Salimos del hotel al aeropuerto a las 09′30 h. Viene el conductor y la guía, que nos acompaña hasta donde puede.

Despegue 12′15 h. Aterrizaje en Madrid 14′30 h. Tiempo de vuelo, dos horas y quince minutos.

ORIGEN DE LA ACTUAL CORBATA

Croacia es el país inventor de la corbata. Cuándo los turcos atacaban a Europa, los croatas crearon un regimiento militar que se convirtió en una fuente indispensable de apoyo en todos los campos de batalla europeos. Estos soldados croatas participaron en la guerra de los 30 años (1618-1648) y eran fácilmente reconocidos entre los soldados de diferentes naciones, por los pañuelos que llevaban atados al cuello de una manera muy particular.

En 1635 una gran cantidad de soldados croatas llegaron a Paris para dar apoyo al Rey Luis XIII y al cardinal Richelieu. El vestido de batalla de estos soldados y, especialmente las pintorescas e inusuales pañoletas atadas al cuello llamaron mucho la atención. Las pañoletas estaban hechas de diferentes materiales, entre ellos el algodón y la seda, que variaban según el rango del oficial. Este elegante “Estilo Croata” enamoró a los franceses, que estaban encantados con esta nueva prenda de vestir completamente desconocida para el resto de Europa.

Alrededor del año 1650, durante el reinado de Luis XIV, la pañoleta croata atada al cuello conquistó toda Francia, especialmente a la nobleza y al Rey, quién era su principal adepto usándola frecuentemente. La expresión “A la croate” se convirtió en un término de la moda que simbolizaba la máxima cultura y elegancia.

Después de los franceses, el uso de la corbata se extendió rápidamente por toda Europa.A Francia le siguieron Bélgica y Holanda, llegando finalmente a Inglaterra. Los ingleses convirtieron la corbata en un culto, cambiaron algunos patrones e introdujeron nuevas formas de anudado. Hasta el siglo XIX las corbatas habían sido en su mayoría blancas, pero en este siglo los ingleses agregaron colores y la hicieron más personal. Después de esto, un textilero americano, el Sr Langsdorf, inventó una nueva forma de cortar la corbata en tres piezas, lo que la hizo más fácil de anudar.

Foto: Encyclopedia

Nublado y fresco. Salimos 08′15 h. Sumando los kilómetros que recorramos hoy, en total han sido 3.000 km en autobús en 12 días

Llegamos a Lipica antes de la apertura. Hace de guía una señora trabajadora del complejo. Lo hace en italiano, pero habla muy lentamente, lo que hace que se le entienda la casi totalidad. Hay que recordar que en la zona, hay muchos eslovenos que van a trabajar a Italia diariamente, por lo que el italiano es bastante común en la zona. Por cierto que se ha unido a nosotros el único italiano que visitaba las instalaciones. Empieza la visita a las 10′00 h. Ver lo copiado de Internet.

Durante cuatro siglos se ha formado y consolidado el caballo de raza lipizzana, que se originó en la dura tierra del Carso, en Lipica, Eslovenia. Ya en los tiempos de los Romanos se hablaba mucho sobre el caballo cársico, el antepasado del Lipizzano, que habitaba los yermos pastos de ésta región. La sangre del caballo tordillo del Carso se había mezclado con la de los caballos españoles, napolitanos, árabes y de Kladruber. Así nació el Lipizzano de hoy, conocido por su blanca belleza, por su inteligencia y por su movimiento.

En el siglo XVI las tierras eslovenas pertenecían a la monarquía austriaca de los Habsburgo. La monarquía era grande y para poder dominarla, los caballos fueron indispensables para las necesidades de la corte, para los transportes, el correo y también para la Escuela Española de Equitación en Viena. Como la cría caballar española, que fue la más importante y distinguida en Europa occidental y central, empezó a decaer, la monarquía austriaca decidió de independizarse y crear su propria cría de caballos.

Por éstas razones el archiduque austriaco Carlos II (entronizado príncipe de las regiones eslovenas bajo la corona austriaca), compró el 19 de mayo de 1580 el pueblo Lipica con sus alrededores (estando convencido de que el terreno cársico se parecía al terreno andaluz e italiano), así como la caballeriza con su rebaño de caballos cársicos.

Durante todos estos años, algunas veces, por las guerras que se cebaban en la región del Carso, los caballos de Lipizza fueron trasladados a otros lugares del Imperio austrohúngaro, pero siempre regresaron a su pueblo natal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el rebaño de caballos de Lipizza fue repartido: una mitad de ellos fue trasladada a Italia, la otra mitad a Austria, y sólo después de muchos esfuerzos, las autoridades angloamericanas (bajo cuya autoridad se encontraba Lipizza entonces), devolvieron tan sólo once caballos lipizzanos a Lipizza, que entonces pertenecía a Yugoslavia. Hubo que empezar de nuevo.

En Eslovenia viven más de 600 lipizzanos, 308 en las caballerizas de Lipizza y unos 300 en las fincas de criadores privados. La raza está presente por todo el mundo, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, pero también en Australia y África. Solo existen unos 6.000 Lipizzanos en el mundo, y una buena mitad de ellos son caballos sementales.

En alta escuela de adiestramiento se utilizan sólo los mejores caballos que demuestran una inteligencia sobrenatural y un cuerpo muy fuerte. Cada año nacen en Lipizza unos cuarenta caballos Lipizzanos. A la edad de 3 años y medio, los potros empiezan a “ir a la escuela”. Al quinto año, los criadores, según las pruebas, deciden quiénes van a entrar en la alta escuela de adiestramiento, y quiénes serán capados y utilizados como caballos turísticos o caballos de tiro (los últimos son también puestos en venta).

Aunque siempre relacionamos los Lipizzanos con el color blanco de su piel, o al menos gris claro (la única deseada por sus criadores), no siempre es así. Los Lipizzanos pueden ser frecuentemente gris oscuro, negros, marrón-grises o marrones oscuros. Lo que sí es verdad es que todos nacen muy oscuros y al crecer su piel se vuelve cada vez más clara. Unos se vuelven blancos ya a la edad de 3 ó 4 años, otros a más de 15 años.

El Lipizzano tiene un carácter bondadoso y alegre. Necesita mucha atención y se acostumbra con mucho cariño a su dueño o entrenador. Si se llega a establecer una amistad fuerte con ese caballo, será capaz de hacer mucho. Sin embargo, si se le descuida e ignora, se convierte en una criatura bastante indomable porque su inteligencia emocional está muy bien desarrollada.

Visita a la exposición de carrozas, carretas, carrozas de competición, tirando 2 caballos, y llevadas por dos hombres, uno que hace la conducción y el otro de pura competición, cambiando constantemente su situación a un lado y otra para que no vuelque la carroza, coger bien las curvas, etc…

El edificio más antiguo es una iglesia de 1658 dedicada a San Antonio de Padua.

Nos muestra diferentes caballerizas y contesta a diversas preguntas. Especialmente interesante es un edificio de 1703, la caballeriza más antigua. En ella, una especie de hotel de cinco estrellas dice textualmente, están ahora los caballos de mayor edad. Muy bonita.

Termina la visita 11′00 h.

Continuamos pasando por Coper a las 11′35 h. Hay mucho viñedo en la zona aprovechando un extenso valle: Variedades tintas. A las 11′50 pasamos por Portoroz.

Llegamos a Piran a las 12′00 h. Mucho calor. Parece que Piran proviene del griego “pyr” (fuego) porque tiempo atrás los barcos eran orientados mediante antorchas que servían de faro en la punta de la península sobre la que hoy se extiende la ciudad.

Muchas embarcaciones en el puerto.

Hacemos un mini recorrido, empezando por la plaza de Tartinijev, centro de la ciudad, único lugar muy extenso enfrente del puerto. En la plaza la estatua de Tartini (1692-1770), músico de prestigio en su época. Estamos en medio de la plaza con un sol de justicia y ninguna protección.

Seguimos la ruta y nos acercamos a una iglesia en lo alto de una colina que tiene una vista bonita de la ciudad. Bajamos y nos dispersamos para comer. Yo simplifico el tema, pues me interesa ver el barrio antiguo. Totalmente decepcionante. la ciudad está en el monte, por lo que las calles son muy estrechas, de dos-cuatro pisos, con fuerte pendiente, sin ninguna comodidad para vivir, muy necesitadas de restauración, etc.. Recordaba la ciudad de Dubrovnik.

Regresamos a Ljubljana. Por el camino, la guía da las gracias al grupo por su colaboración, puntualidad, etc. Nos felicita por la gran cantidad de cosas vistas en los doce días. Aplausos.

Llegando a la ciudad, el conductor detuvo un momento el coche en un espacio apropiado. Félix y Maribel dieron los sobres a la guía y conductor, previas unas palabras por parte de Félix de agradecimiento. Besos generalizados entre los cuatro y aplausos del resto de compañeros del viaje.

Ir al siguiente día Ljublana – Ciudad de origen

Foto: Tom Bean

Salida 08′00 h. Día frío y nublado.

09′20 h. Pasamos por Karlovac. Tomamos allí la autopista marchando hacia el oeste

11′20 h . Llegamos a la frontera de Croacia con Eslovenia, es decir, entramos en Eslovenia.

Llegamos Postojna. Tiempo libre para comida y similar. Al final de la comida, José Reyes invita al grupo a tomar unas botellas de licores que vende la guía.

Postojna se encuentra en Karst, una región que se extiende hasta Trieste repleta de formaciones calizas (grietas, simas, cuevas, ríos subterráneos) debido a la erosión del agua. El agua cargada de Carbonato de Calcio, en condiciones determinadas, evapora el agua y se va depositando el carbonato: estalagmitas (cuando se forma del suelo hacia arriba), y estalactitas (cuando cuelgan desde el techo). En esta cueva, la velocidad de crecimiento es de un milímetro cada 30 años.

Entramos en la cueva 14′00 h. Esperamos a que haya suficiente personal. Nos dicen que nos pongamos con los italianos pero no hay ningún italiano, así que buscan a una intérprete de español. Para que quede claro que somos españoles, cantamos varias veces eso de “a por ellos” en recuerdo de los ganadores de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Nos montamos en un tren. La temperatura en la cueva entre 8º-9º según época del año. Frío pues, aumentado por la velocidad del trenecillo.

La cueva cuenta con más de 20 km de galerías. Sin embargo la visita se reduce a 5 km. Realmente la visita a pie es de un kilometro. El resto se hace en el trenecillo.

La guía es una estudiante que ha aprendido el español en Eslovenia. A final de año, irá a Madrid con una beca Erasmus durante seis meses. Esto de las becas Erasmus, tiene que ser una gozada, conocer otros países, practicar el idioma del país visitado…La visita avanza demasiado aprisa. Y menos mal que me he colocado a la cabeza del grupo, y con las preguntas la freno un poco. Además estamos bastantes personas. La guía solamente para en unos puntos concretos en donde hay micrófono. Vamos pasado por “la sala blanca”, “la sala roja”, “los espaguetis” porque cuelgan del techo, delgados, “la sala de los conciertos” con una duración del eco de 6 segundos.

Al final de la visita se ve el “Proteus anguinus”, con forma de lagartija, ciego (natural porque no tiene luz, excepto en las visitas), que respira por branquias. Se alimenta de microbios. Vive 100 años. Los ejemplares expuestos en a piscina pasan solamente dos meses en condiciones de cautividad. Al cabo de ese tiempo, se devuelven a su habitat natural y se sustituyen por otros.

Esto recuerda las dos semanas que pasan el gallo y gallina de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Al final de ese tiempo, son sustituidos.

Fin de la visita 15′30 h. Sensación de frío mayor que a la entrada yendo en el trenecillo.

Vamos a Ljubljana.

En la cena, aprovechando que no estaba la guía, iniciamos el debate sobre la propina a la guía y al conductor. Después de un tiempo, acordamos utilizar dos sobres con el nombre de la guía y del conductor. Propina orientativa, cinco euros para cada uno de ellos y por viajero. Naturalmente el dar o no es voluntario, así que el que no quiera, ningún problema. Había personas que pensaban dar más y otras nada. Supongo que al final la cantidad media sería la de los 5 euros. Es un tema siempre vidrioso en los viajes…

Ir al siguiente día Ljublana – Lipica – Piran

Foto: Jean-Pierre Lescourret

Temperatura suave, 20º. Agua del lago totalmente transparente. Formidable.

09′00 h. Salida del autobús.

En la agricultura que vamos viendo, destaca el cultivo de: maíz para alimentación del ganado, trigo y patatas. También cultivo de heno para pienso del ganado. Numerosos secadores de heno. Cuando está seco, se enrolla en grandes ruedas. No se ve cultivo de árboles frutales en esta zona. El cultivo agrícola no permite vivir de ello. Por ello, trabajan durante la mañana y por la tarde lo hacen en el campo (como en La Rioja los viticultores).

Llegada a Skofja Loka. En el terremoto que tuvieron en año 1550, quedaron destruidas todas las casas que eran de madera, excepto una que aún se conserva.

La guía habla del puente existente en el pueblo. Lo menciona como uno de los más antiguos del mundo (tiene 600 años). En un parte, aprovecho para sugerir no se refiera el mismo con tan pocos años relativos (ej.. Puente de Mantible con casi 2.000 años, el de Santo Domingo de la Calzada, etc….)

Visita al castillo. Fue construido en 1150. Se reconstruye después del terremoto de 1511. En 1890 lo toman las Ursulinas. En la actualidad, el castillo se ha convertido en un museo de muchas cosas, lo que hace que sea entretenido.

Al salir de la visita, 10′40 h, están segando la hierba en la zona de las murallas. Me recuerda el contenido de un artículo leído recientemente sobre si las plantas, al igual que los animales sufren cuando se siegan (y mucho más claro si se las arranca de cuajo). Al ser cortadas (segadas), las plantas emiten un aroma que ponen en vilo y alerta a las plantas aún no segadas. Al igual que un animal se agacha intentando evadir el golpe, los tallos se inclinan para evitar la siega. Inútil porque la máquina va segando todo, pero no deja de ser bonito.

En el recorrido, muy rápido del centro histórico se ven las casas con tres ventanas como máximo. En caso de tener cuatro o más ventanas, pagaban un suplemento al ayuntamiento.

Salimos de Skofja Loka a las 11′15 h. La distancia de allí a Zagreb es de 160 km.

Durante el trayecto, la guía dice que su abuela (?) hace unos magníficos licores de diferentes contenidos: arándanos, moras, etc. Los ha llevado al autobús, y los enseña. Se inicia con esto la fase de vendedora de cosas: discos de folclore, joyería, etc. A lo largo de los días siguió aumentando la oferta. Es un ejemplo de vendedora neta. Otra oferta para ir a Montenegro, y otros lugares que también ofreció, como luego aparecerá en días siguientes.

13′30 h. Frontera. Se sale de Eslovenia, entrando en Croacia en la localidad de Bregana.

Llegamos a Zagreb 14′15 h. Desde entonces y hasta las 16′00 h, tiempo libre para comer. Empezamos por cambiar todos 50€ en la moneda local, la kuna. El cambio es de 1€ =7′2 kuna.

El centro de la ciudad es la plaza de Josip Jelacie. Gran actividad. El principal medio de transporte son los tranvías. Lo forman tres vagones con dos puertas cada vagón. Cada conjunto de tres tranvías, llevan a gran cantidad de personas. El tranvía es el principal medio de transporte. Apenas vi algún autobús. No trolebús ni Metro.

Las fachadas de las casas están algo sucias con pinturas, a diferencia de Eslovenia. Los helados a tope de precios bajos. Lo que en Logroño vale dos euros y medio, en los países balcánicos, un euro como mucho.

La catedral tiene una torre en reparación. Ambas torres tienen la misma altura, 104 m. Las de la Concatedral de Logroño, 58 m. A la catedral, la protegía una buena muralla con diversas torres. En la última modificación de la catedral, se quitaron las torres correspondientes a la fachada. La catedral es el tercer edificio que se construye en el mismo lugar. La segunda catedral fue la que permaneció de los siglos XIII al XVIII. El estilo de la actual, es neo-gótico. La capacidad de la iglesia es de 5.000 fieles.

Entro en la catedral. Mi mayor interés era ver el tríptico de Alberto Durero, pero resulta que por motivos de protección, se encuentra en la sacristía, es decir, no es visible al público. La propia guía local, al comentarle el tema, me dice que ella solamente lo ha visto en una ocasión.

En la parte del altar, tumba del cardenal Aloysius Stepinac (1898-1960). Fue un cardenal católico de Croacia que fue arzobispo de Zagreb desde 1937 hasta 1960. Presidió la Iglesia católica croata durante la Segunda Guerra Mundial, período en el que colaboró con la ocupación del Eje, en particular con la Ustasha que dirigía el Estado Independiente de Croacia (NDH), un Estado títere nazi establecido en la Yugoslavia ocupada. En 1946, las autoridades yugoslavas lo declararon culpable de colaboración con el movimiento fascista Ustasha y de complicidad al permitir la conversión forzosa de los serbios ortodoxos al catolicismo. Fue condenado a 16 años de prisión, pero después de cinco años fue puesto en libertad y se le ofreció la opción de la emigración o el confinamiento en su parroquia natal de Krasic, eligiendo Stepinac esta última. En 1952 fue nombrado cardenal por el Papa Pío XII, y en 1998, Juan Pablo II lo declaró beato mártir, levantando una gran controversia. En la zona del ábside, están enterrados diversos cardenales.

La actuación del cardenal Croata, en su relación con el gobierno de Tito, es parecida a la que desarrolló el Cardenal polaco, Stefan Wyszynski (1901-1981) con el gobierno comunista de Polonia a partir del final de II Guerra Mundial.

La columna de la Virgen que hay en el frente de la catedral, fue construida en 1874, es decir, resistió el terremoto ¿milagro?

A las 16′00 h comienza la visita de la ciudad, muy rápida, demasiado.

Plaza e iglesia de San Marcos. La plaza es el centro del la Ciudad Alta y la plaza mayor de la antigua población de Gradec. La iglesia se construyó a mediados del siglo XIII. La iglesia fue reconstruida a finales del siglo XIX. Aparece el tejado con los escudos del reino formado por Croacia, Dalmacia, Eslovenia y la ciudad de Zagreb. No la vimos por dentro.

La puerta de piedra. Era la entrada a la Ciudad Alta. Allí se encuentra una pintura de la Virgen María que sobrevivió a un incendio en 1731. Desde entonces, es lugar de peregrinaje. Numerosos fieles rezando en la calle, velas, etc.

En la zona, y con objeto de continuar la tradición, nos muestra la guía los faroles (tienen así 200) que diariamente se encienden y apagan utilizando gas. Sin duda será muy atractivo por la noche.

Torre Lotrscak. Es la única torre conservada de la fortaleza del siglo XIII. En el siglo XIX le añadieron una pequeña torre en el tejado. Durante muchos años, las campanadas de la torre llamaban al anochecer a los ciudadanos para que regresaran a la fortaleza. A partir de 1877, se dispara un cañón de forma diaria.

Ir al siguiente día Zagreb – Jajce – Sarajevo

Foto: Walter Bibikow

Diana 06′30 h.

Después de un macro desayuno, salgo para paseo. Entro en la iglesia de Anunciación, en la plaza principal, a tres minutos andando del hotel. Las personas al entrar, toman agua bendita de las pilas correspondientes, y hacen una genuflexión. Al salir, otra genuflexión. La gran mayoría de Eslovenos, son Católicos Romanos. Un gran púlpito y retorna voz.

Subimos al autobús con el que hacemos el recorrido todo el viaje, sobran 8 plazas, así que íbamos cómodos. Los individuales, nos sentamos todo el recorrido atrás.

Iniciamos la visita a la ciudad. No encontramos con la iglesia de la plaza, pertenece a los Franciscanos. Esta Orden tenía y mantiene una gran influencia en el país. En la fachada de la iglesia, la leyenda: “AVE, GRATIA PLENA”.

Eslovenia tiene una población aproximada de 2 millones de personas. La capital, sin considerar los barrios exteriores, 275.000 personas. El 95 % de la población son de etnia Eslovena. El país es rico, por su influencia con Austria y por extensión con Alemania. Gracias a ello, los alemanes y austríacos, tienen un acceso directo al mar adriático. Por ello, ambos países defendieron vigorosamente a Eslovenia contra Serbia y demás Repúblicas. En Eslovenia, es bosque el 64 % de su superficie.

La ordenación según % de bosque, primero Suecia, segundo Finlandia y tercera Eslovenia.

Tienen gran cuidado con que no entren en el país personas de otras etnias.. La guía repetía con frecuencia lo bien que están en Eslovenia, disminuyendo la calidad de vida según se va hacia el sur, es decir, de los cuatro países visitados, el mas rico es Eslovenia, y el más pobre Montenegro (macedonia será el colmo). Lo repetía con demasiada frecuencia… Para colmo, dice que la gente no cierra los coches ni las casas. Supongo que eso será antaño porque después de las guerras entre las Repúblicas. De todas formas, Eslovenia solamente tiene 43 kilómetros de costa marítima, siendo su puerto más importante Koper, cerca de Trieste (Italia), pero le “sacan chispas”.

El salario medio en Eslovenia es de 900 euros mensuales. Apenas van a otros países, pues prefieren quedarse ganando ese sueldo y quedándose en el país, pues aunque lógicamente ganarían más dinero, la vida sería más complicada.

La gente toma su coche para llegar a aparcamientos en las afueras, en donde toman los autobuses municipales para llegar al trabajo. Los coches llevan las luces encendidas las 24 horas y 365 día. Los conductores compran una tarjeta de 100, con lo cual recorren la autopista todo un año, todos los kilómetros que quieran. Válida para coches, no para autobuses ni camiones

El país es muy lluvioso. Por ello, abundante vegetación en el país.

Al pie de la estatua del poeta nacional, Preseren (1800-1849), nos indica temas del citado poeta.

Nos recuerda la guía que en 1895 hubo en la ciudad un gran terremoto. Se aprovechó para dar una gran transformación a la ciudad. El único edificio que se conservó, propiedad de un comerciante, está en la plaza, una casa de cuatro pisos y gran alero. Fachada pintada. Muy interesante.

Seguimos recorriendo la ciudad andando. Pasamos por la Plaza del Congreso, edificio de la Universidad (comenta las grandes facilidades para estudiar que tienen los estudiantes). Nos pone los dientes largos.

Edificio de la Universidad construida alternado piedra y ladrillo, muy bonito (gusto personal). Recuerda que los estudiantes al salir de la universidad, tienen que dominar un mínimo de tres idiomas: inglés, alemán, español, francés, etc. Así pues además de esloveno, tres idiomas de aire internacional.

10′20 h. Visita a la Catedral de San Nicolás. Cuando estábamos viendo las puertas de bronce colocadas en 1996 con motivo de la visita del papa Juan Pablo II, pasaron 3 señoras jóvenes. Una de ellas arrastraba una especie de carrito con una capacidad de seis niños, dos en cada uno de los tres asientos. Las otras dos madres iban charlando. La cosa no podía ser más práctica. Supongo que cada madre aportaba dos niños. No me dio tiempo para hacer una fotografía.

10′30 h. Tomamos un funicular para subir al castillo. Después de ver muy pronto lo que había en el castillo, preguntamos a la guía si se puede visitar el Belvedere (bella vista en italiano). Subimos tres personas. Tres euros por persona. Solamente había cien escalones. Lo malo fue que justamente el conjunto de los tres puentes, quedaba tapado por dos arboles. El grupo quedó abajo esperando que regresemos de la subida a la torre.

11′40 h. Tomamos nuestro autobús. Llegada a Bled, con tiempo libre para comer de 12′15 h – 13′30 h. Medio nublado. Temperatura muy agradable. Después de comer, tomamos una barca para llegar a la isla en medio de lago. El lago tiene 2.100 m de largo, 1.380 m de anchura y 30 m de profundidad. En invierno se congela, siendo apto para el patinaje. La vista de la isla es muy bonita. Estamos un poco prietos pues la capacidad oficial de la barca es de 18 personas y somos 22 (21+guía). Para evitar contaminaciones de ruido y de motores, son de tracción a mano. El barquero va de pie a popa, remando, tipo góndola veneciana. La diferencia es que aquí lleva dos remos, y uno en el caso de góndola. Huelga destacar los músculos de los brazos necesarios para llegar y volver a la isla, y el peso de los viajeros. Una vez sentados, el barquero debe equilibrar el peso, así que distribuye a la gente según tu peso. La cosa se hace festiva. Al desembarcar, visitamos la iglesia, sin interés, y un pequeño museo de vestimenta de las personas en diferentes países y épocas. Los vestidos, cubren los pequeños muñecos. Regresamos, llegando a Bled 14′45 h.

Visita al castillo a donde llegamos 15′00 h. Construido sobre la cima de un acantilado de 130 m de altura, dominando la vista del lago Bled. Fue construido en el Siglo XI, sin embargo el aspecto de hoy lo adquirió después de la reconstrucción en el Siglo XVI. Sus propietarios fueron más de 800 años los obispos de Brixen. En el ala barroca está ubicada un museo que da a conocer a los visitantes la historia del lago de Bled y de sus alrededores. Además de eso, en el interior del castillo se encuentra también una numerosa colección de armas, especialmente de espadas, alabardas y armas de fuego provenientes de los siglos XVI y XVII.

Llegamos al hotel 15′45 h.

Cena 20′00 h. Siempre fue a esa hora, excepto 1-2 días a las 19′30 h.

Ir al siguiente día Bled – Skofja Loka – Zagreb

Foto: Dallas and John Heaton

Salida desde Logroño del autobús a las 08′00 h.

Llegada a Barajas a la T4 a las 12′05 h.

Avión pequeño, simplemente 48 asientos, menos que un autobús grande.. Como la maleta no cabe arriba, hay que dejarla en el suelo, a mis pies. Se accede al avión por una escalera del propio aparato. Despegue 15′25 h.

Copio información de Eslovenia en las revistas del avión, para dar una idea del país. Las Fechas Nacionales. Son las siguientes: 1 y 2 de enero-fiesta de Año Nuevo. 8 de febrero-Día de la cultura, 8 de abril-Easter Sunday and Monday, 27 de abril-Día contra la ocupación, 1-2 de mayo-Labour Day =Pentecostés, 25 de junio-Statehood Day, 15 de agosto-Assumption Day, 31 de octubre-Reformation Day, 1 noviembre-All Saint’s Day, 25 diciembre-Christmas Day, 26 diciembre-Independence Day.

Aterrizaje 17′40 h. Es la misma hora que en España, como es la misma en Croacia, Bosnia y Montenegro.

Al llegar, follón, pues íbamos cada uno con diferentes minoristas, yo por ejemplo con Transrutas, otros con otras agencias. Resultó que nos esperaban con un cartel denominado “Las perlas”. Finalmente todo se aclara. Pregunto a las guía y me dice que el grupo lo constituyen 21 personas. Nuestra guía para todo el viaje, se llama Ana, natural y residente de la capital de Eslovenia, Ljubljana “Liubliana”.

El hotel Slon está a 20 km. Llegamos 19′00 h. Hotel en el centro de la ciudad. Muy cómodo para pasear la ciudad. Doy un paseo. Típico centro no habitado, sino que es de oficinas, tiendas, etc. La presencia del río, muy agradable. La gente en las cafeterías, fundamentalmente al exterior, habla con toda tranquilidad, sin oírse una palabra más alta que otra. Un verdadero montón de cafeterías y restaurantes. Admirable. Regreso para cenar con el grupo a las 20′00 h.

Ir al siguiente día Ljubljana – Bled

Foto: Bob Krist

Llubljana está situada en una cuenca entre el Karst^W y las regiones alpinas, a 298 metros por encima del nivel del mar. Es una ciudad con un encanto especial que habrá que ir descubriendo poco a poco a medida que vas paseando por sus calles. Es lo suficientemente grande como para albergar todo lo que una capital debería tener, y lo bastante pequeña como para guardar la intimidad de todos los que la forman.

Lo que más llama su atención es su casco antiguo barroco, el cuál, está rodeado por edificios y mansiones del estilo del Art. nouveau, y por obras del arquitecto mundialmente conocido Joze Plecnik^W. Entre ellas destacan la renovación de los numerosos puentes con que cuenta la ciudad, como el Puente de Trnovo, El puente de los Zapateros y el Puente de los Dragones. Este último merece la pena al menos asomarse a él. Se halla al lado del mercado y fue construido en 1901, en el lugar del anterior “Puente de los Carniceros” de madera. El puente es una construcción de hormigón y hierro, y fue de los primeros puentes de este tipo en Europa. Tiene cuatro estatuas de dragones custodiándolo y se considera de los monumentos más característicos de la ciudad.

Según cuenta la leyenda, el fundador de Llubljana fue el príncipe griego Jasón junto a sus compañeros, los Argonautas. Estos, huyendo del rey Aites, a quién habían robado el Toisón de oro, navegaron del mar negro por el río Danubio, del río Danubio al río Sava, y del río Sava al río Llubljanica. Aquí fue donde Jasón encontró a un monstruo terrible con quién combatió y a quién mató. Este monstruo fue el ladrón de Llubljana que ahora reside encima de la torre del Castillo de Llubljana, representado en el escudo de armas.

Llubljana es una ciudad muy barata, comer y dormir allí es económico en comparación con otras ciudades eslovacas. Una de las zonas que mas me gusto de la ciudad es el castillo desde donde hay unas vistas impresionantes y es una de las mejores zonas para hacer fotografías, asi que os recomiendo que no os lo perdáis.

La forma de moveros os recomiendo que lo hagáis a pie, ya que está todo muy cerca, y no dejéis de pasear por sus callejuelas y su casco antiguo, visitar los puestos ambulantes. En el casco antiguo se puede disfrutar de sus comidas típicas y si no os gustan, pues hay muchos restaurantes italianos, alemanes. La calidad en general es buena y cuidan mucho la presentación en la comida.

Las Cuevas de Skocjan, es un parque Regional, se encuentran en Eslovenia, sobre la meseta de Karst, a 15km de Italia, el parque tiene unas 420 hectárias y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es el único lugar de Eslovenia que ha sido declarado con esta distinción.

Una de las recomendaciones es que si vas en coche a ver Skocjan, tengáis cuidado con la señalización ya que está muy mal indicado.

Antes de la entrada a las cuevas si queréis disfrutar de una maravillosas vistas y tomar un aperitivo, podéis hacerlo desde el mirador que está a la entrada, tiene unas vistas del pueblo de Skockjan impresionantes y sobre el valle Velika destaca la iglesia que sobresale su torre en el horizonte.

En la cueva sorprende las estalactitas y estalagmitas, los estanques artificiales que los primeros exploradores que investigaron estos lugares fueron creando como depósito de agua tanto para beber como para utilizarla en la iluminaria de carburo.

Dentro de la cueva la visita es con guía y cada vez que vas entrando mas adentro de las cuevas vas viendo que las camáras son cada vez mas grandes e impresionantes.

Cuando ya estas casi llegando al final accedes a una caverna de 100 metros de altura, en ese tramo podemos ver el río Reka por debajo de donde nos encontramos (a unos 50 metros de la pasarela que atravesamos), tiene mucha iluminación y se disfruta de las vistas.

La salida igual que la entrada es a través de un orificio en la roca hasta llegar al funicular que es el que te transporta otra vez al recinto de la entrada.

También se puede disfrutar de un paseo muy agradable por los parques, viendo monumentos, fuentes y la riqueza de su naturaleza.

Eslovenia, país ubicado a mitad de camino entre Viena y Venecia, es una región con un encanto particular. En el cruce del camino que conduce al mar se encuentra Postojna con su famosa gruta, que constituye una atracción turística a nivel mundial.

El Castillo de Predjama se encuentra construido en la boca de la cueva, que esta a su ved es la entrada a un complejo de grutas de cuatro niveles de profundidad, formadas por el paso del río Lokva. El castillo está situado sobre una base de rocas y colgado sobre un precipicio de 123 metros de altura.

El castillo está construido de una forma muy particular, aprovechan parte de la cueva para hacer la edificación, como por ej los escalones y las pasarelas que son naturales, son parte del suelo de la roca, el techo de la gruta también es un sistema de recogida natural de las aguas. Una de las cosas interesantes que ver dentro del castillo a parte de su decoración es la capilla, las estancias residenciales y el calabozo.

La gruta de Postojna está formada por 20 km de túneles llenos de galerías y salas, en la cual, en el transcurso de 185 años, dentro de la gruta hay un tren que hace el recorrido durante una hora y media por el mundo subterráneo, disfrutando de las maravillosas vistas de la gruta.

Dentro de la gruta podemos ver estalactitas y estalagmitas, formaciones calcáreas de las más diversas formas, colores y generaciones. La temperatura que hay en las grutas suele oscilar entre 8 y 10° C.

En la oferta de Vivario Proteus brindan a los visitantes las particularidades del mundo subterráneo y les presentan los diferentes ejemplares de los animales subterráneos. Los visitantes pueden ver la presentación multimedia del karst como así también de la vida en las profundidades, y en los vivarios, ejemplares vivos de los animales de la gruta de Postojna. Cabe mencionar en forma particular al animal más famoso entre ellos – pez humano o salamandra anfibia (Proteus anguinus). En este sector de la gruta se encuentra también el laboratorio espeleobiológico, destinado a la investigación científica.