el siglo XIX por las tropas napoleónicas. Durante la era comunista fueron utilizadas como almacenes y en la actualidad se puede visitar una exposición sobre las fortalezas de Praga y lo que es más interesante cobija 6 estatuas originales del puente de Carlos.
La mejor forma de disfrutar del paisaje es dando un paseo, desde la estación de Vysehrad, sigues los carteles “K Rotunde” y la iglesia de ST. Pedro y San Pablo.

La Iglesia de San Pedro y San Pablo

La Iglesia de San Pedro y San Pablo (Sv chram. Petra una Pavla) se parece mucho a la Catedral de San Vito del Castillo de Praga y sin duda domina las alturas en Vysehrad.
Su construcción se remonta a la 11 ª siglo, desde los tiempos de Vratislav II, cuando Vysehrad utiliza para alojar a los príncipes y princesas Checa.
La reconstrucción más reciente se llevó a cabo en 1895 en estilo neogótico por Josef Mocker. La Iglesia no es sólo impresionante desde el exterior, pero el interior es también vale la pena ver y se puede visitar.

Parque de Vysehrad

Este parque está lleno de encanto, pasear entre los grandes árboles y cotemplar toda esa naturaleza es un placer. Durante el camino te encuentras con la “piedra de Vysehrad”, que se dice que han sido retirados por el diablo, después de una pelea con un sacerdote.
También se pueden ver las ruinas góticas de Baños de Libuse (restos de la antigua fortificación) y las estatuas de Libuse y Premysl y otras figuras históricas Checa. Estatuas en Vysehrad son ahora las réplicas, las obras originales se conservan en el Lapidario .

Cementerio de Vysehrad

El Cementerio de Vysehrad es un cementerio normal y tranquilo, aunque lo visita mucha gente ya que en él están enterrados varios compositores checos, artistas, escultores, escritores, científicos y políticos. Se ha convertido un lugar de visita para los turistas, para visitar la tumba de (p.e. Smetana, Dvorak, Karel Capek, Jan Neruda, Mikolas Ales).
El cementerio contiene algunos valiosos cenotafios, muchos de ellos represen las influencias de “art nouveau”. El Slavin es una gran tumba construida en 1890 (el período de renacimiento nacional en Praga).
No dejes de ver la tumba de Dvorak, ya que fue realizada por Saloun, el mismo que hizo la escultura de Jan Hus de la Plaza de la Ciudad Vieja.

La historia de Libuse

La Princesa Libuse era la hija de Krok y como dice la leyenda, tenía poderes visionarios. Según la leyenda, fundó Praga en el siglo VIII.
Se convirtió en la primera mujer en gobernar Praga y se casó con un humilde labrador Premysl. Juntos comenzaron la dinastía de los Premislitas que gobernaría hasta 400 largos años.
Libuse se dice que ha previsto las siete colinas de Praga, convirtiéndose en una maravillosa ciudad (que de hecho ocurrió), con lo que ella considera que es la madre de la bella Praga.

Casamata

Una casamata es una estructura de bóvedas y corredores dentro de las fortalezas militares, principalmente barrocos y clásicos utilizados para la defensa, el encarcelamiento de los enemigos y como el almacenamiento de material militar. Una de estas estructuras se pueden encontrar en Vysehrad, en Praga.
Su longitud representa casi un kilómetro, su altura es dos metros y anchura aproximadamente 1,5 metro. Estos corredores conducen a la sala monumental llamada Gorlice. En la actualidad, la sala sirve como zona de exposiciones y ofrece algunas estatuas originales del Puente de Carlos que hoy día están sustituidas por copias.
Dirección: V Pevnosti 159/5b La mejor forma de llegar es en metro línea C de color rojo y bajarse en la estación “Vyšehrad”. Otra opción es continuar con la parada del tranvía Vyton (tranvías Nº. 3, 7, 16, 17 y 21) a través de la calle Vratislavova hasta la colina.
Se puede visitar desde las 9:30-18:00. El coste de la entrada es de 30 CZK

Información útil de Praga

Documentación necesaria Ciudadanos españoles:
Los ciudadanos españoles pueden entrar a la República Checa con el pasaporte o el DNI indistintamente. No se requiere ningún tipo visado.

Países de la Unión Europea
Desde que la República Checa entró en la Unión Europea en el año 2004, los nacionales de todos los países de la UE pueden acceder al país sin obtener ningún visado. Los países de la UE son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Más información

Como desplazarse por Praga

La mejor forma de desplazarse por cualquier ciudad está claro que es el pasear, es la mejor forma de disfrutar de la esencia de cada lugar. Y la forma mas cara en Praga es el taxi (recomendamos no cogerlo en la calle, es más caro que llamandoles por teléfono). En el siguiente articulo os voy a comentar la mejor forma de viajar en Praga y cuales son los medios de transporte de los que puedes disfrutar.

Transporte Público
Toda la red de transporte público de Praga esta formada por autobuses, metro, tanvías y funicular, todas ellas comparten los mismos billetes, es decir, si has pagado el billete del metro y vas luego a coger el tranvía no es necesario que saques otro billete, es válido el que has usado para el metro. Más información

Foto: corbisimages.com & JCarlos Gallardo

La mejor forma de desplazarse por cualquier ciudad está claro que es el pasear, es la mejor forma de disfrutar de la esencia de cada lugar. Y la forma mas cara en Praga es el taxi (recomendamos no cogerlo en la calle, es más caro que llamandoles por teléfono). En el siguiente articulo os voy a comentar la mejor forma de viajar en Praga y cuales son los medios de transporte de los que puedes disfrutar.

Transporte Público

Toda la red de transporte público de Praga esta formada por autobuses, metro, tanvías y funicular, todas ellas comparten los mismos billetes, es decir, si has pagado el billete del metro y vas luego a coger el tranvía no es necesario que saques otro billete, es válido el que has usado para el metro.

Hay diferentes tipos de billetes:

Billete sencillo: Este billete suele durar unos 75 minutos desde su validación, permitiendo utilizar cualquier medio de transporte durante ese tiempo.
Ticket limitado: Este billete permite el uso de los tranvías y autobuses durante 20 minutos sin posibilidad de trasbordo. En el metro la validez son 30 minutos y permite recorrer 5 estaciones.
Billete de equipaje: Cuando viajas con equipaje tienes que pagar un ticket adicional de 13 coronas por cada maleta que llevéis. Las mochilas o bolsos de mano no se consideran equipaje.
Abono diario: Este billete es de forma ilimitada durante las 24 horas.
Abonos de tres y cinco días: Este billete es el más utilizado por los turistas, es una gran ventaja para las familias que viajan con niños ya que los niños que te acompañen hasta 15 años viajan gratis.

Metro

La forma más fácil de moverse por la ciudad es sin duda el metro, cuenta con 53 estaciones. El horario es desde las 5:00 horas a 24:00 horas.
Cuenta con tres líneas de metro (A verde, B amarilla y C roja). Hay tres intercambiadores- Muzeum (A y C), Mùstek (A y B) y Florenc (B y C). Los trenes pasan cada dos minutos entre las 5 horas y las 20horas de lunes a viernes, el fin de semana es cada 5 minutos.
Todos los billetes deben validarse antes de entrar en la plataforma de metro. Se puede comprar el billete en cualquier línea de metro, en estancos o en las maquinas expendedoras de los metros. El coste es de 32 CZK el básico (válido para 90 min), 24 CZK el limitado (válido para 30 min), 110 CZK el que vale para todo el día.

Línea A (Verde)
Recorre Praga de noroeste a sureste, desde Dejvická a Depo Hostivař. Las paradas mas importantes de esta línea son:
Dejvická: En esta estación es donde te deja el autobús 119 que viene desde el aeropuerto.
Malostranská: Estación más cercana de Malá Strana. También es útil para coger el tranvía 22 para subir a Hradčany.
Staroměstská: A 5 minutos de la Plaza de la Ciudad Vieja y del Barrio Judío.
Můstek: Estación al norte de la Plaza de Wenceslao y transfer con la línea B (Amarilla).
Muzeum: Salida directa al Museo Nacional, al sur de la Plaza de Wenceslao. Es intercambiador con la línea C (roja).

Línea B (Amarilla)
Recorre Praga de noreste a suroeste, desde Černý Most a Zličín. Las paradas mas importantes de esta línea son:
Florenc: Parada de la estacion de autobuses más importante de Praga.
Náměstí Republiky: Estación junto a la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora.
Můstek: Estación al norte de la Plaza de Wenceslao y transfer con la línea A (Verde).
Zličín: Estación donde llega el autobús 100 procedente del aeropuerto.

Línea C (Roja)
Recorre Praga de norte a sur, desde Letňany a Háje. Las paradas mas importantes de esta línea son:
Florenc: Estación de autobuses más importante de Praga.
Muzeum: Salida directa al Museo Nacional, al sur de la Plaza de Wenceslao. Es intercambiador con la línea A (verde).
Vyšehrad: La mejor forma de llegar a la fortaleza y jardines de Vyšehrad.

Taxi

Los taxis es un artículo de lujo en Praga, si lo comparamos con los de Madrid son muchos más caros. Recomendamos que antes de montar en un taxi le pregunte el precio para futuros problemas ya que la honraded en esta ciudad en los taxistas no es su punto más fuerte.
Es preferible llamar a una compañía que coger el taxi en la calle, el coste es menor y así te aseguras que el taxista es legal y de una compañía segura, la forma de saberlo es fijándote en las puertas delanteras, en ambas debe ir el nombre de la empresa, número de la licencia y las tasas (mirar la imagen).
Desde 2009 el gobierno se puso serio con los taxistas y les ha obligado a tener todos menos de ocho años, taxímetro, aire acondicionado y tienen que estar pintados en amarillo. Es habitual en los hoteles o restaurantes que los clientes pidan un taxi y ellos mismos lo llamen.
Compañías de taxis:
ProfiTaxi: (+420) 844 700 800.
CityTaxi: (+420) 257 257 257.
TaloTaxi: (+420) 244 114 411.

Tranvía

La red de tranvías de Praga cuenta con 25 líneas diurnas y 9 nocturnas “Nocni DOPRAVA”. Funciona desde las 4:30 horas a 24:00 horas y el nocturno desde las 00:00 horas a las 04:30 horas. Suelen pasar por la parada cada 3 a 15 minutos, en cada estación hay un cartel de cuando pasa el siguiente.
No olvides cuando subas al tranvía sellar el billete en la maquina. Las 9 líneas nocturnas están numeradas del 51 al 59 y pasan por la parada cada 30 minutos. El centro nocturno de transporte es la estación LAZARSKA.

Línea de Hradčany (tranvía 22)
La línea 22 sube por Hradčany facilitando el acceso al Castillo de Praga, al Loreto y al Monasterio Strahov. Es el tranvía más utilizado por los turistas ya que llega a lugares donde no llega el metro.

Línea de nostalgia (tranvía n º 91)
Línea nostálgica Nº 91 es un tranvía histórico que funciona solo el fin de semana. Funciona de marzo a noviembre. El paseo suele durar una hora y su coste es de 35 czk. Suele pasar cada hora desde las 12:00 horas a las 17:35 horas.
Pasa por las siguientes estaciones: Vozovna Stresovice – Prazsky hrad – Malostranska – Malostranske namesti – Narodni trida – Vaclavske namesti – Masarykovo nadrazi – Strossmayerovo nadrazi – Vystaviste.

Autobus

Los autobuses en Praga no pueden entrar en el centro, por proteger el medio ambiente. La única forma de coger transporte en el centro de Praga es a través del metro o el tranvía. A la hora de viajar por los alrededores si es una forma económica de viajar.
El horario de los autobuses es el mismo que el del metro desde las 4:30 horas a las 24:00 horas y las nocturnas de 24:00 a 4:30 horas.
La frecuencia de las líneas durante el día es a intervalos 6-8 min (horas punta), 10-20 minutos (en horas normales), a intervalos de 15-30 minutos en los fines de semana. Las frecuencias de las líneas nocturnas son de cada 30 minutos (501, 502, 504, 505, 508, 509, 511), 60 minutos para (503, 506, 510, 512) y 90 minutos (507). Es muy importante no olvidar cada vez que se sube al autobús o acualquier transporte público en Praga validar el billete en las maquinas.
Los billetes se pueden comprar en el mismo autobús o bien te vale el del metro si has viajado durante el día.

Cómo llegar desde el aeropuerto de Praga al centro en autobús
La mejor forma es coger el autobús número 119 hasta la estación del metro Dejvicka , tarda unos 20 minutos. Desde ahí puedes coger el metro (línea verde – A) y seguir hasta el centro. Si lo prefiere, puede seguir desde la estación Dejvická con el tranvía no. 18, 20 ó 26 para el centro de la ciudad.
El autobús número 100 va desde el aeropuerto de Praga a la estación del metro Zličín (línea amarilla – B; llega en 15 minutos). Desde aquí queda un poco más lejos al centro (aprox. 30 minutos).

Funicular de Petřín

Otro de los transportes que forma parte de Praga es el funicular de Petřín (lanovka) sale cada 10 ó 15 minutos desde las 9 horas a las 23 horas., su recorrido es desde Újezd hasta la cima de Petrín Hill.
El funicular se inicia en Mala Strana (Ciudad Pequeña), en la parada del tranvía “Ujezd” ( tranvía n º 12, 22, 23) y al final de la colina Petrin, donde, además de admirar las magníficas vistas de Praga, también se puede tomar una buscar en el Observatorio Astronómico o subir a la torre de vigilancia .
Si te has sacado un billete de metro o tren es valido para el funicular durante el día, no hace falta sacar otro. Hay bonos de viajes de 24 horas, tres días, de una semana y de 15 días.

Barco

Existen muchos tipos de recorridos en barco por Praga: desde pequeños paseos para ver la ciudad desde el río, hasta cruceros diurnos y nocturnos con comida y cena. Si quieres pasar una agradable velada y al mismo tiempo pasear en barco puedes hacerlo, la duración del trayecto es de 3 horas y disfrutaras de una agradable comida y musica en directo mientras vas viendo el Castillo de Praga, el Puente de Carlos, el Teatro Nacional, Vyšehrad y muchas otras joyas de la capital checa.
El coste es de 32€ para los adultos y 19€ para los niños, los menores de 3 años es gratuito.

Los barcos que ves en el río Vltava no son sólo para excursiones alrededor de Praga, también se utilizan como una alternativa para viajar a algunos lugares alrededor de Praga.

Alquiler de coches

Si no vas a utilizar el coche para hacer un viaje a las afueras de la ciudad, es una tontería alquilar un coche en Praga, es muy caro en comparación con otras ciudades Europeas.
Lo primero que te obligan es a tener 21 años de edad y haber estado en posesión de un permiso de conducir durante al menos un año. Es necesario presentar el carnet de conducir nacional y otro internacional, pasaporte y tarjeta de crédito para dejar un depósito.
Los lugares donde se puede alquilar un coche es en el aeropuerto, en muchos hoteles de la ciudad disponen de este servicio. Las compañías de alquiler de coches son: Avis, Klimentská 46, Praga 1 (tel: 8107 77810; página web: www.avis.cz) y Hertz, Karlovo námìstí 28, Praga 2 (tel: 22534 5000; página web: www.hertz.cz).

Telesilla

El telesilla de Praga se encuentra en el zoológico, se puede montar desde abril a noviembre todos los días excepto los lunes y viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Los billetes cuestan 15 CZK para un adulto, los niños menores de 6 años viajan gratis.

Foto: Guido Cozzi

La Capilla de Belén, se encuentra en la Plaza que recibe el mismo nombre en la Ciudad Vieja. Fue declarada monumento nacional y es uno de los edificios más importantes en la historia de la Praga medieval. Entre los años 1391 y 1394 fue construida por un cortesano del rey Venceslao II con sus donaciones, Hanus de Mühlheim, y el rico comerciante Vaclav Kriz. En un principio estaba dedicada exclusivamente a la prédica en lengua checa, rompiendo de esta forma con la dominación de la iglesia germana medieval que imponía el latín.

La elegancia y la sencillez de esta capilla contrastan con el variado gótico y barroco del resto de la ciudad.

Una vez que termina la Guerra de los Treinta Años, la iglesia cayó en manos de los jesuitas y fue demolida en 1786. Después de la I Guerra Mundial se hicieron varias excavaciones y se descubrió el pórtico original y tres ventanas, durante los años cincuenta se reconstruyó el templo en su totalidad. A pesar de que es poco lo que queda de la primera iglesia, aún puede verse en las paredes algunas de las enseñanzas de Hus.

Entrada: 40 czk.
Dirección: Betlémské náměstí – Ciudad Vieja.
Horarios de visita: Diariamente, de 9 a 17 hs.

Foto: Isabel Vega

Venecia ofrece gran cantidad de descuentos para visitar sus monumentos y utilizar sus transportes. Existe gran variedad de tarjetas, por lo que si tenemos claro que es lo que queremos visitar en la ciudad, podremos ahorrar bastante dinero. La mejor opción es adquirir las tarjetas a través de internet, aunque también es posible hacerlo en cualquier estación u oficina de turismo. Entre las principales tarjetas de descuento podemos destacar:

Venice Card Azul: (www.venicecard.it). Incluye el transporte público y el acceso a los lavabos públicos. Su precio es de 14€ al día (9€ reducida). Existen tarjetas válidas para tres días, 29€ (22€ reducida) y para siete días, 51€ (49€). La reducción de la tarifa se aplicará a los jóvenes menores de 29 años, minusválidos y guías turísticos.

Venice Card Naranja: (www.venicecard.it). Incluye la entrada a varios museos de la ciudad. Su precio es de 28€ al día (18€ reducida). Existen tarjetas válidas para tres días, 47€ (35€ reducida) y para siete días, 68€ (61€). La reducción de la tarifa se aplicará a los jóvenes menores de 29 años, minusválidos y guías turísticos.

Chorus Pass: (www.chorusvenezia.org). Incluye la entrada a 15 iglesias de Venecia, entre ellas Santa María dei Frari y la Iglesia del Redentore. El precio de la tarjeta es de 9€ y tiene una validez de un año. El dinero obtenido de la venta de estas tarjetas se destina al mantenimiento de estas iglesias.

Rolling Venice Card: Incluye descuentos en transportes, monumentos, atracciones y museos de Venecia. Su precio es de 5€ y está destinada a los menores de 29 años. Su validez es de un año.

Documentación necesaria

Ciudadanos españoles:
Los ciudadanos españoles pueden entrar a la República Checa con el pasaporte o el DNI indistintamente. No se requiere ningún tipo visado.

Países de la Unión Europea
Desde que la República Checa entró en la Unión Europea en el año 2004, los nacionales de todos los países de la UE pueden acceder al país sin obtener ningún visado. Los países de la UE son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

Otros países exentos de visado
Para estancias menores de 90 días, los nacionales de los siguientes países simplemente necesitan tener un pasaporte válido: Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Ciudad del Vaticano, Costa Rica, Croacia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islandia, Israel, Japón, Korea del sur, Liechtenstein, Malasia, Isla Mauricio, México, Mónaco, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Salvador, San Marino, Seychelles, Singapur, Suiza, Uruguay y Venezuela.

Idioma
El idioma oficial de Praga y de toda la República Checa es el checo. A pesar de ser un país bastante turístico, se habla relativamente poco ningún otro idioma; el mas hablado es el ingles.

Teléfonos de Interés
Prefijo telefónico: 420
Llamada de emergencia – 112
Policía – 158
Médicos de emergencia – 155
Emergencia por incendio – 150
Teléfono de la policía municipal 156 (llamar en caso de vehículos retirados por la grúa)
Camino de servicio de emergencia / Car desglose de teléfono 1230, 1240

Precios
Los precios en Praga, si los comparamos con los de otras capitales europeas, podemos decir que son algo más bajos. Sobre todo, fuera de la zona turistica.

Os damos algunos ejemplos aproximados de los precios de Praga:
Billete sencillo de transporte: 26 coronas checas. Abono de transporte de un día: 100 coronas.
Cerveza de medio litro: 35 coronas. Salchicha típica en un puesto callejero: 30 coronas. Cena para dos personas en un restaurante normal: Unas 500 coronas. Habitación doble en un hotel: Desde 35€ la noche. Trayecto en taxi desde el aeropuerto Ruzyne: Entre 30 y 40 euros.

Voltaje
Los enchufes en Praga son de tipo europeo, al igual que en España cuentan con dos salidas redondas y 220 voltios/50 Hz.

Divisas – cambio de divisa
La moneda oficial de Praga es la Corona Checa (CZK). Su nombre en checo es Koruna Česká (Kč). La República Checa tiene planes para adoptar el euro a corto plazo.

Corona checa – República Checa símbolo “Kc” o “coronas”
1 = 100 CZK halers, checo símbolo “h”
Las monedas de 50 horas y 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
Billetes: 50, 100, 200, 500, 1000 , 2000, 5000 CZK
En la mayoría de las tiendas son aceptadas las tarjetas de crédito, en los centros comerciales aceptan también euros, libras esterlinas o dólares, aunque el cambio va a ser devuelto en coronas checas.

Los bienes robados
En caso de robo de carteras, pasaportes y póngase en contacto con otra propiedad de la estación de Policía en: Vlasska 3, Mala Strana. De tranvía más cercana-stop: Malostranske Namesti, los tranvías 12, 20, 22 y 23; de metro más cercana: Malostranska). Abierto las 24 horas

Pasaportes perdidos, carteras y otros artículos:
Estación de Policía en: Sdružení 1, Pankrac, Praga 4 (de metro más cercana: Pankrac). Horario: lunes, martes, jueves 07:30-11:30, 12:15 – 15:00 y de 08:00-12:15 Vie, 13:00-17:00.

Perdidos y Encontrados
Oficina de Objetos Perdidos y Encontrados – Praga 1, Karoliny Svetle 5, Tel.: +420 224 235 085

Perdido las tarjetas de crédito:
American Express – Teléfono: 420 222 800 222
Visa / MasterCard / Eurocard – Teléfono: 420 272 771 111
Diners Club – Teléfono: 420 267 197 450

El servicio de taxi
Radiotaxi – Teléfono: 420 140 14 o 420 222 333 222;
Dimo Taxi – Teléfono: 420 220 51 33 55
Radiotaxi – Teléfono: 420 272 731 848
Sedop – Teléfono: 420 271 722 222, 420 841 666 333 y 420 777 666 333 y 420 721 666 333.
Taxi de la ciudad – Teléfono: 420 257 257 257

El horario comercial
Tiendas en el centro y supermarkers están abiertas casi las 24 horas del día. Por lo general, las tiendas tienden a abrir desde las 9 a 20.00.

Propinas
Al igual que en casi todo el mundo, la propina es una práctica habitual, por lo que una punta de 10-12% será más que bienvenida.

Teléfonos públicos y tarjetas telefónicas
Los números de teléfono checos tienen todos 9 dígitos para llamadas locales o de larga distancia y no existe un código para cada área de la ciudad. Se pueden realizar llamadas internacionales desde las principales oficinas de correos o desde las cabinas que acepten tarjetas telefónicas.
Para poder utilizarlos la mayoría de ellos tendrá una tarjeta de teléfono que se pueden adquirir en cualquier quiosco o estanco. El valor de las tarjetas varía de 100 a 200 coronas checas (3-7 euros). De un lugar a otro también hay botas de teléfonos que funcionan en las monedas (2, 5, 10, 20 CZK).

Las cómodas tarjetas TeleKard, que permiten hacer llamadas locales, de larga distancia o internacionales, se pueden comprar en hoteles, grandes almacenes quioscos y oficinas de correo.

La Karta X es una tarjeta Prepago que se puede adquirir en los mismos sitios que la TeleKard por un precio que oscila entre los 300 y 1.000 CZK y se pueden utilizar en cualquier cabina o teléfono de la Republica Checa para realizar llamadas locales e internacionales.

Farmacias 24 horas (“Lékárna”)
Palackého 5, Praga 1, Tel: +420 224 946 982
Belgicka 37, Praga 2, Teléfono: +420 222 519 731
Stefanikova 6, Praga 5, Tel.: +420 257 320 918

Clínicas médicas
Las personas procedentes de países pertenecientes a la Unión Europea (UE) podrán gozar de asistencia médica en la República Checa siempre y cuando dispongan de la Tarjeta Europea de Seguro Sanitario.

Los viajeros que no pertenezcan a ningún país de la Unión Europea deberán de contratar un seguro privado que cubra la asistencia médica durante la duración del viaje, si no es así, el turista tendrá pagar en efectivo los servicios médicos prestados.

Si viaja mediante una agencia de viajes, estas suelen ofrecer seguro medico que incluyen en el precio total.

A continuación una lista de direcciones de centros de emergencias médicas en Praga:

Distrito 1: Palackeho 5, tel. 224 949 181
Distrito 2: Sokolska 7, tel. 224 266 150
Distrito 3: Konevova 205, tel. 284 861 979
Distrito 4: Pacovska 1, tel. 241 733 916 (adultos), 241 733 918 (niños)
Distrito 5: Kartouzska 6, tel. 257 323 219
Distrito 6: Pod Marjankou 12, tel. 220 513 643
Distrito 7: Dukelskych hrdinu 1, tel. 233 370 391
Distrito 8: Budinova 2 (Bulovka hospital), tel. 282 842 222
Distrito 9: Sokolovska 304, tel. 266 310 372
Distrito 10: Nad Olsinami 4, tel. 274 812 509

Centro de Salud de Praga- Calle: Vodickova 28 a 30 – Praga 1 – Ciudad Nueva
Teléfono: +420 603 433 833, +420 603 481 361

Unicare Centro Médico – Calle: Na Dlouhém lanu 11 Praga 6 – Vokovice
Teléfono: +420 608 103 050

General de Salud Cooperación – Calle: Krakovská 8 Praga 1 – Ciudad Nueva
Teléfono: +420 222 211 206

Días festivos
Año Nuevo / Día de la Restauración del Estado Checo Independiente: 1 de enero. Conmemoración del nacimiento de la República Checa tras la división de Checoslovaquia en 1993.
Lunes de Pascua (fecha variable).
Día del trabajo: 1 de mayo.
Día de la Liberación: 8 de mayo. Fiesta en recuerdo de la liberación de Checoslovaquia por parte los ejércitos aliados en 1945.
Día de San Cirilo y San Metodio: 5 de julio. Celebración en recuerdo de la llegada de los predicadores Cirilo y Metodio, creadores del primer alfabeto eslavo en el año 863.
Día del Maestro Juan Hus: 6 de julio. Aniversario de la muerte en la hoguera del importante reformador religioso Jan Hus.
Día del Estado Checo: 28 de septiembre. Día en honor al patrón de la Nación Checa.
Día de la Fundación del Estado Checoslovaco Independiente: 28 de octubre. Conmemoración de la fundación de Checoslovaquia el 28 de octubre de 1918.
Día de la Lucha por la Libertad y por la Democracia: 17 de noviembre. Día en recuerdo de los estudiantes checos que se mantuvieron firmes frente a los regímenes nazis y comunistas.
Nochebuena: 24 de diciembre.
Navidad: 25 de diciembre.

Fuente: www.prague.net

La Puerta o Torre de la Pólvora ocupa el espacio de una torre defensiva de la primera mitad del siglo XIII, época en la que a la Ciudad Vieja se le otorgaron los fueros reales y se construyó una muralla con trece torres. Fue durante siglos el punto desde el que se iniciaba el Camino Real, recorrido que seguían los reyes bohemios en la ceremonia de coronación que, atravesando la Ciudad Vieja, el Puente Carlos y Malá Strana, culminaba en el Castillo de Praga. En ese momento se la conocia como Horska vez o torre de la montaña.

Fue inaugurada en el año 1475 por el rey Vladislao Jagelon, en el sitio de la puerta original Montañesa, llamada por su deterioro la puerta Rota. En el año 1484, el rey trasladó su sede de la corte Real al Castillo de Praga, y la puerta continuó sin terminarse. A finales del siglo XVII, sirvió como polvorín, de ahí el nombre de Puerta de la Pólvora. La forma original de la puerta, obra de Wenceslao de Zlutice y de Matej Rejsek de Prostejov, fue modificada por la restauración de J. Mocker en los años 1875 y 1876.

La época del gótico tardío, el denominado gótico de Vladislav, está representado por el oratorio real de la Catedral de San Vito, construido por B. Ried y H. Spiess, y sobre todo por la Sala de Vladislav en el Castillo de Praga (1493-1500), obra de Benedikt Ried que anuncia el Renacimiento.

Desde la parte exterior se puede ver en la primera altura varias estatuas de reyes de la Bohemia: Jorge de Podebrady, Vladislav II, Premysl Otakar II y Charles IV y en el segundo nivel o piso hay estatuas religiosas, la de Cristo, la Virgen María y varios angeles.

Se puede visitar y subir a la torre a través de los 186 escalones de su escalera en espiral, desde su ultima galería de 44 metros de altura podemos disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad de Praga. En la torre también se pueden ver exposiciones de la historia de la ciudad y de la torre.

Horarios: De Abril a Octubre: diariamente de 10h a 18h.
Entrada: Adultos 70 czk – Niños y personas mayores 50 czk.

Foto: Barry Lewis

La Iglesia de San Nicolás se encuentra en la Plaza del Barrio Pequeño de Praga, está dedicada a este santo, pero no es la única, en Praga hay tres. Destaca su imponente cúpula y su campanario se ve desde varios puntos de la ciudad. Es sin duda una joya del barroco, no solo en Praga sino en toda Europa.

En la plaza se encuentra la Columna de la Peste, tiene una estatua de la Santísima Trinidad, se construyó por Alliprandi en 1715.

Su construcción se hizo por orden de los jesuitas en 1673 aunque las obras no finalizaron hasta 1752, esto no impidió que durante 40 años se dieran misas en la Iglesia.

El interior de la Iglesia de San Nicolás destaca la nave principal del santuario, terminada en una espaciosa cúpula con más de 50 metros de alto. Tiene una gran decoración en sus bóvedas y techos obra de J. L. Kracker , con el motivo de San Nicolás, que pertenece a una de las más grandes de Europa. Tambien se pueden ver los frescos de Santa Cecilia, las cuatro estatuas sobre los Padres de la Iglesia, el púlpito y el órgano barroco sobre el que Mozart en 1787 tocaba.

Se puede subir al campanario y ver la gran panorámica que tiene desde ahí arriba la ciudad, mientras subes, te encuentras con varias salas que se pueden visitar.

Dirección: Malostranské Namestí (Plaza de Malá Strana)
Horarios de visita: Noviembre a Febrero: de 9.00 a 16.00 hs. Marzo a Octubre: de 9.00 a 17.00 hs.
Precio de la Entrada: Adulto 70 czk. Estudiantes 35 czk . Gratuita para niños menores de 10 años y para los que tengan la Prague Card.
Transporte: Tranvía: Malostranské náměstí, líneas 12, 20, 22 y 91.

Foto: Wolfgang Kaehler

El Clementinum es el nombre que recibe el edificio que alberga la Biblioteca Nacional de La República Checa desde hace aproximadamente 2 siglos, aunque cubre unas 2 hectáreas no es el monumento más grande en extensión de Praga, el Castillo sigue siendo el primero.

El primer edificio de este complejo fue la Iglesia de San Clemente en 1232, en ella tenían orden los dominicos, los cuales construyeron el convento justo al lado, aunque años mas tarde fue adquirido por los jesuitas junto con varios terrenos, de 1555 es de donde viene la construcción del primer colegio Jesuita, el cual tardó más de 200 años en terminarse.

A día de hoy el complejo está cubierto por varios edificios, el principal la Biblioteca Nacional que tiene cinco patios, una sala de estudios, la Biblioteca Barroca, la Capilla de los Espejos, la Iglesia de San Salvador, la nueva Capilla de San Clemente, observatorio, imprenta, un teatro, celdas y una torre astronómica.

Hay dos recorridos, el primero se hace por la Sala Barroca, Torre astronómica y Capilla de los Espejos y el segundo es el mismo pero sin la capilla de los espejos.

Capilla de los Espejos
Esta capilla se llama así por la gran cantidad de espejos que hay en el techo y paredes, también se pueden ver mármoles, frescos en los que se ilustran versos de la plegaria del Ave María. La sala parece el doble de grande por el efecto que dan los espejos.
En la capilla podemos ver varios murales de pinturas, dos órganos originales del siglo XVIII, el más antiguo se construyó en 1732 por el jesuita Tomáš Schwarz, se comenta que W.A. Mozart tocó durante muchas tardes en el.

Biblioteca Barroca
La Biblioteca Barroca se encuentra encima de la Capilla de los Espejos desde el año 1722, sigue casi intacta como en aquella época. En ella se encuentra una colección teológica de veinte mil ejemplares reunidos durante aquella época, se comenta que esta colección fue gracias a que cada jesuita llevó consigo un sólo libro en su traslado a Praga.

Torre Astronómica
La Torre Astronómica se construyó al mismo tiempo que la Sala Barroca y la Capilla de los Espejos, por el año 1722 a las órdenes del rector de la universidad Frantisek Retz.
La torre era un mirador en el que grandes científicos como Josef Stepling realizaba observaciones astronómicas, hacían el estudio de las estrellas y los movimientos celestes. Tiene más de 60 metros de alto y 172 escalones.

Visita al Clementinum

Hay varios recorridos:

Recorrido I: Incluye Sala Barroca, Torre astronómica y Capilla de los Espejos.
Duración: 50 minutos
Precio: Adultos 220 czk – Estudiantes y niños + 6 años 140 czk – Niños -6 años gratis.

Recorrido II: Incluye Sala Barroca y Torre astronómica.
Duración: 40 minutos
Precio: Adultos 150 czk – Estudiantes y niños +6 años 100 czk – Niños -6 años gratis.

Dirección: El Clementinum tiene tres entradas Mariánské námesti 5, Křižovnická 190 y Karlova 1.
Horarios: Lunes a Jueves de 10h a 17h., comenzando cada hora en punto. Viernes a domingo de 10h a 17h. comenzando cada media hora.
Transporte: Metro línea A (verde), estación Staroměstská. Tram líneas

Foto: Christophe Boisvieux

Hoy os voy hablar de un lugar un poco atípico, el cementerio judío de Praga, uno de los lugares más visitados por los turistas, en este lugar no hay panteones lujosos, ni monumentos de mármol de grandes personalidades, no hay flores, ni cruces.., en este cementerio solo te encuentras miles de lápidas apiladas entre sí, caídas y mohosas, desgastadas por el tiempo, todas ellas desordenadas, pero cuenta con una gran historia.

Se encuentra en Josefov, y en este lugar durante más de 300 años se permitía enterrar a los judíos. Como no había mucho espacio para enterrar a los muertos, los judíos lo hacían unos encimas de otros, por eso la gran cantidad de lápidas, aunque por cada una puede haber enterrado hasta 15 personas apiladas. Se pueden contar más de 12.000 lápidas y se estima que puede haber enterradas unas 100.000 personas.

La primera persona que se enterro en este cementerio fue un poeta, Avigdor Karo en el año 1439 y permaneció activo hasta 1787 que fue cuando se enterro al último judío Moses Beck. En este lugar permanecen varias personas ilustres, por eso es un lugar de peregrinación para los judíos. Destacar el rabino Jehuda Low Ben Becalel (a quien la leyenda atribuye la creación del Golem, el personaje imaginario de barro que defendía el ghetto), el erudito David Gans o el rabino David Oppenheim. Se dice que Franz Kafka era asiduo a pasear por este recinto y que Hitler no lo destruyó para que sirviera de “museo del pueblo extinguido”.

Los judíos no llevan flores a las tumbas, la costumbre Judía del Pejaj, en el pasaje de Josué dice que Dios no permitía erguir altares con piedra labrada, siempre tenían qie ser piedras naturales, al morir una pesona decendiente de Jacob, se dice que se tiene que poner una piedra sobre su tumba como recordatorio de la promesa que hicimos a Dios donde le dedicabamos nuestras vidas, y de esta manera levantamos un templo a Dios sobre nuestras tumbas, por eso véis sobre muchas tumbas pequeñas piedrecitas colocadas.

Para poder visitarlo se necesita comprar una entrada, pero no hace falta esperar la gran cola que suele tener, desde dime dónde ir os recomendamos comprar la entrada en cualquiera de las sinagogas judías, las cuales no hay ninguna cola, y así accedéis directamente sin esperar hasta más de una hora en la entrada del cementerio. La entrada es combinada y es válida para ambos lugares.

Horario: Todos los días excepto Sábados y fiestas religiosas. Noviembre a Marzo de 9:00 a 16:30. Abril a Octubre 9:00 a 18:00.
Entrada: Adultos: 290CZK (entrada combinada). Menores de 15 años, mayores de 65 y estudiantes: 200CZK
Transporte: Metro: Staromestska, línea A.

Foto: JCarlos Gallardo

Praga, llamada por unos la ciudad dorada y por otros la ciudad de las cien torres, ha experimentado un desarrollo de más de mil años y era ya, en la etapa pre-románica un importante centro comercial en Europa, como lo confirman los escritos de de Ibrahim Ibn Jakub acerca de Bohemia en los años 965 y 966, en los cuales decía: “La ciudad Fraga está construida de piedra y cal y es la ciudad más grande en lo que a comercio se refiere…” Las rutas comerciales se cruzaban en Praga y los poblados que surgieron a lo largo de ellas constituyeron la base de la ciudad actual, conocida hoy principalmente como la ciudad barroca (sin embargo la ciudad en sí no se formaría hasta después de año 1620).

En su crónica de principios del siglo XI, Cosmas se refiere a la mitológica sede de la princesa Libuse y de los primeros gobernantes premislitas, Vysehrad, en la orilla derecha del Moldava. En realidad fueron los premislitas los que fundaron Vysehrad, frene al Castillo de Praga, probablemente en el siglo X. Los gobernantes checos residieron allí entre los años 1070-1140, y de esta época se ha conservado la rotonda de San Martín y la iglesia de San Pedro y San Pablo, restaurada en estilo neogótico. Después del año 1653, Vysehrad fue reconstruido como fortaleza barroca, y rodeado por extensas fortificaciones.

Praga Medieval

La época románica se caracterizó por sus rutas comerciales, con poblaciones esparcidas a lo largo de ellas. La ciudad medieval comenzó a formarse después del año 1230, las construcciones góticas, muchas veces ocuparon el sitio de las casas románicas y fueron siendo posteriormente poco a poco amuralladas. La Ciudad Vieja obtuvo el estatuto de ciudad en el año 1231, la actual Malá Strana en el año 1257 y Hradcany en el año 1329. Con la fundación de la Ciudad Nueva en el año 1348, Carlos IV concluyó felizmente la construcción gótica de Praga. El acabado final, por decirlo así, del núcleo histórico de Praga lo imprime la etapa posterior a la batalla de Cerro Blanco, con sus construcciones barrocas.
La ciudad enclavada a ambos lados del rio Moldava fue siempre un imán, no solamente porque desde hacía mucho tiempo era un punto de intersección de las rutas comerciales de Europa donde se encontraban las distintas culturas europeas. Desde su fundación, Praga atraía por su carisma particular, que paulatinamente iba impregnándose en las casas, iglesias, palacios, en los patios sencillos y en los jardines.
Praga, complejo arquitectónico bellamente logrado, es una ciudad en la cual se encuentran inscritas las vidas y destinos de mucha gente, de famosos y anónimos. Fueron manos checas las que la construyeron, con ayuda de arquitectos, escultores y pintores europeos, quienes ayudaron a construirla y a adornarla.
Franz Kafka escribía a su amigo Oskar Pollak: “Praga no deja salir a ninguno de nosotros. Esta madrecita tiene garras… y la única manera de deshacerse de ella sería incendiándole sus dos partes, la de Vysehrad y la de Hradcany”.
Praga adquirió ese encanto mágico y ese ambiente misterioso durante el reinado de Rodolfo II, estrambótico gobernante que dio preferencia a Praga antes que a Viena. El emperador Rodolfo II invitó a Praga a artistas y científicos renombrados para que desarrollaran aquí sus artes y aptitudes. Esta época fue famosa, ante todo por los experimentos de alquimistas que dejaron esa atmósfera especial para siempre como parte de la ciudad. Lo recuerda el poeta de la Praga mágica Gustav Meyrink, quien hablaba de Praga como la ciudad con ocultos latidos de corazón que da vida a sus habitantes. La arquitectura de Praga gracias a su diversidad es muy atractiva. Su excepcionalidad se debe al buen gusto de la ubicación de sus construcciones en un terreno no articulado.
La arquitectura románica en Praga está representada por las únicas construcciones religiosas conservadas: las rotondas, la de San Longino, que data de las postrimerías del siglo XI en la actual Ciudad Nueva, la de Santa Cruz en la calle Karolina Svetlá , la de San Martín en Vysehrad, ambas de mediados del siglo XII, y la rotonda de Prední Kopaniana.

Iglesia de San Jorge

La perla de románico es la Basílica de San Jorge en el Castillo de Praga. Fundada en el año 920 por el príncipe Vratislav y ampliada en el año 973 con motivo de la fundación del nuevo obispado y del convento de las monjas benedictinas. La fachada actual de la basílica, con sus dos características torres blancas, que junto con la Catedral de San Vito, adornan el panorama del Castillo de Praga, la adquirió la basílica después del incendio del año 1142. Constituye uno de los ostensibles puntos dominantes del Castillo de Praga. En el año 1670, se llevó a efecto la reparación de la fachada occidental, en el estilo barroco temprano (F. Caratti), y en los años 1718 y 1722, quedó completada con la capilla de San Juan Nepomuceno, de acuerdo al diseño de F.M. Kanka.
Horarios de visita: De martes a domingo de 10 a 18 hs.

Castillo de Praga

El Castillo de Praga como punto dominante es la culminación. Representa un irrepetible complejo arquitectónico, formado durante muchos siglos, comenzando por el estilo románico, seguido del gótico, el renacentista y luego el barroco. El clasicismo dejó como legado la unificación de los edificios palaciegos y el aspecto majestuoso del castillo. El arreglo de los jardines, de algunos de los interiores y del patio es obra de Josip Plecnik, arquitecto esloveno, y su alumno Otto Rothmayer. El arquitecto Pavel Janák, junto con Jirí Trnka le imprimieron el encanto actual a la Callejuela del Oro, restauraron la Sala de Equitación con fines de exposición y transformaron su terraza en un jardín. Los arreglos del castillo en aquella época fueron encomendados a Borik Sípek, y la restauración de nuevo invernadero en el área de los Jardines Reales fue proyectada por Eva Jiricná. El Castillo de Praga fue la sede de los gobernantes checos, príncipes y reyes, desde el siglo IX. A partir del año 1918 es a sede del presidente de la República. Después de 1100 años, se levanta orgullosa la majestuosa residencia con el panorama irrepetible de las torres de la Catedral de San Vito, las torres blancas de la Basílica de San Jorge, y el complejo de palacios unificados en estilo clasicista por N. Pacassi en el siglo XVIII.
La gala de la Praga románica está documentada por los fragmentos de edificios no religiosos, principalmente el palacio del Príncipe Sobuslav en el Castillo de Praga, que data de los años 972-999 y en los sótanos de los edificios agrupados alrededor de la Plaza de la Ciudad Vieja y en sus cercanías, la renovada en el estilo renacentista torre de Malá Strana.
Horario: Todos los días de 9:00 a 18:00 horas. En verano hasta las 21:00 horas.
Precio entrada: Adultos 250 o 350CZK (dependiendo de la duración del tour). Menores de 16 años, mayores de 65 y estudiantes 125 o 175CZK.

Puente de la Reina Judit

Los restos del puente de piedra, llamado de Judit, fue mandado a construir por el rey Vladislav I en el año 1158, y nombrado como su esposa la reina Judit. Este puente fue arrasado por las inundaciones de principios de febrero del año 1342, lo que provocó que quedara libre el espacio para la construcción del nuevo puente, el actual Puente de Carlos IV (abajo tenéis más inforación). El puente de Judit es recordado en el llamado Barbudo, relieve empotrado en la pared de malecón del lado de la Ciudad Vieja, en el año 1846.
Las primeras construcciones góticas aparecen en Praga alrededor del año 1230 y llenaron las zonas hasta entonces baldías, también los sitios de las casas románicas crecieron con nuevas casas y palacios en el nuevo estilo. Entre las construcciones más importantes del gótico temprano se encuentra el Convento de Santa Inés, construido en los años 1233-1280 y la Sinagoga Vieja, construida por el mismo taller en el año 1280. La edificación gótica de Praga alcanza su apogeo durante el reinado de Carlos IV, con la fundación de la Ciudad Nueva y la Universidad en el año 1348. En el área del Castillo de Praga, Carlos IV ordenó la ampliación del Palacio Real y la construcción de la iglesia de Todos los Santos. En el año 1344 fue colocada la primera piedra para la construcción de la Catedral de San Vito, un templo digno para el recién creado arzobispado de Bohemia. Como arquitecto y constructor fue nombrado el francés Matías Arras. Llega a Praga el estilo gótico francés.

Sinagoga vieja

La Sinagoga Vieja es la más antigua de Europa central, fue construida en la década de los setenta del siglo XIII, probablemente por el mismo taller que construyó el Convento de Santa Inés. Junto con sus edificaciones suplementarias de los siglos XIV y XVII, la Sinagoga fue restaurada en el año 1883 por J. Mocker. En el año 1996 fueron descubiertos frescos con citas de salmos del año 1618.

Capilla de San Wenceslao

La capilla de San Wenceslao, de planta cuadrada, es el corazón de la Catedral de San Vito. Fue construida por Petr Parler, en el lugar donde se conservan los restos de San Wenceslao. Es la obra culminante del gótico checo y fue concluida en el año 1367.

Ayuntamiento de la Ciudad Vieja

La fundación del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja data del año 1338. Su núcleo lo forma la casa de Volflin de Kamen, de los años treinta del siglo XIV, con un portal del siglo XV. La torre y la capilla salediza fueron terminadas en el año 1364. Otra casa, la del tendero Kriz, la obtuvo el Ayuntamiento en el año 1387 (más tarde fue restaurada en estilo renacentista) y la casa de peletero Miks se añadió después del año 1548. La casa de estilo imperio es la U Kohouta y es propiedad del Ayuntamiento desde el año 1830.

Se encuentra en la maravillosa Plaza de la Ciudad Vieja, en la misma torre podemos admirar el reloj astronómico, cada hora la plaza se llena de gente para ver como el movimiento de los autómatas dan la hora.
Para los curiosos deciros que se puede visitar el interior de la torre y ver el funcionamiento del reloj. La torre mide unos 70 metros y desde ella se puede admirar las maravillosas vistas de la plaza y los edificios que la rodean.
Entrada: Adultos 60czk, niños 40 czk.
Horario de visita: La torre está abierta todo el año. Lunes: de 11 a 18 hs. Martes a domingo: de 9 a 18 hs.

Fachada de la Catedral de San Vito

En la fachada sur de la Catedral de San Vito se encuentran la Puerta Dorada, con el mosaico del Juicio Final y la Gran Torre, las cuales fueron construidas en la misma época que la capilla de San Wenceslao, bajo la dirección de Petr Parler y durante el reinado de Carlos IV. La colocación del mosaico con cristal de Bohemia, según el modelo checo, se llevó a cabo en presencia de artistas venecianos en los años 1370-1371. La finalización de la Gran Torre fue obra de B. Wohlmut y de H. Tirol con la construcción de una galería renacentista y un morrión.

Después de la muerte de Matías, en el año 1352, queda libre el puesto de arquitecto y constructor real, ocupándolo Petr Parler en el año 1356. Este joven alemán de veintitrés años llegó a Praga procedente de Gmund, Duabia, a petición de Carlos IV, para que continuara con la labor de su predecesor. Hasta su muerte en el año 1399, construyó una obra monumental, una apoteosis del gótico culminante, no sólo en Bohemia sino también entre el resto de construcciones europeas. El taller de Parler contribuyó notablemente a la construcción del Castillo de Praga y de la ciudad en general. En el año 1357 se le confió la construcción del puente que en la parte de la Ciudad Vieja adornó con una torre decorada concienzudamente con esculturas de significado simbólico.

Reloj Astronómico

El reloj astronómico de Praga fue construido por el relojero Mikulás de Kadan con la participación de Jan Dindel, profesor de la Universidad Carolina en el año 1410. El reloj lo perfeccionó Hanus de Ruze en el año 1490. Señala la hora, la checa antigua, la centroeuropea y la planetaria, el mes, el día, y la posición de los planetas, las estrellas fijas, del Sol y de la Luna con sus fases. A sus lados se encuentran las estatuas del esqueleto, el turco, el avaro y el vanidoso.
La alegoría de los meses de año con los signos de zodiaco, que están debajo del reloj astronómico, es una réplica de la obra de J. Mánes del año 1865, con las estatuas del escribano, el astrónomo, el cronista y el ángel a sus lados. Por las ventanillas que están sobre el reloj se asoman cada hora exacta los doce apóstoles.
Si quieres ver el funcionamiento de cerca del reloj, se puede visitar entrando en la torre, si decides visitarlo, intenta que sea en el cambio de hora y así puedes ver la marcha de los apóstoles “por dentro”.
Entrada: Adultos 60czk, niños 40 czk.
Horario de visita: Lunes: de 11 a 18 hs.. Martes a domingo: de 9 a 18 hs.

Puente de Carlos IV

El puente de Carlos IV, obra de Petr Parler, se comenzó a construir el día 9 de Julio de 1357 a las 5.31 h. En primer lugar se llamó puente de Piedra y posteriormente puente de Praga. Fue mucho más tarde, en el año 1870, cuando se le dio el nombre de su fundador Carlos IV. El puente fue terminado a comienzos del siglo XV con casi 520 metros de largo y 9 de ancho. Al mismo tiempo se construyó la Torre del puente de la Ciudad Vieja. En cuanto a la a Torre románica de Malá Strana fue acoplada a la construcción del puente , mientras que la edificación de la torre más alta es posterior a 1464. El parapeto del puente lo adornan 30 estatuas y conjuntos escultóricos, obras de destacados escultores como M. Braun, F. Brokoff etc. Siendo la más antigua de todas las estatuas de San Juan Nepomuceno, obra de J. Brokoff en el año 1683.
Entre las construcciones góticas religiosas más importantes en la Ciudad Vieja y en la Ciudad Nueva se encuentran la iglesia de Nuestra Señora de Tyn (1350-1468), la iglesia de Nuestra Señora de la Nieves (1347-1352), que del grandioso plan original sólo se logró terminar el presbiterio.

Nuestra Señora de TÝN

El nombre de la iglesia de tres naves, Nuestra Señora de Týn, con sus torres de 80 metros de alto, que la caracterizan, se deriva del patio medieval, llamado týn, en el cual se reunían los mercaderes extranjeros. La iglesia fue fundad a mediados del siglo XIV y las torres se terminaron en la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. En el periodo de las guerras husitas se convirtió en la iglesia principal de la ciudad y permaneció en el poder de los husitas hasta el año 1621, es decir, hasta comienzo de la contrarreforma en Bohemia, después de la batalla del Cerro Blanco. De la fachada se quitaron la estatua del rey Jorge de Podebrad y el cáliz, cuyo oro se utilizó para la efigie de la Virgen María colocada en el hastial. En la iglesia está enterrado el astrónomo danés Tycho de Brahe, que trabajara en la corte del emperador Rodolfo II.

Callejuela de Oro

Durante la construcción de la fortificación de Vladislao en los años 1492-1496, se creó un espacio entre la fortificación original y la nueva. En las arcadas ciegas de la parte interior de la nueva fortificación construyeron sus viviendas los guardias del castillo. Más tarde allí habitaron principalmente, según las leyendas, los orfebres, de ahí el nombre de la calle Dorada y más tarde la Callejuela de Oro. El aspecto actual, lo obtuvo la callejuela en los años cincuenta del siglo XX (P Janák y J. Trnka).

Puerta de la Pólvora

La puerta de la Pólvora fue inaugurada en el año 1475 por el rey Vladislao Jagelon, en el sitio de la puerta original Montañesa, llamada por su deterioro la puerta Rota. En el año 1484, el rey trasladó su sede de la corte Real al Castillo de Praga, y la puerta continuó sin terminarse. A finales del siglo XVII, sirvió como polvorín, de ahí el nombre de Puerta de la Pólvora. La forma original de la puerta, obra de Wenceslao de Zlutice y de Matej Rejsek de Prostejov, fue modificada por la restauración de J. Mocker en los años 1875 y 1876.

La época del gótico tardío, el denominado gótico de Vladislav, está representado por el oratorio real de la Catedral de San Vito, construido por B. Ried y H. Spiess, y sobre todo por la Sala de Vladislav en el Castillo de Praga (1493-1500), obra de Benedikt Ried que anuncia el Renacimiento.

Praga Renacentista

Las ventanas de la Sala de Vladislav constituyen los primeros elementos renacentistas en Praga. No mucho tiempo después, en las nuevas construcciones, principalmente en las no religiosas, aparecieron gradualmente influencias renacentistas italianas, holandesas y alemanas. El renacimiento trajo la luz a Praga. Los palacios, las casas burguesas y los palacetes de verano fueron levantados en medio de un área verde, y muchas ocasiones los nuevos jardines formaron un contrapeso al austero estilo gótico.
Después del terrible incendio en Malá Strana y en el Castillo en el año 1541, quedó espacio para las construcciones renacentistas. El adelanto de la técnica permitió construir las torres de distribución del agua (de la Ciudad Vieja en 1489, de Stika en 1495, de Malá Strana en 1562 y de la Ciudad Nueva en 1602).
No podemos pasar por alto la galería de Rodolfo, abierta por debajo de la Letna (después de 1584), la cual abastecía con las aguas del río Moldava el nuevo estanque en el coto real. Entre las construcciones más importantes de esta época en el área del castillo se encuentran el Ala de Ludvik del antiguo Palacio Real construida por B. Ried entre los años 1503 y 1593 y la Sala Española, obra del italiano Giovanni Filippi entre los años 1602 y1606. La catedral fue enriquecida por el renacimiento con la Galería y el Morrión de la Torre Sur (1560-1562) y con el Coro Musical renacentista (1559-1561), los cuales son obra de B. Wohlmuth.
En los Jardines Reales (cuyos componentes eran el invernadero y las higueras, en el año 1536 florecieron allí por primer vez los tulipanes en Europa), abierto en el año 1534 por Fernando I, fue construido entre los años 1537 y 1552, el Palacete de Verano de la Reina Ana, bajo la dirección del arquitecto Paolo della Stella y luego de Bonifacio Wohlmuth, quien después de terminarlo en el año 1563 continuó durante otros cinco años con la construcción de la Sala de Juegos de Pelota.

Palacete de verano de la Reina Ana

El palacete de Verano de la reina Ana fue mandado a construir por Fernando I para su esposa según el proyecto de Paolo della Stella en el año 1538. La finalización del Palacete de Verano se realizó de acuerdo al proyecto de H. Tirol durante los años 1557 al 1563, bajo la dirección de B. Wohlmut y contando con la asistencia de O. Aostalis.
Los palacios de Hradcany están representados por el Palacio de Schzenbersk, construido entre los años 1545 y 1547, bajo la dirección de Agostin Galli. En Malá Strana por el antiguo Palacio de los señores de Hradec, cuya fachada trasera actual sobre la escalinata nueva del castillo representa el llamado renacimiento checo del siglo XVI.
En el entorno más cercano de la Praga renacentista no podemos dejar de mencionar el Palacete de verano Hvuzda, en el coto de caza real, construido en los años 1555-1557 por orden de Fernando del Tirol.
La arquitectura doméstica de la ciudad de esta época está representada por una de las casas del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el emblema de Praga (caput regni. Éste se encuentra ubicado encima de las ventanas con el típico diseño renacentista del año 1526. Al finalizar el siglo comienza a decaer el renacimiento y el periodo intermedio manierista anuncia la llegada del barroco.

Casa Téstudne

La fachada de la casa románica original Zlaté Studne (el pozo dorado) es de estilo renacentista y sus relieves barrocos de estuco están realizados por O. Mayer en el año 1701, y expresan el agradecimiento por el fin de la epidemia de la peste.

Cementerio Judío

El Cementerio Judío es uno de los más antiguos y dignos que pueden verse en el mundo. Conserva más de 20.000 lápidas provenientes de enterramientos, que por falta de espacio, se hicieron en capas superpuestas unas sobre otras. La tumba más antigua pertenece al rabino Avigdor Kara, estudioso y poeta, y data de 1439. Entre las tumbas más valiosas se encuentran las del financiero Mordechaj Maisel, la del rabino Löw, a quien se le atribuye la creación del Golem, la del matemático e historiador David Gans, la del medio, físico y filósofo Josef Delmedigo y la del talmudista David Openheimer. Se hicieron enterramientos hasta el año 1787.

Si quieres visitarlo se encuentra en Josefov, el Barrio Judío, os recomiendo para no tener que esperar colas, que compréis las entradas en cualquiera de las de las sinagogas judías y luego volver y acceder directamente. La entrada es combinada y es válida para ambos lugares.
Entrada: Adultos 290CZK (entrada combinada). Menores de 15 años, mayores de 65 y estudiantes: 200CZK

Praga Barroca

La etapa barroca trajo a Praga la belleza de los elegantes palacios rodeados por jardines diseñados para adaptarse de una manera excelente al accidentado terreno de Praga, así como el esplendor de las monumentales construcciones religiosas. El barroco legó a Praga cuarenta nuevos palacios, más de veinte iglesias y conventos, un gran número de casas urbanas, adornó el puente de Carlos IV con una galería de estatuas y conjuntos escultóricos de famosos escultores como M. Braun y F. Brokoff, y además muchas otras construcciones fueron barroquizadas.
El aspecto de la ciudad cambió. La primera manifestación de la arquitectura barroca en Praga es la Puerta de Matías en el Castillo de Praga, obra del arquitecto Giovanni Filippini en el año 1614. Entre las construcciones religiosas se encentran la actual iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, famosa por la estatua del Niño Jesús de Praga.
Después de la batalla del Cerro Blanco (1620), la sede del monarca fue trasladad a Viena, y el desarrollo de las construcciones lo empezó a determinar la nueva nobleza extranjera recién instalada y la Iglesia. Trabajaron aquí famosos arquitectos y artistas europeos. El barroco se apartó del castillo abandonado, siendo las construcciones más importantes en este estilo, la Sala de Equitación de J.B. Mathey en los años 1694-1695, la Puerta de Matías y el Pabellón de Matías en el actual jardín del Bastión.

Palacio de Valdstejn

Se trata de un complejo que alberga veintitrés casas, una fábrica de ladrillos, un palacio y tres jardines que fue mandado construir por Albrecht de Valdstejn. Las construcciones fueron dirigidas en los años 1624-1630 por los arquitectos O. Spezza, M. Sebregondi y a partir del año 1628 por G. Pieroni. La monumental Sala Terrena, que domina el jardín del palacio de Valdstejn fue finalizada en 1627. En cuanto al espacio delante de la Sala Terrena está adornado por un jardín con una fuente de bronce del año 1630.

Iglesia de Santiago

La fachada de la iglesia de Santiago, después de la restauración barroca a finales del siglo XVII destaca por sus tres relieves decorativos de estuco, obra de Ottavio de Mosta en el año 1695. El izquierdo representa la Apoteosis de San Francisco de Asís, el central a Santiago el Grande y el de la derecha a San Antonio de Padua. La franja central de la fachada está rematada por un ático con balaustrada.
En el año 1760, por orden de la emperatriz María Teresa comienza a llevarse a cabo una extensa reconstrucción, según el proyecto de N. Pacassi, del castillo de Praga, imprimiéndole un nuevo aspecto solemne y majestuoso dominando la ciudad. En el periodo barroco imperaba en la ciudad un nuevo movimiento en el sector de la construcción. Entre las más importantes construcciones religiosas del barroco praguense están el Loreto, comenzado a construir en el año 1626 bajo la dirección de G. Orsi, la iglesia de San Nicolás de Malá Strana (1707-1753), obra de Cristóbal y Kilian Ignacio Dienzenhofer, la iglesia de San Nicolás en la plaza de la Ciudad Vieja, construida por Kilian Ignacio Dienzenhofer (1732-1735), la construcción del Colegio de los Jesuita, el Clementinum (1623), y en la Ciudad Nueva, los Colegios junto a la iglesia de San Ignacio en los años 1656-1702 bajo la dirección de C. Lurago, y la adaptación del Monasterio de Bfievnov (1710-1740). Una impresionante construcción palaciega de este periodo es el palacio de Cernçin en Hradcany (1699-1720), cuya construcción comenzó y dirigió Francesco Caratti. También el Palacio de Wallestein en Malá Strana (1623-1630), que fue construido por los arquitectos O. Spezza, M. Sebregondi y G. Pieroni, y muchos otros. Hoy, los palacios barrocos de Praga se han convertido en salones de exposiciones, salas de conciertos y sedes representativas de instituciones importantes.

Palacio de Torja

El palacio de Torja, el más hermoso palacio del verano de Praga, fue mandado construir por Václav Vojtech Sternberk en los años 1679-1685 y proyectado por J.B. Mathey. Este palacete de verano barroco obtuvo su nombre por las estatuas de los años 1685-1703, obras de J. P. Heermann de Dresde, que lo adornan.

Igesia de San Nicolás

La iglesia de San Nicolás representa la culminación del barroco praguense. La nave central con las capillas laterales, la bóveda y la fachada datan de los años 1704-1711 y son obra de Cristóbal Dienzenhofer. La sacristía con la cúpula y el techo de cobre es obra de Kilian Ignacio Dienzenhofer en los años 1737-1752. A. Lurago, yerno de Kilian Ignacio Dienzenhofer, construyó en los años 1751-1756 el campanario.

Monasterio de Strahov

El monasterio premonstratense en la colina de Strahov fue fundado por el obispo de Olomuc, Enrique Zdik y el príncipe Vladislao II en el año 1140, y representa una de las más ricas instituciones religiosas del país. El aspecto actual de monasterio, que domina la iglesia de la Asunción de la Virgen María es el resultado de diversas remodelaciones, que comenzaron con la renovación realizada después del incendio del año 1258. Continuaron con la reconstrucción renacentista de los años 1614-1629 y la barroquización de los años 1682-1692, según el proyecto de J. B. Mathey.

Loreto de Praga

El Loreto de Praga se construyó durante los siglos XVII y XVIII por iniciativa de Benigna Catalina de Lobkovic. La réplica de la Santa Casa fue construida entre los años 1626 y 1631 por G.B. Orsi, según el modelo del Loreto de Italia. Las paredes de la Santa Casa se adornaron en el año 1664 con esculturas y relieves figurativos de motivos bíblicos. La fachada data de los años 1721-1723, y fue construida según el proyecto de Cristóbal Dienzenhofer. El carrillón de la torre del campanario se remonta al año 1694.
El Loreto de Praga guarda el llamado tesoro del Loreto, tiene un pequeño museo con diversos objetos litúrgicos. El objeto más valioso es el famoso Diamond Monstrance, data de finales del siglo XVII y contiene 6.222 diamantes incrustados.
Horario:Desde noviembre hasta marzo: de 9:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00 horas. Desde abril hasta octubre: de 9:00 a 12:15 y de 13:00 a 17:00 horas.
Dirección: Loretánské náměstí 7
Precio Entrada: Adultos: 110CZK. Estudiantes: 90CZK.

Praga Rococó y Neoclasicista

El barroco terminó en el corto episodio del rococó, el cual se ve representado por el Palacio de Golz-Kinský en la plaza de la Ciudad Vieja (construido en los años 1755-1765, según los planos de Kilian Ignacio Dienzenhofer). El clasicismo por su parte lo personifica el actual Teatro de los Estados, fundado por el conde Nostic y construido entre los años 1781-1783 por Antonín Haffenecker. Este teatro está unido al estreno de la ópera de W.A. Mozart en el año 1787.

Praga en el siglo XIX

En el siglo XIX predominaron en Praga las construcciones de estilos históricos, de ellos el estilo neo-renacentista fue el que más se impuso, representado por los arquitectos Josef Zítek, Josef Schulz, Antonín Wiehlem y muchos otros. Las construcciones más representativas de este periodo son, sin duda alguna, el Teatro Nacional, el Rudolfinum, El Museo Nacional, el Museo de la Ciudad y el Museo de las Artes Decorativas e Industriales.
En el año 1859 fue fundada la Asociación para la finalización de la Catedral de San Vito, transcurridos setenta años del aniversario del milenio del asesinato de San Wenceslao. La construcción de la misma fue dirigida sucesivamente por Josef Kranner, Josef Mocker y Kamil Hilbert.

Teatro Nacional

Es un símbolo del resurgimiento nacional checo. Se trata de un palacio neo-renacentista a la orilla del río Moldava que posteriormente se convirtió en Teatro Nacional. La construcción comenzó en el año 1868, y en sus cimientos se colocaron piedras traídas de lugares históricos de Moravia y Bohemia. Con Josef Zítek a la cabeza, la obra fue sufragada por regalos y colectas públicas, hecho que se recuerda un letrero con la inscripción “Narod sobé” (la nación a sí misma). Fue terminado en el 1881, incendiándose también en ese mismo año. Pasaron años antes de ser levantado de nuevo, gracias a la colecta pública y dirigiendo la obra esta vez el arquitecto Josef Schulz.
A día de hoy el Teatro Nacional consta de tres conjuntos artísticos (ópera, ballet y drama) que alternan sus actuaciones en los edificios históricos del Teatro Nacional, el Teatro Estatal y el Teatro Kolowrat.

Museo Nacional

El punto dominante de la Plaza de San Wenceslao es el edifico del Museo Nacional, es el museo más importante de la capital checa. Su nombre en checo es Národní Muzeum.
Construido en los años 1885-1890 según el proyecto de Josef Schulz. La rampa de entrada está adornada por estatuas alegóricas de Bohemia, Moravia, Silesia, el Moldava y el Elba, obras de A. Wagner en los años 1891-1894. La entrada al edifico la custodian las estatuas de la Historia y de la Ciencias Naturales, de J. Mauder y su vestíbulo central sirve también de panteón de los grandes checos.

Su horario de visita es de lunes a viernes: de 10:00 a 18:00 horas (miércoles hasta las 20:00 horas). Sábados de 10:00 a 19:00 horas. Domingos de 11:00 a 19:00 horas. Cerrado el primer martes de cada mes. El coste de la entrada es de adultos: 150CZK. Estudiantes, mayores de 60 y niños entre 6 y 15 años: 100CZK.

Praga Modernista

En la década de los noventa del siglo XIX se llevó a cabo la reconstrucción de barrio judío y de parte de la Ciudad Vieja. En el lugar de las construcciones originales se edificaron nuevos edificios de estilos históricos y con el advenimiento del nuevo siglo, los edificios de estilo modernista (Art Noveau).
Esta nueva arquitectura está representada en la Casa Municipal construida en los años 1903-1912, por los arquitectos Osvald Polivka y Antonín Balsanek, la casa Peterk de Jan Kotera (1899-1900) y el edificio de la compañía de seguros de Praga de Osvald Polivka (1903-1907) en la Avenida Nacional, así como algunos hoteles de la Plaza de San Wenceslao.

Casa Municipal

Una magnifica muestra del modernismo praguense de los años 1906-1911, fue levantada según el proyecto de A. Balsanek y de O. Polivka. Fue construida en el lugar de la antigua Corte Real, sede de los reyes checos durante los años 1383-1483. La fachada con la cúpula la adorna el mosaico Homenaje a Praga (de K. Spillar), ubicado entre los simbólicos conjuntos escultóricos de La Humillación y el Resurgimiento Nacional (L. Saloun). El más importante de los salones interiores es la Sala Smetana, la mayor sala de conciertos de Praga (2000 asientos).

Praga en el siglo XX

El corto periodo del cubismo y del posterior rondo-cubismo, particularidad arquitectónica checa, dotaron a Praga con la casa de la Madre Negra de Dios, la casa de campo en la parte baja de Vysehrad, el Palacio Adria, el edifico de Legiobanka y otros pequeños, pero nada despreciables elementos arquitectónicos cubistas en el centro de la ciudad. Los principales creadores cubistas en la arquitectura checa de las primeras décadas del siglo XX fueron Josef Gocar y Josef Chochol.
A esta etapa siguió la importante era de constructivismo (el Palacio Veletrzní de O. Tyl) y el funcionalismo (iglesia de Gocar en Vrsovie). Con la construcción del Hotel Internacional, obra de alto nivel arquitectónico, llega a Praga entre los años sesenta y setenta del siglo XX, el brutalismo, estilo actual de la época.
La arquitectura actual de Praga y porqué no, la arquitectura checa en general, busca su propia extensión, su propio rostro. Tal vez lo haya encontrado en el Edifico Danzante de V. Miluniç y O. Gehry o el complejo de Ángel Dorado en Smíchov, proyectado por el renombrado arquitecto francés Jean Nouvel (terminado a finales del año 2000).

Edificio Danzante

El edificio Danzante, construido en los años 1992-1996 en el solar que dejara el bombardeo del año 1945 en el malecón de Rasín, según el proyecto de V. Miluniç y O. Gehry.

Foto: Isabel Vega

El edificio de la ciudad más espectacular de estilo Art Noveau es sin duda la Casa Municipal, se construyó a principios del siglo XX. Se convirtió en un palacio espectacular donde se hacen conciertos, exposiciones entre muchos otros espectáculos. También se puede degustar una escelente comida en uno de sus dos restaurantes y pasar una velada muy agradable. Si solo quieres tomarte algo, dispone de un bar americano y una cafeteria.

Antes de este edificio había otro que fue destruido en 1902, en el se construyó un seminario, mas tarde un cuartel y hasta fue la vivienda del emperador Wenceslao IV.

En plena era del Renacimiento Nacional, al mismo tiempo que los alemanes habían hecho suya la zona de la calle Na Prikopě, los checos expresaron la vitalidad de su cultura con la construcción de un edificio polivalente donde se desarrollarían actividades culturales accesible a todos y en el que se celebra el prestigio de la ciudad. Del monumental frontón de la entrada principal resalta un mosaico alegórico a “La apoteosis de Praga”.

El día 28 de Octubre en una de las salas del palacio se firmó la independencia de la República Checoslovaca. Se encuentra en la Plaza de la República en el mismo centro de Praga.

Su belleza exterior es impresionante, destaca su fachada en la que se puede ver el mosaico de Karel Spillar. Pero no deja de ser menos interesante su interior con grandes pinturas, segun el salon que visites puedes ver unas u otras, las mas representativas con las de las Sala de Conciertos Smetana y La Sala del Alcalde.

La sala de conciertos Smetana dispone de una capacidad para 1300 personas, es donde se encuentra la Orquesta Sinfónica de Praga o FOK. Su repertorio demuestra un interés por los éxitos internacionales del siglo XX como Ravel y Gershwin, pero también por los grandes clásicos de la música checa de los siglos XIX y XX.
Cada año en la casa municipal se estrena el Festival de la Primavera de Praga con la obra de Bedřich Smetana, Má Vlast (« Mi Patria »).

Dirección: Námesti Republiky 5
Horario: De 10:00 a 18:00 horas.
Entrada: Adultos 160 czk – Niños 80 czk.
Transporte: Metro: Namestí Republiky 5. Tranvías: Números 5, 8 y 14.

Foto: Michael John Kielty

El nombre de la iglesia de tres naves, Nuestra Señora de Týn, con sus torres de 80 metros de alto, que la caracterizan, se deriva del patio medieval, llamado týn, que viene del checo “otýn”ný”, que significa “acorralado”, en el cual se reunían los mercaderes extranjeros.

La iglesia fue fundada a mediados del siglo XIV y las torres se terminaron en la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. En el periodo de las guerras husitas se convirtió en la iglesia principal de la ciudad y permaneció en el poder de los husitas hasta el año 1621, es decir, hasta comienzo de la contrarreforma en Bohemia, después de la batalla del Cerro Blanco. De la fachada se quitaron la estatua del rey Jorge de Podebrad y el cáliz, cuyo oro se utilizó para la efigie de la Virgen María colocada en el hastial. En la iglesia está enterrado el astrónomo danés Tycho de Brahe, que trabajara en la corte del emperador Rodolfo II.

Sin duda alguna lo que más destaca en la Plaza de la Ciudad Vieja y del resto de Praga son las torres de 80 metros que son visibles desde muchos puntos de la ciudad. Esta iglesia gótica es la principal de la zona vieja y se empezó a construir sobre un templo ya existente.

En su interior destacan la tumba de Tycho Brahe (astrónomo danés consejero de Rodolfo II) y un altar rococó que se encuentra en la zona norte. La iglesia abre durante los oficios y conciertos, por lo que si no coincides con estos actos, se puede ver el interior de la iglesia a través de las puertas de cristal.

Dirección: Staromestské námestí, entrada por Stupartská.
Transporte: Metro línea A (verde), estación Staromestska
Horario: sólo en horario de misa miércoles, jueves y viernes a las 18:00, sábado a las 8:00, domingo a las 9:30 y 21:00.

Foto: Michele Falzone

Como llegar a Venecia

Tren
El tren es la forma más sencilla de llegar a Venecia. La Estación Central de Santa Lucía está ubicada en el extremo noreste de la isla, convirtiéndose en un magnifico punto de partida para comenzar la visita a la ciudad. A esta estación llegan diariamente multitud de trenes de todos los puntos de Italia. Para obtener información sobre horarios y precios: www.trenitalia.it.

Avión
La ciudad de Venecia cuenta con uno de los aeropuertos más importantes de Italia, el aeropuerto de Marco Polo. En él operan gran cantidad de compañías, entre ellas de bajo coste, por lo que no será muy complicado llegar a la ciudad. Existe otro aeropuerto cercano, el aeropuerto de Treviso, situado a menos de una hora de Venecia.

Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto existen varias opciones:

Motoscafo: Barco que comunica el aeropuerto con la Plaza de San Marcos. Su precio ronda los 10€ y el trayecto dura una hora. Parten cada hora desde las 06.15 hasta las 00.10. (Empresa Alilaguna).
Taxis acuáticos: (Consorzio Motoscafi Venezia, www.motoscafivenezia.it). Es una opción más cara, unos 80€, pero más rápida.
Taxis: (041936222) Se encuentran en la zona de llegadas del aeropuerto. El trayecto hasta Piazzale Roma puede costar en torno a 18€.
Autobús Aeropuerto: (www.atvo.it) Esta opción es más económica ya que su precio es de 3€. El trayecto dura unos 20 minutos y parten de 08.20 hasta 00.10 cada 20 ó 40 minutos.
Autobús Urbano: (www.actv.it) El precio del trayecto es de 1€ y salen cada 15 ó 30 minutos desde 05.10 hasta las 23.10. La duración del trayecto hasta Piazzale Roma es de 30 minutos.

Coche
Para llegar a Venecia en coche debes tomar la autopista A4 (autopista de pago) dirección Venecia. Una vez llegas al término urbano de Venecia debes atravesar el Puente de la Libertad hasta Piazzale Roma.

Otra opción para aquellos que prefieran los paisajes a la velocidad es llegar a Venecia a través de la carretera SS11 (gratuita) hasta llegar al hasta Piazzale Roma. Allí es necesario aparcar el coche en uno de los parkings de pago, ya que está totalmente prohibido utilizar el coche dentro de las calles de Venecia.

Existen varios parkings: Parking de San Marco, en Piazzale Roma (28€ día aproximadamente), Parking Autorimessa Comunale, en Piazzale Roma (24€ día aproximadamente) y el Parking Tronchetto, en la isla de Tronchetto (19€ día aproximadamente, en este hacen descuento con la tarjeta Rolling, Venice Card). Otra opción es utilizar la serie de parkings ubicados en la zona industrial justo al lado del Puente de la Libertad (unos 10€ aproximadamente) y después tomar un autobús urbano hacia Piazzale Roma.

Autobús
Es una forma bastante económica de llegar a Venecia. Desde todos los puntos de Italia y de localidades cercanas como Mestre, Padua o Treviso salen con bastante frecuencia autobuses con destino Venecia. La Estación de Autobuses (una gran explanada) se encuentra en Piazzale Roma, muy cercana a la Estación de Tren de Santa Lucía, y un buen punto de partida para comenzar la visita a pie o taxi de Venecia.

Transportes en Venecia

A pie
Es la opción por excelencia para visitar y conocer Venecia. Perderse por sus callejuelas y canales, respirar el ambiente veneciano y encontrarse con miles de rincones en los que poder comer, comprar algún recuerdo (figuras de cristal de Murano o máscaras de carnaval, tiendas de lujo y moda) y como no, darse un paseo en góndola. Un buen itinerario puede comenzar en Piazzale Roma o la Estación de Santa Lucía, una vez allí lo más sencillo es seguir las indicaciones de la Plaza de San Marcos (situada en el otro extremo de Venecia), perderse y descubrir bellos rincones distintos unos de otros. Como curiosidad ten en cuenta que las casas no tienen nuevas numeraciones en cada calle, de este modo encontrarás casas con números como el 5398 ó 2456.

Vaporetto
Como si fuera una red de transportes urbanos, así funciona el vaporetto en Venecia. Existen un gran número de líneas que interconectan con bastante frecuencia diversos puntos de la ciudad, así como el resto de las islas de Venecia (Murano, Torcello, Lido y Burano). Si pretendes visitar la ciudad lo más convenientes es que tomes la línea 1 o la 82, que son las que pasan por el Gran Canal y las zonas turísticas de la ciudad.
El precio del billete ronda los 5€ y es válido para una hora de trayecto, independientemente del número de vaporettos que tomes. Existen billetes válidos para 24 horas (unos 9€ aproximadamente) y billetes válidos para tres días (25€ aproximadamente).

Taxi Acuático
El servicio de taxis de Venecia lo componen una flota de lanchas motorizadas. Es una opción muy recomendable si tienes prisa, ya que llegas a cualquier destino en muy poco tiempo. Pueden llegar a albergar a 10 personas. El gran inconveniente, sin duda, es el precio, muy elevado.

Traguetto
Se trata de un medio de transporte bastante económico y cómodo. Es una especie de góndola de mayores dimensiones, y habitualmente se utiliza para cruzar zonas del Gran Canal que carecen de puentes para hacerlo.

Góndola
Es el símbolo inequívoco de que nos encontramos en Venecia. Para muchos es algo imprescindible al visitar la ciudad, sobre todos para aquellos románticos que quieran disfrutar de un paseo surcando canales mientras el gondolero te canta una bonita serenata o te cuenta la historia de la ciudad.

No es nada difícil encontrar un servicio de góndolas, sobre todo si nos acercamos a la parte turística. La duración del paseo suele durar en torno a media hoy y el precio es variable (es necesario regatear). Éste puede oscilar entre los 60 y 100€ por góndola (para 4 ó 5 personas). A partir de las 20.00 horas existe un suplemento que incrementa el precio habitual.

Foto: JCarlos Gallardo

El puente de Carlos IV es obra de Petr Parle y comunica la Ciudad Vieja con Malá Strana cruzando el río Moldava, es el puente más viejo de Praga y el segundo puente más antiguo existente en la República Checa.

Se comenzó a construir el día 9 de Julio de 1357 a las 5.31 h. En primer lugar se llamó puente de Piedra y posteriormente puente de Praga. Fue mucho más tarde, en el año 1870, cuando se le dio el nombre de su fundador Carlos IV, este puente se construyó por la necesidad que había de construir un puente nuevo para sustituir al Puente de Judit, que se destruyó por una inundación en 1342.

El puente fue terminado a comienzos del siglo XV con casi 520 metros de largo y 10 de ancho. Al mismo tiempo se construyó la Torre del puente de la Ciudad Vieja. En cuanto a la a Torre románica de Malá Strana fue acoplada a la construcción del puente, mientras que la edificación de la torre más alta es posterior a 1464.

En su día era un paso de carruajes con 4 carriles paralelos, el trafico aumento de forma considerada y en 1905 fue el último día en que circuló el tranvía tirado por caballos, este fue sustituido por uno eléctrico que funcionaría hasta 1908, y por autobuses luego de ese año, a día de hoy es un puente solo peatonal.

El parapeto del puente está adornado con 30 estatuas y conjuntos escultóricos, obras de destacados escultores como M. Braun, F. Brokoff etc., Desde 1965 las estatuas son replicas ya que las originales se encuentran en el Museo Nacional de Praga y en Vyšehrad. Siendo la más antigua de todas las estatuas de San Juan Nepomuceno, obra de J. Brokoff en el año 1683. San Juan Nepomuceno fue tirado al río en 1393 por orden de Wenceslao IV y en el siglo XVIII fue santificado, la gente creyente suele pedir un deseo justo en el lugar donde fue arrojado al agua, se comenta que quien pide un deseo poniendo la mano izquierda en la representación de su martirio (en la base de la estatua), éste le será concedido.

Foto: JCarlos Gallardo

El reloj astronómico de Praga fue construido por el relojero Mikulás de Kadan con la participación de Jan Dindel, profesor de la Universidad Carolina en el año 1410. El reloj lo perfeccionó Hanus de Ruze en el año 1490. Se encuentra en el edificio del ayuntamiento en la cara sur y señala la hora (checa antigua, la centroeuropea y la planetaria). A sus lados se encuentran las estatuas del esqueleto, el turco, el avaro y el vanidoso.

Los tres principales componentes del Reloj son:

• El cuadrante astronómico, es el que indica las 24 horas de día y representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos.
• Las figuras animadas que incluyen “El paseo de los Apóstoles”, un mecanismo de relojería que muestra, cuando el reloj da las horas, las figuras de los Doce Apóstoles.
• El calendario circular con medallones que representan los meses del año.

Las cuatro figuras que flanquean el reloj son cuatro alegorías. De izquierda a derecha son: la Vanidad representada por un hombre que sostiene un espejo, la Avaricia representada por un comerciante judío con su bolsa, la Muerte representada por un esqueleto matando el tiempo y la Lujuria representada por un príncipe turco con su mandolina.

Los doce medallones representan los doce meses del año con los signos de zodiaco, se encuentran debajo del reloj astronómico, es una réplica de la obra de J. Mánes del año 1865. Representan un filósofo, un ángel, un astrónomo y un cronista.

Cada hora entre las 9 de la mañana y las nueve de la noche las figuras se ponen en movimiento. El vanidoso se mira en el espejo, el avariento mueve su bolsa, el esqueleto blande su guadaña y tira de una cuerda, el lujurioso mueve la cabeza para mostrar que acecha siempre. Las dos ventanas se abren y empieza “El Paseo de los apóstoles”. Los doce apóstoles desfilan lentamente asomándose a la ventana precedida por San Pedro, gracias a un mecanismo circular en el interior sobre el que están ubicados seis a cada lado.

Si quieres ver el funcionamiento de cerca del reloj, se puede visitar entrando en la torre, si decides visitarlo, intenta que sea en el cambio de hora y así puedes ver la marcha de los apóstoles “por dentro”.

Entrada: Adultos 60czk, niños 40 czk.
Horario de visita: Lunes: de 11 a 18 hs.. Martes a domingo: de 9 a 18 hs.

La tarjeta Prague Card es una tarjeta que pueden adquirir los visitantes a Praga, con ella puedes tener acceso gratuito a más de 50 monumentos de toda la ciudad. Una forma de visitar monumentos, iglesias y otros lugares ahorrando dinero, también puede usarse en algunas tiendas de la ciudad y en los medios de transporte público. Con esta tarjeta se puede evitar las largas filas a la hora de visitar los lugares de mayor interés turístico.

Con la tarjeta viene una guía en la que te informan de todos los monumentos que están incluidos en la visita, su forma de llegar, horarios y una breve descripción.

¿Qué monumentos están incluidos?

Algunas de los lugares en los que se puede entrar gratis son:

• Castillo de Praga, tour completo (sólo esta visita cuesta casi la mitad que la Prague Card).
• Museo Nacional de Praga, Museo de la Ciudad, Museo de Mozart, Museo de las Artes Decorativas y otros museos
  Visita guiada y subida a la Torre del Ayuntamiento
• Torre de la Pólvora, Torre del la Ciudad Vieja, Torres de Malá Strana, Torre de la Iglesia de San Nicolás
• Torre de Petřín, Laberinto de los Espejos y Observatorio
• Palacios Sternberg y Schwarzenberg
• Convento de Santa Inés

¿Dónde se puede compar?

La forma más rápida y cómoda de adquirir la tarjeta es comprarla por internet y recogerla en Praga. La tarjeta debe recogerse en Akasi Ticket Box, tienda situada en la Plaza de Wenceslao, calle Na příkopě número 3. Abre cada día de 9:00 a 18:00 horas.
Comprando la tarjeta por internet también se suelen obtener descuentos promocionales, puedes adquirirla en los siguientes links.
1 – Comprar por internet la Prague Card
2 – Comprar por internet la Prague Card

Precios de Prague Card

Dependiendo de los días que estés de visita en Praga, puedes adquirir una u otra.

Pueden adquirir la Prague Card de estudiante los niños de 6 a 16 años y los estudiantes de secundaria o universidad hasta 26 años.

La validez de la tarjeta comienza desde que escribes la fecha en ellas.
Fuente: disfrutapraga.com

El Carnaval es siempre el lunes y martes previo al “Miércoles de Ceniza”, día en el que comienza la “Cuaresma” (40 días antes de Semana Santa, o del domingo de ramos que es lo mismo). Este año 2011 cae en marzo, os voy a hablar de algunos de los más importantes.

El Carnaval de Cádiz es uno de los más importantes del mundo, congrega en la ciudad a cientos de miles de visitantes durante su celebración, es conocido por sus chirigotas.

Guía del carnaval de Cádiz

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los más populares en España y a nivel mundial, tiene una gran duración. Los tinerfeños y los visitantes que se acercan a la isla para conocer este festejo, disfrutan de más de una semana de música, baile y disfraces. La calle se inunda de comparsas, murgas y grupos de personas disfrazados de la forma más original.

Programa del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de La Coruña se caracteriza por los concursos de la oreja, los concursos de la filloa, sus comparsas y los choqueiros. Este año es la edición XXV se realizará el lunes 7 de marzo en el Palacio de la Opera a las 9 horas.

Programa del carnaval de la Coruña

No debemos olvidarnos este año de los carnavales de La Bañeza, que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Como viene siendo habitual en dime donde ir, estaremos en ellos disfrutando de una de las fiestas más importantes que tiene esta localidad leonesa.

En Verín los carnavales cuentan con un personaje llamado Cigarrón, este personaje porta un traje peculiar con un látigo con el que va azotando a la gente que se interponga en su camino. El domingo tiene lugar el desfile de cigarrones, con una de las afluencias más grandes de la provincia de Ourense.

Programa del carnaval “entroido” de Ourense

Foto: Stephanie Maze

En la costa de Azahar, provincia de Castellón, nos encontramos con Alcossebre, un entorno rodeado de playas y parques naturales, el entorno natural predomina en toda la comarca a la que pertenece “Alcalá de Jiverto”.

Es un pueblo costero, pero muy tranquilo, no es la típica zona llena de turistas de todos los países, puedes pasar una vacaciones tranquilas en familia disfrutando de la naturaleza, la montaña, la playa (todo ello a escasos kilómetros).Su clima es mediterráneo, con unos inviernos suaves y los veranos muy calurosos.

La arena es muy fina y eso hace que sus playas “Carregador, Las Fuentes, Romana, Moro y Mañetes,” se conviertan en un lugar agradable.

También se puede disfrutar de los acantilados de la Sierra de Irta, con insospechadas y tranquilas calas como la Blanca o Mundina. En Alcalá de Xivert se pueden visitar el parroquial y el bello campanario. Además cuenta con la capilla de la Virgen de los Desamparados, Casa de Cultura, Castillo de Xivert y Prigó del Rey.

Entre la comida destacaríamos el pescado, uno de los productos mejor elaborados, con una gran variedad de ingredientes. Aunque los platos más interesantes de la cocina local es el tombet y el rostit. Y para los dulces, nos quedamos con los deliciosos Almendrados y los Suspiros.

Fiestas de Alcossebre

SANT ANTONI ABAD: Se celebra el fin de semana más próximo al 17 de enero (festividad del santo).

CARNAVAL: En el mes de febrero. Se celebra en Alcalà durante todo el fin de semana en el que cada año cae y durante el fin de semana siguiente en Alcossebre.

SEMANA SANTA: Durante la Semana Santa se celebran varias procesiones conmemorativas.

FESTA DELS FADRINS (SANT PERE DE VERONA): Se celebra el fin de semana más próximo al 29 de abril (día de Sant Pere).

MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS: Es la patrona de la localidad y su festividad se celebra el segundo domingo de mayo y el siguiente. SAN ISIDRO: Los dias 20 y 21 de mayo se celebra en Alcalà una Feria de Comercio, Agricultura y Ganadería.

SAN JUAN: Se celebran las tradicionales hogueras la noche del 24 de junio.

MARE DE DÉU DEL CARME: Se celebra el 16 de julio. SANT ANTONI EN
CAP I CORB: Fiestas en la zona de Cap i Corb que se celebran el último fin de semana de julio.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: Del 26 de agosto al 3 de Septiembre en Alcalà y del 6 al 10 de septiembre en Alcossebre.

SANTA TERESA: Se celebran el fin de semana más próximo al 15 de octubre.

SANTA LUCÍA: Romería que se celebra el 13 de diciembre y si este día no cae en domingo, se celebra el domingo siguiente.

Foto: comunitatvalenciana

Entre los atractivos de visitar La Bañeza en Agosto se encuentra la famosa carrera de motos que se ha venido desarrollando durante más de 50 años. Durante dos días el ruido de motores, el olor a gasolina, las alpacas de paja y miles de moteros convierten a la ciudad en un Gran Circuito Urbano.

La historia comienza con la creación del Motoclub Bañezano que nace el día 4 de abril de 1954 y en su primer bautismo recibió el nombre de Peña Motorista Bañezana. Un grupo de amigos moteros que hacían pequeños recorridos por los pueblos de la comarca fueron sus fundadores. Al año siguiente de la fundación se produjo un hecho anecdótico que supondría el impulso al surgimiento de un espectáculo, que alcanzaría con el tiempo una longevidad, que nadie imaginaba en aquel momento. Dos famosos pilotos madrileños de aquellos años, los hermanos Del Val, tuvieron una avería en el punto equidistante entre Madrid y La Coruña, pues venían de disputar una competición en la ciudad gallega: su vehículo se detuvo caprichosamente en La Bañeza, como si supiera que sus dueños tenían una función reservada esperándoles en aquella pequeña localidad, hasta entonces famosa por las artes comerciantes de sus habitantes y comarcanos. Los motoristas Del Val quedaron tan sorprendidos y agradecidos ante las atenciones y la hospitalidad recibida por los bañezanos que se ofrecieron a volver al año siguiente y realizar una exhibición con sus sidecars. Aquello fue el punto de origen de las carreras de velocidad en La Bañeza. En 1957, mismo año en que nacía también el campeonato del mundo de 500cc., tuvo lugar la primera prueba en las calles bañezanas, que perdura aún en nuestros días, desarrollándose cada mes de agosto y coincidiendo con la celebración de la fiestas patronales en honor a la Asunción y San Roque.

Entre los muchos corredores que han corrido aquí cabe destacar: Benjamín Grau, Joan Garriga, hermanos Miralles, Toni Boronat, Andrés Sanchez Marín, varios campeones del mundo como Ricardo Tormo, Jorge Martínez Aspar, Manuel “Champi” Herreros, el “campeonísimo” Ángel Nieto (que obtuvo en el trazado de la localidad leonesa su primera victoria para la marca “derbi” y años más tarde, en declaraciones a un medio de comunicación nacional, señalaba en modo simpático que “para ser campeón del mundo, hay que correr antes en La Bañeza”) y el británico y veterano Phil Read que sigue recordando sus días de campeón corriendo “las clásicas” en la actualidad.

El motoclub además organiza pruebas de motocros en el circuito de La Salgada, llegando a celebrarse allí pruebas de nivel nacional, europeo y mundial.

Por su historia, por su esfuerzo, por su valorado trabajo, en los últimos años el motoclub, La Bañeza y su comarca vienen reclamando en los últimos años algo que por historia y tradición les pertenece, el circuito permanente de velocidad.

Las carreras se desarrollan durante el fin de semana, comenzando el sábado por la tarde con los entrenamientos libres en todas las categorías y después el domingo llegan las competiciones, donde desde las 10 de la mañana hasta las 3 del mediodía el pueblo “triplica” su población (hasta 30.000 aficionados) y sus calles se convierten en un verdadero circuito de velocidad.

Tanto si eres un motero como si no, es una cita que no te puedes perder. Además en los últimos años y coincidiendo con el gran premio, puedes visitar la FERIA DEL MOTOR, donde encontrarás cosas curiosas relacionadas con el mundo del motor.

Si te animas a venir, no te olvides de reservar con antelación tu habitación, ya que ese fin de semana, todas las habitaciones de La Bañeza y pueblos de alrededor (incluso la capital León) están ocupadas. Si te gusta la acampada y aprovechando el veranito puedes desplazarte con tu tienda de campaña. Tampoco dejes de probar y disfrutar todo lo que ofrece La Bañeza, su gastronomía, sus monumentos, su fiesta (como son los carnavales declarados este año, Fiesta de Interés Turístico Nacional…

Fuente: Motoclub Bañezano
Foto: Antramir

Salimos del hotel al aeropuerto a las 09′30 h. Viene el conductor y la guía, que nos acompaña hasta donde puede.

Despegue 12′15 h. Aterrizaje en Madrid 14′30 h. Tiempo de vuelo, dos horas y quince minutos.

ORIGEN DE LA ACTUAL CORBATA

Croacia es el país inventor de la corbata. Cuándo los turcos atacaban a Europa, los croatas crearon un regimiento militar que se convirtió en una fuente indispensable de apoyo en todos los campos de batalla europeos. Estos soldados croatas participaron en la guerra de los 30 años (1618-1648) y eran fácilmente reconocidos entre los soldados de diferentes naciones, por los pañuelos que llevaban atados al cuello de una manera muy particular.

En 1635 una gran cantidad de soldados croatas llegaron a Paris para dar apoyo al Rey Luis XIII y al cardinal Richelieu. El vestido de batalla de estos soldados y, especialmente las pintorescas e inusuales pañoletas atadas al cuello llamaron mucho la atención. Las pañoletas estaban hechas de diferentes materiales, entre ellos el algodón y la seda, que variaban según el rango del oficial. Este elegante “Estilo Croata” enamoró a los franceses, que estaban encantados con esta nueva prenda de vestir completamente desconocida para el resto de Europa.

Alrededor del año 1650, durante el reinado de Luis XIV, la pañoleta croata atada al cuello conquistó toda Francia, especialmente a la nobleza y al Rey, quién era su principal adepto usándola frecuentemente. La expresión “A la croate” se convirtió en un término de la moda que simbolizaba la máxima cultura y elegancia.

Después de los franceses, el uso de la corbata se extendió rápidamente por toda Europa.A Francia le siguieron Bélgica y Holanda, llegando finalmente a Inglaterra. Los ingleses convirtieron la corbata en un culto, cambiaron algunos patrones e introdujeron nuevas formas de anudado. Hasta el siglo XIX las corbatas habían sido en su mayoría blancas, pero en este siglo los ingleses agregaron colores y la hicieron más personal. Después de esto, un textilero americano, el Sr Langsdorf, inventó una nueva forma de cortar la corbata en tres piezas, lo que la hizo más fácil de anudar.

Foto: Encyclopedia

Nublado y fresco. Salimos 08′15 h. Sumando los kilómetros que recorramos hoy, en total han sido 3.000 km en autobús en 12 días

Llegamos a Lipica antes de la apertura. Hace de guía una señora trabajadora del complejo. Lo hace en italiano, pero habla muy lentamente, lo que hace que se le entienda la casi totalidad. Hay que recordar que en la zona, hay muchos eslovenos que van a trabajar a Italia diariamente, por lo que el italiano es bastante común en la zona. Por cierto que se ha unido a nosotros el único italiano que visitaba las instalaciones. Empieza la visita a las 10′00 h. Ver lo copiado de Internet.

Durante cuatro siglos se ha formado y consolidado el caballo de raza lipizzana, que se originó en la dura tierra del Carso, en Lipica, Eslovenia. Ya en los tiempos de los Romanos se hablaba mucho sobre el caballo cársico, el antepasado del Lipizzano, que habitaba los yermos pastos de ésta región. La sangre del caballo tordillo del Carso se había mezclado con la de los caballos españoles, napolitanos, árabes y de Kladruber. Así nació el Lipizzano de hoy, conocido por su blanca belleza, por su inteligencia y por su movimiento.

En el siglo XVI las tierras eslovenas pertenecían a la monarquía austriaca de los Habsburgo. La monarquía era grande y para poder dominarla, los caballos fueron indispensables para las necesidades de la corte, para los transportes, el correo y también para la Escuela Española de Equitación en Viena. Como la cría caballar española, que fue la más importante y distinguida en Europa occidental y central, empezó a decaer, la monarquía austriaca decidió de independizarse y crear su propria cría de caballos.

Por éstas razones el archiduque austriaco Carlos II (entronizado príncipe de las regiones eslovenas bajo la corona austriaca), compró el 19 de mayo de 1580 el pueblo Lipica con sus alrededores (estando convencido de que el terreno cársico se parecía al terreno andaluz e italiano), así como la caballeriza con su rebaño de caballos cársicos.

Durante todos estos años, algunas veces, por las guerras que se cebaban en la región del Carso, los caballos de Lipizza fueron trasladados a otros lugares del Imperio austrohúngaro, pero siempre regresaron a su pueblo natal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el rebaño de caballos de Lipizza fue repartido: una mitad de ellos fue trasladada a Italia, la otra mitad a Austria, y sólo después de muchos esfuerzos, las autoridades angloamericanas (bajo cuya autoridad se encontraba Lipizza entonces), devolvieron tan sólo once caballos lipizzanos a Lipizza, que entonces pertenecía a Yugoslavia. Hubo que empezar de nuevo.

En Eslovenia viven más de 600 lipizzanos, 308 en las caballerizas de Lipizza y unos 300 en las fincas de criadores privados. La raza está presente por todo el mundo, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, pero también en Australia y África. Solo existen unos 6.000 Lipizzanos en el mundo, y una buena mitad de ellos son caballos sementales.

En alta escuela de adiestramiento se utilizan sólo los mejores caballos que demuestran una inteligencia sobrenatural y un cuerpo muy fuerte. Cada año nacen en Lipizza unos cuarenta caballos Lipizzanos. A la edad de 3 años y medio, los potros empiezan a “ir a la escuela”. Al quinto año, los criadores, según las pruebas, deciden quiénes van a entrar en la alta escuela de adiestramiento, y quiénes serán capados y utilizados como caballos turísticos o caballos de tiro (los últimos son también puestos en venta).

Aunque siempre relacionamos los Lipizzanos con el color blanco de su piel, o al menos gris claro (la única deseada por sus criadores), no siempre es así. Los Lipizzanos pueden ser frecuentemente gris oscuro, negros, marrón-grises o marrones oscuros. Lo que sí es verdad es que todos nacen muy oscuros y al crecer su piel se vuelve cada vez más clara. Unos se vuelven blancos ya a la edad de 3 ó 4 años, otros a más de 15 años.

El Lipizzano tiene un carácter bondadoso y alegre. Necesita mucha atención y se acostumbra con mucho cariño a su dueño o entrenador. Si se llega a establecer una amistad fuerte con ese caballo, será capaz de hacer mucho. Sin embargo, si se le descuida e ignora, se convierte en una criatura bastante indomable porque su inteligencia emocional está muy bien desarrollada.

Visita a la exposición de carrozas, carretas, carrozas de competición, tirando 2 caballos, y llevadas por dos hombres, uno que hace la conducción y el otro de pura competición, cambiando constantemente su situación a un lado y otra para que no vuelque la carroza, coger bien las curvas, etc…

El edificio más antiguo es una iglesia de 1658 dedicada a San Antonio de Padua.

Nos muestra diferentes caballerizas y contesta a diversas preguntas. Especialmente interesante es un edificio de 1703, la caballeriza más antigua. En ella, una especie de hotel de cinco estrellas dice textualmente, están ahora los caballos de mayor edad. Muy bonita.

Termina la visita 11′00 h.

Continuamos pasando por Coper a las 11′35 h. Hay mucho viñedo en la zona aprovechando un extenso valle: Variedades tintas. A las 11′50 pasamos por Portoroz.

Llegamos a Piran a las 12′00 h. Mucho calor. Parece que Piran proviene del griego “pyr” (fuego) porque tiempo atrás los barcos eran orientados mediante antorchas que servían de faro en la punta de la península sobre la que hoy se extiende la ciudad.

Muchas embarcaciones en el puerto.

Hacemos un mini recorrido, empezando por la plaza de Tartinijev, centro de la ciudad, único lugar muy extenso enfrente del puerto. En la plaza la estatua de Tartini (1692-1770), músico de prestigio en su época. Estamos en medio de la plaza con un sol de justicia y ninguna protección.

Seguimos la ruta y nos acercamos a una iglesia en lo alto de una colina que tiene una vista bonita de la ciudad. Bajamos y nos dispersamos para comer. Yo simplifico el tema, pues me interesa ver el barrio antiguo. Totalmente decepcionante. la ciudad está en el monte, por lo que las calles son muy estrechas, de dos-cuatro pisos, con fuerte pendiente, sin ninguna comodidad para vivir, muy necesitadas de restauración, etc.. Recordaba la ciudad de Dubrovnik.

Regresamos a Ljubljana. Por el camino, la guía da las gracias al grupo por su colaboración, puntualidad, etc. Nos felicita por la gran cantidad de cosas vistas en los doce días. Aplausos.

Llegando a la ciudad, el conductor detuvo un momento el coche en un espacio apropiado. Félix y Maribel dieron los sobres a la guía y conductor, previas unas palabras por parte de Félix de agradecimiento. Besos generalizados entre los cuatro y aplausos del resto de compañeros del viaje.

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Foto: Tom Bean

En la Costa de Azahar, al sur de la Sierra de Irta nos encontramos en Torreblanca, pertenece al municipio de la Comunidad Valenciana, Castellón. Es un lugar acogedor de unos 7.000 habitantes con un clima muy mediterráneo, en invierno la temperatura es cálida y en verano calurosa.

Entre sus atractivos se encuentra la gastronomía, que se complementa especialmente de productos del mar, langostinos, sardinas, doradas (parrilladas de pescados). El plato estrella en Torreblanca es el arroz, aunque lo más típico es La olla torreblanquina en cardets”, “ Fabes al tombet”, y de postre “els pastissets de Sant Antoni”, la “Coca Cristina”, y la “Coca de atmetla”.

Entre los monumentos que puedes ver en Torreblanca se encuentra la Iglesia de San Francisco del siglo XIV, la Iglesia de San Bartolomé que fue diseñada en el siglo XVIII por Juan Barceló. En el interior de esta iglesia se conservan las obras de Orient y Oliet.

Uno de los lugares que no debes dejar de visitar es al Cristo del Calvario, se encuentra en la Ermita, la gente del pueblo le tiene mucha devoción. Durante la fiesta de la Patrona hacen actos en honor al Cristo del Calvario y en Semana Santa sale en procesión.

En dicho recinto del Calvario se ubica la Torre-Fortaleza de San Francisco originaria del siglo XIV, con sus cincuenta almenas, doble hilera de mirillas y recio matacán, que la convertían en autentica Torre-Fortaleza. Y por último citar la Torre del Marqués que perteneció a Doña Blanca, descendiente de Jaime I de estilo medieval.

Si te gusta la naturaleza puedes disfrutar de El Prat de Torreblanca, es una franja donde hay marismas y pantanos, un lugar para descubrir. Se encuentra en una llanura costera entre los términos municipales de Torreblanca y Cabanes, quedando limitada por la Sierra de Irta y la Sierra de les Santes.

Otro de los lugares a visitar es los varios miradores (desde los que se pueden ver las lagunas), y la antigua albufera, se encuentra cerrada por un cordón litoral de gravas y cantos, colmatada por sedimentos de carácter aluvial.

Foto: Juan Emilio

Salida 08′00 h. Día frío y nublado.

09′20 h. Pasamos por Karlovac. Tomamos allí la autopista marchando hacia el oeste

11′20 h . Llegamos a la frontera de Croacia con Eslovenia, es decir, entramos en Eslovenia.

Llegamos Postojna. Tiempo libre para comida y similar. Al final de la comida, José Reyes invita al grupo a tomar unas botellas de licores que vende la guía.

Postojna se encuentra en Karst, una región que se extiende hasta Trieste repleta de formaciones calizas (grietas, simas, cuevas, ríos subterráneos) debido a la erosión del agua. El agua cargada de Carbonato de Calcio, en condiciones determinadas, evapora el agua y se va depositando el carbonato: estalagmitas (cuando se forma del suelo hacia arriba), y estalactitas (cuando cuelgan desde el techo). En esta cueva, la velocidad de crecimiento es de un milímetro cada 30 años.

Entramos en la cueva 14′00 h. Esperamos a que haya suficiente personal. Nos dicen que nos pongamos con los italianos pero no hay ningún italiano, así que buscan a una intérprete de español. Para que quede claro que somos españoles, cantamos varias veces eso de “a por ellos” en recuerdo de los ganadores de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Nos montamos en un tren. La temperatura en la cueva entre 8º-9º según época del año. Frío pues, aumentado por la velocidad del trenecillo.

La cueva cuenta con más de 20 km de galerías. Sin embargo la visita se reduce a 5 km. Realmente la visita a pie es de un kilometro. El resto se hace en el trenecillo.

La guía es una estudiante que ha aprendido el español en Eslovenia. A final de año, irá a Madrid con una beca Erasmus durante seis meses. Esto de las becas Erasmus, tiene que ser una gozada, conocer otros países, practicar el idioma del país visitado…La visita avanza demasiado aprisa. Y menos mal que me he colocado a la cabeza del grupo, y con las preguntas la freno un poco. Además estamos bastantes personas. La guía solamente para en unos puntos concretos en donde hay micrófono. Vamos pasado por “la sala blanca”, “la sala roja”, “los espaguetis” porque cuelgan del techo, delgados, “la sala de los conciertos” con una duración del eco de 6 segundos.

Al final de la visita se ve el “Proteus anguinus”, con forma de lagartija, ciego (natural porque no tiene luz, excepto en las visitas), que respira por branquias. Se alimenta de microbios. Vive 100 años. Los ejemplares expuestos en a piscina pasan solamente dos meses en condiciones de cautividad. Al cabo de ese tiempo, se devuelven a su habitat natural y se sustituyen por otros.

Esto recuerda las dos semanas que pasan el gallo y gallina de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Al final de ese tiempo, son sustituidos.

Fin de la visita 15′30 h. Sensación de frío mayor que a la entrada yendo en el trenecillo.

Vamos a Ljubljana.

En la cena, aprovechando que no estaba la guía, iniciamos el debate sobre la propina a la guía y al conductor. Después de un tiempo, acordamos utilizar dos sobres con el nombre de la guía y del conductor. Propina orientativa, cinco euros para cada uno de ellos y por viajero. Naturalmente el dar o no es voluntario, así que el que no quiera, ningún problema. Había personas que pensaban dar más y otras nada. Supongo que al final la cantidad media sería la de los 5 euros. Es un tema siempre vidrioso en los viajes…

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Foto: Jean-Pierre Lescourret

Peñíscola, situada al norte de la Comunidad Valenciana, en la comarca del Bajo Maestrazgo, en un punto privilegiado entre el mar Mediterráneo y la Sierra de Irta, presenta una gran variedad de paisajes entre los que poder escoger para pasar unos días de descanso.

Al norte de la ciudadela nos encontramos con más de 5 kilómetros de playas, con una arena muy fina, mientras que al norte, gran parte de la costa es rocosa, con hermosas y acogedoras calas que suceden hacía el sur, al abrigo de Sierra de Irta.

Un lugar inconfundible para disfrutar en Peñíscola es el casco antiguo, lleno de casas blancas y estrechas, todas ellas protegidas por la muralla medieval. La ciudad está situada en una península rocosa, la cual está unida a tierra a través de un istmo arenoso.

En el casco antiguo nos encontramos con el castillo del Papa Luna del s. XIV, el cual divide Peñíscola en dos. Este castillo fue fortaleza templaria y después residencia del Papa Benedicto XIII. Alrededor del castillo se encuentran las calles más turísticas.

Peñíscola tiene una gran situación geográfica, gracias a eso podemos disfrutar de una infinidad de deportes al aire libre, desde rutas BIT y senderismo por el Parque Natural de la Sierra de Irta, hasta paseos y excursiones en bicicleta o quad. En las playas podemos ver durante el verano campeonatos de futbol o vóley playa, a los que se puede uno suscribir y disfrutar de un poco de deporte. Y como olvidar el deporte favorito en esta zona costera, los deportes náuticos son los preferidos por los visitantes ente los que destacamos la vela, buceo, surf, kyte-surf, windsurf. Para los mas perezosos pueden escoger el pasear en velero.

A la hora de hacer una ruta turística os recomiendo la Erminta de la Virgen de la Ermitana, se encuentra próxima al castillo, en ella se encuentra la patrona de la ciudad. La Ermita de San Antonio el Templo Parroquial de Santa María de Peñíscola, en la que nombraron a Alfonso de Borja o Borgia, como obispo. Y si te gusta la fauna y flora no dejes de visitar el Parque natural de la Sierra de Irta.

Referente a la gastronomía, lo que cabe destacar es el arroz ya que estamos en la comunidad más rica en ese producto, el arroz a la banda es el rey por excelencia en esta zona. También es conocida por los “All-i-pebre” de rape o pulpitos, el “suquet de peix” o “remesclo”, así como los caracoles de mar, mariscos, langostinos, dátiles de mar.

Las fiestas patronales son el 7 de septiembre, se celebran en honor a la Virgen de la Ermitana, patrona de la localidad “han sido declaradas de interés turístico Naciona”. El último fin de semana se celebra el desfile de Moros y Cristianos.

Foto: Jose Fuste

Salida autobús 08′00. Cielo despejado y fresco. Llegada a Trogir 08′40 h. Paseo libre por el puerto hasta llegar a la fortaleza, sin interés. En su interior, a nivel de tierra, sillas para algún concierto o similar.

La catedral con las paredes sucia por el polvo (?). Además obscura. Subimos hasta el campanario de la iglesia. Entrada 3. El último 20 % de la ascensión peligrosilla. Arriba el fuerte viento da emoción a la situación, pues no hay ninguna defensa. Regresamos a tierra, que no es poco.. Salimos de Trogir 10′15 h.

La guía comenta algo sobre Tito. Murió el 4 de mayo de 1980. El gobierno lo comunicó cuatro días después. Fue obligatorio llevar ropa negra para manifestar tristeza ante el óbito. El féretro recorrió todas las capitales de la República viajando por tren. Millones de personas fueron obligadas a presenciarlo.

La guía dice que su madre recordaba bien el hecho de que en la escuela, al entrar la profesora en clase, todos debían decir: ¡Tito adelante!. Como había varias maestras, lo decían pues varias veces al día. Los españoles podemos contar mucho sobre el mismo tema en tiempos de Franco…

Las personas mayores recuerdan con nostalgia el hecho de que todos tenían trabajo, una pensión más o menos digna….aunque por ejemplo solamente había un tipo de coche pintado de rojo, azul o blanco. Incidiendo sobre la carencia de poder comprar lo que se quisiera, la gente iba a Italia a comprarlo. Tenían que tener sin embargo dinero para comprar y además un pasaporte, nada fácil de obtener..Uno de los viajeros interrumpe a la guía y le pregunta como se las arreglaba su familia para pasar a Italia y volver cargados.

Confiesa que su padre tenía un pasaporte diplomático….A ella no le parecía mal la situación, no considerando un robo hacia el estado por dedicarse a la compra-venta (contrabando). Curiosa mentalidad. A partir de aquí la guía dejó de contar cosas de la vida en tiempos de Tito.

10′40 h. Pasamos sin parar en Primosten (uno de los cuatro lugares propuestos por la guía).

Fuerte viento en la carretera. Señalización variable en la autopista para que no se circule a más de 70 km/hora.

La carretera sigue subiendo. A las 12′50 h un túnel de seis kilómetros. La temperatura externa es de 18º. Se debe al efecto de las montañas.

Llegamos a la entrada del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Antes de entrar en el parque, tiempo libre para comer. Amenaza lluvia, así que compro un chubasquero. Luego no hizo falta, pero al menos paraba un poco el viento…

Entrada. Montamos en un tren de tres vagones. Nos sube a la cota alta, haciendo un recorrido a pie, pero bajando. Espectacular los lagos y cascadas que los unen. Hay dieciséis lagos, doce grandes y cuatro pequeños. La claridad y color del agua, espectacular. Termina el recorrido 15′40 h. La guía sugiere llegar a la Gran cascada. Nos apuntamos siete personas.

Primero se recorre un lago en una embarcación de motor eléctrico. Espectacular el lago. Al terminar, comienza el recorrido a pie. Nos costó, pues la señalización no era muy buena. Tuvimos que preguntar varias veces. Finalmente llegamos a la cota superior de la cascada. Seguimos, ya bajando. Llegamos al pie de la cascada a las 18′15 h. Mucha gente. La cascada tiene una altura de 60 metros. Después de atravesar una pasarela, empezamos la subida. Se trata de tomar de nuevo el tren (lo hacemos a las 19′20 h) que nos lleva muy cerca del hotel, en pleno Parque Nacional. Llegamos al hotel 19′40 h bastante fatigados, especialmente yo. La edad no perdona…

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Foto: Franck Guiziou

Salida del autobús 08′30 h.

Lloviendo en la mayor parte del país (realmente en toda Europa central). A nosotros no nos afecta. De hecho, solamente un día tuvimos algunas gotas.

En el puerto, han llegado a Dubrovnik cuatro nuevos cruceros.

La distancia de Dubrovnik a Split es de 210 km. Dubrovnik pertenece a Croacia solamente desde hace 70 años. Anteriormente perteneció a Austria.

A las 09′25 se divisa en la orilla opuesta la pequeña ciudad de Ston. Gran productora de sal. Tiene una muralla construida en el año 1333 de 5′5 km de longitud, la más larga de Europa.

09′30 h. Entramos de nuevo en Bosnia (BiH), para recorrer los 40 km que tiene de costa.

Croacia tiene 1.200 islas, la mayor parte de ellas no habitadas.

Habrá que hacer el año próximo un viaje de islas.

A medida que avanza el día, aumenta la fuerza del viento, lo que hace que parezca más azul el agua del mar que cuando no hay viento. El viento origina unas mini olas con espuma blanca. Se llaman en términos náuticos, “borreguitos”.

11′45 h. Pasamos por Makarska

La guía nos comenta que los dos últimos días quedan con pocas actividades. Propone que visitemos cuatro localidades no incluidas en el programa, pero que están en el trayecto, es decir, no hay que hacer como en Montenegro, sino, en ruta, pararnos una-dos horas. El precio sería de 30 por persona. Tienen que estar de acuerdo la totalidad de la gente. Los cuatro lugares son: Primosten (Entre Sibenik y Split) y Opatija en la bahía de Rijecki, ambas en Croacia. Las otras dos eran: el Castillo de Predjama y Portoroz, ambas en Eslovenia. Cuatro personas se opusieron, pues preferían descansar. Queda desechada la propuesta de la guía. De nuevo, Laus Deo

13′00 h. Llegada a Split. Tiempo libre hasta las 15′00 h.

Palacio de Diocleciano. Diocleciano nació en el año 244. Fue emperador desde 284 a 305. La construcción a caballo entre los siglos III y IV. En el año 305 cansado de las luchas del poder, abdicó siendo el primer emperador en dejar voluntariamente su cargo. Al abdicar se trasladó al palacio que había construido en Split. Allí murió el año 311.

La visita se hace en otra zona donde está el comercio. Las ruinas son imponentes. Dentro del recinto hay 220 edificios donde se alojan 3.000 personas, tiendas, cafés, restaurantes, etc.. El palacio se construyó en 10 años. Mide 215 m x 181 m. La muralla más alta alcanza 26 m de altura. Diocleciano no reparó en gastos, llevando material desde Grecia, Italia, Egipto, etc.

Lo más interesante es el Templo de Júpiter. Ha sobrevivido por haberlo convertido en Baptisterio. Muy interesante la Catedral y el Campanario.

Fin de la visita local guiada a las 16′30 h.

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Foto: Richard Cummins

Salida hacia Montenegro 07′30 h. Muchos cipreses en el campo. El país tiene una superficie de 14.000 km2 y 650.000 habitantes. Se ve bastante viñedo ya cerca de la frontera, aprovechando un extenso valle.

Llegamos a la frontera 08′30 h. Terminan los trámites en frontera 09′15 h. Hemos tenido pues 45 minutos de espera en la frontera debido al tráfico.

Recogemos a la guía local de Montenegro. Aprovecho la parada para comprar un libro sobre el país. Está en español, lo que tiene mérito, pues el número de españoles son pocos. Eso sí, en el libro, abundancia de errores ortográficos (sin contar el tema de la ñ, sustituida por nn).

Como curiosidad, bien contrastada con otros países, el sueldo medio es de 300 euros mensuales, y las cosas en supermercados más caras que en España. ¿Economía sumergida?

11′00 h. Llegada a Kotor. Paseo por el casco antiguo. Está protegido por una buena muralla. Grandes motoras en el puerto. Al final de la visita con la guía, me acerco a una de las entradas de la muralla. 2. Ando poco pues el calo res fuerte y tengo poco tiempo. Al menos, me hago una idea de la muralla.

13′00 h. Llegamos a Budva. Mucho calor. Playa estrecha y pedregosa. Es la capital del turismo en Montenegro.

A las 15′05 h embarcamos en un ferry que permite acortar muchos kilómetros. Llegamos a la frontera 15′40 h. Terminan los trámites de frontera a las 16′35 h. Así pues hemos tardado 55 minutos.

Al llegar a Dubrovnik la mayor parte de la gente va directamente al hotel. Los cuatro de Galicia y yo, nos quedamos en Dubrovnik para aprovechar la tarde Nos dejó el autobús un poco lejos del centro. Finalmente llego a la Puerta de Pile. Entrada a las murallas 12. Mucho calor. La recorro durante 45 minutos, que es aproximadamente 1/3 de la totalidad, pero hace demasiado calor, y sobre todo tengo que volver al hotel.

La vuelta fue complicada. El hotel está a unos cinco kilómetros de Dubrovnik. Autobús, linea 6. Se coge muy cerca de Puerta de Pile. Mucha gente para tomarlo. Pregunto a varias personas a medida que nos vamos acercando. Me bajo en una parada, pero la información no era buena, pues no es la parada adecuada. No hay personas en la carretera para preguntar. La situación comenzó a ponerse mal. Después de 10 minutos, llegó un señor mayor al lado de donde yo estaba. Venía de trabajar e iba a entrar a su casa. Le pregunto. Finalmente, visto mi estado, se ofrece a llevarme al hotel. No se si fue un milagro o una casualidad, pero el favor fue muy grande (realmente fue inmenso)… Llego al hotel 19′30 h.

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Foto: Thom Lang

Al poco de salir del hotel en Capljina, paramos en un pequeño pueblo llamado Pocitelj. Es muy simpático. Copio lo que dice la guía: “La antigua ciudad turca de Pocitelj. Ampliamente, merece su visita”. Lamentablemente no estaba incluido en el programa de visitas. Lástima la falta de tiempo.

Por el camino, bastante viñedo, todo emparrado y despuntado mecánicamente.

Indica la guía que hay mucho turista que se quedan en los alrededores de Medjugorje durante una semana, alternando la visita al lugar de las apariciones con otras zonas próximas a Medjugorje.

Llegamos al comienzo del camino que conduce a la zona de apariciones. No se anima nadie a recorrerlo. Yo anduve unos 30-40 metros. Era peor el descenso que el ascenso. Desde luego se necesita botas o gruesos zapatillas de deporte que protejan bien el pie. Lo peor es que después de tantos millones de pisadas, se ha ido desplazando la tierra dejando la roca al descubierto… Una buena idea es el uso de dos bastones. Estamos media hora por la zona: iglesia, plazas construidas para grandes concentraciones, etc. Sin el tema del camino, la cosa no da para más. Mientras los compañeros hacen compras marianas, me acerco a un viñedo cercano para ver el tipo de formación y poda (deformación profesional..).

A las 11′30 h entramos en Croacia por Metrovic.

Paisaje muy bonito, rocoso, con abundantes cipreses mezclados con monte bajo y pinos.

Opinión personal: La costa adriática tiene la gran ventaja de la claridad de sus aguas, pero el inconveniente de que, o no hay playas o si las hay son muy estrechas y de piedras más o menos grandes. Así pues muy bonitas para ir navegando, costeando, pero nada para estar en una playa de arena tipo norte y este de España. “Válidas” para personas mayores solamente, pero si se está con niños, decepcionante. Donde esté una buena arena para hacer castillos.

A las 12′10 volvemos a entrar en BiH (corresponde a los 40 km de costa que tiene BiH)

A las 13′25 h salida después de comer hacia Dubrovnik (a 70 km).

A las 13′50 h entrada de nuevo en Croacia hacia Dubrovnik a donde llegamos a las 15′00 h.

Dubrovnik. Vemos dos grandes cruceros en el puerto. Eso significa, miles de turistas sumados a los llegados en coche o autobús.

Llega la guía local, Julia. Empezamos admirando el suelo de mármol en toda la ciudad. No se como será la cosa cuando llueva (basta recordar el suelo puesto en Logroño en los alrededores del Instituto Mateo Sagasta que era una pista de patinaje cuando llovía…).

Puerta de Pile, donde comienza Placa (o donde termina, según se mire).

Gran fuente de Onofrio. La fuente quedó muy deteriorada por el terremoto de 1667. Solamente se conservan los 16 mascarones en relieve, por cuyas bocas salia el agua por 16 caños. La gente rellenamos las botellas de agua, pues sale muy fría.

Iglesia de San Salvador. Cerrada por su uso para conciertos nocturnos en verano.

Monasterio de los Franciscanos. Con la fachada lateral de la iglesia monasterial, se apoya en Placa y se extiende hacia el norte junto a las murallas hasta la fortaleza Minceta. Portal de la iglesia, gótico del siglo XV. Visita del claustro, farmacia muy antigua. La guía dice que “hemos sido afortunados”, pues por la mañana ha estado con dos grupos, teniendo que esperar una hora y media para entrar con cada grupo. Nosotros entramos directamente y sin apenas visitantes. Se ve que los cruceros hacen la visita por la mañana. Por cierto que la guía dice que en estas fechas, los españoles son el 50 % de los turistas de cruceros.

Dice la guía que Dubrovnik antes de las guerras (la ciudad también fue bombardeada), tenía una población de 5.000 personas mientras que en la actualidad se ha reducido a 600. Las casas tenían las habitaciones en el piso primero y segundo. La cocina en lo alto de la casa.

Como información, dice la guía que en los últimos años muchos extranjeros han comprado bastantes casas por un precio muy alto, superando el millón de euros fácilmente. Incomprensible. La ciudad está en pendiente, calles de solamente dos metros y medio de anchura, sin ninguna posibilidad de rodamiento de coches. Ni regalada. Supongo que serán casas tipo chalet, fuera de la ciudad. No se aclaró el interés de semejantes casas. ¿Cómo se explica el descenso tan grande de habitantes en el casco de la ciudad?

Palacio rectoral. Contiguo al edificio del Ayuntamiento. Estilo gótico-renacentista. Varias veces fue destruido o gravemente dañado por incendios, terremotos y explosiones de pólvora. Por ejemplo en 1435 un incendio lo arrasó totalmente. En 1463 graves daños por la explosión de pólvora. Sufrió mucho con el terremoto de 1667.

Aparte del gabinete del Rector y de sus aposentos privados, en el Palacio tenía su sede el Consejo Menor. Allí se encontraba también la sala para recepciones y audiencias. El Rector que gobernaba la ciudad por sólo un mes, no podía abandonar el Palacio salvo por motivos oficiales. Cada noche recibía las llaves de las puertas de la ciudad que quedaban así confiadas a su custodia. El ceremonial se repetía por la mañana, a la hora de devolver las llaves.

Termina la guía 16′40 h. Sigo por mi cuenta la visita del palacio, especialmente una exposición de dos hombres, de bronce, que eran los que manejaban los mazos para golpear las campanas marcando las horas. Tiempo libre hasta las 19′00 h.

En las murallas, en un gran panel, muestrario de los daños sufridos por las guerras. Copio: “Indicación de los daños provocados por la agresión del Ejército Yugoslavo, de los serbios y de los montenegrinos contra Dubrovnik de 1991 a 1992″. Indica el número de daños originados.

1-Tejado dañado por impacto directo de proyectil.
2-Edificio incendiado.
3-Tejado dañado por metrallas de proyectil
4-Impacto directo sobre el pavimento
Pagamos los 60 para ir a Montenegro

Hotel. El mejor con diferencia del viaje, especialmente en alimentación, desayuno y cena.

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Foto: Richard Cummins

Salida con la guía local 08′30 h. Antes de salir, doy un paseo. Día caluroso. También en BiH la mayoría del transporte público es de tranvías, pero a diferencia de Croacia, los vehículos son viejos y poco cuidados.

Hay edificios que siguen como cuando terminó la guerra, es decir, no se han reparado. En otros menos dañados, aparecen con numerosos impactos de armas.

09′05 h. Llegamos al túnel. Se inicia con la proyección de una película explicativa del túnel. Recorremos después los 20 m iniciales que se conservan como recuerdo. Está un poco destartalado. Podía estar bastante mejor organizado y explicativo. De todas formas, tiene un gran valor humano (en mi opinión, claro). Terminamos la visita 10′00 h. A las 10′30 h visita a la parte antigua de la ciudad.

Nos bajamos del autobús al lado de la Biblioteca que ha sufrido mucho en la guerra por la pérdida de libros y manuscritos. Se sigue reparando de la guerra y hay para rato.

A las 10′55 h, visita a la mezquita Husref Beg. Construida entre 1530 y 1532. El minarete tiene 45 m. Yo no entro. Ya vistas varios centenares de mezquitas. Entrada 2. Torre del reloj de la mezquita con números árabes.

Visita al lugar donde fue asesinado Francisco Fernando de Austria^W, Archiduqe de Austria.

Catedral católica no visitada por poco interés.

Catedral ortodoxa visitada pero en plena y completa reparación.

Fin de Sarajevo. Durante el trayecto a Mostar, Ana saca a la venta la bisutería.

Llegada a Mostar. Temperatura externa, 42 grados. La salida del autobús al exterior de impacto. Algunos, más prudentes, se quedan directamente en una cafetería próxima a donde hemos quedado después de la visita.

Mostar tiene en la actualidad 35.000 habitantes. Antes de las guerras, tenía muchos más habitantes.

La guía se llama Anaya. A fuerza de repetir que ella respeta totalmente a otras etnias, creo que muestra una buena dosis de inconformismo. Antes de las guerras los matrimonios entre etnias llegaban al 49 %. Ahora no llega al 7 %. El rencor será eterno (ya se sabe la frase: “perdonaré pero no olvidaré”).

Puente viejo. Ver la página 10. Además del puente viejo, había otros ocho.

Como consecuencia del asedio de Mostar, fueron destruidos el 80 % de los edificios. El paro actual se eleva al 40 %.

En el actual puente, el 35 % de sus piedras son originales del puente viejo. Otras piedras del puente viejo las han puesto en las orillas del río como mesas.

En cuanto a la prohibición de saltar desde el vértice del puente, el peligro es la temperatura del agua del río, unos 15 grados. La profundidad es de cinco metros. Ahora dejan hacer una competición un día al año.

A las 16′30 fin de la guía local. En el tiempo libre, visito la denominada “La Casa Turca”. Un timo, aunque solamente valga dos euros la entrada, pues solamente se ven tres habitaciones. En dos de ellas, cerradas, lo que se puede desde el dintel, y lo que se ve no vale nada. Lo único bueno es que parte de la casa da al río, con el puente viejo cercano. Por si fuera poco, hay que descalzarse como si fuera una mezquita (¡!).

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Foto: Françoise Demulder

Diana 06′00 h. Salida del autobús 07′30 h. Distancia Zagreb-Sarajevo 440 km.

La entrada en Bosnia-Herzegovina (BiH) se hace por Bosanski Sarpac.

09′30 h. Llegada a la frontera. Nos bajamos todos del autobús y son revisados los pasaportes. Intenso tráfico en la frontera. A las 10′10 h, se termina definitivamente con la frontera.

Información de la guía:

En BiH, la mitad de sus habitantes eran musulmanes. Después de las guerras, siguen siendo el 50% de la población. El Estado de BiH tiene un total de 4.500.000 habitantes. Hasta el siglo XV, no llegaron los musulmanes a BiH. Permanecieron allí durante 500 años. Sus habitantes son quizás por ello, poco trabajadores, siendo para ellos más importantes los amigos que la familia. El conductor es de BiH, y concretamente musulmán.

Los bósnicos tienen un sueldo medio de 350 euros mensuales. Los emigrantes que salen de su pañis, envían el dinero a su familia para construir una casa. A diferencia de Eslovenia que todas las casas están revocadas, en BiH apenas lo están, dejando la vista del ladrillo o bloque al exterior. Es una cuestión económica.

Para evitar identificar la ciudad de donde procede el propietario, las matrículas de los coches no lo hacen constar. En el actual sistema de matriculación en España, es lo mismo, una sucesión continua de números y letras.

Eslovenia pertenece a la UE, estando el resto de los estados balcánicos aún en negociaciones.

La guía habla de la detención de Radovan Karadic hace dos años. Miro en Internet y copio un resumen:

Radovan Karadic. Nacido en 1945 en Petnjica, Yugoslavia (actualmente Montenegro), es un ex político serbo bosnio, que ocupó el cargo de Presidente de la República Srpska entre 1992 y 1996. Licenciado en Psiquiatría, está acusado de genocidio, crímenes de guerra y otros cargos por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de La Haya, delitos cometidos durante la guerra de Bosnia. La directiva 61 del TPIY formuló una petición de arresto internacional contra Karadic el 11 de julio de 1996, argumentando razonables motivos para su procesamiento, lo que motivó su huida y desaparición. El gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares para el arresto de Karadic.

El 21 de julio de 2008 fue detenido en Belgrado, donde ejercía como especialista en medicina alternativa en una clínica privada. Bajo identidad falsa, logró pasar desapercibido viviendo en Novi Beograd, un suburbio de la capital habitado principalmente por serbios desplazados de otras repúblicas ex-yugoslavas. Su detención fue efectuada por miembros del servicio secreto serbio Agencia de Información y Seguridad (BIA), en un autobús cerca de la capital serbia, en el cual se le incautó un documento de identidad falso que le otorgaba el nombre de Dragan Dabic.

Nada más producirse su captura, el gobierno de Boris Tadic informó que cumpliría con la legalidad y entregaría al ex-líder serbo bosnio al tribunal de La Haya, lo que representaba para Serbia una gran oportunidad de mejorar sus relaciones con la comunidad internacional, y en especial con la Unión Europea, a la que tiene previsto vincularse en un futuro.

A pesar de las protestas, el 30 de julio, y en medio de grandes medidas de seguridad, Radovan Karadic fue trasladado en avión hasta el aeropuerto de Rotterdam (Holanda) y después en helicóptero hasta la prisión de Scheveningen, donde permanecerá durante su proceso. Interesante la información sobre Serbia y las guerras entre las repúblicas. Viaje a Serbia en año 2009.

11′30 h. Llegada a Banja Luka. Fuerte calor. Es la segunda ciudad de BiH. 200.000 habitantes. En la zona de la ciudad, no hay mezquitas, pues la mayor parte de sus habitantes son serbios (religión ortodoxa). Recordar que los eslovenos y croatas con católicos romanos y los bosnios mayoritariamente musulmanes.

Visita a un gran mercado cubierto y limpio, de verduras, frutas, pescados, ropa. Ningún interés. Salimos a las 12′00 h.

Jajce. Antigua capital de Bosnia. A 47 km de Banja Luka. En 1461 la tomaron los turcos. En 1463 los húngaros. En 1528 los turcos durante 350 años, En 1878 los austriacos. En 1991, antes de las guerras entre las repúblicas, 45.000 habitantes. En la actualidad 24.000.

Comida a pie de un lago muy bonito. Lástima el calor que hacía que impedía dar una vuelta por el lago.

De nuevo en ruta, la guía pregunta el número de personas que desean aprovechar el día libre de Dubrovnik. Viaje organizado al margen de la agencia, por la guía y el conductor. Sale un número suficiente, lo que alegra a la guía. Precio 60 por persona.

La guía saca los destilados de su abuela. Vende unos cuantos. Además el 27 día de su cumpleaños José Reyes, le compró varias botellas para invitarnos en el postre. El día siguiente, mostró cosas de bisutería que hacía no se quien de su familia (aunque no me extrañaría que fueran de China).

La guía pasa la letra de varias canciones muy pegadizas, en esloveno. La cantamos como podemos. Como la cosa se repitió en otros días, terminamos por cogerle “el aire” (que no el tono ni el tiempo).

Llegamos a Sarajevo a las 19′00. El hotel Holiday Inn, fue construido para los Juegos Olímpicos de invierno celebrados del 7 al 12 de 1984. El hotel fue el único que funciono durante los años de guerra.

Ir al siguiente día Sarajevo – Mostar – Medjugorje

Foto: Jack Fields

Temperatura suave, 20º. Agua del lago totalmente transparente. Formidable.

09′00 h. Salida del autobús.

En la agricultura que vamos viendo, destaca el cultivo de: maíz para alimentación del ganado, trigo y patatas. También cultivo de heno para pienso del ganado. Numerosos secadores de heno. Cuando está seco, se enrolla en grandes ruedas. No se ve cultivo de árboles frutales en esta zona. El cultivo agrícola no permite vivir de ello. Por ello, trabajan durante la mañana y por la tarde lo hacen en el campo (como en La Rioja los viticultores).

Llegada a Skofja Loka. En el terremoto que tuvieron en año 1550, quedaron destruidas todas las casas que eran de madera, excepto una que aún se conserva.

La guía habla del puente existente en el pueblo. Lo menciona como uno de los más antiguos del mundo (tiene 600 años). En un parte, aprovecho para sugerir no se refiera el mismo con tan pocos años relativos (ej.. Puente de Mantible con casi 2.000 años, el de Santo Domingo de la Calzada, etc….)

Visita al castillo. Fue construido en 1150. Se reconstruye después del terremoto de 1511. En 1890 lo toman las Ursulinas. En la actualidad, el castillo se ha convertido en un museo de muchas cosas, lo que hace que sea entretenido.

Al salir de la visita, 10′40 h, están segando la hierba en la zona de las murallas. Me recuerda el contenido de un artículo leído recientemente sobre si las plantas, al igual que los animales sufren cuando se siegan (y mucho más claro si se las arranca de cuajo). Al ser cortadas (segadas), las plantas emiten un aroma que ponen en vilo y alerta a las plantas aún no segadas. Al igual que un animal se agacha intentando evadir el golpe, los tallos se inclinan para evitar la siega. Inútil porque la máquina va segando todo, pero no deja de ser bonito.

En el recorrido, muy rápido del centro histórico se ven las casas con tres ventanas como máximo. En caso de tener cuatro o más ventanas, pagaban un suplemento al ayuntamiento.

Salimos de Skofja Loka a las 11′15 h. La distancia de allí a Zagreb es de 160 km.

Durante el trayecto, la guía dice que su abuela (?) hace unos magníficos licores de diferentes contenidos: arándanos, moras, etc. Los ha llevado al autobús, y los enseña. Se inicia con esto la fase de vendedora de cosas: discos de folclore, joyería, etc. A lo largo de los días siguió aumentando la oferta. Es un ejemplo de vendedora neta. Otra oferta para ir a Montenegro, y otros lugares que también ofreció, como luego aparecerá en días siguientes.

13′30 h. Frontera. Se sale de Eslovenia, entrando en Croacia en la localidad de Bregana.

Llegamos a Zagreb 14′15 h. Desde entonces y hasta las 16′00 h, tiempo libre para comer. Empezamos por cambiar todos 50€ en la moneda local, la kuna. El cambio es de 1€ =7′2 kuna.

El centro de la ciudad es la plaza de Josip Jelacie. Gran actividad. El principal medio de transporte son los tranvías. Lo forman tres vagones con dos puertas cada vagón. Cada conjunto de tres tranvías, llevan a gran cantidad de personas. El tranvía es el principal medio de transporte. Apenas vi algún autobús. No trolebús ni Metro.

Las fachadas de las casas están algo sucias con pinturas, a diferencia de Eslovenia. Los helados a tope de precios bajos. Lo que en Logroño vale dos euros y medio, en los países balcánicos, un euro como mucho.

La catedral tiene una torre en reparación. Ambas torres tienen la misma altura, 104 m. Las de la Concatedral de Logroño, 58 m. A la catedral, la protegía una buena muralla con diversas torres. En la última modificación de la catedral, se quitaron las torres correspondientes a la fachada. La catedral es el tercer edificio que se construye en el mismo lugar. La segunda catedral fue la que permaneció de los siglos XIII al XVIII. El estilo de la actual, es neo-gótico. La capacidad de la iglesia es de 5.000 fieles.

Entro en la catedral. Mi mayor interés era ver el tríptico de Alberto Durero, pero resulta que por motivos de protección, se encuentra en la sacristía, es decir, no es visible al público. La propia guía local, al comentarle el tema, me dice que ella solamente lo ha visto en una ocasión.

En la parte del altar, tumba del cardenal Aloysius Stepinac (1898-1960). Fue un cardenal católico de Croacia que fue arzobispo de Zagreb desde 1937 hasta 1960. Presidió la Iglesia católica croata durante la Segunda Guerra Mundial, período en el que colaboró con la ocupación del Eje, en particular con la Ustasha que dirigía el Estado Independiente de Croacia (NDH), un Estado títere nazi establecido en la Yugoslavia ocupada. En 1946, las autoridades yugoslavas lo declararon culpable de colaboración con el movimiento fascista Ustasha y de complicidad al permitir la conversión forzosa de los serbios ortodoxos al catolicismo. Fue condenado a 16 años de prisión, pero después de cinco años fue puesto en libertad y se le ofreció la opción de la emigración o el confinamiento en su parroquia natal de Krasic, eligiendo Stepinac esta última. En 1952 fue nombrado cardenal por el Papa Pío XII, y en 1998, Juan Pablo II lo declaró beato mártir, levantando una gran controversia. En la zona del ábside, están enterrados diversos cardenales.

La actuación del cardenal Croata, en su relación con el gobierno de Tito, es parecida a la que desarrolló el Cardenal polaco, Stefan Wyszynski (1901-1981) con el gobierno comunista de Polonia a partir del final de II Guerra Mundial.

La columna de la Virgen que hay en el frente de la catedral, fue construida en 1874, es decir, resistió el terremoto ¿milagro?

A las 16′00 h comienza la visita de la ciudad, muy rápida, demasiado.

Plaza e iglesia de San Marcos. La plaza es el centro del la Ciudad Alta y la plaza mayor de la antigua población de Gradec. La iglesia se construyó a mediados del siglo XIII. La iglesia fue reconstruida a finales del siglo XIX. Aparece el tejado con los escudos del reino formado por Croacia, Dalmacia, Eslovenia y la ciudad de Zagreb. No la vimos por dentro.

La puerta de piedra. Era la entrada a la Ciudad Alta. Allí se encuentra una pintura de la Virgen María que sobrevivió a un incendio en 1731. Desde entonces, es lugar de peregrinaje. Numerosos fieles rezando en la calle, velas, etc.

En la zona, y con objeto de continuar la tradición, nos muestra la guía los faroles (tienen así 200) que diariamente se encienden y apagan utilizando gas. Sin duda será muy atractivo por la noche.

Torre Lotrscak. Es la única torre conservada de la fortaleza del siglo XIII. En el siglo XIX le añadieron una pequeña torre en el tejado. Durante muchos años, las campanadas de la torre llamaban al anochecer a los ciudadanos para que regresaran a la fortaleza. A partir de 1877, se dispara un cañón de forma diaria.

Ir al siguiente día Zagreb – Jajce – Sarajevo

Foto: Walter Bibikow

Diana 06′30 h.

Después de un macro desayuno, salgo para paseo. Entro en la iglesia de Anunciación, en la plaza principal, a tres minutos andando del hotel. Las personas al entrar, toman agua bendita de las pilas correspondientes, y hacen una genuflexión. Al salir, otra genuflexión. La gran mayoría de Eslovenos, son Católicos Romanos. Un gran púlpito y retorna voz.

Subimos al autobús con el que hacemos el recorrido todo el viaje, sobran 8 plazas, así que íbamos cómodos. Los individuales, nos sentamos todo el recorrido atrás.

Iniciamos la visita a la ciudad. No encontramos con la iglesia de la plaza, pertenece a los Franciscanos. Esta Orden tenía y mantiene una gran influencia en el país. En la fachada de la iglesia, la leyenda: “AVE, GRATIA PLENA”.

Eslovenia tiene una población aproximada de 2 millones de personas. La capital, sin considerar los barrios exteriores, 275.000 personas. El 95 % de la población son de etnia Eslovena. El país es rico, por su influencia con Austria y por extensión con Alemania. Gracias a ello, los alemanes y austríacos, tienen un acceso directo al mar adriático. Por ello, ambos países defendieron vigorosamente a Eslovenia contra Serbia y demás Repúblicas. En Eslovenia, es bosque el 64 % de su superficie.

La ordenación según % de bosque, primero Suecia, segundo Finlandia y tercera Eslovenia.

Tienen gran cuidado con que no entren en el país personas de otras etnias.. La guía repetía con frecuencia lo bien que están en Eslovenia, disminuyendo la calidad de vida según se va hacia el sur, es decir, de los cuatro países visitados, el mas rico es Eslovenia, y el más pobre Montenegro (macedonia será el colmo). Lo repetía con demasiada frecuencia… Para colmo, dice que la gente no cierra los coches ni las casas. Supongo que eso será antaño porque después de las guerras entre las Repúblicas. De todas formas, Eslovenia solamente tiene 43 kilómetros de costa marítima, siendo su puerto más importante Koper, cerca de Trieste (Italia), pero le “sacan chispas”.

El salario medio en Eslovenia es de 900 euros mensuales. Apenas van a otros países, pues prefieren quedarse ganando ese sueldo y quedándose en el país, pues aunque lógicamente ganarían más dinero, la vida sería más complicada.

La gente toma su coche para llegar a aparcamientos en las afueras, en donde toman los autobuses municipales para llegar al trabajo. Los coches llevan las luces encendidas las 24 horas y 365 día. Los conductores compran una tarjeta de 100, con lo cual recorren la autopista todo un año, todos los kilómetros que quieran. Válida para coches, no para autobuses ni camiones

El país es muy lluvioso. Por ello, abundante vegetación en el país.

Al pie de la estatua del poeta nacional, Preseren (1800-1849), nos indica temas del citado poeta.

Nos recuerda la guía que en 1895 hubo en la ciudad un gran terremoto. Se aprovechó para dar una gran transformación a la ciudad. El único edificio que se conservó, propiedad de un comerciante, está en la plaza, una casa de cuatro pisos y gran alero. Fachada pintada. Muy interesante.

Seguimos recorriendo la ciudad andando. Pasamos por la Plaza del Congreso, edificio de la Universidad (comenta las grandes facilidades para estudiar que tienen los estudiantes). Nos pone los dientes largos.

Edificio de la Universidad construida alternado piedra y ladrillo, muy bonito (gusto personal). Recuerda que los estudiantes al salir de la universidad, tienen que dominar un mínimo de tres idiomas: inglés, alemán, español, francés, etc. Así pues además de esloveno, tres idiomas de aire internacional.

10′20 h. Visita a la Catedral de San Nicolás. Cuando estábamos viendo las puertas de bronce colocadas en 1996 con motivo de la visita del papa Juan Pablo II, pasaron 3 señoras jóvenes. Una de ellas arrastraba una especie de carrito con una capacidad de seis niños, dos en cada uno de los tres asientos. Las otras dos madres iban charlando. La cosa no podía ser más práctica. Supongo que cada madre aportaba dos niños. No me dio tiempo para hacer una fotografía.

10′30 h. Tomamos un funicular para subir al castillo. Después de ver muy pronto lo que había en el castillo, preguntamos a la guía si se puede visitar el Belvedere (bella vista en italiano). Subimos tres personas. Tres euros por persona. Solamente había cien escalones. Lo malo fue que justamente el conjunto de los tres puentes, quedaba tapado por dos arboles. El grupo quedó abajo esperando que regresemos de la subida a la torre.

11′40 h. Tomamos nuestro autobús. Llegada a Bled, con tiempo libre para comer de 12′15 h – 13′30 h. Medio nublado. Temperatura muy agradable. Después de comer, tomamos una barca para llegar a la isla en medio de lago. El lago tiene 2.100 m de largo, 1.380 m de anchura y 30 m de profundidad. En invierno se congela, siendo apto para el patinaje. La vista de la isla es muy bonita. Estamos un poco prietos pues la capacidad oficial de la barca es de 18 personas y somos 22 (21+guía). Para evitar contaminaciones de ruido y de motores, son de tracción a mano. El barquero va de pie a popa, remando, tipo góndola veneciana. La diferencia es que aquí lleva dos remos, y uno en el caso de góndola. Huelga destacar los músculos de los brazos necesarios para llegar y volver a la isla, y el peso de los viajeros. Una vez sentados, el barquero debe equilibrar el peso, así que distribuye a la gente según tu peso. La cosa se hace festiva. Al desembarcar, visitamos la iglesia, sin interés, y un pequeño museo de vestimenta de las personas en diferentes países y épocas. Los vestidos, cubren los pequeños muñecos. Regresamos, llegando a Bled 14′45 h.

Visita al castillo a donde llegamos 15′00 h. Construido sobre la cima de un acantilado de 130 m de altura, dominando la vista del lago Bled. Fue construido en el Siglo XI, sin embargo el aspecto de hoy lo adquirió después de la reconstrucción en el Siglo XVI. Sus propietarios fueron más de 800 años los obispos de Brixen. En el ala barroca está ubicada un museo que da a conocer a los visitantes la historia del lago de Bled y de sus alrededores. Además de eso, en el interior del castillo se encuentra también una numerosa colección de armas, especialmente de espadas, alabardas y armas de fuego provenientes de los siglos XVI y XVII.

Llegamos al hotel 15′45 h.

Cena 20′00 h. Siempre fue a esa hora, excepto 1-2 días a las 19′30 h.

Ir al siguiente día Bled – Skofja Loka – Zagreb

Foto: Dallas and John Heaton

Salida desde Logroño del autobús a las 08′00 h.

Llegada a Barajas a la T4 a las 12′05 h.

Avión pequeño, simplemente 48 asientos, menos que un autobús grande.. Como la maleta no cabe arriba, hay que dejarla en el suelo, a mis pies. Se accede al avión por una escalera del propio aparato. Despegue 15′25 h.

Copio información de Eslovenia en las revistas del avión, para dar una idea del país. Las Fechas Nacionales. Son las siguientes: 1 y 2 de enero-fiesta de Año Nuevo. 8 de febrero-Día de la cultura, 8 de abril-Easter Sunday and Monday, 27 de abril-Día contra la ocupación, 1-2 de mayo-Labour Day =Pentecostés, 25 de junio-Statehood Day, 15 de agosto-Assumption Day, 31 de octubre-Reformation Day, 1 noviembre-All Saint’s Day, 25 diciembre-Christmas Day, 26 diciembre-Independence Day.

Aterrizaje 17′40 h. Es la misma hora que en España, como es la misma en Croacia, Bosnia y Montenegro.

Al llegar, follón, pues íbamos cada uno con diferentes minoristas, yo por ejemplo con Transrutas, otros con otras agencias. Resultó que nos esperaban con un cartel denominado “Las perlas”. Finalmente todo se aclara. Pregunto a las guía y me dice que el grupo lo constituyen 21 personas. Nuestra guía para todo el viaje, se llama Ana, natural y residente de la capital de Eslovenia, Ljubljana “Liubliana”.

El hotel Slon está a 20 km. Llegamos 19′00 h. Hotel en el centro de la ciudad. Muy cómodo para pasear la ciudad. Doy un paseo. Típico centro no habitado, sino que es de oficinas, tiendas, etc. La presencia del río, muy agradable. La gente en las cafeterías, fundamentalmente al exterior, habla con toda tranquilidad, sin oírse una palabra más alta que otra. Un verdadero montón de cafeterías y restaurantes. Admirable. Regreso para cenar con el grupo a las 20′00 h.

Ir al siguiente día Ljubljana – Bled

Foto: Bob Krist

En la comarca de la Campiña sur Cordobesa se encuentra Aguilar de la Frontera. Esta hermosa ciudad cubre parte de los altos cerros y se encuentra junto al río Cabra. Es una tierra con grandes viñedos, mucho campo lleno de frutos y olivares.

Entre los monumentos más importantes de Aguilar de la Frontera se encuentran:

Iglesia de Santa María del Soterraño

La iglesia más antigua de Aguilar, levantada sobre una cueva en la que se dice que apareció la Virgen y en la parte exterior de los muros del castillo, ocupa también el solar de otra, llamada de Santa María de la Mota. El edificio actual es de 1530, diseñado por Hernán Ruiz en estilo gótico-mudéjar y construido sobre una plataforma escalonada.

En su interior se guarda la imagen de la patrona de la localidad, Nuestra Señora del Soterraño, destacando, desde el punto de vista artístico, la capilla barroca del sagrario y la del Jesús Nazareno. Otro dato a tener en cuenta son las puertas del sagrario, una talla en caparazón de tortuga extinguida en la actualidad, y que dota a la Iglesia de un gran orgullo.

Templo conventual de San José y San Roque

Edificio barroco, uno de los más notables de la comarca cordobesa, fue levantado en 1683. También conocido como Las Descalzas, presenta planta de cruz latina y cúpula sobre el crucero, con una destacada decoración pictórica y de yesería en todas sus superficies. Obra del barroco mejor lograda en toda la comarca.

Casa Señorial, Obispo Fernández de Toro

Es una de las casas señoriales de Aguilar, una de las mas antiguas y declarada la primera casa patrimonio artístico de la humanidad. Una casa de hace unos 400 años aproximadamente, en el cual vivía un obispo de Oviedo llamado José Fernández de Toro. Una de las casas mas antiguas y con su gran superficie adquirida de unos 1500 metros cuadrados, situada en calle carrera nº1.

Parroquia del Carmen

Iglesia levantada en 1590, presenta en planta una única nave con capillas laterales. Se trata de un antiguo templo conventual carmelita, remodelado entre los siglos XVII y XVIII. Entre las obras de arte que alberga en su interior destaca un Ecce Homo al estilo de Alonso de Mena, datado en el primer tercio del siglo XVII y varias tallas de madera, tras la desamortización desapareció el patio y una parte de la susodicha.

Ermita de los Desamparados

Se trata de una interesante construcción, levantada en el siglo XVI. Posee unos artesonados de tradición mudéjar del siglo XVIII. Es preciso destacar también su camarín, que presenta una bella decoración en yeso al estilo rococó. Se decide levantar este templo tras la milagrosa salvación de una niña, que se cae a un pozo en ese mismo lugar, entonces la niña es salvada por la virgen, la cual aparece con el manto empapado.

Iglesia del Hospital

Iglesia del antiguo hospital de Santa Brígida, se levanta en la calle del mismo nombre. Fue remodelada en los siglos XVIII y XIX, presentando dos portadas barrocas que flanquean una torre central, levantada en estilo neoclásico. Actualmente restaurada, da paso a uno de los atractivos aguilarense, la conocida Semana Santa Chiquita. Durante mucho tiempo, entre los años 50, 70, se usó como Maternidad, allí iban las madres a dar a luz a sus hijos. Y frente a ella, se halla Correos, también allí pase gran parte de mi andadura en este ministerio.

Ermita del Cristo de la Salud

Construcción del año 1611, aunque levantada sobre otra anterior, se encuentra algo alejada del centro urbano de Aguilar, en su zona norte. Algunos autores apunta a que esta ermita, conocida también como del Señor de la Salud, fue erigida con motivo de una epidemia que afectó a la población a finales del siglo XVII, lo que haría ser a este monumento algo menos antiguo. Presenta una portada de piedra, con arco de medio punto y columnas laterales de factura barroca. En su interior, la capilla mayor se cubre con una bóveda rebajada. Su torre data de 1864, según reza una inscripción.

Plaza de San José

Plaza de planta octagonal, levantada hacia 1813, es el centro histórico y geométrico de la ciudad y constituye un raro ejemplo, pues sólo se conocen tres en España de características similares. Levantada en estilo neoclásico, responde a un proyecto de Juan Vicente Gutiérrez de Salamanca y Fernández de Córdoba, también autor de la Torre del Reloj y figura prominente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. La Plaza se convirtió en Plaza Mayor en 1813, siendo la pieza fundamental de la renovación urbana experimentada por la localidad en el siglo XIX. Su edificio más notable es el del Ayuntamiento. Las casas que ocupan el perímetro de la Plaza presentan tres alturas, luciendo puertas adinteladas. Es una de las pocas plazas con esta forma existentes en España. en ella se sitúa actualmente el ayuntamiento aguilarense. Su nombre es anecdótico, pues se decide construir esta plaza en el 1813, cuando reinaba en España José I Bonaparte, por eso recibe el nombre.

Se celebran numerosos actos como la Cata del Vino desde hace 12 años.

También se le conoce como: Plaza Ochavada y Plaza Octogonal.

Ayuntamiento

Elegante edificio Casa Consistorial de la ciudad, hoy en día adaptado, se trata de una casa solariega.

Torre del Reloj

Uno de los monumentos más característicos de Aguilar y situada entre las más importantes muestras locales de arquitectura civil, la Torre del Reloj fue construida en 1774, bajo el reinado de Carlos III. De estilo barroco, fue levantada en ladrillo, siendo además acabada con una gran profusión decorativa a base de azulejos. Su estilo recuerda en gran medida el característico de otras torres como las de Estepa, Écija o Antequera. Su autor es Juan Vicente Gutiérrez de Salamanca, a quien se debe también el diseño de la Plaza de San José.

Casa de las cadenas

Se trata de uno de los múltiples ejemplos de casa señorial que jalonan Aguilar. Las cadenas que adornan su fachada, y que dan nombre a la casa, fueron mandadas colocar por el antiguo dueño de la vivienda, el marqués de Casas-Vargas, aludiendo así al asilo que dio el propietario de la vivienda vecina a Carlos III. La fachada, realizada en 1670, fue construida en piedra, y en ella se colocó el escudo de los Spínola,

Ermita de la veracruz

Cerca de la Plaza de San José, siguiendo la calle Vicente Núñez, se halla el lugar conocido como Llano de la Cruz, en el que se levanta la ermita del mismo nombre. Es éste un templo de nave único, construido a mediados del siglo XVII. En la centuria siguiente le fue añadida la capilla de la Virgen de la Rosa, de planta hexagonal y decorada con unas ricas yeserías. en ella se localiza la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, romera y que sales a las calles en el día la cruz.

Además Aguilar posee un gran número de casas solariegas en las que destacan los escudos de las familias de la nobleza, hoy en día algunas son usadas como edificios civiles, como por ejemplo el local del ayuntamiento o el de los juzgados de primera instancia.

Fuente: wikipedia

Foto: rv33

Su ubicación le dio en el pasado musulmán su topónimo fronterizo; sus bodegas y tradición ceramista le otorgan hoy su forma de vida.

La época romana marcó los orígenes de Aguilar de la Frontera, con el nacimiento de la ciudad de Ipagro. En 1240 los cristianos recuperaron el territorio y la población fue creciendo hasta comienzos del siglo XVII.

Aguilar de la Frontera cuenta con una gastronómica muy mediterranea, entre lo más conocido de su gastronomía se encuentra el cereal, el vino y el aceite. Es sencilla pero variada y especialmente sabrosa.

La gastronomía autóctona presenta las alcachofas o la receta de jugosos zorzales como principales atractivos. También se prepara la clásica perdiz en salmorejo o las tortillas de San José. El día de San Miguel (29 de septiembre) es tradición comer el guiso de arroz con gallo. En cuanto a los postres, son peculiares las gachas de mosto, el pan de higo o el “arrope”. Pero sobre todo, Aguilar tiene fama por sus exquisitas merengás de café, el turrón, los borrachuelos, los roscos de San Blas (con sus tradicionales bulilis o lazos de variados colores).

En la Candelaria (2 de febrero) se organiza una hoguera en la plaza Ochavada. San Blas se celebra al día siguiente y se bendicen las roscas de pan adornadas con lazos. Para la Semana Santa Chiquita, que tiene lugar el domingo siguiente al de Resurrección, se sacan en procesión reproducciones de los pasos mayores.

En el centro del pueblo se encuentra un magnífico ejemplo de arquitectura popular, la plaza de San José, de forma ochavada y, un poco más arriba, se alza la torre del Reloj, una torre construida a mediados del siglo XVIII según los dictámenes del barroco. Un paseo por la calle Agustín Aranda descubre los casinos de la Amistad y Labradores, y la iglesia del convento de San José y San Roque, de planta de cruz latina y con dos imponentes coros. No demasiado lejos de allí, en la calle de Santa Brígida se eleva, entre dos portadas, la torre de la iglesia del Hospital, del siglo XVI aunque sus obras se alargaron hasta el siglo XX.

Monumentos que ver en Aguilar de la Frontera.

Foto: Chris Juden

Determinados espectáculos, atracciones, animaciones, tiendas y restaurantes solo estan abiertos en ciertos periodos de la temporada, y pueden ser cerrados, modificados, aplazados o cancelados sin previo aviso. En los mapas de los parques Disney, que le entregarán a su llegada, encontrará toda la información sobre las atracciones y los horarios de los distintos eventos. Puede conseguirlos tambien en City Hall (en el parque Disneyland) y en los Studios Service (en el Walt Disney Studio), asi como en la web de Disney Paris.

Servicio de Autobuses

Existe un servicio regular de autobuses gratuitos que enlazan durante todo el día y los 7 días de la semana los parques Disney (desde la estación de ferrocarril RER Marne-la Vallé / Chessy) con los Hoteles Disney (salvo el Disneyland Hotel, ya que este es la entrada del parque y el Disney´s Davy Crockett Ranch, a 15 minutos en coche del parque). También los autobuses están disponibles para los Hoteles Asociados en Disneyland Resrot Paris.

Estos son unos autobuses articulados, donde la entrada es libre, tanto al salir como al entrar en ellos se hará por la puerta más próxima, o sea que no se hace cola, llega el autobús y si la puerta le toca en frente pues suerte y para dentro.

Consignas

Las consignas están situadas al lado del Guest Relation Office (de pago) en el parque Disneyland y en la entrada del Walt Disney Studio.

Cajeros Automáticos

Disponemos de ellos en ambos parques, en la oficina de correos, en la estación de tren, en el Disney´s Newport Bay Club®, en el My Travel´s Explorers Hotel y en el Disney Village.
Ni que decir tiene que las comisiones son altas y que lo mejor es pagar con la tarjeta si deseamos comprar algo.

Gasolinera

La estación de servicio ESSO está situada en la entrada del Disney´s Hotel Santa Fe® y esta abierta 24 horas al día todos los días. Es el lugar más económico para comprar sándwich, agua o refrescos.

Oficina de Correos

Encontraremos una oficina de correos en la estación Marne-la Vallé / Chessy.

Primeros Auxilios

Se encuentran detrás del Studio Service en el parque Walt Disney Studio® y en Main Street USA en el parque Disneyland. En caso de emergencia siempre encontremos los llamados Cast Members (empleados Disney).

Silla de Ruedas y carros de bebe

Disponibles para alquilar cerca de la entrada de cada uno de los parques Disney® (según disponibilidad), aunque podemos llevar la nuestra propia.

En cuanto al coche de bebe tiene sus restricciones, no lo podemos pasar dentro de los restaurantes, de hecho veras muchísimos en las recepciones de los mismos. No son reclinables por lo que son incómodos para dormir los peques.

Disponemos del servicio baby switch en las atracciones en las que no pueda montar con el niño (muy pocas, sólo montañas rusas y cosas así), espera uno con el niño a la salida y cuando sale su pareja le da el niño y se monta sin hacer cola.Podemos pedir calienta biberones en el Hotel y lo tendremos en la habitación para el pequeño.

Visitantes Discapacitados

Los Hoteles Disney y los Hoteles Asociados cuentan con habitaciones (para dos personas máximo) especialmente estudiadas para personas con movilidad reducida (silla de ruedas). En el parque Disneyland, todas las atracciones disponen de un acceso prioritario para la persona discapacitada y un máximo de 3 acompañantes. Por motivos de seguridad 3 atracciones (“Space Mountain II”, “Indiana JonesTM and Temple of Peril” y “Peter Pan´s Flight”) no son aconsejables para las personas que no pueden andar sin ayuda.

Visitantes con deficiencias Visuales

Los visitantes invidentes pueden solicitar una guía en braille en inglés o francés en el City Hall en el parque Disneyland y en Studio Service en el parque Walt Disney Studio. Se pedirán documentos de identidad como garantía. Los perros lazarillos serán admitidos en los parques Disney, salvo en determinadas atracciones.

Fuente: http://parisdisneyhotels.com/
Foto: Pascal Della Zuana

Disneyland Hotel, el más lujoso de los hoteles Disney se presenta majestuoso a la entrada del parque con una torre central con un gran reloj dentro del cual se ve a Mickey Mouse, varios porticos, estacionamientos y un gran cantero de flores en la entrada.

El tema se basa principalmente en las construcciones victorianas que emergieron a finales del siglo IXX en los Estados Unidos, y que se extendieron durante el reinado de la reina Anne y otros gobiernos después del suyo.

Con 496 habitaciones, incluyendo las 18 suites, posee las paredes bien labradas compuestas por colores suaves como el rosa claro, azoteas octogonales del mismo color (más oscuro).

El hotel está situado en la entrada de Disneyland Park , con una espectacular vista sobre Main Street, U.S.A. y el Castillo de la Bella Durmiente. Su planta baja contiene las taquillas y los molinetes para la entrada al parque y también una gran escalera que sube a Castle Club (Suites), 2 pisos privados con ascensor y recepción propios, bar privado, es el ala del hotel que contiene las habitaciones más lujosas y costosas.

Sus actividades son diversas. Zona infantil “Minnie Club” con un animador ciertos días. Sala de video juegos “Mad Hatter’s Game Arcade” (de pago). Disney TV y cuentos por radio. Encuentros con los Personajes Disney y localización fotográfica.

Para tu diversión Relájate en el “Café Fantasia”, un ambiente sosegado cuyo decorado evoca la música y todas las noches, saborea un cóctel con la melodía del piano bar.

Piscina cubierta, bañera de hidromasaje, sauna, baño turco y gimnasio . ¡NUEVO! Disfruta de una experiencia relajante en el «Celestia Spa» en Disneyland Hotel. Puedes hacer la reserva a la llegada, en la recepción de tu hotel o directamente en «Celestia Spa».

Celestia Spa reservas: + 33 (0)1 60 45 66 05 + 33 (0)1 60 45 66 05

Foto: Andrew Poole

En todos los hoteles, cuando te registres en la recepción te entregarán:

1-Entradas para los Parques Disney, si las has reservado: con ellas podrás entrar al Parque Disneyland® y al Parque Walt Disney Studios durante todo el día.

2-Planos de los Parques Disney y de Disney Village, junto con varios consejos para que disfrutes al máximo tu visita.

3-Cupones para las distintas opciones que hayas reservado (cupones de comida, comidas con los Personajes Disney, cena-espectáculo, excursiones, etc.)

4-La llave de tu habitación. Si te alojas en un Hotel Disney: El día de salida, debes dejar la habitación antes de las 11.00h (pregunta en recepción por el Servicio Express Checkout). En tu hotel hay un servicio de consigna de equipajes para que dejes allí tus maletas si deseas disfrutar de tu último día en los Parques (servicio no disponible en Disney’s Davy Crockett Ranch).

Tarjeta de identidad de Disneyland

En el mostrador de recepción de tu Hotel Disney® recibirás tu Tarjeta de Identidad de Disneyland® Resort Paris, que te proporciona acceso a: el parking de los Parques Disney®; la discoteca Hurricanes en Disney® Village; la piscina y el gimnasio del Hotel Disney® (donde proceda)…Esta tarjeta también te permite realizar gran variedad de compras (incluyendo restaurantes*), que se cargarán directamente en la factura de tu Hotel Disney. Sólo tienes que mostrar tu tarjeta de crédito en recepción a tu llegada al hotel. *no disponible para todos los restaurantes. Infórmate en el mostrador de tu hotel.

Las entradas para el parque se pueden comprar también en:

En la mayoría de los hoteles de París, el personal de recepción o consejería te ayudará con mucho gusto a elegir la entrada a los Parques Disney más adecuada a tus necesidades.

En una oficina de turismo de París:

Oficina de la calle Pyramides – 25, rue des Pyramides 75001 Paris

Oficina de la Gare de l’Est. Place du 11 novembre 1918 – 75010 Paris
TGV (llegadas de grandes líneas) – Salida de Cour d’Alsace

Oficina de la Gare de Lyon – 20, Boulevard Diderot 75012 – Paris

Oficina de la Gare du Nord – 18, rue de Dunkerque 75010 Paris
Mostrador de la burbuja de información, debajo del techo de cristal, en la nueva estación Ile-de-France.

Anvers Office – Sur le terre plein,
En la isla de peatones frente a 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris

En los principales aeropuertos de París, en el mostrador del Comité Régional du Tourisme, terminales 1 y 2

En el mostrador del Comité Régional du Tourisme: 99 Carrousel du Louvre Paris

En la oficina de turismo de Montmartre. Abierto los 7 días 7, 365 días al año; 10 H 19 H Place du Tertre, Montmartre

En la tienda Cityrama: 1 rue des Pyramides 75001 PARIS

En las siguientes oficinas de cambio
1 rue Auber 75009 Paris
9 rue Berger 75001 Paris
21 rue dunkerque 75010 Paris

Foto: Jessica