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Que ver en Medina del Campo, Valladolid

Brina — Fri, 21 Oct 2011 23:17:53 +0000

Medina del Campo es una población asentada en la Meseta Norte de la peninsular, en la zona suroeste de la provincia de Valladolid, a 28 kilómetros de distancia de la capital, en plena Tierra de Pinares.

Medina del Campo es lugar conocido en toda Europa por la importancia de sus ferias generales: cientos de mercaderes, llegados desde los confines del occidente conocido, se asentaron durante siglos en sus calles comprando y vendiendo lanas, especias, lienzos, sedas, aceites… Aquella tremenda riqueza de los siglos XV y XVI fue llenando la ciudad de magníficos edificios civiles y religiosos que hicieron y hacen de la población uno de los más completos y complejos conjuntos históricos y artísticos de España.

Pero si el patrimonio generado den los últimos cinco siglos es ya de por sí una razón suficiente para acercarse hasta Medina, no lo es menos los aconteceres históricos de los que fueron testigos sus muros. Seguir leyendo

Castillo de la Mota

El Castillo de la Mota es el edificio más emblemático de Medina del Campo se encuentra en el mismo cerro, o mota a unos 52 kilómetros de la capital. Fue declarado Monumento Nacional el 8 de noviembre de 1904.

En el siglo XI la villa fue repoblada, fortificándose el recinto de la villa vieja conocido como la Mota. De este modo, el recinto de la Mota se convirtió en una fortaleza independiente de la propia villa. Las repoblaciones y la actividad comercial y social hicieron que los vecinos fueran abandonando el otero amurallado y buscaran cobijo junto al río.

Durante el reinado de Enrique IV se construyó la torre, que debía de estar acabada hacia 1460 cuando se cita en la donación realizada a su hermana Isabel. Fue Archivo de la corona entre los reinados de Enrique IV y Carlos I y es también ampliado para compatibilizar esta función con la militar, disponiendo de un descomunal arsenal artillero, y prisión de Estado.

El castillo actual aprovecha una esquina del recinto de la villa vieja, construido en hormigón de cal y canto. Es de planta trapezoidal. La barrera exterior data de la época de los Reyes Católicos, por ello en su cuerpo de entrada aparece escudo y emblemas de dichos monarcas. Posee un amplio patio de armas y una bella “Torre del Homenaje” con cinco pisos en su interior cuya altura es de casi cuarenta metros. La barrera exterior es escarpada con cubos o torres cilíndricas y dotadas de galerías subterráneas. Seguir leyendo

Palacio de los Dueñas

Diego de Beltrán, que fue consejero de Indias, se hizo construir este excepcional palacio entre los años 1528 y 1543. Encargó el proyecto a Luis de Vega, arquitecto de Carlos I, que lo trazó siguiendo las corrientes renacentistas que ya invadían el reino de Castilla.

Una nieta de Beltrán, Mariana, aportó el edificio al mayorazgo de la Casa de Dueñas que lo mantuvo en su poder durante más de tres siglos. En ese tiempo alojaron entre otros al emperador Carlos V de camino a su retiro en Yuste o al Marqués de la Ensenada. También fue sede provisional de la Chancillería entre 1602 y 1604.

En 1931 fue declarado Monumento histórico artístico y desde 1950, ya adquirido por el Estado, se utiliza como centro de enseñanza.

El palacio es de planta cuadrada con un pequeño torreón en unos de sus ángulos. A través del zaguán, que conserva un extraordinario artesonado, se accede a la joya del edificio: el patio. Este espacio columnado rectangular, de dos plantas, es una continua sucesión de trabajos de primera magnitud realizados en piedra. Una escalera de peldaños monolíticos conduce a la segunda planta. Seguir leyendo

Iglesia Parroquial de Santiago el Real

En la madrugada del 2 de abril de 1767, el Juez Real Ordinario daba cuenta al Superior de la Compañía de Jesús en Medina del Campo del Real Decreto de expulsión firmado por Carlos III, ordenándole abandonar el convento y “extrañarse de los dominios de España”. Así terminaba la presencia jesuítica de más de doscientos años en la población y se cerraba un foco de extraordinaria influencia.

El templo deja la advocación de san Pedro y san Pablo y pasa a ser la parroquia de Santiago. El Rey manda colocar su escudo en lo alto de la portada. En 1799 se levanta el campanario.

Sus cánones constructivos habían establecido las bases de lo que arquitectónicamente será conocido como estilo jesuítico: un austero exterior y planta de cruz latina, de una nave, con capillas laterales. Su autor, Bartolomé de Bustamante, había ingresado en la Compañía en 1552 y un año después firmó las trazas de éste su primer proyecto importante para la Orden.

Un año después, san Francisco de Borja presidió la colocación de la primera piedra. Es una delas parroquias más ricas artísticamente de Medina con obras de Pedro de la Cuadra, Diego Valentín y Domingo Beltrán. Seguir leyendo

Palacio Real Testamentario

Los muros de este regio edificio fueron testigos de uno de los hechos más trascendentales de la historia de España: el dictado de las últimas voluntades y la muerte de la reina Isabel la Católica, el día 26 de noviembre de 1504.

El palacio comenzó a edificarse mediado el siglo XIII y se fue engrandeciendo y engalanando hasta ocupar una extensa manzana. En 1465, León de Rosmithal, lo describió como “..una casa amplia y labrada con magnificencia y riqueza, en la que han nacido dos reyes..”

El abandono y la decadencia fueron restringiendo su tamaño a lo que hoy podemos ver. Las intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos años han permitido dibujar el perfil exacto y recuperar algunos restos.

El 15 de mayo de 2003, el lugar fue declarado “sitio histórico”.

En 2004, con motivo del V Centenario de la muerte de Isabel, se restauró y transformo todo el edificio hasta convertirlo en el espacio museográfico “Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica”. Aquí el visitante podrá conocer al detalle la faceta humana de la Reina y descubrir una extraordinaria figura política que desplegó su influencia en Europa y América. Seguir leyendo

Colegiata de San Antolín

En el siglo XII una comunidad de repobladores palentinos llega a Medina del Campo y con ellos la advocación a su patrón: San Antolín. De ahí tomaría el nombre la parroquia que se sentaba sobre el mismo solar donde hoy se levanta este templo de proporciones catedralicias.

Construido en su mayor parte entre los siglos XVI y XVII, mantuvo el rango de Colegiata entre 1480 y 1855. Desde 1931 es declarado Bien de Interés Cultural.

La portada principal, que da a la Plaza, es del XVIII. A la izquierda, el balcón de la Virgen del Pópulo, desde donde se oficiaba una misa a primera hora los días de mercado, y la torre con el reloj de la villa, dos carneros y una pareja de maragatos (encargados de dar la hora a golpe de campana).

De planta de salón de tres naves, éstas son de estilo gótico tardío. Es admirable el juego geométrico de sus bóvedas de crucería estrellada con combados, terceletes y ligaduras. Tiene numerosas capillas, entre las que destaca la de Las Angustias por su complejidad decorativa y cromática. Seguir leyendo

Plaza Mayor

El viajero que llega a la Plaza Mayor (hoy Plaza Mayor de la Hispanidad) se encontrará con un inmenso espacio horizontal y abierto, acotado por edificios asoportalados, plenos de la oferta comercial y administrativa que marca el pulso de la ciudad. En este lugar, ejemplo del género de plazas rectangulares y antecesoras de la de Valladolid, se celebran las ferias de los siglos XV y XVI donde cada gremio y especialidad tenía su propio espacio (las placas del suelo indican los lugares exactos donde se asentaban los buhoneros, los joyeros, los especieros..). Hoy en día sigue siendo escenario de celebraciones y ferias monográficas.

En la plaza se concentran los grandes edificios representativos de los tres poderes tradicionales: el Municipio (Casa Consistorial), la Iglesia (Colegiata de San Antolín) y la Corona (Palacio Real).

En 1978, el Casco Histórico de Medina del Campo fue declarado Conjunto Histórico Artístico. Seguir leyendo

Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica

El Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica en Medina del Campo abre a los visitantes, un nuevo espacio de encuentro con la historia y con la figura de Isabel la Católica.

Se encuentra en el mismo centro de la ciudad cerca de río Lijiang, en la Plaza Mayor de la Hispanidad junto a la Casa de los Arcos y la Casa Consistorial, es un palacio donde murió y vivió Isabel la Católica. El nombre de “Palacio Real Testamentario” se deriva de que en él fue donde la reina dictó su testamento (que se exhibe en el interior de la última sala del museo).

A través de las diferentes salas del Palacio el visitante irá descubriendo la vida y la personalidad de Isabel la Católica. La infancia, juventud y reinado, así como la vinculación de la reina con la villa de Medina del Campo. Las dos últimas salas se centran en el Testamento y Codicilio

Dirección: Plaza Mayor de la Hispanidad, 2 – 47400 – Medina del Campo – Valladolid
Tel.: +34 983 810 063
Precio entrada: 2€.
Horarios: Lunes a sábados: 10-13h y 16-19h (en verano 17 a 20h). Domingos: 11 a 14h.

Foto: Isabel Vega

Que ver en León

Brina — Wed, 13 Jul 2011 22:12:34 +0000

León acoge al viajero con grandes dosis de patrimonio, cultura y diversión. Cualquier época del año es buena para contemplar la mágica luz de las vidrieras de su catedral gótica, visitar San Isidoro y su románico Panteón Real o dejarse seducir por el lujo del Hostal de San Marcos.

Es sin duda la meca de la vanguardia arquitectónica, en tu viaje no debes dejar de hacer una visita a la Casa Botines de Gaudí, o el Auditorio que por su arquitectura es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, se encuentra cerca de la Catedral.

Una de las tradiciones en león es la Semana Santa, el propio Gustavo Adolfo BécquerW describió el impresionante encuentro entre la Dolorosa Y San Juan, en la mañana del Viernes Santo, a la vera del Consistorio Viejo, en la Plaza Mayor. Y es que la Semana Santa leonesa es inagotable en momentos emotivos y en la belleza de sus imágenes. Seguir leyendo

Parador de San Marcos

Una de las grandes joyas de la arquitectura de León junto con su catedral o la casa Botines, es sin duda el convento de San Marcos. A día de hoy el antiguo convento está dividido en tres partes, un parador de lujo, una Iglesia y uno de los museos de León.

Este edificio se construyó con las donaciones que dio la infanta Sancha de Castilla, entrego él dinero para hacer un edificio en el cual pudieran descansar los peregrinos que realizaban el Camino de SantiagoW. Y terminó convirtiéndose en un hospital y en refugio para los caminantes. Años más tarde se tiro el edificio para construir una iglesia, con su sacristía y el claustro.

A día de hoy está funcionando como Parador Nacional de gran lujo y categoría 5 estrellas como Iglesia y como museo de León desde 1869. Desde el 2005 el museo más importante en León es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, conocido como MUSAC.

Pero el Hostal San Marcos, como es conocido ahora, ha tenido muchas otras funciones, prisión militar, Instituto, cuartel de caballería, escuela veterinaria entre muchas otras. Seguir leyendo

MUSAC – Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon

En la ciudad de León se encuentra el MUSAC, más conocido por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, es una obra del estudio Mansilla y Tuñón Arquitectos que tienen su sede en Madrid. Por este edificio recibieron en el año 2007 el premio Mies van der Rohe, es un premio muy reconocido entre los Arquitectos.

Merece la pena hacerle una visita, no solo disfrutarás del museo dentro, el propio edificio en si ya es un arte. Llama mucho la atención que la fachada del exterior está lleno de cristales de colores. Su construcción está en una sola planta, aunque tienen varias edificaciones divididas en varias salas.

La idea de hacer este museo es en convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo del Arte contemporáneo, a nivel internacional. El museo fue inaugurado en el 2005 por los Príncipes de Asturias en el Barrio de Eras de Renueva.

Lo que el MUSAC pretende es que la gente que acude a ver las exposiciones tenga una idea diferente de la que tenemos del típico museo, el visitante puede acudir a charlas, talleres, encuentros con los artistas, guías didácticas y obras en las que el propio espectador interactúa. Las exposiciones son del presente, del siglo XXI. Seguir leyendo

Catedral

Es una de las catedrales de mejor muestra del gótico francés en España, se la conoce como La Pulchra Leonina, su construcción es de la segunda mitad del siglo XIII. La planta de la catedral muestra tres naves configuradas con tramos barlongos y transepto desarrollado más cabecera rodeada de girola simple, configurada con tramos trapezoidales y con capillas radiales.

El monarca Ordoño II transformó en palacio real las antiguas termas romanas que había en el solar originario. En el año 916, tras vencer a los árabes en la batalla de batalla de San Esteban de Gormaz y como señal de agradecimiento a Dios por la victoria, cedió su palacio a la Iglesia para erigir una basílica.

La catredal se encuentra dividida en tres naves, de la entrada al transepto, y cinco naves del transepto al altar mayor. Para los que han visitdo la catedral de Reims, se ve que es una réplica. Tiene dos torres góticas de 65 y 68 metros. Es una de las grandes obras de arte, todo esto es fruto de la compenetración entre el teólogo y el artista. Seguir leyendo

Casa Botines

La Casa Botines de Gaudí se encuentra en la Plaza del Obispo Marcelo, en el centro histórico de la ciudad de León, su estilo es neogótico como todos los de aquella primera época de GaudíW, aunque con un cierto aire afrancesado. Todas las plantas del edificio son pisos alquilados, pertenece a la sede de Caja España, aunque la planta baja y el sótano se puede visita, suelen hacer exposiciones.

La sociedad Fernández y Andrés de León – sucesora de la empresa fundada por el señor Joan Homs i Botinàs (de aquí el nombre de Botines), fue la que encargo a Gaudí la construcción de la Casa Botines. Como en esa época Gaudí estaba construyendo también el Palacio Episcopal de AstorgaW, acepto el encargo de construir al mismo tiempo la Casa Botines.

Los Leoneses la conocen como ‘Casa de los Botines’ o ‘Casa Botines’, su verdadero nombre es ‘casa Fernández-Andrés’, se le puso este nombre ya que eran los apellidos de los dos socios. Lo que más fascinó a los Leones es la rapidez en la que se construyó, duró menos de un año y eso era algo impresionante para la época y también para un edificio como ese. Mucha gente comentaba “la casa Botines se caerá”, creían que la rapidez con la que se construyó no estarían bien colocados los materiales. Seguir leyendo

Basílica de San Isidoro

San Isidoro de León conocida también como la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, es un templo cristiano que tiene uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico más destacados de España, por su historia, arquitectura, escultura, y por los objetos suntuarios románicos que se han podido conservar. Tiene un Panteón real, que se encuentra a los pies de la iglesia.
Antiguamente era un monasterio que se asentaba en un templo romano, estaba dedicado a San Pelayo, al enterrarse a San Isidoro, el que era el obispo de Sevilla se le cambio el nombre al templo. Tiene una planta de cruz latina y varias puertas de las que destacaría las dos de la fachada sur, llamadas Puerta del Cordero y Puerta del Perdón, más la Puerta Norte o Capitular, son dos ejemplos del románico pleno, lo más antiguo que se construyó en el reino de León.

Palacio de los Guzmanes

Frente a la Casa de los Botines de Gaudí entre la calle Ruíz de Salazar, Calle Ancha y Plaza de San Marcelo, nos encontramos con el Palacio de los Guzmanes uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de León. Es de estilo renacentista y data del siglo XVI tiene elementos propios del plateresco, destacan su fachada y sus ventanas; su claustro, el patio interior y su escalera noble.

Entre 1559 y 1572 fue construida por el maestro de cantería Rodrigo Gil de Hontañón, aunque las obras no llegaron a finalizarse, y el edificio fue deteriorándose hasta el año 1881 en el que lo adquiere la Diputación Provincial de León, haciendo varias reformas el por el arquitecto Felipe Moreno Medrano (1974-1977), así es como se culmina la construcción de este palacio el cual fue declarado monumento histórico desde 1963 y sede actual de la Diputación de León a día de hoy.

Los Guzmanes eran de las familias más poderosas de León, junto con los Ponce. Procedían, según algunos cronistas, de un caballero godo llamado Gundemaro. Por otro lado, según un cronista de Felipe II de España, provenían de Bretaña. En 1360 se enfrentaron a Pedro I el Cruel y, tras ser sitiado don Núñez de Guzmán, la familia fue desterrada. Un siglo después volvieron a su palacio en León. Seguir leyendo

El palacio del Conde Luna

Se encuentra en el casco viejo de la ciudad, en la Plaza del Conde, perteneció en tiempos posteriores a familias notables como los Bazán y Quiñones; fue sede del tribunal de la Inquisición y luego padeció centurias de abandono, sirviendo como almacén del cercano mercado de abastos, hasta la restauración que finalizó en 2009. El patio central ha sido totalmente reconstruido, con nuevos materiales, apelando a unas líneas de sencillez absoluta y con un tragaluz que generará polémica por su atrevimiento,

Lo mandaron construir en el S. XIV por Alfonso XI. Este viejo palacio fortaleza data del S. XIV y ocupaba el ángulo suroeste de la muralla. De su estructura original se conservan la parte central de la fachada y un torreón, del S. XVI. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Tras una serie de pruebas y retoques, el edificio de origen gótico se volverá a utilizar con fines culturales, El palacio acoge desde las obras la sede en España de la Universidad de Washington y a la Fundación León Real.

Dirección: Plaza del Conde Luna, León

Fiestas en León

Las fiestas en León capital son muy diversas, desde el carnaval hasta las de San Froilan, San Pedro y San Juan.
Los carnavales de León fueron recuperados a mediados de los 80, una vez superada su prohibición durante años, estas fiestas son muy acogidas por los Leoneses y participan una gran cantidad de gente. Aunque están muy reñidos con los carnavales de uno de sus pueblos, los de la Bañeza que fueron declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Durante casi una semana los niños, jóvenes, mayores hacen de esta fiesta su particular modo de vida, disfrutando de las calles, de la música, los bailes y de cada barrio de León con comparsas y carrozas llenas de color y animación.

Las Fiestas de S. Juan y S. Pedro, tienen comienzo su festejo a finales del mes de junio, ofrecen un ambiente lúdico marcado por el solsticio de verano; son la semana grande de la ciudad y el referente de entretenimiento y diversión de la provincia, gracias a la participación e ilusión que cada año ponen los leoneses. En estas fiestas destaca la hoguera de S. Juan, las corridas de toros, actuaciones musicales, cabalgatas, espectáculos pirotécnicos, actividades de calle, concurso hípico y un largo etcétera de eventos para el disfrute de ciudadanos y visitantes.

Las Fiestas de San Froilán son las más tradicionales de León, ya que están basadas en las raíces y la cultura propia de la ciudad; no en vano su celebración se remonta a la Edad Media, donde San Froilán paso toda su juventud, este Gallego de nacimiento se vio muy bien acogido por esta tierra y paso aquí casi toda su vida. En estas fiestas se reviven las Romerías a la Virgen del Camino, el desfile de los Carros Engalanados.
Concejalia de Fiestas: Ordoño II, 10 .- Planta Segunda Teléfono: 987 89 55 70

Gastronomia en León

En León te encuentras como en cualquier ciudad restaurantes para todos los bolsillos, con menú económico hasta los lujosos y elegantes, desde asadores, bares de tapas hasta los restaurantes más románticos. Lo más típico es ir de tapitas por el casco antiguo, destacamos varios bares como la Hornera, en la que se comen las mejores patatas bravas.
La gastronomía de León se basada principalmente en la carne y los productos de la tierra, hortalizas, frutas, verduras entre otras. Destacamos el cordero lechal asado, ancas de rana, arroz a la leonesa, embutidos como el botillo, la morcilla, cecina.
Leon es una ciudad rica en caldos y tiene una gran variedad de denominaciones de origen como el Ribera del Duero, Rueda, Toro, Cigales, Cebrero, entre otros.

Transporte en León

Aquí puedes ver los horarios y precios en tiempo real de los autobuses de León.

Taxi: en León hay casi 40 paradas de taxis, distribuidas por toda la ciudad, la mejor forma de coger uno es ir a una de esas paradas o bien pararlo en plena calle. También puede disponer de un taxi las 24 horas los 365 días del año en radio taxi: 987 261415 – 987 070305

Foto: Isabel Vega

Que ver en Burgos

Brina — Mon, 27 Jun 2011 23:51:21 +0000

Catedral de Burgos

La construcción de la Catedral de Burgos se inició el 20 de julio de 1221. El rey Fernando III y el obispo don Mauricio, que había conocido en sus viajes por Europa el nuevo estilo gótico, pusieron la primera piedra. Aunque no sabemos el nombre de los primeros maestros, conocían la arquitectura francesa, ya que el templo burgalés presenta semejanzas con las catedrales de Bourges, Chartres y Notre Dame de París. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye uno de los primeros ejemplos de arte gótico en España.

La fachada principal tiene tres partes, la primera es el acceso al templo, el cuerpo intermedio está presidido por un hermoso rosetón y la tercera es la galería de los reyes. Por encima del segundo cuerpo de las torres se alzan las agujas caladas que empezó a levantar Juan de Colonia a mediados del siglo XV.

En el interior de la catedral nos encontramos con varias maravillas como la linterna mágica, se le llama linterna al Cimborrio que se alza en el centro de la nave, consta de ocho lados y dos pisos que se sustentan sobre cuatro gigantes pilares. Una legión de esculturas adornan las balconadas. Seguir leyendo

Dirección: Plaza Santa María, 1 – 09003 Burgos
Teléfono: 947 204 712

Castillo de Burgos

El Castillo de Burgos se encuentra en un cerro con un amplio dominio visual del valle del río Arlanzón, siendo un emplazamiento estratégico de primer orden, aprovechando ya en época prehistórica.

La fundación del Castillo se remonta al año 884 cuando el conde Diego Porcelos, por orden del rey Alfonso III, levanta la fortaleza, que dará origen a la ciudad de Burgos con la finalidad de repoblar la región y frenar la circulación de los ejércitos musulmanes. Desde este momento el devenir histórico del castillo va a estar vinculado a la ciudad de burgos y a Castilla, puesto que fue residencial real, escenario de guerras dinásticas, bastión de comuneros, cuartel de artillería..

En el último momento de esplendor del Castillo de Burgos es a principios del siglo XIX, cuando se convierte en c entro de operaciones del ejército francés durante la ocupación y Guerra de la Independencia. Antes de abandonar la fortaleza del ejército francés provocó una explosión que destruyó buena parte de la zona sur del castillo, incluida la puerta que se abría en este flanco. El deterioro sufrido no impidió que durante el siglo XIX fuese utilizado como fortaleza durante las guerras Carlistas; papel que dejó de desempeñar en el siglo XX, Seguir leyendo
Dirección: Cerro de San Miguel – 09071 Burgos

Arco de Santa María

Fue la más importante puerta de las murallas de la ciudad. Se construyó a finales del siglo XIII, sobre una antigua torre que protegía el puente de Santa María. Hasta finales del siglo XVIII fue la sede del Concejo Burgalés.

La fachada principal, que tiene forma de retablo, se levantó, desde 1536 por Francisco de Colonia y Juan de Vallejo. La obra se concluyó en 1553 con la instalación de las esculturas que fueron labradas por el escultor Ochoa de Arteaga. En el centro aparecen las representaciones del emperador Carlos V, el Cid y Fernán González. En la zona inferior hallamos las figuras de Diego Porcelos, fundador de Burgos, y de Nuño Rasura y Laín Calvo, míticos jueces de la primitiva Catilla. En el remate encontramos el Ángel Custodio de la ciudad que porta una maqueta de la urbe y la figura de Santa María.

En el intradós del arco, aparecen unas pinturas alegóricas, de tema mitológico, realizadas por el pintor Pedro Ruiz de Camargo en 1600, que se realizaron para conmemorar la visita del rey Felipe III. En el interior, destaca la sala de la Poridad, cubierta con un artesonado mudéjar, donde se reunían los regidores para tratar los asuntos ciudadanos. Igualmente destaca el gran mural del conde Fernán González, pintado porVela Zanetti en 1971, y elMuseo de Framacia Seguir leyendo
Dirección: Plaza del Rey San Fernando s/n – 09003 Burgos
Teléfono: 947 288 868

Monasterio San Juan

Se encuentra en acceso más directo tomando la carretera N-120 entre Burgos y Santo Domingo de la Calzada-Logroño y desviándose a la altura de Santovenia de Oca. Fue construido en el siglo XI y uno de los lugares más emblemáticos del Camino de Santiago.Se ha reconstruido varias veces y en 1944 fue declarado Monumento Histórico.

En un principio se construyó como un hospital para los peregrinos, una botica y una iglesia regida por canónigos regulares. Se conservan fragmentos de la iglesia del siglo XV y de la sala capitular del XVI. En el interior tiene varios ventanales y entre ellos unas gruesas columnas, conserva un claustro renacentista, en el que se ha instalado un museo que exhibe las obras del pintor burgalés Marceliano Santamaría.

Podemos visitarlo junto a la Iglesia de San Lesmes, que es donde se encuentra el patrón de Burgos. En la Plaza de San Juan se encuentra también la estatua en honor al fundador de la ciudad, Diego Porcelos.

Dirección: Carretera de la Peñaranda, La Vid y Barrios
Horario: Del 12 de Julio al 26 de Septiembre de 2010. De lunes a sábados. 10.00-14.00 h y 17.00-20.00 h

Monasterio de Las Huelgas

El monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas fue fundado en 1189 por el rey Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Aquitania, es un monasterio de la congregación de monasterios de monjas cistercienses de San Bernardo.
En sus comienzos este edificio fue destinado para monjas cistercienses que se fundó en Junio de 1187 y más tarde como panteón regio, uno de los allí enterrados es Enrique I de Castilla, hijo de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet.

En la Edad Media, en este monasterio se llevaban a cabo ceremonias tan importantes como las de coronar reyes y armar caballeros, entre ellos Fernando III el Santo y Eduardo I de Inglaterra.

Tiene dos claustros, uno gótico y otro románico, la capilla de la Asunción, la magnífica iglesia, la torre que consta de varios pisos, los dos últimos con ventanas para las campanas. La Capilla de Santiago se encuentra fuera de las construcciones monásticas, aislada en el terreno de la huerta. Está construida en piedra y ladrillo, cuenta con un arco túmido (que le llaman arco árabe).

Dirección: Calle los Compases, s/n. 09001 Burgos
Téfono: +34 947201630
Horario: De martes a sábado, de 10.00 a 13.00 h. y de 15.45 a 17.30 h.
Domingos y festivos, de 10.30 a 14.00 h.
Cerrado: lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, Jueves Santo y Viernes Santo, 1 de mayo, 3 de junio, 29 de junio.
Entrada: 5 €. Los miércoles es gratis si eres Europeo

La cartuja de Miraflores

A unos tres kilómetros de Burgos en el Parque Fuentes Blancas nos encontramos con la Cartuja de Miraflores, es un conjunto monástico edificado en una loma en el año 1441 por el rey Juan II de Castilla. Tiene un aparcamiento gratuito para todo el que quiera acceder en su vehículo a esta zona. Entre sus instalaciones destaca la iglesia de estilo gótico isabelino, se puede ver en ella los escudos de quienes la fundaron, la familia Colonia.
En este lugar había un palacio perteneciente al rey Juan II de Castilla, lo donó a los monjes cartujos donde residieron durante años, hasta que en 1452 se quemó. Al año siguiente se reconstruyó y paso a llamarse “Cartuja Santa María de Miraflores”.
En el interior podemos ver varias obras como el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, el retablo (su autor fue Gil de Siloé) y las maravillosas vidrieras que fueron traídas de Flandes.
Horarios de lunes a sábados: De 10:15 a 15:00 y de 16:00 a 18:00.
La entrada es gratuita

Plaza Mayor

Un lugar (peatonal) agradable y muy transitado donde disfrutar de las terrazas que hay en ella. Primeramente llamada plaza de mercados semanales, concedidos por los reyes Fernando el Católico y Carlos I, lo que convirtió en el mayor centro de actividad comercial de Burgos.

En ella se abría la Puerta de las Carretas, por donde entraban los carros a los mercados que abastecían la ciudad y en su contorno se distribuían los puestos de venta, bajo los soportales que rodean la plaza (ver fotos). En el siglo XVIII, año 1784, se inician las obras de construcción de nuevo Ayuntamiento y es cuando se derriba la puerta de las Carretas y la muralla contigua, dando luz verde para que se fueran construyendo nuevos edificios alineados en el entorno de la plaza con fachadas porticadas. De esta manera quedaba al sur, fuera de la muralla y junto al río y el paseo, la carretera que unía Francia con Madrid y al norte el espacio mercantil.

El Paseo del Espolón

El Paseo del Espolón es el más emblemático de Burgos. Se encuentra a orillas del río Arlanzón, y consta de una paseo ajardinado que va desde la plaza del teatro al Arco de Santa María .

Caminando por el paseo nos encontramos con varios monumentos, entre ellos la escultura de la castañera, el edificio de la Diputación, el Teatro Principal, la parte posterior del Ayuntamiento, un templete de música con pinturas en el techo, una fuente ornamental y diversas esculturas de reyes procedentes del madrileño Palacio Real.

Es un lugar ideal para pasear mayores, niños, parejas y hasta en soledad, este paseo es un encuentro ideal para cualquiera que quiera acercarse, durante las tardes sobre todo en verano puede verse varios espectáculos callejeros (también en las fiestas y otras fechas). En verano también se puede disfrutar de sus terrazas y bares.

Fiesta nocturna y tapeo

Tapear supone una forma entretenida de conocer las ciudades de integrarse y de disfrutar de la variada gastronomía que en forma de tapas, pinchos y raciones, llega desde las innumerables barras de bares y tabernas. En todas las ciudades españolas tenemos ésta tradición y no iba a ser de menos en Burgos en la que podemos destacar caracoles, cangrejos, morcilla, setas, pinchos , tapas de queso y cientos de variedades más, que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Si todo esto lo caompañamos con un buen vino de la zona como un Ribera del Duero será una combinación exquisita.

Las calles cercanas a la Catedral mantienen su primitivo encanto medieval. Las plazas de las Llanas de Afuera y de Adentro, la plaza de Huerto del Rey, las calles aledañas a la Playa Mayor, se presentan al paseo tranquilo. Su carácter peatonal invita a vivir y saborear la calle, a disfrutar de los comercios, de los restaurantes y de los lugares de ocio.

Las Llanas, son un irregular espacio que se divide en la Llana de Adentro y la Llana de Afuera. En esta zona estuvo ubicado durante muchos siglos el merado de cereales. Este espacio conserva cierto aire medieval y actualmente es zona de fiesta nocturna, de bares y pubs. Seguir leyendo

Gastronomía en Burgos

La gastronomía burgalesa, rica y variada, es sinónimo de calidad. La existencia de una serie de productos que han conseguido hacer de Burgos una referencia de primer orden fuera de sus límites geográficos y una presencia obligada en las cartas de los mejores restaurantes. Entre los productos más representativos de esta provincia y de la culinaria regional están las famosos morcilla y el queso de Burgos.

La merecida fama de la cocina descansa de forma especial en la morcilla, un embutido vinculado a la matanza, que tiene entre sus ingredientes sangre y manteca del cerdo, cebolla horcal, arroz y pimienta negra. Así mismo hay otros manjares que no pueden dejar de mencionarse en un recorrido que encuentra su producto estrella en el cordero lechal. Nacido de oveja churra, debe tener menos de un mes y estar amparado por la Indicación Geográfica Protegida del Lechazo de Castilla y León.

La olla podrida es considerada como uno de los platos burgaleses por excelencia. Presenta un perfecto maridaje entre las alubias rojas de Ibeas y una amplia gama de productos derivados de la matanza del cerdo: chorizo, patas, costillas adobadas, oreja, tocino y morcilla. Es uno de los platos más recomendados en invierno para combatir el frio. Seguir leyendo

Transporte en Burgos

Todas las lineas de transporte metropolitano tienen como cabecera de llegada y salida la Estación de Autobuses en C/Miranda y en algunas líneas hay otras paradas en la ciudad en las cuales puede existir una intermodalidad con los transportes urbanos de Burgos. Todo lo que necesita saber para moverse en autobús urbano en Burgos, puede consultarlo en los siguientes links líneas de autobuses urbanos y mapa de trasbordos.

El territorio provincial de Burgos está atravesado básicamente por dos líneas férreas (Madrid – Burgos) discurre desde Burgos capital, en sentido sur, hasta abandonar la provincia penetrando en Segovia. Desde el 2008 tienen una nueva Estación de Trenes, se encuentra al norte de la ciudad, en la avenida Príncipes de Asturias, cerca de los barrios de Villimar y G-3, a 5 km del casco antiguo. Para mas información sobre el transporte visitar aquí la pagina web de transporte.

Foto: Isabel Vega

Castillo de Burgos

Brina — Sat, 25 Jun 2011 14:32:06 +0000

Antes de abandonar la fortaleza del ejército francés provocó una explosión que destruyó buena parte de la zona sur del castillo, incluida la puerta que se abría en este flanco. El deterioro sufrido no impidió que durante el siglo XIX fuese utilizado como fortaleza durante las guerras Carlistas; papel que dejó de desempeñar en el siglo XX, iniciándose asi el estado de ruina que perduró hasta su restauración como patrimonio cultural-histórico a comienzos del siglo XXI.

El castillo de Burgos carece de “torre del homenaje”, elemento emblemático de los castillos medievales. En su lugar se levantó un palacio que sirvió como residencia real. El Palacio de Alfonso X es descrito por otros viajeros como un edificio porticado con tres pisos abiertos al patio de armas Su interior estaban decorado con motivos estucados mudéjares, algunos de los cuales podemos contemplar actualmente en el Arco de Santa María, entrada principal de la antigua ciudad medieval de Burgos.

Hoy , de este palacio sólo se conservan los restos arqueológicos que han permitido reconocer su disposición espacial e intuir las continuas y profundas transformaciones experimentadas por este edificio a lo largo de su historia.

Dirección: Cerro de San Miguel – 09071 Burgos
Teléfono: 947 28 88 74
Horario:

Del 1 de octubre al 31 de marzo
De lunes a viernes: Sólo con visitas concertadas llamando al teléfono 947 28 88 74 / 947 28 88 51
Sábados, domingos y festivos: De 11:00 a 14:00

Del 1 de abril al 30 de junio
De lunes a viernes: Cerrado.
Sábados, domingos y festivos: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

Del 1 de julio al 30 de septiembre
Todos los días: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h.
No se permitirá la entrada al público media hora antes de la hora de cierre del recinto.

Tarifas:
Recinto y galerías: 3,50 euros.
Recinto: 2,50 euros.

Foto: Isabel Vega

Arco de Santa María, Burgos

Brina — Sat, 25 Jun 2011 14:23:20 +0000

Fue la más importante puerta de las murallas de la ciudad. Una de las antiguas doce puertas de acceso a la ciudad en la Edad Media, comunica el puente de Santa María, sobre el río Arlanzón, con la plaza de San Fernando, donde se yergue la catedral. Se construyó a finales del siglo XIII, sobre una antigua torre que protegía el puente de Santa María. Hasta finales del siglo XVIII fue la sede del Concejo Burgalés.

Unas escaleras de origen medieval dan acceso en el interior del Arco a una sala principal, esta sala ha sido reformada y en su interior destacaría un gran mural del pintor burgalés José Vela Zanetti. Esta sala ocupa dos plantas las cuales están cerradas por una cristalera decorada con el escudo de la ciudad.

Desde ésta se puede acceder a la Sala de Poridad, salón octogonal en el que se reunía el concejo de Burgos hasta 1780. Esta sala tiene un bello artesonado mudéjar, y alberga recuerdos de la ciudad: el cuadro “El Cid y Doña Jimena” del artista burgalés Marceliano Santa María; un hueso del Cid Campeador; la medida patrón de la vara castellana; la antigua puerta blindada de acceso al archivo del Arco, etc.

Dirección: Plaza del Rey San Fernando s/n – 09003 Burgos
Teléfono: 947 288 868
Horario:
Martes a sábados: 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos: de 11:00 a 14:00 horas.
Domingos tarde, lunes y festivos, cerrado.

Foto: Isabel Vega

Palacio de los Guzmanes, León

Zoser — Wed, 22 Jun 2011 18:36:22 +0000

Conserva dos puertas del siglo XVI con columnas jónicas sobre pedestales, y como elementos especiales presenta unas originales ventanas de esquina.

En la entrada principal cuenta con un relieve que representa a San Agustín lavando los pies a Cristo peregrino, y en su fachada un singular escudo de los Guzmanes que muestra un caldero del que surgen seis serpientes.

Dirección: Calle de los Pilotos Regueral – 24002 León
Horario:
Octubre a junio
Lunes a viernes: de 9h a 14h30 y de 16h30 a 18h30
Sábados, domingos y festivos cerrado
Julio a septiembre
Lunes a domingo y festivos: de 10h a 14h y de 16h a 20h

Entrada gratuita

Foto: Isabel Vega

Basílica de San Isidoro de León

Zoser — Mon, 20 Jun 2011 16:24:41 +0000

El origen data de los tiempos del rey Alfonso V el Noble que tras el paso de Almanzor hizo levantar de nuevo la iglesia con pobres materiales y la dotó de dos cementerios, uno en la cabecera y otro en los pies (in occidentali parte), como un atrio sin cubrir, dedicándolo a enterramiento regio; allí depositó los cuerpos de sus padres Bermudo II y Elvira. Fernando I y Sancha reconstruyeron también este panteón, siendo ellos mismos enterrados en él. Así consta en la lápida de consagración y así lo atestigua el cronista de la época conocido con el nombre de Silense que fue además clérigo de San Isidoro. La historiografía moderna atribuye el resultado final (que se contempla en el presente) a la infanta Urraca la Zamorana, hija de Fernando I y Sancha.

Antiguamente era un monasterio que se asentaba en un templo romano, estaba dedicado a San Pelayo, al enterrarse a San Isidoro, el que era el obispo de Sevilla se le cambio el nombre al templo. Tiene una planta de cruz latina y varias puertas de las que destacaría las dos de la fachada sur, llamadas Puerta del Cordero y Puerta del Perdón, más la Puerta Norte o Capitular, son dos ejemplos del románico pleno, lo más antiguo que se construyó en el reino de León.

Gracias a una de las reconstrucciones se puede ver una planta en el ábside central (que es del siglo XVI, hispano-flamenco y sustituyó al románico), se puede ver una marca trazada en el suelo de la capilla mayor.
Sólo se pueden ver desde fuera la fachada meridional y el ábside meridional. El edificio de San Isidoro se encuentra rodeado por varias construcciones, una de ellas cubren parte del edificio, como la poniente que está oculta por la muralla (a excepción de la torre). Desde fuera se puede n ver las tres alturas de las naves. La cornisa de la nave central es ajedrezada y se apoya en modillones de influencia mozárabe.

Una vez que estas en el interior puedes disfrutar de una gran luminosidad, esto es debido a la gran cantidad que tiene de ventanales tanto en la nave central y del crucero sur. El coro alto a los pies es de la primera mitad del siglo XV, de tiempos del abad Simón Álvarez, cuyo escudo de armas está en una de las claves.

Dirección: Plaza San Isidoro, 4 – 24003 León
Teléfono: 987 876 161

Fuente: wikipedia

Foto: Isabel Vega

Catedral de León

Zoser — Sun, 19 Jun 2011 16:12:06 +0000

Lo que más resalta en la catedral y la hace diferente de cualquiera de otra ciudad son sus vidrieras, en las capillas se pueden ver escenas de la Virgen y Cristo y santos a los que corresponden las advocaciones. En cambio, las grandes vidrieras de la nave mayor representan figuras monumentales de profetas, cobijados bajo arquitecturas góticas, entre las que destacan las de un rey y un prelado (seguramente recolocadas en posición distinta a la original) que Gómez Moreno identifica con el rey Alfonso X y el obispo Martín Fernández, notario real y amigo personal del rey.

En las capillas de la catedral encontramos grandes tesoros artísticos y obras maestras de diferentes épocas y estilos entre las que podemos encontrar:

El coro.
El sepulcro de Ordoño II.
La capilla del Santo Cristo.
La capilla de la Virgen Blanca.
La capilla de la Virgen de la Esperanza.
La capilla del Nacimiento.
El sepulcro gótico de Martín el “Zamorano”.
La puerta del Cardo.
Trascoro de Alabastro.
El retablo de la Capilla Mayor.
El Antifonario Mozárabe del siglo X.
El Libro de las Estampas del siglo XII.

La leyenda del topo gigante; cuenta que un topo gigante durante las noches salia el cual con su hocico iba destruyendo todos los cimientos que colocaban los canteros el día anterior. Esto pasó durante semanas y hacia que los canteros no avanzaban en su trabajo.

Estaban ya cansados de trabajar y no dar por terminado su trabajo, asi que se decidieron a colocar una tramapa con un cepo gigante con el que dar caza al topo. Al día siguiente en la trampa se encontraron con un enorme topo, lo mataron y colgaron su piel en la puerta principal. Desde entonces, en la puerta de San Juan, cuelga un enorme pellejo oscuro, que dicen era el pellejo del topo “destructor”. Así queda reflejada la proeza de estos canteros.

Dirección: Plaza Regla 4. León, 24003
Teléfono: 987.87.57.70
Horario: L-S de 8.30 a 13.30 y de 16 a 19 h. D de 8.30 a 14.30 y de 17 a 19 h.

Foto: Isabel Vega

Que ver en Valladolid

Brina — Fri, 10 Jun 2011 21:18:01 +0000

Iglesia de San Benito

La Iglesia de San Benito el Real es uno de los templos más antiguos de Valladolid, es de estilo gótico y se construyó sobre el antiguo Alcázar Real. Es un diseño de Rodrigo Gil de Hontañón. Su historia comienza en 1388 cuando Juan I cede a los monjes benedictinos el Alcázar Real, sobre el que se construyó el monasterio.
En 1499 Juan de Arandía hizo la construcción por orden del obispo de León Don Alfonso de Valdivielso, cuyo sepulcro se situó en el ábside principal construido por Juan de Arandía, quien se cree realizó la totalidad de la Iglesia. Junto a la iglesia se encuentra el edificio monacal, la cual cuenta con tres claustros, uno de los más importantes el Patio Herreriano.. Seguir leyendo

Iglesia de las Angustias, Valladolid

La Iglesia de las Angustias conocida como Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias se encuentra en el centro de la ciudad vallisoletana. Se encuentra frente al Teatro Calderón y muy cerca de la Iglesia de Santa María La Antigua. Es la sede de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias una de las cofradías más antiguas de la Semana Santa de Valladolid.

La primera construcción de esta iglesia se encontraba en la calle Torrecilla, la cual en aquel entonces (siglo XVI) se conocía con el nombre de calle de las Angustias Viejas, luego, en los últimos años del siglo XVI, ésta cofradía se trasladó a la iglesia actual, frente al antiguo Palacio del Almirante, donde se encuentra el Teatro Calderón. La ostentosidad de esta iglesia se debe a que gran parte de sus cofrades eran adinerados mercaderes, y estos aportaban con sustentosas donaciones. Seguir leyendo

Campo Grande

El Campo Grande es el jardín más grande de Valladolid, se encuentra en pleno centro de la ciudad y es público. El acceso principal es a través de la Plaza de Zorrilla, aunque por el resto de calles también hay accesos, como por Acera de Recoletos, el Paseo de los Filipinos y el Paseo de Zorrilla.

Pasear por él es algo especial, es como disfrutar de un jardín botánico con su gran variedad de árboles y plantas. No es de extrañar ir paseando y ver como se te acercan los pavos reales y faisanes. Antiguamente este campo era conocido como el Campo de la Verdad.

Este lugar es idóneo para pasear o relajarse, pero quien más lo disfruta son los niños. Los columpios y varias atracciones para jugar son de lo más visitado por los peques, pero sin lugar a duda lo que más les gusta es ver a los famosos pavos reales. Seguir leyendo

Museo Patio Herreriano

El Patio Herreriano posee una colección de arte contemporáneo español desde 1918 hasta la actualidad. Sus funciones principales son mostrar y estudiar el arte contemporáneo a través de proyectos específicos y programas de exposiciones temporales, así como constituirse en referencia y herramienta ineludible para su estudio y difusión a nivel internacional.

El museo se ubica en uno de los claustros del Monasterio de San Benito, obra de Juan de Ribero Rada, edificado en el Renacimiento. Los arquitectos del museo lo han restaurado de manera ejemplar, dotando al conjunto de acertadísimas intervenciones que proporcionan al recinto una austeridad y claridad compatible con su necesaria funcionalidad. Seguir leyendo

Academia de Caballería

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Valladolid es sin duda la Academia del Arma de Caballería, situada en una de las plazas más conocidas de la ciudad no pasa desapercibida para los turistas. Se ubica en la Plaza Zorrilla, frente al Parque más grande de la ciudad, el Campo Grande.

Antes de este edificio había otro que le llamaban el Octógono (por su forma de planta), el cual había sido concebido como presidio. Pero en 1852 fue reconstruido para formar la Academia de Caballería. Años después fue destruido por un incendio y todo el museo y el cuartel es trasladado a Madrid.

No es hasta el año 1939 que se vuelve a crear otra vez la Academia de Caballería en Valladolid, la cual es dirigida por el coronel Álvaro Pita da Veiga y Morgado. Justo enfrente de la puerta principal se encuentra la obra de Mariano Benlliure, el Monumento a los Cazadores de Alcántara. Seguir leyendo

Castillo de la Mota

Es el edificio más emblemático, el perfil más reconocible de medina del Campo. A su alrededor se asentaba el primitivo casco urbano. Las repoblaciones y la actividad comercial y social hacen que los vecinos vayan abandonando el otero amurallado para buscar cobijo junto al río. El castillo compatibilizó su función militar “custodiaba un descomunal arsenal artillero”, con la de ser prisión de Estado y Archivo de la corona entre los reinados de Enrique IV y Carlos I.

De estilo gótico con interesantes aportaciones mudéjares, la fortaleza se construye entre los siglos XII y XV. Es de planta trapezoidal, con murallas exterior e interior y un amplio patio de armas. La torre del homenaje, de cinco pisos, tiene una altura de casi cuarenta metros. Seguir leyendo

Catedral de Valladolid

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Valladolid fue diseñada por el arquitecto Juan de Herrera. Casi todas las catedrales de Castilla y León son medievales, pues lo sorprendente es que la de Valladolid es un edificio de estilo herreriano. A esta catedral se la conoce como la Inconclusa, es porque aun a día de hoy no está acabada, es una catedral a medio construir (un proyecto grandioso no logrado). La zona donde se encuentra tiene un desnivel y se dice que no hay recursos para poder terminarla.

A mitad del proyecto las obras se paralizaron porque la torre que se levantó en el siglo XVIII se había hundido. La destrucción de esta torre provocó en el edificio daños. Este se reparó, pero la torre jamás se levantó. Años más tarde lo que se hizo fue construir la torre del lado de la Epístola, que finalizó en 1890, salvo el remate actual de la cúpula y la escultura del Sagrado Corazón de Jesús que se añadieron en 1923. Seguir leyendo

Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Valladolid se encuentra en el mismo centro de la Ciudad. En la misma plaza se encuentra la Casa Consistoria, sede del Ayuntamiento de Valladolidl y el Banco de Santander entre muchos otros edificios como bares, pastelerías y joyerías. Es uno de los principales espacios de la ciudad, donde los vallisoletanos se juntan, sobre todo los fines de semana para poder ir a degustar a los maravillosos bares de la ciudad sus tapas.

Por las calles de los alrededores se encuentra todo el ambiente necesario para pasar un buen rato tomando unas cañas y unas de las mejores tapas de España, en la Calle Pasión o Correos se encuentran los mejores locales. Os puedo recomendar La Mejillonera (algo cara y llena hasta arriba), al lado de la Mejillonera te encuentras con Los Zagales. Seguir leyendo

Plazas de Valladolid

La plaza Mayor de Valladolid es un conjunto urbanístico que procede del s. XVI, y está considerada como la primera Plaza Mayor regular de España. Durante el siglo XIX, se transformó en el centro político, económico, social y cultural de la ciudad. La estatua en bronce que preside esta Plaza, está dedicada al Conde Ansúrez, primer Señor de la Villa, data del 1903 y es obra de Aurelio Carretero. El magnífico pedestal es obra de Juan Agapito y Revilla.

Detrás del edificio del nuevo Ayuntamiento, (Enrique María Repullés, 1908) se encuentra el Mercado del Val, uno de los tres mercados de hierro cubiertos junto al de Portugalete y el Campillo, construidos en 1878. Seguir leyendo

Ruta por el Valladolid Histórico

La Ruta del Valladolid Histórico transcurre por entornos monumentales y edificios ofreciendo un auténtico viaje a través del tiempo: Colegio de Santa Cruz, Universidad, Catedral, Plaza de San Pablo (Museo Nacional de Escultura, Palacio Real, Palacio de Pimentel, de Villena, Iglesia de San Pablo, Casa Museo de Zorrilla..

Comienza el recorrido en el Colegio de Santa Cruz, edificio del siglo XV fundado por el Cardenal Mendoza. Su construcción se inició en estilo gótico, dando posteriormente un giro radical hacia el estilo renacentista. En el s. XVIII Ventura Rodríguez realizaría los añadidos neoclásicos. Destaca en su interior el patio de tres pisos de arquerías de medio punto, la capilla que guarda el “El Cristo de la Luz ” de Gregorio Fernández y la Biblioteca con un riquísimo fondo bibliográfico y como pieza destacable “El Beato de Valcabado”(970), además del Museo de la Universidad. Seguir leyendo

Fiestas en Valladolid

En Mayo se celebra las fiestas de San Pedro Regalado (13 de Mayo).
La semana grande de Valladolid es en Septiembre, se celebra la Virgen de San Lorenzo (8 de Septiembre). En estas fiestas se puede disfrutar de conciertos gratuitos en la plaza mayor.
La Semana Santa ha sido declarada de Interés Turístico Internacional.
Noche de San Juan, se suele celebrar en la playa de las moreras la típica hoguera sobre las 12 de la noche.
SEMINCI, Semana Internacional de Cine, todos los cines de la ciudad se llenan esta semana, incluso algún famoso suele hacer presencia en estos eventos.
Fines de Semana, la gente suele ir de tapas por el centro, luego a tomar una copita por la calle paraiso; Zona de S.Miguel para gente algo mas mayor.

Gastronomia en Valladolid

La gastronomía de Valladolid es amplia y variada, el plato estrella es el lechazo asado en horno de leña. Aunque no es la única carne que se degusta en la mesa vallisoletana, el cochinillo, cabrito, y todas las carnes de caza son típicas. Los embutidos curados y los quesos también tienen un lugar especial en la mesa.
Junto con la comida hay que hacer un buen acompañamiento de un caldo, tienen tres denominaciones de origen: Ribera del Duero en tintos, Rueda en blancos y Cigales en rosados, también llamados claretes.

En lo referente a la repostería destacar los roscos de la Virgen, los bizcochos de Santa Clara, los empiñonados y los buñuelos de crema.
Desde hace años, se viene celebrando el concurso El Pincho de Oro, en el compiten casi 100 bares de la ciudad. Suele ser la primera semana de junio y la zona es por el centro las calles próximas a la Plaza Mayor.

Transporte en Valladolid

Autobuses en Valladolid
Cuenta con más de 20 líneas de transporte público para poder desplazarse por la ciudad. La empresa encargada es Auvasa, en su página web podéis ver toda la información de líneas, recorridos, horarios, datos de interés y las últimas noticias de transporte de viajeros en la ciudad de Valladolid.
Para los turistas también pueden disfrutar del autobús turístico, el cual te hace un recorrido por los monumentos más importantes de la ciudad.
Para llegar desde cualquier punto de España se puede hacer mediante las compañías de Alsa, Linecar, Auto Res.
Dirección: Puente Colgante 2 – Teléfono: 983 236 308

Tren en Valladolid
Desde hace años la mejor forma de llegar a la ciudad y mas cómoda es en Ave, para los madrileños es una buena opción de ir a pasar un fin de semana fuera de la capital Española.

Aeropuerto
El aeropuerto de Valladolid está en Villanubla, a unos 10 kilómetros de la ciudad. Si te trasladas desde el aeropuerto hasta la ciudad en taxi, el coste viene a ser unos 20€ aproximadamente. Puedes hacerlo también en autobús, la compañía es Linecar, cada 90 minutos suele salir uno desde las 6:00 horas hasta las 21:00 horas. El coste es de unos 3€
Desde Valladolid realiza paradas en Paseo Isabel la Católica (Junto Pza. Poniente), Avenida de Gijón 8 (Pza. San Bartolomé) y Villanubla.
Desde el aeropuerto hasta la estación de autobuses hace parada en: Villanubla, Avenida Ramón Pradera (Feria de Muestras), Paseo Isabel la Católica (Frente Pza. Poniente) y C/ Recondo (Frente estación de tren), estación de autobuses.

Taxi
Radio Taxis: 983 291 411
Agrupación de Taxistas: 983 207755

Foto: Isabel Vega

Que ver en Ávila

Brina — Wed, 01 Jun 2011 22:10:27 +0000

Puerta del Alcázar

Se trata del elemento más solemne del conjunto defensivo. Presenta dos inmensas torres unidas en su parte superior por un espectacular puente, único entre las murallas europeas y cuya función primordial fue la de reforzar la protección de la puerta. A sus costados sobresalen dos mamulones, que servían de apoyo para un cadalso de madera desmontable o como pieza del puente levadizo. Hubo además otros complementos defensivos hoy desaparecidos, como el foso o cava y la barbacana, barrera de poca altura que servía para impedir que las máquinas de guerra rodantes se pudieran acercar a los muros y para dificultar las labores de zapa de los sitiadores.

Esta puerta ha sido restaurada en numerosas ocasiones. La restauración de 1907, obra de Repullés, dotó al conjunto de unas almenas que nunca tuvo y que imitan a las de la Puerta de San Vicente. Seguir leyendo

Torreones en Avila

En Ávila nos encontramos con varios torreones:
Torrreón del Alcázar también conocida como Torre del Homenaje. Esta torre es lo que queda del Alcázar de la ciudad que, construido pocos después de acabada la cerca, fue demolido hacia 1927-1930 para levantar en su lugar el Banco de España. El Alcázar fue la sede del poder real en la ciudad. Allí vivia el alcaide quien por concesión de la Corona, amplió su juridiscción militar al ábside de la Catedral.
Al demolerse el alcázar parte del solar resultante se convirtió en plaza y jardín, en el que se sitúa un berraco celta procedente del cercano castro de las Cogotas. La datación aproximada de este zoomorfo se remonta a los siglos IV o V a. de C. Seguir leyendo

Paseo del Rastro

Debe su nombre al matadero municipal o rastro que existió hasta finales del siglo XVI en la actual Plaza del Rastro, que se halla intramuros al finalizar este paseo. A mediados del siglo XIX se realizó el presente muro de contención y la verja.

Desde este punto, se avistan las montañas por las que siempre venían los moros. Las murallas en la Edad Media significaban el límite entre el espacio salvaje y el espacio humanizado. El primero era percibido como un espacio caótico y peligroso que contrastaba con la seguridad y el orden que proporcionaba la cerca. Seguir leyendo

Dirección: Paseo del Rastro , 05002 Ávila

Muralla de Avila

Uno de los mejores ejemplos de la arquitectura medieval europea es sin duda la muralla de Ávila, toda ella rodea el casco antiguo de la ciuda. Hay que visitarla y comprender esta ciudad que fue defensa militar, cinturón sanitario, frontera fiscal, soporte de otras arquitecturas…

Tanto el casco antiguo como la muralla y las iglesias han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad.

En la visita a la muralla podemos ver como la construcción de sus lienzos y cubos se va adaptando al terreno: los lienzos meridionales, que apenas tienen altura debido a la escarpa natural sobre la que se asientan; los del oeste y el norte, que se van haciendo más fuertes y la zona oriental, donde alcanzan su mayor desarrollo y donde fue preciso reforzar las defensas de la ciudad. En esta zona se levantó el alcázar, se abrieron las dos puertas más fuertes, la del Alcázar y la de San Vicente, y ante los muros se dispuso un sistema defensivo con un foso y una barbacana. Seguir leyendo

Dirección: La muralla de Ávila tiene tres accesos, Puerta del Alcázar, Puerta de las Carnicerías y Puerta del Carmen
Teléfono: 920 255 088

Torreón de los Guzmanes

El Torreón de los Guzmanes es la sede de la Diputación Provincial de Ávila y se encuentra en la plaza del Corral de las Campanas, junto al monumento a San Juan de la Cruz. Este torreón forma parte del palacio de los Guzmanes. Fue construido En el año 1513 por orden de Garcibáñez de Mújica se construyo este torreón sobre otro que existía, el anterior perteneció a Sancho del Águila.

El rey Alfonso XII en 1878, se quedo en las instalaciones una temporada, como recordatorio de esto se encuentra una inscripción que se sitúa sobre una de las puertas de la planta baja del patio. Su planta es cuadrada de estilo gótico-renacentista, su patio está formado por arcos rebajados ornamentados con rosetas.

Dirección: Plaza del Corral de las Campanas, 1 – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 357 102

Mercado Grande

Desde el siglo XIII está documentada la existencia de los mercados Grande y Chico. Ambas plazas contaban con soportales con el ogjeto de facilitar las actividades comerciales. En 1518, en el Grande, se sustituyeron los pilares de madera por otros de piedra.

Estas plazas tenían como principal razón de ser el realizar en ellas el mercado semanal donde se intercambiaban productos de primera necesidad a la vez que se vendían mercancías venidas de lejos. Durante muchos años los reyes concedieron a Ávila el privilegio de tener mercado franco.

Catedral del Salvador

Imponente catedral-castillo dedicada a San Salvador y perfectamente integra en el sistema defensivo de la ciudad. En el edificio, almenas, matacanes y paseos de vigias combinan de manera armoniosa con la estructura de uno de los primeros templos góticos de España. Consagrada a San Salvador, la catedral comenzó a construirse en el año 1091. Se encuentra adosada a la muralla de tal manera que la línea de muros oriental de esta barrera defensiva avanza en semicírculo adaptándose al ábside del templo de forma así un cuerpo con el resto de la fortaleza.
La Catedral del Salvador es la primera Catedral gótica de España, siendo la zona construida por Fruchel de estilo románico de transición al gótico. Fue proyectada como templo y fortaleza y está rodeada de casas y palacios señoriales, entre ellos el de los Velada, el del Rey Niño y el de Valderrábanos, los cuales tenían asignada la defensa de La Puerta de los Leales o del Peso de la Harina.

Dirección: Plaza de la Catedral, s/n – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 21 16 41

Iglesia de San Andrés

Este templo se encuentra fuera de las murallas y en el lado norte de la ciudad de Ávila, en el barrio que era de canteros, destaca por los detalles del románico abulense, a día de hoy ya no ejerce la función de parroquia. Como consecuencia de su deterioro se ha reconstruido varias veces.
Tiene una planta muy sencilla, formada por tres naves con sus correspondientes ábsides, siendo el central de mayores proporciones y más profundo que los laterales, tiene una y cabecera triabsidal como muchos de los templos hispanos del siglo XI. En la cabecera se encuentra la capilla mayor enriquecida con arcadas ciegas y ventanas sobre un zócalo corrido. Es Monumento Nacional desde el 23 de Junio de 1923.

Dirección: Plaza de San Andrés, s/n – 05004 – Ávila
Teléfono: 920 255 230

Iglesia de Santiago

La iglesia de Santiago es de origen románico aunque fue ampliada y reformada en los siglos XIV y XVI. Según la tradición era donde se armaban los caballeros de la Orden de Santiago. Su torre octogonal es un modelo único en la ciudad. El acceso al interior se hace mediante un pequeño pórtico de estética renaciente pero que mantiene la tradición gótica en su abovedamiento de crucería.

Dirección: Plaza de Santiago, s/n – 05002 – Ávila
Teléfono: 920 225 239

Iglesia de San Juan Bautista

Una vez que vas paseando por Plaza del Mercado Chico o Plaza del Ayuntamiento te encuentras la Iglesia de San Juan Bautista, un templo de origen románico que fue profundamente transformado en el siglo XVI.

Es de estilo gótico y data del siglo XVI, aunque en sus orígenes era de estilo románico, en el año 1504 se contrata la reconstrucción del cuerpo de la iglesia con Martín de Solórzano. La portada sigue el esquema habitual del gótico final. Ha sufrido muchas reformas a lo largo del tiempo manteniendo las cabeceras y las capillas del crucero de estilo herreriano o renacentista.

Dentro de la iglesia se encuentra la pila bautismal en la que fue bautizada Santa Teresa el 4 de abril de 1515.

Dirección: Calle Martín Carramolino, s/n – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 211 127

Iglesia de San Pedro

La iglesia de San Pedro se levanta en la plaza del Mercado Grande en la Plaza de Santa Teresa. Se planteó de forma similar a San Vicente, pero su larga construcción determinó que no se levantasen las tribunas proyectadas, que la torre se adosase al ábside septentrional y que en la organización del hastial occidental se dispusiese una portada sin decoración historiada rematada por un rosetón de estética cisterciense.

En su interior son muy interesantes las tablas que se distribuyen por los muros de las naves, los altares renacentistas, el retablo barroco de la capilla mayor y sus rejas.

Como si la barrera material que protege la ciudad fuera insuficiente, Ávila dispone de un segundo anillo protector en torno a ella; son las numerosas iglesias románicas que se sitúan enfrente de cada una de las puertas de la muralla. Seguir leyendo

Dirección: Plaza de Santa Teresa, s/n – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 229 328

Convento San José o de las Madres

Es el convento de las carmelitas descalzas de Avila que se construyó en 1562 y fue la primera fundación llevada a cabo por Santa Teresa de Jesús, es caracterizado por la sencillez y austeridad del edificio. Santa Teresa de Jesús contó con el apoyo de personajes muy importantes, tales como el obispo Álvaro de Mendoza para realizar esta obra.
Este convento eran varias casas las cuales se unieron creando un espacio arquitectónico que aún hoy se conserva y que nada tenía que ver con la arquitectura de otros monasterios de la ciudad. En el interior está la Capilla de los Guillamas, ahí permanecen los sepulcros orantes de esta familia. Desde el año 1968 es Monumento Nacional.

Dirección: Plaza de las Madres, 4 – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 222 127

Convento de la Santa

El convento del siglo 17 fue construido después de la canonización de Santa Teresa (1515 a 1582) sobre la casa donde nació. La Sala de Reliquias contiene sus reliquias, junto con los de San Juan de la Cruz, en un pequeño museo. La exposición de las reliquias de Teresa incluye un dedo de su mano derecha, la suela de uno de sus sandalias, su rosario y un cable que se utiliza para flagelado.

El Convento de Santa Teresa, es el principal santuario que hay sobre ella en Ávila. Situado en la Plaza de la Santa, se trata de un convento de activos y gran parte de ella permanece cerrada a los visitantes, pero los peregrinos pueden visitar el sitio del lugar de nacimiento de Teresa, ahora una capilla elaborada dentro de la iglesia barroca. La capilla está decorada con escenas del santo demostrar sus poderes de levitación.
La Sala de Reliquias contiene las reliquias de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

Dirección: Plaza de La Santa, 2 – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 211 030

Convento de la Magdalena

Convento de la Magdalena. Habitado por monjas de clausura, el de las Concepcionistas o de la Magdalena incorpora un antiguo templo románico cuya portada norte puede todavía observarse. Antes fue uno de los numerosos y pequeños hospitales de la ciudad. En los siglos XVI y XVII su patio central se utilizaba como Teatro de la ciudad. Los beneficios de la recaudación eran destinados al mantenimiento del hospital.

Convento de Nuestra Señora de Gracia Habitado por monjas de clausura. Monasterio levantado a principios del siglo XVI sobre el solar de la mezquita de la Solana, siendo mozuela Santa Teresa pasó año y medio en un riguroso régimen educativo reservado a las hijas de la nobleza local. Más tarde, en 1564 San Juan de la Cruz intervino en ese convento para exorcizar durante ocho meses a una monja que, se decía, estaba poseida por el demonio. Seguir leyendo

Dirección: Plaza de Santa Teresa, s/n – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 212 860

Ermita de San Segundo

Se encuentra al oeste de Ávila, fuera del recinto amurallado en el arrabal del Puente, por el que pasa el río Adaja. La Ermita de San Sagunto estuvo dedicada a Santa Lucía y San Sebastián.
Destacan los capiteles esculpidos en los que se ve la huella del escultor de los tres ábsides de San Andrés. En el interior se encuentra la estatua de alabastro hecha por Juan de Juni. Durante el siglo XVI se realizan varias modificaciones y aparecen los restos de San Sagunto (primer obispo de la ciudad de Avila), estos son trasladados a la Catedral del Salvador.
Las gente dice que si introduces un pañuelo en el sepulcro de la catedral y pides tres deseos, el santo te concederá uno de ellos.

Dirección: Plaza de San Segundo, s/n – 05002 – Ávila
Teléfono: 920 353 900

Capilla de Mosén Rubí

Fue construida en el siglo XVI en la Plaza de Mosén Rubi y es uno de los conjuntos más originales de la arquitectura abulense. Está formado por dos edificios, el Hospital de la Anunciación (hoy Convento de Dominicas, que son las que abren la capilla y te explican su historia) y la Capilla de Mosén Rubí. Su arquitectura refleja la convivencia del último gótico y el renacimiento. El retablo del altar mayor es una obra barroca del siglo XVII y las vidrieras son originales del siglo XVI.

La mandó construir dos familias importantes abulenses, los Bracamonte y los Herrera. En esta capilla hay varias personas enterradas, el centro de la nave se encuentra el doble sepulcro de sus fundadores: Andrés Vázquez Dávila y su esposa doña María Herrera. Y desde 2001 Amparo Illana, esposa de Adolfo Suárez (Amparo Illana era una madrileña de ascendencia vasca, conoció a su marido uno de los veranos en Ávila).

Dirección: Plaza de Mosén Rubí, 9 – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 211 587

Monasterio de la Encarnación

El Monasterio de la Encarnación se construye sobre un antiguo osario judío, fundado en el año 1479 en honor de la Virgen de la Encarnación pero tras un traslado curioso fue inaugurado oficialmente en el año 1515. Santa Teresa ingreso en 1535 como novicia y vivió durante 27 años en este monasterio, solo abandonó este Monasterio para fundar la reforma de la Orden.

Consta de cuatro naves de dos plantas. El patio central estaba rodeado de por un claustro de dos alturas. Sufrió diversas restauraciones en el siglo XVIII. En lo que durante años fue la celda de Santa Teresa se levantó una capilla en 1630. En el Convento también se pude visitar un museo teresiano, destaca un dibujo realizado por Juan de la Cruz que representa a Cristo en la Cruz.

Horario de visitas: De 9:30 h. a 13:30 h. y de 15:30 h a 18:00 h.
Precio entrada: 1,50 Euros
Dirección: Paseo de La Encarnación, s/n – 05005 – Ávila
Teléfono: 920 211 212

Basílica de San Vicente

La Basílica de San Vicente es conocida también como la Basílica de los Santos Hermanos Mártires, Vicente, Sabina y Cristeta, se levanto justo donde se dice que estos hermanos fueron martirizados por negarse a firmar un documento en el que debían reconocer haber ofrecido sacrificios a los dioses romanos. Es un templo románico con grandes influencias foráneas, se construye en el siglo XII.
Tiene una planta es de cruz latina con tres naves y un brazo de crucero, presenta la singularidad de contar con una tribuna sobre las naves laterales, es después de la Catedral la más grande de Ávila. En el año 1882 se proclama Monumento Nacional.

Dirección: Plaza de San Vicente, 1 – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 255 230

Fiestas en Avila

Los días festivos en la provincia de Ávila son el 15 de octubre que se celebra Santa Teresa de Jesús, y 2 de mayo que es San Segundo, aunque no son las únicas fiestas en la capital, ya que la Semana Santa es celebrada por todos con gran entusiasmo y devoción.

Semana Santa
La Semana Santa Abulense es considerada de Interés Turístico Nacional, una de las máximas expresiones de arte y riqueza que se contemplan en los pasos de Semana Santa que recorren la ciudad amurallada. Cuenta con quince procesiones y doce cofradías.

Fiestas de Santa Teresa
A mediados del mes de octubre se celebran las fiestas de Santa Teresa, en ellas se disfruta de conciertos musicales, feria de atracciones, corridas de toros, pasacalles, desfiles de las peñas, chocolatadas con churros y actos litúrgicos que se centran en el día de la patrona, el 15 de octubre, con una misa, presidida por el Sr. Obispo, celebrándose a continuación una procesión, que preside la imagen de Santa Teresa junto a la Virgen de la Caridad, y es acompañada por las autoridades de Ávila. El día anterior tiene lugar la «Procesión Chica» desde la Iglesia de Santa Teresa hasta la catedral.

Mercado medieval
Plaza del Mercado Chico.El primer fin de semana de septiembre de cada año se lleva a cabo un mercado medieval en la zona antigua de la ciudad, en varias plazas y calles dentro de la muralla, pudiéndose disfrutar de ambientación, espectáculos y gastronomía propia del medievo.

Gastronomia en Avila

La gastronomía abulense se basa sobre todo en los productos agrícolas y ganaderos que le aporta una provincia caracterizada por la diversidad geográfica y climática. La cocina abulense es de gran sencillez y debe mucho al legado heredado de la convivencia de las tres culturas, islámica, hebrea y cristiana. Entre los grandes manjares se encuentra el Chuletón a la parrilla, el cochinillo o tostón asado, cabrito y otros productos de caza. Se puede acompañar la mesa con un buen vino de la tierra.
En Ávila es típico ir de tapas y comer patatas revolconas, cocidas y machacadas que se aderezan con pimentón y torreznillos.
Y para terminar la velada un buen postre como unas yemas, huesillos, empiñonados o una de las maravillosas tartas caseras que tienen en la zona.

Transporte en Avila

Se puede llegar a la ciudad a través de autobús o tren, es la única forma si no dispones de coche propio. El aeropuerto mas cercano es el de Madrid-Barajas, situado a 130 kilómetros. Otros aeropuertos cercanos son: el de Valladolid, con algunos vuelos internacionales, situado a 148 km; y el de Salamanca, a 89 km.

Los autobuses urbanos de Ávila pertenecen a la empresa ÁVILABUS.

Línea 1 Desde Plaza San Nicolás hasta Escuela de Policía
Línea 2 Desde Plaza Descubrimiento hasta Centro Universitario
Línea 3 Circular
Línea 4 Desde El Pinar hasta Escuela de Policía
Línea 5 Circular
Línea 6 Desde Escuela Policía hasta Carretera Sonsoles (Maceros)
Línea 7 Desde Cuatro Postes hasta Santa Ana pasando por Mercado Chico
Línea P Desde los polígonos industriales hasta puntos más importantes de la Ciudad
Línea V Desde Plaza San Nicolás hasta el Polígono Industrial de Vicolozano.

Puedes disponer de un taxi llamando al 920353545 o bien cogiendo uno en las paradas que se encuentran en:

- San Segundo 1(El grande)
- Plaza Santa ana s/n (Centro)
- Avenida Juan Pablo II, 6 (Zona sur)
- Pso de la Estación s/n (RENFE)
- Avenida de Madrid (Autobuses )
- Hospital Ntra Sra de Sonsoles
- Avenida Juan Carlos I ( El Bulevar )

Foto: Isabel Vega

La Bañeza, Un Circuito Urbano

Hector — Sun, 06 Feb 2011 12:12:15 +0000

Entre los atractivos de visitar La Bañeza en Agosto se encuentra la famosa carrera de motos que se ha venido desarrollando durante más de 50 años. Durante dos días el ruido de motores, el olor a gasolina, las alpacas de paja y miles de moteros convierten a la ciudad en un Gran Circuito Urbano.

La historia comienza con la creación del Motoclub Bañezano que nace el día 4 de abril de 1954 y en su primer bautismo recibió el nombre de Peña Motorista Bañezana. Un grupo de amigos moteros que hacían pequeños recorridos por los pueblos de la comarca fueron sus fundadores. Al año siguiente de la fundación se produjo un hecho anecdótico que supondría el impulso al surgimiento de un espectáculo, que alcanzaría con el tiempo una longevidad, que nadie imaginaba en aquel momento. Dos famosos pilotos madrileños de aquellos años, los hermanos Del Val, tuvieron una avería en el punto equidistante entre Madrid y La Coruña, pues venían de disputar una competición en la ciudad gallega: su vehículo se detuvo caprichosamente en La Bañeza, como si supiera que sus dueños tenían una función reservada esperándoles en aquella pequeña localidad, hasta entonces famosa por las artes comerciantes de sus habitantes y comarcanos. Los motoristas Del Val quedaron tan sorprendidos y agradecidos ante las atenciones y la hospitalidad recibida por los bañezanos que se ofrecieron a volver al año siguiente y realizar una exhibición con sus sidecars. Aquello fue el punto de origen de las carreras de velocidad en La Bañeza. En 1957, mismo año en que nacía también el campeonato del mundo de 500cc., tuvo lugar la primera prueba en las calles bañezanas, que perdura aún en nuestros días, desarrollándose cada mes de agosto y coincidiendo con la celebración de la fiestas patronales en honor a la Asunción y San Roque.

Entre los muchos corredores que han corrido aquí cabe destacar: Benjamín Grau, Joan Garriga, hermanos Miralles, Toni Boronat, Andrés Sanchez Marín, varios campeones del mundo como Ricardo Tormo, Jorge Martínez Aspar, Manuel “Champi” Herreros, el “campeonísimo” Ángel Nieto (que obtuvo en el trazado de la localidad leonesa su primera victoria para la marca “derbi” y años más tarde, en declaraciones a un medio de comunicación nacional, señalaba en modo simpático que “para ser campeón del mundo, hay que correr antes en La Bañeza”) y el británico y veterano Phil Read que sigue recordando sus días de campeón corriendo “las clásicas” en la actualidad.

El motoclub además organiza pruebas de motocros en el circuito de La Salgada, llegando a celebrarse allí pruebas de nivel nacional, europeo y mundial.

Por su historia, por su esfuerzo, por su valorado trabajo, en los últimos años el motoclub, La Bañeza y su comarca vienen reclamando en los últimos años algo que por historia y tradición les pertenece, el circuito permanente de velocidad.

Las carreras se desarrollan durante el fin de semana, comenzando el sábado por la tarde con los entrenamientos libres en todas las categorías y después el domingo llegan las competiciones, donde desde las 10 de la mañana hasta las 3 del mediodía el pueblo “triplica” su población (hasta 30.000 aficionados) y sus calles se convierten en un verdadero circuito de velocidad.

Tanto si eres un motero como si no, es una cita que no te puedes perder. Además en los últimos años y coincidiendo con el gran premio, puedes visitar la FERIA DEL MOTOR, donde encontrarás cosas curiosas relacionadas con el mundo del motor.

Si te animas a venir, no te olvides de reservar con antelación tu habitación, ya que ese fin de semana, todas las habitaciones de La Bañeza y pueblos de alrededor (incluso la capital León) están ocupadas. Si te gusta la acampada y aprovechando el veranito puedes desplazarte con tu tienda de campaña. Tampoco dejes de probar y disfrutar todo lo que ofrece La Bañeza, su gastronomía, sus monumentos, su fiesta (como son los carnavales declarados este año, Fiesta de Interés Turístico Nacional…

Fuente: Motoclub Bañezano
Foto: Antramir

Carnaval de La Bañeza, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional

Brina — Thu, 27 Jan 2011 11:25:05 +0000

Hoy desde dime donde ir nos hacemos eco de una de las mejores noticias que han podido recibir nuestros amigos de La Bañeza. Desde hoy podemos decir que los Carnavales de La Bañeza son FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.

De todos es sabido que desde el ayuntamiento de la Bañeza hacía años que intentaban conseguir este título, aunque para muchos es más que un simple titulo, es un sueño hecho realidad.

La categoría de Fiesta de Interés Turístico Nacional en España es una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico, desde esta web hace años que recomendamos visitar los Carnavales de la Bañeza, yo misma he disfrutado durante año de estas fiestas, y la gran acogida que tenemos los que llegamos desde otras provincias es impresionante.

Desde dime donde ir solo nos queda dar las gracias a todos los bañezanos que nos han permitido disfrutar de sus fiestas cada año, no solo a la hora de disfrazarse y de provocar una sonrisa a todos los que nos acercamos a la Bañeza, sino también por su calidad humana y su forma de acogernos como uno más de ellos.

Una mención especial para Charo y todas esas madres y abuelas que participan durante meses en la preparación de los disfraces, quitándose horas y horas de sueño para que durante una semana la Bañeza se llene de luz, de color y sobretodo de alegría.

Recordaros que el Carnaval de este año 2011 se celebrará entre los días 4 y 9 de marzo.

Foto: Isabel Vega

Puerta del Alcázar, Avila

Administrador — Mon, 03 Jan 2011 20:09:26 +0000

Esta puerta ha sido restaurada en numerosas ocasiones. La restauración de 1907, obra de Repullés, dotó al conjunto de unas almenas que nunca tuvo y que imitan a las de la Puerta de San Vicente.

En la mentalidad colectiva medieval las puertas simbolizan franqueza, alianza entre quienes vienen de fuera y quienes viven dentro. También significan peligro y vulnerabilidad, por ser el contacto con el mundo exterior: “Onde las puertas delachiudad avían de fincar, facían ende más detenencia, e bendecian e oraban más que en los otros lugares, diziendo exorcismos contra los enemigos del linaje humanal”.

Se puede acceder a buena parte de ella, 1.400 m de su longitud, y recorrer su adarve. Hay tres puntos de acceso, Casa de las Carnicerías (cerca de la catedral), la Puerta del Alcázar (plaza Calvo Sotelo), y el Arco del Carmen (en la plaza de Ronda Vieja, cerca del Archivo Histórico). Es posible realizar un recorrido entrando por uno de ellos y saliendo por otro.

Desde su ronda se contempla una extraordinaria vista de Ávila, tanto intra como extramuros. Con muchos de los monumentos relevantes, así como vistas sobre la sierra de Ávila y el valle de Amblés.

Existe la posibilidad de acceso con ascensor hasta el adarve para personas con movilidad reducida en el tramo desde la espadaña a la Puerta del Puente.

Fuente: Información Turistica

Iglesia de San Pedro, Avila

Administrador — Sat, 18 Dec 2010 23:13:11 +0000

En su interior son muy interesantes las tablas que se distribuyen por los muros de las naves, los altares renacentistas, el retablo barroco de la capilla mayor y sus rejas.

La de San Pedro es de estilo románico, comenzó a construirse en el primer tercio del siglo XII, a la vez que San Vicente y San Andrés. Iniciada por el ábside, como todos los templos de su época, sus obras se alargaron durante todo el siglo y llegaron hasta el siglo XIII. Puede decirse, por tanto, que su construcción fue coetánea a la de la muralla.

Es iglesia formalmente muy influida por la basílica de San Vicente. Las cubiertas de las naves, a medida que crecían en altura, se vieron afectadas por las innovaciones aportadas por el gótico. El gran rosetón cisterciense que hay sobre la puerta oeste es de pleno siglo XIII aunque ha sufrido una innoble restauración. La fachada norte posee una puerta muy trabajada, en la que las arquivoltas se adornan con geometrismos y rosetas, similares a las de la Catedral. El interior alberga valiosos retablos en sus capillas, imágenes y pinturas, entre las que sobresale una Anunciación del XV, del maestro de Riofrío, o una tabla con una escena de la Virgen, de Juan de Borgoña.

Dirección: Plaza de Santa Teresa, s/n – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 229 328

Fuente: Avila Turismo
Foto: Isabel Vega

Convento de la Magdalena, Avila

Administrador — Thu, 16 Dec 2010 01:00:56 +0000

Convento de la Magdalena. Habitado por monjas de clausura, el de las Concepcionistas o de la Magdalena incorpora un antiguo templo románico cuya portada norte puede todavía observarse. Antes fue uno de los numerosos y pequeños hospitales de la ciudad. En los siglos XVI y XVII su patio central se utilizaba como Teatro de la ciudad. Los beneficios de la recaudación eran destinados al mantenimiento del hospital.

Convento de Nuestra Señora de Gracia Habitado por monjas de clausura. Monasterio levantado a principios del siglo XVI sobre el solar de la mezquita de la Solana, siendo mozuela Santa Teresa pasó año y medio en un riguroso régimen educativo reservado a las hijas de la nobleza local. Más tarde, en 1564 San Juan de la Cruz intervino en ese convento para exorcizar durante ocho meses a una monja que, se decía, estaba poseida por el demonio.

La capilla del monasterio conserva un retablo renacentista sufragado por don Pedro Dávila, contador real y regidor de la ciudad, en memoria de sus padres judeoconversos cuyos sepulcros están colocados a ambos lados del altar mayor. Toda la obra de carpintería de la iglesia fue diseñada y realizada por dos moriscos locales.

Convento- Monasterio de Santo Tomás. Monasterio de dos plantas y tres claustros que alberga un interesante Museo de Arte Oriental, fue construido en el siglo XV (como fray Tomás de Torquemada como primer prior), funcionó más tarde como centro universitario, sufrió el saqueo de tropas francesas en la Guerra de la Independencia y fue desamortizado en 1844.

La iglesia es de planta de cruz latina, de una sola nave y ocho capillas laterales, cubiertas por bóvedas de crucería. Bajo el altar mayor descansan los restos del único hijo varón de los Reyes Católicos, el prematuramente fallecido principe don Juan, en un sepulcro de alabastro labrado por Domenico Fancelli. También es destacable el Retablo Mayor, obra de Berruguete, y un coro de setenta y tres sillas de nogal.

Dirección: Plaza de Santa Teresa, s/n – 05001 – Ávila
Teléfono: 920 212 860

Foto: Isabel Vega
Fuente: Avila Turismo

Torreones en Avila

Administrador — Tue, 14 Dec 2010 23:56:47 +0000

En Ávila nos encontramos con varios torreones:

Torrreón del Alcázar también conocida como Torre del Homenaje. Esta torre es lo que queda del Alcázar de la ciudad que, construido pocos después de acabada la cerca, fue demolido hacia 1927-1930 para levantar en su lugar el Banco de España. El Alcázar fue la sede del poder real en la ciudad. Allí vivia el alcaide quien por concesión de la Corona, amplió su juridiscción militar al ábside de la Catedral.

Al demolerse el alcázar parte del solar resultante se convirtió en plaza y jardín, en el que se sitúa un berraco celta procedente del cercano castro de las Cogotas. La datación aproximada de este zoomorfo se remonta a los siglos IV o V a. de C.

La parte más alta de esta torre fue restaurada en 1907 por Repullés con criterios excesivamente historicistas. Es probable que este torreón, junto con el de la Esquina, dispusiera en el siglo XIV de chapiteles emplomados, como era habitual en las fortalezas de la época. De esta forma ambas torres serían más altas de lo que hoy son y aquella esbeltez daría satisfacción a los representantes del poder real.

Hacia 1530, cerca de aquí, se levantaba la Alhóndiga, un edificio concejil con funciones de depósito de granos para garantizar la sementera y como reserva alimenticia de emergencia. Fue demolida en 1876 y varios de los interesantes bajorrelieves e inscripciones que adornaban su fachada están distribuidos por los jardines que rodean las murallas.

Torre de la Esquina o del Baluarte. Formaba parte como la anterior del viejo alcázar. Era el lugar desde el que habitualmente se observaba cualquier movimiento que eventuales enemigos realizaban en el valle Amblés.

Algo más allá se extienden los barrios de las Vacas, de Santiago y de San Nicolás, lugares ocupados en la Baja Edad Media por la pujante moreria. Superando los modernos bloques de viviendas se halla el VAlle Amblés, cruzado por el Adaja y su excepcional Soro. Las construcciones dispersas por el fondo del valle no impiden que observemos el Santuario de Sonsoles a media ladera y, recortada contra el horizonte, la Serrota una de las estribaciones septentrionales del Sistema Central. En Sonsoles hay una iglesia gótica, construida a finales del siglo XV. En un camerino de azulejos se expone la venerada imágen de la Virgen.

En la base de este cubo, a unos 5 metros de altura y mirando hacia el sur, se conserva una estela funeraria con una inscripción fechada hacia el año 96-97 de nuestra era. Como las necrópolis romanas sólo surgían en los núcleos de carácter urbano, cabe considerar que este documento en piedra es algo así como la “partida de nacimiento“de Ávila como ciudad.

Foto: Isabel Vega
Fuente: Avila Turismo

Paseo del Rastro, Avila

Administrador — Sun, 12 Dec 2010 21:00:29 +0000

En el campo vivian las personas que ocupaban los lugares más bajos de la escala del privilegio, los campesinos. Sin embargo ellos y su trabajo mantenían la ciudad y a sus habitantes. La preeminencia de la ciudad sobre la tierra, llegaba hasta el punto de que sobre los campesinos recaía el 80% de cualquier gasto en infraestructuras urbanas, incluido “el reparo de los muros”, es decir el arreglo de la muralla. No es extraño que los rústicos al acercarse a la ciudad pensaran que detrás de las murallas lo que había era un espacio de poder y de dominación.

Foto: Isabel Vega
Fuente: Avila Turismo

Muralla de Avila

Administrador — Fri, 10 Dec 2010 16:35:41 +0000

Tanto el casco antiguo como la muralla y las iglesias han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Recorriendo el recinto amurallado descubriremos las nueve puertas que en él se abren: Puerta del Alcázar, del Peso de la Harina, de San Vicente, del Mariscal, del Carmen, del Adaja, de la Malaventura, de la Santa y del Rastro. Cada una con una función y trazado diferentes. Descubriremos también que las almenas que rematan sus muros y que sus cubos son diferentes a pesar de que su imagen dé un todo homogéneo. Cómo condiciona y es soporte de otras arquitecturas.

No se conoce el nombre de sus constructores, pero seguramente trabajasen cristianos y mudéjares; así, los frisos de esquinillas y las labores de ladrillo que rematan gran parte de los lienzos norte y occidental, o los arcos de ladrillo que dan paso a los cubos, nos hablan de la mano de obra mudéjar.

Las murallas tienen dos kilómetros y medio de perímetro, cuenta con 88 torreones y 9 puertas. Sus muros tienen 3 m de grosor y 12 de altura.

La muralla ha llegado a nosotros bastante bien conservada, pero para ello fueron necesarias diversas actuaciones, generalmente acertadas, que independientemente de su alcance han sido decisivas en la imagen y en el estado actual de la misma.

La muralla se puede visitar y pasera por ella, desde la Casa de las Carnicerías, la Puerta del Alcázar, o desde el Arco del Carmen. Desde allí podemos contemplar el paisaje urbano formado por torres y espadañas y el que nos ofrecen la sierra de Ávila y el Valle Amblés.

El coste es de 4€/persona. Reducida: 2,5€/persona
Del 1 de Abril a 31 de Octubre: De 10.00 a 20.00 horas, último acceso 19.15h.
Del 1 de Noviembre a 31 de Marzo: De 10.00 a 18.00 horas, último acceso 17.15h.
Lunes cerrado, excepto festivos y meses de Junio, Julio, y Agosto.
Dirección: La muralla de Ávila tiene tres accesos, Puerta del Alcázar, Puerta de las Carnicerías y Puerta del Carmen
Teléfono: 920 255 088

Fuente: Avila Turismo
Foto: Isabel Vega

Mercado Grande, Avila

Administrador — Thu, 09 Dec 2010 16:18:48 +0000

Desde la Baja Edad Media en estas plazas, y en el coso de San Vicente, se celebraban las corridas de toros, para lo cual se montaban unas talanqueras de madera y se alquilaban los balcones de las casas particulares. También se organizaron en ellas festejos y celebraciones extraordinarias, tales como la recepción ofrecida al emperador Carlos V en 1534 (Mercado Grande) o la decapitación en 1591 del noble don Diego de Bracamonte acusado de distribuir en la ciudad unos panfletos anónimos contra la política fiscal de Felipe II (Mercado Chico).

A finales del siglo XV se instalaban frente a la iglesia de San Pedro los tablados donde, bajo la presidencia de Torquemada, la Inquisición celebraba su Autos de Fe contra los judeoconversos. Desde principios del siglo XXI el flanco norte lo forma un edificio diseñado por Rafael Moneo.

Fuente: Avila Turismo
Foto: Isabel Vega

Castillo de la Mota, Medina del Campo

Administrador — Tue, 07 Dec 2010 08:52:48 +0000

En el interior del castillo actual, en la planta baja está la capilla de Santa María del Castillo, con interesantes obras artísticas como el tríptico hispano flamenco que representa a la Virgen con el niño y un bello crucifijo de marfil del siglo XVII. En otra sala se puede ver una copia a gran escala de una carta del año 1500, de Juan de la Cosa.

En la primera mitad del siglo XX se acometieron profundas obras de restauración y reconstrucción que le devolvieron el esplendor perdido. En 1942 fue ocupado por la Escuela de Formación de la Sección Femenina y desde 1984 depende de la Junta de Castilla y León donde se realizan actividades culturales.

La ejecución de un ambicioso Plan Director está permitiendo recuperar los alrededores del castillo donde se instalarán aulas arqueológicas, nuevos puntos de información y zona de aparcamientos. Ya han salido a la luz los arranques de los lienzos de las antiguas murallas y la cimentación y parte de los muros de una iglesia, ocultos durante siglos bajo toneladas de tierra.

Se puede visitar el interior del Castillo. De lunes a sábado en horario de 11 a 14 y de 16 a 18. Domingos y festivos abierto de 11.00h a 14.00h. Las visitas guiadas se realizan desde el Centro de Recepción de Visitantes (enfrente del castillo), teléfono 983 810 063 – 983 812 724.

Fuente: Oficina de Turismo, Plaza Mayor Hispan.
Foto: Mapy Cruz

Palacio de los Dueñas, Medina del Campo

Administrador — Mon, 06 Dec 2010 08:13:50 +0000

En 1931 fue declarado Monumento histórico artístico y desde 1950, ya adquirido por el Estado, se utiliza como centro de enseñanza.

Actualmente es Instituto de Bachillerato, Centro de Profesores y Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Fuente: Oficina de Turismo, Plaza Mayor Hispan.
Foto: albTotxo

Iglesia Parroquial de Santiago el Real, Medina del Campo

Administrador — Sun, 05 Dec 2010 08:55:42 +0000

El templo deja la advocación de san Pedro y san Pablo y pasa a ser la parroquia de Santiago. El Rey manda colocar su escudo en lo alto de la portada. En 1799 se levanta el campanario.

El retablo mayor, que se comienza a finales del XVI, está compuesto por dos cuerpos más ático. Dos retablos relicarios del XVII, presididos por esculturas realizadas por el hermano Domingo Beltrán, se disponen en los muros testeros del crucero. En la misma zona existen otros dos retablos procedentes de la antigua Iglesia de San Martín.

Entre otras de las obras artísticas de interés que se conservan en el templo podemos destacar dos crucificados y la peculiar imagen de la Virgen de la Expectación (siglo XIV).

El 18 de enero de 1968 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Fuente: Información Turística

Foto: Isabel Vega

Palacio Real Testamentario, Medina del Campo

Brina — Sat, 04 Dec 2010 08:23:55 +0000

Los muros de este regio edificio fueron testigos de uno de los hechos más trascendentales de la historia de España: el dictado de las últimas voluntades y la muerte de la reina Isabel la Católica, el día 26 de noviembre de 1504.

El palacio comenzó a edificarse mediado el siglo XIII y se fue engrandeciendo y engalanando hasta ocupar una extensa manzana. En 1465, León de Rosmithal, lo describió como “..una casa amplia y labrada con magnificencia y riqueza, en la que han nacido dos reyes..”

El abandono y la decadencia fueron restringiendo su tamaño a lo que hoy podemos ver. Las intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos años han permitido dibujar el perfil exacto y recuperar algunos restos.

El 15 de mayo de 2003, el lugar fue declarado “sitio histórico”.

En 2004, con motivo del V Centenario de la muerte de Isabel, se restauró y transformo todo el edificio hasta convertirlo en el espacio museográfico “Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica”. Aquí el visitante podrá conocer al detalle la faceta humana de la Reina y descubrir una extraordinaria figura política que desplegó su influencia en Europa y América.

La Reina católica

Ysabel I de Castilla [Madrigal de las Altas Torres, 1451 Medina del Campo, 1504] era hija de Juan II y de Isabel de Portugal. Contrajo matrimonio con Fernando, heredero del reino de Aragón. Isabel subió al trono en 1474 tras la muerte de su hermano Enrique IV. En 1479 se produjo la unión dinástica de los dos reinos en lo que ha sido considerado el punto de partida de España como nación.

En 1492, gracias al decidido apoyo de la Reina, el almirante Cristóbal Colón descubría América y comenzaría un fuerte expansionismo exterior que duraría cuatro siglos.

En sus últimas voluntades dejó como regentes de Catilla a su hija Juana I, heredera al trono, y a su marido Fernando. La salud mental de la princesa Juana y el inesperado fallecimiento del marido de ésta, Felipe de Austria, hizo que se recurriera insistentemente al testamento de la reina católica para ordenar las acciones de gobierno hasta muchos años después de su muerte.

Horario de apertura
Martes a sábado: de 10 a 13.30 y de 16 a 19 horas. Lunes, domingos y festivos: de 11 a 14.30h.
Información y reservas: 983 810 063

Fuente: Información Turística

Colegiata de San Antolín, Medina del Campo

Brina — Fri, 03 Dec 2010 16:27:43 +0000

En el siglo XII una comunidad de repobladores palentinos llega a Medina del Campo y con ellos la advocación a su patrón: San Antolín. De ahí tomaría el nombre la parroquia que se sentaba sobre el mismo solar donde hoy se levanta este templo de proporciones catedralicias.

Construido en su mayor parte entre los siglos XVI y XVII, mantuvo el rango de Colegiata entre 1480 y 1855. Desde 1931 es declarado Bien de Interés Cultural.

La portada principal, que da a la Plaza, es del XVIII. A la izquierda, el balcón de la Virgen del Pópulo, desde donde se oficiaba una misa a primera hora los días de mercado, y la torre con el reloj de la villa, dos carneros y una pareja de maragatos (encargados de dar la hora a golpe de campana).

De planta de salón de tres naves, éstas son de estilo gótico tardío. Es admirable el juego geométrico de sus bóvedas de crucería estrellada con combados, terceletes y ligaduras. Tiene numerosas capillas, entre las que destaca la de Las Angustias por su complejidad decorativa y cromática.

El retablo mayor, realizado en el siglo XVI, conforma un conjunto artístico, de casi cien escenas y motivos iconográficos, en el que trabajan numerosos artistas con sus respectivos talleres.

La Virgen de Pópulo

Sobre el atrio de la Colegiata, hay un balcón cubierto que, en realidad, es una pequeña capilla exterior construida en el primer cuarto del siglo XVI. El Abad del templo, en aquellos días García de Rincón, quiso facilitar al gentío y mercaderes que abarrotaban la plaza en los meses feriales, su participación en la eucaristía sin necesidad de abandonar los tenderetes. La tradición medinense sostiene que los tratos comerciales realizados antes de la hora de la misa podían ser considerados no válidos.

El retablo original, dedicado a Nuestra Señora de la Concepción, se conserva en el Museo de las Ferias.

Fuente: Información Turística

Foto: Isabel Vega

Medina del Campo, Valladolid

Administrador — Wed, 01 Dec 2010 19:59:19 +0000

Medina del Campo es una población asentada en la Meseta Norte de la peninsular, en la zona suroeste de la provincia de Valladolid, a 28 kilómetros de distancia de la capital, en plena Tierra de Pinares.

Medina del Campo es lugar conocido en toda Europa por la importancia de sus ferias generales: cientos de mercaderes, llegados desde los confines del occidente conocido, se asentaron durante siglos en sus calles comprando y vendiendo lanas, especias, lienzos, sedas, aceites… Aquella tremenda riqueza de los siglos XV y XVI fue llenando la ciudad de magníficos edificios civiles y religiosos que hicieron y hacen de la población uno de los más completos y complejos conjuntos históricos y artísticos de España.

Pero si el patrimonio generado den los últimos cinco siglos es ya de por sí una razón suficiente para acercarse hasta Medina, no lo es menos los aconteceres históricos de los que fueron testigos sus muros.

El escudo de Medina del Campo contiene una curiosa leyenda que dice: “Ni el Rey oficio, ni el Papa beneficio”. Según parece, en otro tiempo, los medinenses disfrutaron de una excepcional autonomía en el nombramiento de algunos cargos civiles y religiosos. Es el caso de los Oficiales, comúnmente designados por el Rey, que para Medina deberían estar previamente aprobados por las autoridades de la villa. Lo mismo ocurría con los Beneficiados eclesiásticos, a los que ni el Papa podía nombrar sin antes haber escuchado la voluntad de las parroquias de la ciudad.

El barrio más populoso es el Barrio de Santo Tomás, situado al Norte de la villa. Aunque en los últimos años Medina ha experimentado un gran crecimiento hacía el Sur motivado por el boom de la construcción, dando lugar a barrios como el de Altos de Castilla (Sur) o Ribera del Zapardiel (al Sureste) donde predominan las viviendas unifamiliares de tipo adosado. Otros barrios cuyos vecinos se encuentran representados por asociaciones vecinales son: Santiago el Real, Las Claras, Puerta del Sol, así como la pedanía de Gomeznarro.

Foto: Isabel Vega
Fuente: Oficina de Turismo

Plaza Mayor, Medina del Campo

Brina — Mon, 29 Nov 2010 00:56:14 +0000

El viajero que llega a la Plaza Mayor (hoy Plaza Mayor de la Hispanidad) se encontrará con un inmenso espacio horizontal y abierto, acotado por edificios asoportalados, plenos de la oferta comercial y administrativa que marca el pulso de la ciudad. En este lugar, ejemplo del género de plazas rectangulares y antecesoras de la de Valladolid, se celebran las ferias de los siglos XV y XVI donde cada gremio y especialidad tenía su propio espacio (las placas del suelo indican los lugares exactos donde se asentaban los buhoneros, los joyeros, los especieros..). Hoy en día sigue siendo escenario de celebraciones y ferias monográficas.

En la plaza se concentran los grandes edificios representativos de los tres poderes tradicionales: el Municipio (Casa Consistorial), la Iglesia (Colegiata de San Antolín) y la Corona (Palacio Real).

En 1978, el Casco Histórico de Medina del Campo fue declarado Conjunto Histórico Artístico.

Casas consistoriales

A mediados del siglo XVII el consistorio decide trasladar el ayuntamiento desde la ribera del río a la plaza mayor. Francisco Cillero y Mateo Martín dirigirán las obras del actual edificio. La fachada principal, completamente simétrica, es de piedra granítica de grandes sillares, con dos balcones corridos, uno por planta. La fachada de la calle de Gamazo, con sus dos arcos de piedra, seguramente reutilizó materiales procedentes del edificio consistorial anterior.

La necesidad de espacio a lo largo de los siglos ha obligado a incorporar construcciones anejas. En la actualidad forma una unidad interior con la casa de los arcos y otros edificios más modernos.

Casa de los Arcos

El Cabildo vendió al ayuntamiento un solar en el siglo XVII para la construcción de la Casa Consistorial. El trato incluía la obligación del comprador de ofrecer una balconada desde l que los clérigos y beneficiados parroquiales pudieran disfrutar de las celebraciones de la plaza. El edificio se levantó sobre dos arcos rebajados que permiten el tránsito entre la plaza y la calle de Gamazo.

Corona la fachada una pequeña imagen conocida como la “Diosa del Poderío”, que fue mandada colocar a principios del siglo XX por la dueña del edificio, para festejar públicamente su victoria en los juzgados sobre el ayuntamiento medinense, que pretendía desalojarla.

Casa del Peso

Construcción íntimamente ligada al comercio de Medina. El edificio, del siglo XVII, debe su nombra a que en su interior se encontraba el “Peso Real”, donde se garantizaban que las medidas y pesadas realizadas allí lo eran de forma exacta, uniforme y, sobre todo, oficial.

El edificio tiene fachada de ladrillo de dos plantas, la primera con balconada corrida y la segunda con vanos individuales. La planta baja tiene un ancho soportal público, delimitado por pilares de piedra de sección cuadrada y arcos rebajados. La solución arquitectónica de esta zona de soportales es un modelo ampliamente extendido y repetido por toda la comarca.

Frene a la Casa está la escultura dedicada a la reina Isabel, fundida en bronce, realizada en 2004 por el artista abulense Santiago de Santiago.

Fuente: Información Turística

Foto: Isabel Vega

Iglesia de San Benito, Valladolid

Brina — Sat, 27 Nov 2010 23:58:04 +0000

La Iglesia de San Benito el Real es uno de los templos más antiguos de Valladolid, es de estilo gótico y se construyó sobre el antiguo Alcázar Real. Es un diseño de Rodrigo Gil de Hontañón. Su historia comienza en 1388 cuando Juan I cede a los monjes benedictinos el Alcázar Real, sobre el que se construyó el monasterio.

En 1499 Juan de Arandía hizo la construcción por orden del obispo de León Don Alfonso de Valdivielso, cuyo sepulcro se situó en el ábside principal construido por Juan de Arandía, quien se cree realizó la totalidad de la Iglesia.

Junto a la iglesia se encuentra el edificio monacal, la cual cuenta con tres claustros, uno de los más importantes el Patio Herreriano.

La fachada corresponde a Juan de Ribero, así como el claustro procesional construido en 1584 y en el que se emplearon los estilos dórico y corintio. En 1591 se hizo cargo de las obras Juan Martínez del Barrio.

El conjunto se finalizó en el siglo XVIII, con la construcción del claustro de la Hospedería por Fray Juan Ascondo. Tras la Desamortización de Mendizábal en 1835, el monasterio se transformó en cuartel, y la iglesia fue despojada de las obras de arte que poseía.

En el Museo Nacional de Escultura de Valladolid se conservan la sillería, de estilo plateresco construida por Andrés de Nájera en 1528, y gran parte del retablo mayor.

En 1892 la iglesia se abre de nuevo al culto.

La iglesia consta de tres naves de gran altura, sin crucero, separadas por fuertes pilares que soportan las bóvedas de crucerías góticas. La iluminación se resuelve a partir de grandes huecos que se abren en la pared de la nave lateral del lado de la Epístola y en los ábsides.

En el interior de la iglesia:

Las tres naves están separadas del pórtico por una gran reja de 1571, obra de Juan Tomás Celma.

El presbiterio de la nave mayor: Posee un retablo salomónico procedente de Portillo con una Virgen del Carmen de 1797 obra de Claudio Cortijo.

La capilla del Licenciado Francisco Butrón: cerrada por una verja pintada por Pedro de Oña en 1592, y en la que se encuentra un Cristo de 1616 de Gregorio Fernández.

La Capilla de los Mudarra: Contiene un altorrelieve de Santa Teresa obra de Juan Imberto, que en antes estuvo en el Convento de Santa Isabel. El coro alto, con tracerías en sus antepechos, abarca las tres naves de la iglesia.

Fuente: Valladolid web

Foto: Isabel Vega

Campo Grande, Valladolid

Brina — Fri, 26 Nov 2010 17:39:16 +0000

El Campo Grande es el jardín más grande de Valladolid, se encuentra en pleno centro de la ciudad y es público. El acceso principal es a través de la Plaza de Zorrilla, aunque por el resto de calles también hay accesos, como por Acera de Recoletos, el Paseo de los Filipinos y el Paseo de Zorrilla.

Pasear por él es algo especial, es como disfrutar de un jardín botánico con su gran variedad de árboles y plantas. No es de extrañar ir paseando y ver como se te acercan los pavos reales y faisanes. Antiguamente este campo era conocido como el Campo de la Verdad.

Este lugar es idóneo para pasear o relajarse, pero quien más lo disfruta son los niños. Los columpios y varias atracciones para jugar son de lo más visitado por los peques, pero sin lugar a duda lo que más les gusta es ver a los famosos pavos reales. Están al aire libre deambulando por todo el parque.

En el parque hay tres pajareras, en ellas conviven varias palomas. Una de ellas está dividida en varios departamentos para que puedan convivir gallos con palomas y con faisanes.

En el recorrido por el parque te encuentras con varias fuentes, como la del Cisne (conocida también por la fuente de las sirenas) o la de la Fama. Aunque sin duda lo más especial de todo el parque es su estanque, en el cual puedes dar una vuelta en barca.

Durante el recorrido vas viendo varias esculturas, la que más me gustó es la del fotógrafo, es de tamaño natural, simulando un fotógrafo haciendo fotos. Es un recuerdo a la saga de los Muñoz, una conocida familia de fotógrafos callejeros, y sobre todo a su último representante, Vicente Muñoz, fotógrafo oficial del Campo Grande durante más de 50 años.

Foto: Isabel Vega

Museo Patio Herreriano de Valladolid

Brina — Thu, 25 Nov 2010 13:21:44 +0000

El Patio Herreriano posee una colección de arte contemporáneo español desde 1918 hasta la actualidad. Sus funciones principales son mostrar y estudiar el arte contemporáneo a través de proyectos específicos y programas de exposiciones temporales, así como constituirse en referencia y herramienta ineludible para su estudio y difusión a nivel internacional.

El museo se ubica en uno de los claustros del Monasterio de San Benito, obra de Juan de Ribero Rada, edificado en el Renacimiento. Los arquitectos del museo lo han restaurado de manera ejemplar, dotando al conjunto de acertadísimas intervenciones que proporcionan al recinto una austeridad y claridad compatible con su necesaria funcionalidad.

En el museo encontrarás un restaurante y una tienda para poder comprar algún obsequio o recuerdo de Valladolid. Está abierto de martes a viernes de 11:00 a 20:00 horas. Sábados de 10:00 a 20:00 horas. Domingos de 10:00 a 15:00 horas. Cerrado los lunes.

Dirección:

Calle Jorge Guillén, 6. 47003 Valladolid-España
Tel. +34 983 362 771. Fax +34 983 375 295
www.museopatioherreriano.org

Horario

Abierto de martes a viernes de 11:00 a 20:00 horas. Sábados de 10:00 a 20:00 horas. Domingos de 10:00 a 15:00 horas. Cerrado los lunes (excepto festivos), el día de Navidad y el primero de año.

Entrada
Gratis para los Amigos del Museo.
Entrada general: 3 €
Estudiantes (con carné): 2 €
Personas mayores de 65 años: 2 €
Gratis para niños menores de 14 años acompañados por un adulto
Grupos de más de 10 personas: 2 €.
Miércoles: día del visitante, entrada 1 €
La entrada da derecho a disfrutar del museo durante toda la jornada, con opción a salida.

Facilidad de acceso
Puede accederse a las salas e instalaciones del museo con sillas de ruedas y cochecitos para niños. En la guardarropa del museo se podrán solicitar sillas de ruedas sin cargo. El museo dispone de ascensores que facilitan el acceso a personas discapacitadas, así como rampa de entrada al museo.

Obras de arte
No está permitido tocar las obras de arte, ni entrar en las salas con objetos punzantes u otros similares.

Cámaras de fotos
Se permite tomar fotografías en las salas únicamente con cámaras de mano. No se permite el uso del flash ni de trípodes. Se podrán efectuar grabaciones de video únicamente en la entrada y en los patios del museo. Queda prohibida la reproducción, distribución o venta de fotografías sin el permiso del museo.

Guardarropa
Para proteger las obras de arte de posibles accidentes, se deberán dejar en el guardarropa las mochilas (de todos los tamaños), paraguas, paquetes, bolsas y carteras de tamaño superiores a 28 x 36 cm, así como cualquier bulto grande.

Animales
No está permitida la entrada de animales, salvo perros-guía.

Otras normas de acceso
No está permitido fumar en el interior del museo, ni entrar con alimentos y bebidas.

Aparcamientos:
Muy cerca del museo se encuentran tres aparcamientos privados: Plaza Mayor, Plaza del Poniente y Paseo de Isabel la católica.

Fuente: Museo Patio Herreriano

Foto: Isabel Vega

Academia de Caballería, Valladolid

Brina — Wed, 24 Nov 2010 00:30:51 +0000

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Valladolid es sin duda la Academia del Arma de Caballería, situada en una de las plazas más conocidas de la ciudad no pasa desapercibida para los turistas. Se ubica en la Plaza Zorrilla, frente al Parque más grande de la ciudad, el Campo Grande.

Antes de este edificio había otro que le llamaban el Octógono (por su forma de planta), el cual había sido concebido como presidio. Pero en 1852 fue reconstruido para formar la Academia de Caballería. Años después fue destruido por un incendio y todo el museo y el cuartel es trasladado a Madrid.

No es hasta el año 1939 que se vuelve a crear otra vez la Academia de Caballería en Valladolid, la cual es dirigida por el coronel Álvaro Pita da Veiga y Morgado. Justo enfrente de la puerta principal se encuentra la obra de Mariano Benlliure, el Monumento a los Cazadores de Alcántara.

En 1921 el ingeniero Adolfo Pierrad comienza a construir sobre el solar del octógono otra vez el edificio, cuatro años más tarde inaugura parte de este edificio. En este nuevo edificio se establece otra vez el Museo de Caballería hasta que se crea el Museo del Ejército. En el puedes ver armas, retratos, soldados de plomo, colección de sillas de montar entre muchas otras cosas.

En el museo se puede disfrutar de una gran colección de armas del siglo XVI entre las que destacan las armas que pertenecieron a la Guardia Real de Carlos I, Felipe II y Felipe III, junto a un campilán filipino y dos nimchas marroquíes. También se puede ver un trozo del avión en que perdió la vida el general Mola durante la Guerra Civil Española.

Al que le gusten los libros, pueden disfrutar de su maravillosa biblioteca con mas de 12.000 volúmenes del siglo XVI.

Fuente: Wikipedia
Foto: Isabel Vega

Castillo de la Mota, Valladolid

Brina — Tue, 23 Nov 2010 23:05:07 +0000

Es el edificio más emblemático, el perfil más reconocible de medina del Campo. A su alrededor se asentaba el primitivo casco urbano. Las repoblaciones y la actividad comercial y social hacen que los vecinos vayan abandonando el otero amurallado para buscar cobijo junto al río. El castillo compatibilizó su función militar “custodiaba un descomunal arsenal artillero”, con la de ser prisión de Estado y Archivo de la corona entre los reinados de Enrique IV y Carlos I.

De estilo gótico con interesantes aportaciones mudéjares, la fortaleza se construye entre los siglos XII y XV. Es de planta trapezoidal, con murallas exterior e interior y un amplio patio de armas. La torre del homenaje, de cinco pisos, tiene una altura de casi cuarenta metros.

En la planta baja está la capilla de Santa María del Castillo, con interesantes obras artísticas como el tríptico gótico de finales del siglo XV y un crucifijo de marfil del siglo XVII.

Tras trescientos años de abandono, en 1904 el Castillo de la Mota es el primer edificio de la villa declarado Monumento Nacional. En al primera mitad del siglo XX se acometieron profundas obras de restauración y reconstrucción que devolvieron el esplendor perdido. En 1942 fue ocupado por la Escuela de la Sección Femenina y desde 1984 depende de la Junta de Castilla y León.

La ejecución de un ambicioso Plan Director ha permitido recuperar los alrededores del castillo, el descubrimiento del arranque de los lienzos de las antiguas murallas, y la cimentación y parte de los muros de una iglesia, ocultos durante siglos bajo toneladas de tierra.

Horario de apertura
Lunes a sábado de: 11h a 14h y de 16h a 18h (hasta las 19h en verano).
Domingo y festivos: 11h a 14h.
Información y reservas: 983 812 724

Foto: Mundo Desconcertante
Fuente: Oficina de turismo

Catedral de Valladolid

Brina — Sun, 21 Nov 2010 21:55:26 +0000

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Valladolid fue diseñada por el arquitecto Juan de Herrera. Casi todas las catedrales de Castilla y León son medievales, pues lo sorprendente es que la de Valladolid es un edificio de estilo herreriano. A esta catedral se la conoce como la Inconclusa, es porque aun a día de hoy no está acabada, es una catedral a medio construir (un proyecto grandioso no logrado). La zona donde se encuentra tiene un desnivel y se dice que no hay recursos para poder terminarla.

A mitad del proyecto las obras se paralizaron porque la torre que se levantó en el siglo XVIII se había hundido. La destrucción de esta torre provocó en el edificio daños. Este se reparó, pero la torre jamás se levantó. Años más tarde lo que se hizo fue construir la torre del lado de la Epístola, que finalizó en 1890, salvo el remate actual de la cúpula y la escultura del Sagrado Corazón de Jesús que se añadieron en 1923.

Dentro del edificio no hay grandes obras de arte, ya que nadie se interesó en ella, pero durante años había alguna obra del Greco, una fabulosa reja del Coro y otros objetos, perdidos o vendidos a principios del siglo XIX. Tiene tres naves y tres ábsides en las cuales se puede observar los gigantescos arcos de medio punto que apoyan sobre los pilares cuadrados. El retablo de Juan de Juni se encuentra en la capilla mayor.

Era un templo colegial y desde el año 1595 obtuvo la categoría de catedral.

En la Capilla de nuestra señora del Sagrario destaca una escultura en piedra descubierta en el año 1602 de la virgen. Esta capilla está decorada con dos pinturas la “caida de San Pablo” y la “Entrada de S. Fernando en Sevilla”.

Se encuentra en el mismísimo centro de Valladolid, muy próxima a la Iglesia de Santa María La Antigua y construida junto a la Colegiata de Santa María, anterior iglesia colegial de Valladolid.

Foto: Isabel Vega

Plaza Mayor de Valladolid

Brina — Sat, 20 Nov 2010 01:24:34 +0000

La Plaza Mayor de Valladolid se encuentra en el mismo centro de la Ciudad. En la misma plaza se encuentra la Casa Consistoria, sede del Ayuntamiento de Valladolidl y el Banco de Santander entre muchos otros edificios como bares, pastelerías y joyerías.

Es uno de los principales espacios de la ciudad, donde los vallisoletanos se juntan, sobre todo los fines de semana para poder ir a degustar a los maravillosos bares de la ciudad sus tapas.

Por las calles de los alrededores se encuentra todo el ambiente necesario para pasar un buen rato tomando unas cañas y unas de las mejores tapas de España, en la Calle Pasión o Correos se encuentran los mejores locales. Os puedo recomendar La Mejillonera (algo cara y llena hasta arriba), al lado de la Mejillonera te encuentras con Los Zagales.

Desde la plaza nacen 10 calles, a escasos metros de la Plaza Mayor se encuentra la Iglesia de San Benito el Real o la Iglesia de Santa María La Antigua.

En la plaza se suelen celebrar varias actividades al año, como los conciertos de las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y lo mismo pasa con las fiestas de San Pedro Regalado, con las procesiones de Semana Santa que discurren por la plaza.

El centro de la Plaza Mayor es presidido por la estatua del Conde Ansúrez, el cual porta una espada y el escudo. La Plaza Mayor fue quemada por un incendio en el siglo XVI. Años más tarde se restauro, su similitud a la plaza Mayor de Madrid y Salamanca es impresionante.

En la misma plaza hay un parking subterráneo, si vas para unas horas está bien, sino, pues te recomiendo que aparques por las calles y los alrededores de la Plaza Mayor o bien acercarte en el autobús. Los que llegan hasta allí son: 1, 3, 4, 6, 8 y 9.

Foto: Isabel Vega

Plazas de Valladolid

Administrador — Fri, 19 Nov 2010 14:12:01 +0000

La plaza Mayor de Valladolid es un conjunto urbanístico que procede del s. XVI, y está considerada como la primera Plaza Mayor regular de España. Durante el siglo XIX, se transformó en el centro político, económico, social y cultural de la ciudad. La estatua en bronce que preside esta Plaza, está dedicada al Conde Ansúrez, primer Señor de la Villa, data del 1903 y es obra de Aurelio Carretero. El magnífico pedestal es obra de Juan Agapito y Revilla.

Detrás del edificio del nuevo Ayuntamiento, (Enrique María Repullés, 1908) se encuentra el Mercado del Val, uno de los tres mercados de hierro cubiertos junto al de Portugalete y el Campillo, construidos en 1878.

No muy alejados se encuentran el Teatro Lope de Vega y la Electra Popular. El primero obra de Jerónimo de la Gándara fue inaugurado en 1861, tres años antes que el Teatro Calderón, y el segundo data de 1905, bello ejemplo de arquitectura industrial, en el que destaca el ladrillo como material de construcción de moda.

En la calle de Duque de la Victoria, ejemplo de desarrollo urbanístico decimonónico, destacan algunos edificios como la sociedad del Círculo de Recreo (Emilio Baeza, 1901) o el Palacio de Antonio Ortiz de Vega (mediados del XIX). Cerca se encuentra el Pasaje Gutiérrez, galería comercial al estilo europeo obra de Jerónimo Ortiz de Urbina (1886).

En la Acera de Recoletos encontramos la Casa Mantilla (1891) construida por Julio Saracíbar dentro de la corriente ecléctica donde sobresalen el uso del hierro como material de construcción y los elementos decorativos de la fachada, y la Casa del Príncipe, ejemplo del modernismo local, obra de Jerónimo del Arroyo (1906).

Parque de Campo Grande. En 1877 por iniciativa de Miguel Íscar, se acondicionó este histórico jardín romántico que alcanza una extensión de algo más de 115.000 m². Posee una rica variedad de flora y fauna así como una gran riqueza decorativa, bustos y estatuas dedicadas a personajes ilustres de Valladolid, fuentes como la de la Fama, (Chicote, 1880) o la del Cisne (G. Bayón, 1886).

En la Plaza de Zorrilla contemplamos la Estatua en bronce del poeta José Zorrilla , (Aurelio Carretero, 1900), la Academia de Caballería , edificio de principios del XX construido según planos de Adolfo Pierrad de tendencia historicista y el Monumento a los Cazadores de Alcántara , (Mariano Benlliure, 1931).

La Plaza de Colón, con el Monumento a Cristóbal Colón de Antonio Susillo, en principio destinado a La Habana pero que recala definitivamente en Valladolid en 1905. De estructura piramidal está dividido en dos alturas y culminando el conjunto aparece la figura de Cristóbal Colón sobre una barca guiado por la Fe.

En el Paseo de Filipinos, se disponen dos importantes edificios religiosos. El primero, San Juan de Letrán, que en el siglo XVIII experimentará un notable cambio cuando el arquitecto Matías Machuca trace la fachada y revista sus bóvedas con suntuosas yeserías en una versión barroca de tipo rococó. El segundo, el Real Colegio de los PP. Agustinos Filipinos (Ventura Rodríguez, 1759) alberga el Museo Oriental que contiene una magnífica colección de arte chino, filipino y japonés con excelentes muestras de marfiles hispano-filipinos del siglo XVIII, sedas, lacas, bronces y porcelanas.

Fuente: Información Turística

Foto: Isabel Vega

Ruta por el Valladolid Histórico

Brina — Fri, 19 Nov 2010 14:10:18 +0000

La Ruta del Valladolid Histórico transcurre por entornos monumentales y edificios ofreciendo un auténtico viaje a través del tiempo: Colegio de Santa Cruz, Universidad, Catedral, Plaza de San Pablo (Museo Nacional de Escultura, Palacio Real, Palacio de Pimentel, de Villena, Iglesia de San Pablo, Casa Museo de Zorrilla..

Comienza el recorrido en el Colegio de Santa Cruz, edificio del siglo XV fundado por el Cardenal Mendoza. Su construcción se inició en estilo gótico, dando posteriormente un giro radical hacia el estilo renacentista. En el s. XVIII Ventura Rodríguez realizaría los añadidos neoclásicos. Destaca en su interior el patio de tres pisos de arquerías de medio punto, la capilla que guarda el “El Cristo de la Luz ” de Gregorio Fernández y la Biblioteca con un riquísimo fondo bibliográfico y como pieza destacable “El Beato de Valcabado”(970), además del Museo de la Universidad.

La Plaza de la Universidad está presidida por la estatua en bronce de D. Miguel de Cervantes (1877). La Universidad, data del s. XVIII y su fachada principal es el conjunto civil más importante del barroco vallisoletano, erigida según planos de Fray Pedro de la Visitación, las esculturas son de Antonio Tomé e hijos.

En la Catedral, (siglo XVII) construida por Diego de Praves sobre proyecto de Juan de Herrera, destaca el Retablo Mayor de Juan de Juni (1562). En las restauradas capillas de la antigua Colegiata (s. XIII) se encuentra instalado el Museo Diocesano y Catedralicio.

La Iglesia de La Antigua, en origen capilla del Palacio del Conde Ansúrez. Conserva restos románicos como la torre y el pórtico norte (s. XIII), siendo reemplazado el cuerpo del templo por una construcción gótica en el s. XIV.

En la calle de las Angustias se encuentra el Teatro Calderón (Jerónimo de la Gándara, 1864) y en frente la Iglesia de las Angustias (final s. XVI, Juan de Nantes), modelo de iglesia penitencial que custodia el “Cristo de los Carboneros” (Francisco de Rincón), y la Virgen de las Angustias, una de las obras cumbre de Juan de Juni.

En la Plaza de San Pablo entre los edificios que hoy contemplamos destaca la Iglesia de San Pablo, construida en el s. XV por el Cardenal Torquemada, adquiriendo la estructura del templo actual, su fachada responde parcialmente al estilo hispano-flamenco.

En el Palacio Real (s. XVI, Luis de Vega) fijó su residencia Felipe III entre 1601 y 1606, periodo en el que Valladolid fue capital de España, y en él nació en 1605 el que sería Felipe IV. En su interior destaca el patio principal, renacentista, y la escalera imperial del s. XVIII, obra de Ventura Rodríguez.

El Palacio de Pimentel, antiguo palacio de los condes de Rivadavia, vio nacer a Felipe II el 21 de mayo de 1527. Destaca en su fachada una magnífica ventana angular plateresca y en su interior el patio y zaguán.

La Casa-Museo de Zorrilla, casa natal del poeta José Zorrilla. Contiene objetos y recuerdos personales del poeta, así como mobiliario que recrea un interior de época romántica.

Pasamos por el Palacio de Villena, bello ejemplo de la arquitectura palaciega vallisoletana y donde actualmente se exhiben los fondos del Museo Nacional de Escultura, cuya colección está integrada por un bello conjunto de escultura religiosa de los siglos XIII al XVIII, destacando la presencia de algunas de las obras más representativas de tres magníficos escultores de la escuela castellana: Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández.

La ruta concluye en el Colegio de San Gregorio edificio construido a finales del s. XV por iniciativa de Fray Alonso de Burgos, espléndido ejemplo del gótico hispano-flamenco cuya autoría se atribuye a nombres de la talla de Gil de Siloé, Simón de Colonia y Juan Guas.

Fuente: Información Turística

Foto: Isabel Vega

Iglesia de las Angustias, Valladolid

Brina — Wed, 17 Nov 2010 13:01:39 +0000

La Iglesia de las Angustias conocida como Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias se encuentra en el centro de la ciudad vallisoletana. Se encuentra frente al Teatro Calderón y muy cerca de la Iglesia de Santa María La Antigua. Es la sede de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias una de las cofradías más antiguas de la Semana Santa de Valladolid.

La primera construcción de esta iglesia se encontraba en la calle Torrecilla, la cual en aquel entonces (siglo XVI) se conocía con el nombre de calle de las Angustias Viejas, luego, en los últimos años del siglo XVI, ésta cofradía se trasladó a la iglesia actual, frente al antiguo Palacio del Almirante, donde se encuentra el Teatro Calderón. La ostentosidad de esta iglesia se debe a que gran parte de sus cofrades eran adinerados mercaderes, y estos aportaban con sustentosas donaciones.

La mayoría de sus cofrades eran ricos mercaderes, que solían realizar grandes donaciones. Martín Sánchez de Aranzamendi y su esposa Luisa de Rivera donan la cifra de 60.000 ducados para la construcción de la nueva iglesia, en la que pide ser enterrado en una sepultura sencilla.

El diseño de esta iglesia, fue elaborado por el arquitecto Juan de Nates, el cual proyectó la fachada inspirándose tanto en la catedral como en modelos italianos. Posee dos cuerpos, el inferior tiene forma de arco del triunfo y el superior, se encuentra rematado por un frontón, en el que se encuentra una ventana dintelada. La construcción de la misma finaliza en el año 1604 se concluye su construcción.

En la parte interna de la iglesia, se encuentra formada por una nave de dos tramos, la cual tiene bóveda de arista y unas capillas laterales entre los contrafuertes, además de su crucero con cúpula de media naranja y linterna. En el retablo mayor de la nave central, se encuentra el Misterio de la Anunciación. De las capillas laterales una se destaca por ser mayor que las demás, esta se construyó a principios del siglo XVIII, tiene un espacio ochavado el cual se encuentra cubierto con una cúpula y linterna. Otros espacios de esta construcción son: la sacristía, sala de pasos y salón de cabildos.

Foto: Isabel Vega

Salamanca y su ambiente nocturno

Brina — Sun, 13 Jun 2010 15:15:10 +0000

El ambiente que se vive en Salamanca es joven, lleno de universitarios, una de las visitas obligatorias es unirte a él y vivir la gran variedad de locales que te ofrece la ciudad, entre bares, pubs y discotecas donde terminar una buena noche. Aunque en Salamanca cualquier noche es fiesta, no hace falta que sea un día especial o una festividad.

Todas las zonas de marcha se encuentran próximas a la Plaza Mayor, esto ayuda mucho a la hora de que los jóvenes se muevan por la zona sin la necesidad de tener que coger el coche para desplazarse.

La noche suele empezar en la Plaza de San Juan Bautista, calle Varillas o la del Grillo, ahí se concentran los jóvenes para empezar la noche tomando unos litros de kalimotxo o cerveza. A pesar de que los precios de la bebida es muy económica, no todos los jóvenes de la ciudad suelen salir tan temprano.

Sobre las 12 de la noche la fiesta se traslada a varias zonas, todo depende del gusto de música que tengas, estas zonas son:

Paseo Carmelitas: Te puedes encontrar con bares de música muy comercial y con continuas ofertas de 2×1. Esta zona en verano está lleno de terrazas que no cierran hasta altas horas de la madrugada.

Cercanías Plaza de la Fuente: Una zona de locales muy económicos .

Zona de Bordadores y cercanías: En esta zona suelen ir muchos de los estudiantes extranjeros, sobre todo en verano. Suelen invitarte a la segunda copa.

Calle Prior: Aquí te encuentras locales de música comercial pero más caros. Uno de los que llama mucho la atención es el Cum Laude, ya que tiene una réplica de la Plaza Mayor en su interior.

Plaza de San Justo, Calle Varillas y cercanías: Bares de música alternativa y precios muy económicos.

Foto: Leoplus

Gastronomía de Salamanca

Brina — Sat, 12 Jun 2010 16:41:14 +0000

Uno de los mejores placeres en la provincia salmantina es su gastronomía, forma parte de su cultura y el visitante lo notará al pasar por allí y degustar sus maravillosos platos artesanos.

Los campos de Salamanca son tierras fértiles bañadas por los ríos Duero y Tormes. En las praderas verdes se crían una gran variedad de animales como los rebaños de corderos, cerdos o vacas. Por esto los platos más típicos de esta zona está siempre acompañados por una sabrosa carne de estos animales.

En el casco histórico hay varios restaurantes en los cuales nos podemos encontrar una gran variedad de alimentos, entre los más conocidos están las chichas a base de carne de cerdo y el hornazo que es una empanada rellena de carne, jamón, chorizo y huevo duro.

Salamanca es un lugar de mucho universitario y gente con poco recurso económico para comer, por eso no es muy difícil encontrar en muchas de las calles salmantinas varios restaurantes que lo mismo te sirven plato como pinchos. No es difícil encontrarlos si nos paseamos por las calles del centro. Aunque si buscamos algo más específico o sofisticado, es mejor informarse antes de salir de casa. Por ejemplo, guías como Infoisinfo.es nos pueden decir donde encontrar algunos de los mejores restaurantes de Salamanca. Uno de los manjares de la zona es un buen plato de chorizo cular, jamón de jabugo o de Guijuelo, con Denominación de origen.

La chafaina es una comida como la paella, que admite todo tipo de ingredientes y formas de prepararla, a gusto del consumidor. En Salamanca se le añade arroz y pimientos y a veces huevo duro.

Los quesos de la zona son parte importante de la gastronomía, el más destacado el de oveja. Si no eres tan de carnes y te gusta más el pescado puedes degustar la maravillosa trucha o las ancas de rana que destacan por su gran sabor.

Y no menos importantes son sus dulces, entre los que destaca el bollo maimón que es un bizcocho y los chochos que son unos dulces de anís.

Foto: Jeroen020

Catedral de Salamanca

Brina — Thu, 10 Jun 2010 10:48:37 +0000

Salamanca es probablemente la ciudad más conocida por los estudiantes de toda España, ya que te pose las Universidad más antigua de Europa. Es habitual ver todas las calles llenas de jóvenes a cualquier hora, disfrutando de numerosos locales hasta muy entrada la mañana.

El otro elemento que la hace única es su catedral y el centro histórico donde se ha conservado intacta su pureza arquitectónica. Al visitarla, no sorprende que haya sido declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Cuando construyeron la catedral nueva, pensaron en destruir la vieja pero una vez que terminaron la construcción de la nueva pensaron que era mejor conservarla. Parte de la Catedral vieja se conserva en el muro derecho y la torre de la nueva catedral fue construida sobre la torre de las campanas de la antigua.

En el interior de la catedral nos encontramos con la Capilla Dorada que tiene esculturas de los más insignes escultores y el Patio Chico, aquí es donde podemos ver la unión de las dos catedrales, y el bello ábside románico.

En la Capilla Mayor se encuentra el retablo de la Historia de la Salvación, la imagen de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, preside el retablo.

En una de las paredes de la catedral, en la puerta de Ramos nos encontramos con una curiosidad, un astronauta. En 1993 se hizo una restauración de dicha puerta y es tradición incorporar un elemento contemporáneo en cada restauración. Otros de los adornos que figuran en la puerta son un cangrejo de río, una cigüeña y una liebre que representan, respectivamente, agua, cielo y tierra en Salamanca.

La catedral se encuentra en C/ Cardenal Pla y Deniel s/n. El precio de la entrada es de 4,75€ y el horario desde las 9:00h a las 20:00h, los martes desde las 10 a las 12h la entrada es gratuita.

Foto: Agushedem

Casa de las Conchas, Salamanca

Brina — Wed, 09 Jun 2010 14:22:39 +0000

Salamanca es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y Capital Cultural Europea en el 2002. Destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país. Uno de los edificios más emblemáticos de Salamanca es la Casa de las Conchas, es de estilo gótico y fue edificada a finales del s. XV por encargo de Rodrigo Arias Maldonado.

Se encuentra ubicada en Calle Compañía, haciendo esquina con la Rúa.

En el interior destaca el patio con arcos mixtilíneos, la escalera y el artesonado. Dentro también se encuentra la biblioteca pública de la ciudad. Es un edificio que me recuerda mucho al Palacio del Infantado de Guadalajara.

La Casa de las Conchas se llama así porque en su fachada se encuentran más de 300 conchas de Santiago. También hay varios blasones y escudos en los que destacan la flor de lis. La leyenda cuenta que debajo de una de estas conchas hay una moneda de oro, no sería nada raro ya que en esa época era costumbre poner bajo los cimientos alguna moneda para atraer la buena suerte del edificio.

No se sabe porque la fachada exterior se cubrió de conchas, hay dos teorías; una es que como los Maldonado pertenecen a la orden de Santiago las hicieron poner, y la otra que es una muestra de amor de parte de Don Rodrigo a su esposa Doña Juana, cuya familia, los Pimentel, tenía como símbolo nobiliario la concha.

La casa de las Conchas contaba con dos torres, pero ahora solo cuenta con una ya que Carlos I la mandó destruir como castigo a la familia Maldonado, porque uno de sus miembros, Pedro Maldonado Pimentel, fue caudillo comunero en la Batalla de Villalar.

Junto a la catedral se encuentra la Plaza Mayor de Salamanca uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, son el centro de la vida salmantina, así que no dejéis de visitarlos y conocer su cultura y su comida.

Foto: Jose Ignacio Croce

Una visita que no debes olvidar, Salamanca

Oscar Marques — Mon, 07 Jun 2010 10:05:16 +0000

Salamanca, junto a Santo Domingo de la Calzada y Alcalá de Henares es la cuna del castellano. Posee una de las Universidades más importantes de España.

Si das una vuelta por Salamanca podrás disfrutar del encanto de una ciudad rica en monumentos e historia. La Plaza Mayor, la catedral, la biblioteca pública, q se caracteriza por su fachada cubierta de conchas de vieira.

En la fachada de la Universidad se encuentran dos detalles muy curiosos.

El primero es una calavera con una rana encima. Desde hace mucho tiempo dicen que el estudiante que encontrara ese detalle tendría suerte para aprobar todos sus exámenes. El segundo detalle de la fachada y más curioso aun, es la figura de un astronauta. Más curioso teniendo en cuenta cuando se construyo el edificio.

Si deseas tener una vista impresionante de la catedral, deberás avistarla desde el puente romano que cruza el rio Tormes.

En el aspecto culinario, Salamanca es tierra de matanza. Sus embutidos y jamones son parte importante de su gastronomía.

Después de recorrer la ciudad y disfrutar de su belleza, debemos hacer un alto en el camino y disfrutar de una gran variedad de locales hosteleros para saborear su gran variedad de tapas y disfrutar de un buen vino de la tierra.

Si visitas Salamanca, jamás te olvidaras de su majestuosa Plaza Mayor, su impresionante catedral y de las magnificas vistas desde el puente Romano que atraviesa el rio Tormes.

Foto: Laureá

Puerta del Alcázar, Ávila

Administrador — Mon, 03 May 2010 20:05:37 +0000

La puerta del Alcázar es una de las 9 puertas de las murallas de Ávila, también la llaman puerta del Mercado Grande. Se accede a ella a través de la Plaza de Santa Teresa.

Se trata del elemento más solemne del conjunto defensivo. Tiene dos inmensas torres que están unidas en su parte superior por un espectacular puente, único entre las murallas europeas y cuya función primordial fue la de reforzar la protección de la puerta. A sus costados sobresalen dos mensulones, que servían de apoyo para un cadalso de madera desmontable o como pieza del puente levadizo. Hubo además otros complementos defensivos hoy desaparecidos, como el foso o cava y la barbacana (pequeño muro o barrera de poca altura, que servía para evitar que las máquinas de asalto pudieran llegar a la muralla).

La puerta del Alcázar ha sido varias veces restaurada, una de las más importantes fue la que hizo Repullés en el año 1907, doto al conjunto con almenas haciendo una imitación de la Puerta de San Vicente (aunque no hay ninguna documentación que diga o avale que esta puerta no contara con ellas en el pasado).

En la mentalidad colectiva medieval las puertas simbolizan franqueza, alianza entre quienes vienen de fuera y quienes viven dentro. También significan peligro y vulnerabilidad, por ser el contacto con el mundo exterior.

Fuente: Avila Turismo
Foto: Isabel Vega

Una ciudad en el Camino de Santiago, Burgos

Brina — Thu, 08 Apr 2010 11:23:59 +0000

La peregrinación a Compostela ha resultado fundamental en la historia de Burgos. El crecimiento y la evolución de la ciudad no sería comprensible sin el Camino, sobre todo en la Edad Media, la gran época de las peregrinaciones. Su situación geográfica la ha convertido durante siglos en paso obligado para millones de peregrinos europeos en busca de la tumba del Apóstol Santiago. Por su abundante tejido de hospitales, Burgos se convirtió en la ciudad más hospitalaria de Europa. En la provincia, este recorrido se extiende 114 km, de este a oeste por el denominado Camino Francés.

Una de las paradas obligadas para los peregrinos en la ciudad de Burgos es la visita a la Catedral y a sus calles mas cercanas, en las cuales es tipico ver a todo el mundo tapeando y tomando el vermú.

Los peregrinos llegaban a Burgos procedentes de Gamonal. Allí habían visitado el santuario mariano de Nuestra Señora la Real y Antigua. Próximo al pórtico se levanta un crucero, del siglo XV, relacionado con la ruta jacobea, que presenta al Crucificado y a la Virgen acompañados por el Santiago peregrino, entre otros personajes bíblicos.

Los peregrinos accedían a la Plaza de San Juan a través de Las Calzadas. En la Plaza de San Juan podían beneficiarse del complejo que había fundado San Lesmes, compuesto por un monasterio, un hospital y una iglesia.

Traspasando la Puerta de San Juan hasta llegar a la Puerta de San Martín, el peregrino discurre por una travesía de 1350 metros en la que puede visitar las grandes obras arquitectónicas y artísticas vinculadas al Camino. Podrá disfrutar también de los característicos miradores y galerías. Las calles de este entramado urbano son San Juan, Avellanos, San Gil y Fernán González, en esta última se ha inaugurado recientemente un moderno albergue de peregrinos.

Como os he comentado en la calle de Fernán González, en plena ruta jacobea se ha inaugurado el nuevo albergue municipal, gestionado por la Asociación de amigos del Camino de Santiago. Con este nuevo albergue se quiere ofrecer al peregrino una estancia agradable y grata en esta ciudad milenaria.

Por la puerta de San Martín los peregrinos salen al actual barrio de San Pedro de la Fuente. Se llega desde aquí al Puente de Malatos o de los Malatos sobre el Arlanzón, nombre que viene de los romeros enfermos y leprosos.

Quiero hacer un agradecimiento al personal de la oficina de Información y Turismo que hay al lado de la Catedral por toda la información facilitada para este blog.

El Camino de Santiago Guía práctica

Noticias del Camino de Santiago

Foto: Freecat

Gastronomía en Burgos

Brina — Wed, 07 Apr 2010 11:22:22 +0000

La gastronomía burgalesa, rica y variada, es sinónimo de calidad. La existencia de una serie de productos que han conseguido hacer de Burgos una referencia de primer orden fuera de sus límites geográficos y una presencia obligada en las cartas de los mejores restaurantes. Entre los productos más representativos de esta provincia y de la culinaria regional están las famosos morcilla y el queso de Burgos.

La merecida fama de la cocina descansa de forma especial en la morcilla, un embutido vinculado a la matanza, que tiene entre sus ingredientes sangre y manteca del cerdo, cebolla horcal, arroz y pimienta negra. Así mismo hay otros manjares que no pueden dejar de mencionarse en un recorrido que encuentra su producto estrella en el cordero lechal. Nacido de oveja churra, debe tener menos de un mes y estar amparado por la Indicación Geográfica Protegida del Lechazo de Castilla y León.

La olla podrida es considerada como uno de los platos burgaleses por excelencia. Presenta un perfecto maridaje entre las alubias rojas de Ibeas y una amplia gama de productos derivados de la matanza del cerdo: chorizo, patas, costillas adobadas, oreja, tocino y morcilla. Es uno de los platos más recomendados en invierno para combatir el frio.

Pero el listado de productos autóctonos es extenso y variado. El no menos famoso queso fresco de Burgos también ha traspasado fronteras, está elaborado con leche de oveja, no solo se usa como complemento en ensaladas, si lo acompañas con miel y nueces es uno de los postres más exquisitos.

Uno de los manjares que el viajero, sobretodo el peregrino no debe dejar de degustar es la sopa castellana, muy buena para darte fuerzas y seguir con tu viaje. En cuanto a los postres destacar las glorias, las yemas de canónigos de Burgos, las almendras de Briviesca, y los huesecillos fritos.

Y si de comida os estoy hablando como no mencionar los vinos, un buen vino siempre tiene que acompañar a una buena comida. En el valle medio y bajo del Arlanza y en la Ribera del Duero se producen unos magníficos vinos. Se caracteriza por su gran variedad, desde rosados a tintos jóvenes y afrutados, con o sin crianza La variedad reina que se cultiva es la llamada Tempranillo (más del 90% en ambas denominaciones). También se cultivan otras variedades Cabernet Sauvignon o Garnacha.

Foto: deramaenrama

De tapeo y fiesta nocturna por Burgos

Brina — Wed, 07 Apr 2010 11:21:52 +0000

Tapear supone una forma entretenida de conocer las ciudades de integrarse y de disfrutar de la variada gastronomía que en forma de tapas, pinchos y raciones, llega desde las innumerables barras de bares y tabernas. En todas las ciudades españolas tenemos ésta tradición y no iba a ser de menos en Burgos en la que podemos destacar caracoles, cangrejos, morcilla, setas, pinchos , tapas de queso y cientos de variedades más, que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Si todo esto lo caompañamos con un buen vino de la zona como un Ribera del Duero será una combinación exquisita.

Las calles cercanas a la Catedral mantienen su primitivo encanto medieval. Las plazas de las Llanas de Afuera y de Adentro, la plaza de Huerto del Rey, las calles aledañas a la Playa Mayor, se presentan al paseo tranquilo. Su carácter peatonal invita a vivir y saborear la calle, a disfrutar de los comercios, de los restaurantes y de los lugares de ocio.

Las Llanas, son un irregular espacio que se divide en la Llana de Adentro y la Llana de Afuera. En esta zona estuvo ubicado durante muchos siglos el merado de cereales. Este espacio conserva cierto aire medieval y actualmente es zona de fiesta nocturna, de bares y pubs.

La plaza de Huerto del Rey es conocida como La Flora por la estatua de esta diosa que preside el centro de la plaza. Toda esta zona es de marcha nocturna. En esta plaza podemos disfrutar de las fachadas de colores, galerías y de una perspectiva singular de la catedral.

Por la plaza Mayor se accede a la Calle de Sombrerería, más conocida por los burgaleses como la Senda de los Elefantes y a la calle de San Lorenzo. En esta zona de tapeo y de vermú, se encuentran bares emblemáticos y tradicionales que ofrecen las mejores variedades gastronómicas.

Foto: scaredykat

Tierra de viñedos, Burgos

Brina — Wed, 07 Apr 2010 11:20:30 +0000

Desde hace siglos Burgos es tierra de viñedos, una circunstancia documentada históricamente que tiene su reflejo artístico en el mosaico romano dedicado a Baco, dios del vino, en Baños de Valdearados^W.

La Ribera del Duero acoge la denominación de origen del mismo nombre, bajo el que se encuentra una producción de calidad, que se ha hecho un nombre en todos los mercados. Arlanza, con una antiquísima tradición vitivinícola, es el otro referente provincial en la producción de vinos con denominación.

La provincia burgalesa acoge las tres cuartas partes de los viñedos de esta denominación, que se extiende a Soria, Segovia y Valladolid. Los viñedos se localizan sobre una franja de 115 kilómetros de longitud y 35 de anchura. La proximidad de las viñas al río, su orientación sur, la escasa pluviosidad y las habituales nieblas matutinas proporcionan la humedad necesaria para garantizar la calidad de la producción.

La variedad predominante es la uva Tempranillo, que supone un 93% de la producción de la Ribera del Duero, aunque en este entorno se producen también otras variedades. Denominada también Tinto del País o Tinto Fino, se caracteriza por su prematura maduración y una piel gruesa que proporciona color intenso, cuerpo y carácter al vino. El éxito de esta denominación responde a la apuesta personal realizada en la década de los 70 por algunos bodegueros de la zona. Más de 200 bodegas están amparadas en la actualidad por la denominación de origen.

En Burgos también hay otras variedades como el chacolí que es un vino joven, chispeante, de baja graduación, con expresión carbónica y acidez característica que ha sobrevivido en el tiempo producido de forma artesanal en el norte de la provincia y que se está recuperando paulatinamente en el Valle de Mena, Poza y Las Caderechas: esta modalidad también se producía en la comarca de La Bureba.

Las comarcas productoras de vino son conscientes del interés que despierta su actividad, necesidad que encuentra respuesta en la organización de visitas, catas comentadas y otras actividades relacionadas. En este entorno es posible recorrer parte de la red subterránea de bodegas medievales de Aranda de Duero^W, conocer el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Vino, en la misma localidad, o acudir a las bodegas profesionales que tienen habilitada su visita.

En Burgos no sólo hay buenos vinos, sino que su comida es esquisita por excelencia y sus tapas de lo mejor de la ciudad.

Foto: Alex Porta

Una joya gótica, Catedral de Burgos

Brina — Tue, 06 Apr 2010 11:12:31 +0000

La construcción de la Catedral de Burgos se inició el 20 de julio de 1221. El rey Fernando III y el obispo don Mauricio, que había conocido en sus viajes por Europa el nuevo estilo gótico, pusieron la primera piedra. Aunque no sabemos el nombre de los primeros maestros, conocían la arquitectura francesa, ya que el templo burgalés presenta semejanzas con las catedrales de Bourges, Chartres y Notre Dame de París. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye uno de los primeros ejemplos de arte gótico en España.

La fachada principal tiene tres partes, la primera es el acceso al templo, el cuerpo intermedio está presidido por un hermoso rosetón y la tercera es la galería de los reyes. Por encima del segundo cuerpo de las torres se alzan las agujas caladas que empezó a levantar Juan de Colonia a mediados del siglo XV.

En el interior de la catedral nos encontramos con varias maravillas como la linterna mágica, se le llama linterna al Cimborrio que se alza en el centro de la nave, consta de ocho lados y dos pisos que se sustentan sobre cuatro gigantes pilares. Una legión de esculturas adornan las balconadas.

Si seguimos con nuestro recorrido nos encontramos con la Capilla de Santa Ana, la Capilla de la Presentación, la tumba del Cid, la escalera Dorada entre muchas otras maravillas. La Escalera Dorada fue proyectada en 1519 por Diego de Siloe, es una ingeniosa fórmula para resolver el desnivel existente entre la Puerta de la Caronería y el piso de la Catedral.

También se puede visitar la tumba del Cid, ahí reposan bajo una losa de mármol los restos de Rodrigo Díaz y de su esposa Jimena.

Una de las curiosidades es que dentro de la catedral nos encontramos con otra catedral, también conocida como de la de los Condestables, fue encargada por el condestable de Castilla para su enterramiento y el de su esposa.

En la capilla del Corpus Crhisti, fundada por Juan Estébanez y su esposa, se conserva el Cofre del Cid. Según narra el Poema y cuenta la tradición, fue el cofre que el héroe castellano entregó a los judíos Raquel y Vidas, supuestamente lleno de monedas, pero en realidad lleno de arena.

Quiro hacer un agradecimiento al personal de la oficina de Información y Turismo que hay al lado de la Catedral por toda la información facilitada para este blog.

Foto: Isabel Vega

Hemos estado en los carnavales de La Bañeza

Brina — Mon, 15 Feb 2010 18:36:34 +0000

Después de durante semanas escribiendo sobre varios destinos para los carnavales, que si Venecia, Cádiz, Orense, Canarias.. Dime donde ir ha decidido ir a los de La Bañeza en la provincia de León. En el año 2002, los carnavales de La Bañeza fueron proclamados Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León.

Los carnavales de la Bañeza comienzan semanas antes con la elección de la musa, este año se realizó en el colegio San Jose de Calasanz. El grupo Salsa es el encargado de realizar desde hace años esta elección. Como podéis ver abajo en las fotos la musa es la que irá abriendo el desfile que se realiza el domingo.

Aunque verdaderamente el comienzo siempre es el “viernes tranquilo”, así es como denominan a este día los Bañezanos, el grupo los tranquilos son los encargados de homenajear cada año a alguien, en el 2010 este homenaje va a la Peña de la Sardina.

Hacía años que yo no iba a la Bañeza y he podido comprobar que uno de los cambios que más me ha impactado es en la plaza mayor, frente a la Iglesia de Santa María había una glorieta con una fuente, esa glorieta ha sido retirada y ahora en su lugar en los carnavales se ha instalado un carpa enorme, donde el sábado dan comienzo las fiestas de los carnavales con el pregón. Según me comentaron aun estaba en construcción toda esa zona, quieren dejar una plaza (pero sin la conocida fuente). Polo Fuentes ha compuesto un romance para estas obras de la Plaza mayor que no tiene desperdicio.

La noche del sábado llega y con ella la gente se echa a la calle, se le llama “la noche de Chispas”, en esta noche la exhibición es los tocados, los sombreros a ver cuál es el más original, pero yo he podido comprobar este año que la gente tiene muchas ganas de carnavales y fiestas, y en ver de ir con el sombrero más extravagante, todo el mundo está ya disfrazado por las calles, el ambiente es de fiesta, baile, cachondeo. La noche cae y los grados van en descenso, este año nos ha tocado el frio, pero la mejor forma de combatirlo es irse a la carpa y meterse unos buenos bailes para entrar en calor.

El domingo es el primer desfile, sobre las 5 de la tarde da comienzo, la gente sale a desfilar con los trajes del año anterior, va abriendo el desfile la Musa. El Lunes es el día más esperado por los Bañezanos, la llamada “Noche Bruja”, a media noche las campanas suenan y todo el mundo sale a la calle disfrazada, la intención de esta noche es que nadie te conozca. Aunque este día también es el carnaval de los niños, ya que los más pequeños hacen su particular desfile.

Llegamos al martes y es el gran día, todo el mundo ha estado durante el año preparando el disfraz para este día, es la cabalgata, abre el desfile la Musa seguido del grupo salsa y así van desfilando todos los grupos con sus charangas. Y con el miércoles de ceniza el carnaval ha llegado a su fin, la Peña la Sardina es la encargada de organizar el entierro de la Sardina. En la plaza mayor se repartirá pan, escabeche y vino gratuitamente.

Desde aquí solo me queda deciros dos cosas, la primera enviar un beso enorme a toda la familia Barrientos que hicieron que me lo pasara genial y que no olvide estos carnavales y la segunda.. que espero regresar, igual que lo debéis hacer vosotros.

Foto: Isabel Vega

La fiesta mas visitada en La Bañeza, los Carnavales

Hector — Wed, 27 Jan 2010 02:25:04 +0000

El carnaval es una de las fiestas más tradicionales de la Bañeza, incluso en la época del franquismo los bañezanos no toleraban esa prohibición corriendo el carnaval y siendo perseguidos por la guardia civil, evento que se celebra en estos días conmemorando esos años de represión con una carrera simulada desde la plaza mayor de La Bañeza hasta la antigua estación de tren, lugar al que llegaban los carnavaleros para huir de la Guardia.

Los festejos comienzan el VIERNES TRANQUILO, donde uno de los más veteranos grupos de la ciudad reparte premios (individuales y a grupos) en una noche de comienzo de la fiesta.

La pasión carnavalera se puede disfrutar en las calles de la Bañeza que ya están llenas de gente disfrazada a su aire, luego por la mañana. Y continúa con la NOCHE CHISPAS, donde al principio la tradición hablaba de que todo el mundo debía salir con un sombrero, pero el espíritu carnavalero hace que la mayoría de la gente salga ya disfrazada.

Al día siguiente domingo con la resaca de la primera gran noche carnavalera el desfile del año pasado, donde la gente desempolva el traje del año anterior, para que los que no pudieron disfrutarlo lo vean.

El lunes comienza con el desfile de los pequeños, donde los niños son los protagonistas de la jornada, luciendo sus disfraces. Y la jornada continúa con la nochebruja Bañezana. Uno de los eventos más festejados en toda la provincia, donde gente de todas la comarca y más allá coge sus disfraces o lo que puede (es la noche de la improvisación pura) y se tira a la calle a disfrutar de la noche más larga del carnaval. Los miles y miles de disfraces se pueden ver por las principales calles de la ciudad, donde puedes arrimarte a cualquier charanga a disfrutar de la música más pachanguera y correr la calle en un desfile desenfrenado de música y colorido donde no ir disfrazado es motivo de burla y mofa.

En grupo o en solitario prima la imaginación donde los disfraces pueden ir desde el más viejo de la historia “troglodiga”, al más futurista, pasando por gente disfrazada de la más rabiosa actual, con críticas sociales incluidas, cualquier cosa es válida donde en origen la mayoría de la gente hacia lo posible por ser otro, por enmascarse y poder ser otra persona totalmente diferente aquella noche en la que “nadie te conoce”.

Con la fiesta todavía en el cuerpo, donde algunos ni siquiera han pasado por la cama, continúa el Gran desfile del martes”, donde se ve reflejado el trabajo de todo el año; los disfraces, charangas, carrozas se suceden en un día donde ni la nieve puede impedir que se salga a desfilar. Al día siguiente Miércoles de Ceniza, el cierre del carnaval llega a su fin con el entierro de la sardina, el funeral del pobre “pescaito” en el cual a una procesión, le sucede la lectura de sátiras sobre la ciudad, donde ningún personaje público queda con cabeza, seguido por la gran quema de la sardina y reparto de vino y escabeche.

Foto: Isabel Vega

Iglesias de La Bañeza

Hector — Mon, 11 Jan 2010 03:29:15 +0000

La ciudad de la Bañeza en el siglo X contaba con un monasterio llamado San Salvador, se creó como monasterio familiar pero terminó siendo donado a San Genadio, obispo de la época. Pero varios años más tarde fue destruido. A día de hoy queda de aquella fundación la iglesia del Salvador, una representación de la época románica y renacentista.

La iglesia de San Salvador se encuentra muy cerca de la antigua estación de trenes, en la plaza que lleva el mismo nombre. Recientemente se ha descubierto detrás del altar mayor unos frescos del siglo XVI, se encuentran en muy buen estado. También se han encontrado sepulcros de los monjes que vivían ahí en aquella época, se pueden ver en la iglesia a través de unos cristales en el suelo.

Otra de las Iglesias que podemos destacar, quizás la más importante y conocida para los bañenzanos es la de Santa María, se construyó en el año 1532, bajo el patronazgo de los Bazán, señores de La Bañeza.

Dentro de la iglesia se puede disfrutar de la Piedad, una obra del artista Gregorio Hernández, también destaca el retablo barroco que se construyó en 1644, del célebre escultor bañezano Francisco de Rivera en el cual se puede ver la representación conocida en escultura de San Juan de la Cruz.

La iglesia tiene planta de cruz latina y tres naves, lo que más te llama la atención, aunque si no te lo cuentan no te das cuenta de ello, es que su bóveda es falsa y oculta un artesonado que está sobre ella.

En el siglo XVII comienzan a hacer reformas importantes en la iglesia y se construye su torre, aunque no tenemos que irnos siglos atrás para recordar las reformas de la Iglesia de Santa María ya que en el 2004 permaneció muda durante una temporada, ya que se retiraron las campanas para cambiar los yudos de madera que estas tenían.

Otra de las iglesias que realmente destacan se encuentra a la salida de la Bañeza, dirección Astorga, está ubicada en Santa Colomba de la Vega y es la Iglesia de Santa Colomba. Es del siglo XIV con una nave y una capilla en la cual se encuentra el arco triunfal apuntado. La iglesia de Santa Colomba fue declarada Monumento Nacional den 1943.

Foto: panoramio

Gastronomía Bañezana, León

Hector — Thu, 07 Jan 2010 01:40:25 +0000

La Gastronomía Bañezana tiene un montón de platos que son típicos de la ciudad. Los platos más típicos de la ciudad son Las Alubias a la Bañezana y las Ancas de Rana que no sólo son famosos por la gente de la ciudad, sino que son conocidos en todo el contorno nacional.

La alubias de la Bañeza acaban de conseguir la Indicación Geográfica Protegida, paso anterior a conseguir la Denominación de Origen. Las alubias típicas de la zona son la pinta, canela, plancheta y riñón. Destaca por su sabor entre estas la Alubia de Riñón, que es casi exclusiva de esta zona de las Tierras Bañezanas.

Las “Ancas de Rana” son el plato estrella de los restaurantes, un plato tradicional y raro que preparado con ingredientes tradicionales (salsa roja, a base de aceite de oliva, sal, unto, pimentón y algún que otro ingrediente dependiendo del maestro cocinero) hacen de este plato un placer con el que chuparse los dedos es inevitable. Servido en la típica cazuela de barro con una buena hogaza de pan para mojar la salsa es algo que no debes dejar de probar.

Y si en algo destaca la gastronomía Bañezana es por su exquisita repostería, pudiendo disfrutar en cada época o fiesta del año de los diferentes dulces. Así en carnaval puedes encontrar las “Orejas”, “Dominós de Carnaval”, “Rosquillas en Aceite” o “Torrijas”. Antes de la Semana Santa se elabora el producto más antiguo y casero de la repostería Bañezana, los “Bollos de San Lázaro”. Con la llegada de la Semana Santa llegan las “almendras Garrapiñadas y Saladas” que no debes dejar de mojar en la “Limonada Bañezana” (Matar unos judíos como tradicionalmente se le conoce).

La limonada está hecha con vino, azúcar, pasas, higos, limón, canela en rama y algún que otro ingrediente dependiendo de cada uno, se deja macerar unos días, se cuela y lista para tomar.

Llegado la fecha de Todos los Santos llegan los “Buñuelos” y los “Huesitos de Santo”. Además de todos estos dulces a lo largo de todo el año podemos disfrutar de otros dulces “Yemas Tostadas”, “Besitos”, “Pastas de San Blas”, “Angélicas” y sobre todo los “Imperiales Alonso”, donde la almendra marca el exquisito sabor de este dulce que comenzó a hacerse en 1892 y cuya receta se sigue elaborando artesanalmente en nuestros días.

Si os pasáis no dejéis de disfrutar de nuestros productos y visitar también
Fuente: vivaleon

Parador de San Marcos en León

Brina — Tue, 15 Dec 2009 01:21:09 +0000

Una de las grandes joyas de la arquitectura de León junto con su catedral o la casa Botines, es sin duda el convento de San Marcos. A día de hoy el antiguo convento está dividido en tres partes, un parador de lujo, una Iglesia y uno de los museos de León.

Este edificio se construyó con las donaciones que dio la infanta Sancha de Castilla, entrego él dinero para hacer un edificio en el cual pudieran descansar los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago^W. Y terminó convirtiéndose en un hospital y en refugio para los caminantes. Años más tarde se tiro el edificio para construir una iglesia, con su sacristía y el claustro.

A día de hoy está funcionando como Parador Nacional de gran lujo y categoría 5 estrellas como Iglesia y como museo de León desde 1869. Desde el 2005 el museo más importante en León es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, conocido como MUSAC.

Pero el Hostal San Marcos, como es conocido ahora, ha tenido muchas otras funciones, prisión militar, Instituto, cuartel de caballería, escuela veterinaria entre muchas otras.

Dentro del monasterio se encuentra un restaurante que se come increíblemente bien, desde el cocido maragato, el botillo y otros productos de la comarca. También dispone de 210 habitaciones dobles y 16 de lujo, y para el que quiera quedarse a dormir, que sepáis que tiene parking privado.

Se encuentra localizado en la Plaza de San Marcos, junto al puente del mismo nombre, el cual cruza el río Bernesga.

Foto: Isabel Vega

Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon MUSAC

Brina — Thu, 10 Dec 2009 11:00:50 +0000

En la ciudad de León se encuentra el MUSAC, más conocido por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, es una obra del estudio Mansilla y Tuñón Arquitectos que tienen su sede en Madrid. Por este edificio recibieron en el año 2007 el premio Mies van der Rohe, es un premio muy reconocido entre los Arquitectos.

Merece la pena hacerle una visita, no solo disfrutarás del museo dentro, el propio edificio en si ya es un arte. Llama mucho la atención que la fachada del exterior está lleno de cristales de colores. Su construcción está en una sola planta, aunque tienen varias edificaciones divididas en varias salas.

La idea de hacer este museo es en convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo del Arte contemporáneo, a nivel internacional. El museo fue inaugurado en el 2005 por los Príncipes de Asturias en el Barrio de Eras de Renueva.

Lo que el MUSAC pretende es que la gente que acude a ver las exposiciones tenga una idea diferente de la que tenemos del típico museo, el visitante puede acudir a charlas, talleres, encuentros con los artistas, guías didácticas y obras en las que el propio espectador interactúa. Las exposiciones son del presente, del siglo XXI.

Cada tres meses suelen cambiar las exposiciones, son temporales y si deseas hacer una visita guiada, suelen hacerla cada hora, tienes que apuntarte una hora antes para formar parte del grupo. El MUSAC también dispone de tienda para comprar recuerdos, de un restaurante y de una sala de lectura.

La entrada del museo es gratuita, y los lunes está cerrado. Su horario es de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00h

Fuente: Wikipedia
Foto: Isabel Vega

León, la magia de una ciudad con encanto

Brina — Wed, 09 Dec 2009 19:19:26 +0000

León acoge al viajero con grandes dosis de patrimonio, cultura y diversión. Cualquier época del año es buena para contemplar la mágica luz de las vidrieras de su catedral gótica, visitar San Isidoro y su románico Panteón Real o dejarse seducir por el lujo del Hostal de San Marcos.

Es sin duda la meca de la vanguardia arquitectónica, en tu viaje no debes dejar de hacer una visita a la Casa Botines de Gaudí, o el Auditorio que por su arquitectura es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, se encuentra cerca de la Catedral.

Una de las tradiciones en león es la Semana Santa, el propio Gustavo Adolfo Bécquer^W describió el impresionante encuentro entre la Dolorosa Y San Juan, en la mañana del Viernes Santo, a la vera del Consistorio Viejo, en la Plaza Mayor. Y es que la Semana Santa leonesa es inagotable en momentos emotivos y en la belleza de sus imágenes.

Si te encuentras en Junio en la Ciudad podrás disfrutar de sus maravillosas fiestas de San Juan y San Pedro, las calles se llenan de gente y león arde en fiestas en su semana más grande. Tiene muchas actividades y la que mas cabe destacar es la feria de la tapa y el Festival “Rock en el Parking”.

Aunque León es muy grande, os aconsejo que dejéis el coche y que callejeéis por su Barrio Húmedo, y que visitéis sus monumentos caminando, es la mejor forma de que te llenes del espíritu y la magia de una ciudad que está llena de encanto. También es una Ciudad de paso para los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela.

Uno de los lugares para tapear que os recomendamos es el flechazo, se encuentra en la calle de las platerías, te ponen con el vinito unas patatas picantes buenísimas. No hace falta entrar en el bar para poder pedir, tiene una ventana que da a la calle y puedes pedirlo ahí y tomarte la tapa en la calle mientras ves paseando la gente. Si no te apetece tapear o vas con gente y algunos quieren tapear y otros comer, puedes acercarte a la Casa Pozo en la calle del Arco de las Ánimas, 15; es restaurante y al mismo tiempo puedes elegir para comer un buen numero de tapas y pinchos (muy bueno el marisco y los pescados) y el precio es asequible a cualquier bolsillo.

Fotos: Isabel Vega y Dnieper

Antigua mina de oro en un entorno natural, Las Médulas

Brina — Mon, 07 Dec 2009 23:18:03 +0000

Las Médulas se encuentran a unos 23 km. de Ponferrada, pertenecen a la comarca del Bierzo y en 1997 fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad por su riqueza paisajística y arqueológica.

Era la explotación minera de oro, mas grande del imperio romano, pero en el siglo III se abandonó y el entorno se llenó de robles, encinas y castaños entre otros muchos árboles, algunos de ellos están catalogados como árboles centenarios. No solo hay vegetación en el entorno, sino que también hay corzos, jabalís y más de cien especies de aves.

Todo esto dio como resultado las formas que tiene el terreno, en los restos podemos ver la captación de agua, canales, estanques y sistemas de explotación. La razón de que las Médulas tengan esa imagen es por el agua, que se soltaba y cuando pasaba por las galerías y entre las montañas, esta conseguía la erosión.

Una de las formas de llegar es ir es por la A-6 desde Ponferrada, y cogiendo la N-120 y llegas hasta Carucedo. Allí se encuentra el desvío hacia Orellán, Las Médulas y Lago Somido. Cuando llegas a las Médulas pueblo dejas el coche y desde ahí el tramo es mejor hacerlo a pie (1,8 km.). Os recomiendo también que hagáis una paradita en el pueblo ya que está muy bien.

Mientras hacéis el recorrido puedes disfrutar de las cuevas “Encantada” y “La Cuevona”, pero si no quieres hacerlo caminando, puedes contemplar el paisaje desde el Mirador.

Uno de los lugares que os recomiendo visitar es el Castillo de Cornatel^W, que se encuentra en uno de los peñascos. El Castillo cuenta con un museo, donde se recrea el pasado del Castillo, sus fases de construcción y las posesiones por las que ha pasado a lo largo de la historia. Desde el año 2003 se viene celebrando el último fin de semana de agosto, las fiestas medievales en el Castillo, hay conciertos de música celta y tambien mercadillo.

Los horarios para poder acceder a las Médulas en verano, entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, es todos los días desde las 10:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00,. En invierno solo está abierto los sábados de 10:00 a 13:30 y 15:30 a 18:00 y los domingos de 10:00 a 14:00.

Casa Fernández y Andrés, Casa Botines

Brina — Sat, 05 Dec 2009 19:32:19 +0000

La Casa Botines de Gaudí se encuentra en la Plaza del Obispo Marcelo, en el centro histórico de la ciudad de León, su estilo es neogótico como todos los de aquella primera época de Gaudí^W, aunque con un cierto aire afrancesado. Todas las plantas del edificio son pisos alquilados, pertenece a la sede de Caja España, aunque la planta baja y el sótano se puede visita, suelen hacer exposiciones.

La sociedad Fernández y Andrés de León – sucesora de la empresa fundada por el señor Joan Homs i Botinàs (de aquí el nombre de Botines), fue la que encargo a Gaudí la construcción de la Casa Botines. Como en esa época Gaudí estaba construyendo también el Palacio Episcopal de Astorga^W, acepto el encargo de construir al mismo tiempo la Casa Botines.

Los Leoneses la conocen como ‘Casa de los Botines’ o ‘Casa Botines’, su verdadero nombre es ‘casa Fernández-Andrés’, se le puso este nombre ya que eran los apellidos de los dos socios. Lo que más fascinó a los Leones es la rapidez en la que se construyó, duró menos de un año y eso era algo impresionante para la época y también para un edificio como ese. Mucha gente comentaba “la casa Botines se caerá”, creían que la rapidez con la que se construyó no estarían bien colocados los materiales.

En la fachada principal se puede ver arcos lobulados y un reloj, parte de la decoración de estilo gótico. También se puede ver en la puerta una escultura de San Jorge matando un dragón (Sant Jordi es patrón de Cataluña, tierra natal de Gaudí). Esta obra es del escultor Llorenç Matamala^W, y casi toda la fachada del Nacimiento de La Sagrada Familia de Barcelona es también de él.

La figura de San Jorge pretendía sustituirse por la de la patrona de León, la Virgen del Camino^W, pero cuando retiraron la imagen encontraron un tubo de plomo y en él se encontraban los documentos y planos originales de la obra firmados por Gaudí, unos periódicos locales y el contrato de propiedad del solar.

La casa Gaudí fue declarada Monumento Histórico en 1969. Enfrente de su puerta principal, en la plaza San Marcelo, nos podemos sentar en un banco al lado de la imagen de Gaudí en bronce, es una obra de José Luis Fernandez.

Foto: Isabel Vega

Astorga y los maragatos

Brina — Wed, 21 Oct 2009 14:16:30 +0000

La ciudad de Astorga es la capital de la comarca leonesa de la Maragatería y por lo tanto uno de los centros turísticos más importantes de la comarca de León^W, no solo por su gran economía y por las importantes construcciones que tiene, sino porque es el paso de los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela^W. También es uno de los pasos de la ruta Vía de la Plata.

En Astorga nos podemos encontrar con varios sectores importantes, entre ellos el del textil, la alimentación entre la que se destacan los productos como la cecina, el cocido maragato, el chocolate y los famosos mantecados que están regulados por una marca de Denominación de Origen.

El Palacio Episcopal de Astorga es un edificio construido por el arquitecto Antonio Gaudí^W, pero Gaudí no fue el primero en construirlo, el anterior que tenía la ciudad de los maragatos había sido destruido por un incendio, el obispo de Astorga como tenía una gran amistad con Gaudí le pidió que lo reconstruyera.

Junto al Palacio Episcopal se encuentra la Catedral, que está dedicada a Santa María y lo que más resalta en ella es que es de varios estilos desde el gótico florido, barroco y renacimiento del S.XV. Y todos estos edificios se encuentran rodeados por una gran muralla.

Astorga tiene siete declaraciones de Bien de Interés Cultural, dos de ellas son las que os he comentado antes; El Palacio Episcopal y la Catedral, pero también hay otras cinco que son de una gran categoría cultural como el entorno del Palacio Episcopal, la propia Astorga, Castillo de los Polvazaras, la Ergástula Romana y el Ayuntamiento.

En Astorga son muy conocidos por sus fiestas de Santa Marta que es la patrona de la ciudad, por sus carnavales y quisiera destacar una de las fiestas que no son tan conocidas fuera de la comarca, pero que yo que he vivido varios años cerca de las tierras maragatas he podido disfrutarlas varias veces, son las de la Virgen de Castrotierra. Para estas fiestas no hay un día exacto, se celebran cuando es necesario por la sequía o cada 7 años, es una romería en la que se ruega agua a la virgen (hay una votación de los procuradores de la tierra) y si la sequia de ese año es importante se hace la peregrinación.

El recorrido es de unos 20 kilómetros y se hace andando, se llega a una gran pradera donde se encuentra la ermita y después de pedir agua, los leoneses se tiran todo el día allí merendando en el campo con sus familiares y amigos.

Ermita de San Saturio en Soria

Brina — Thu, 08 Oct 2009 16:03:54 +0000

A Soria la mejor forma para definirla en dos palabras es, tierra de poetas, Soria es una pequeña ciudad castellana, en la que a veces parece que se detiene el tiempo y los segundos adquieren ritmos propios para hacer de la vida un deleite. De hecho a lo largo de los años escritores como Miguel de Unamuno^W, Gerardo Diego^W, Antonio Machado^W y Gustavo Adolfo Bécquer^W han encontrado su inspiración a la hora de escribir en sus verdes paisajes.

Para llegar a la ermita de San Saturio tienes que ir por el paseo de los Enamorados, o también llamado paseo de Antonio Machado, este camino transcurre junto a la ribera del Duero, fue uno de los lugares en los que se inspiraba Machado a la hora de escribir y cuya belleza supo reflejar en sus versos.

Desde el paseo de los Enamorados, por el que es fácil ver a los sorianos caminando se llega a la ermita de San Saturio, padrón de la ciudad. El templo barroco está levantado sobre la cueva donde vivió el santo, que según cuenta la leyenda fue hijo de un noble visigodo que decidió renunciar al mundo para dedicarse a la contemplación y a la penitencia.

Para acceder a la ermita es a través de la cueva que está situada a sus pies. En el interior de la ermita puedes ver parte de la decoración que son frescos del pintor soriano Zapata.

Uno de los lugares más especiales se encuentra fuera de la ermita, es el Rincón del Poeta, se le puso así en honor a Antonio Machado. En ese lugar se le rindió homenaje el 5 de octubre de 1932. En ese año hacía ya 20 años que Leonor, la joven esposa de Machado, había muerto.

El poeta había abandonado Soria preso de la tristeza por la muerte de su esposa, sin embargo, a pesar del dolor que le producía volver a estas tierras, regresó a Soria para recibir el homenaje y ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad.

Fotos: Sorianos

Soria: El Espino y su Olmo seco

Anna — Wed, 07 Oct 2009 16:07:18 +0000

Para muchos, una de las iglesias más valiosas de Soria es la de Nuestra Señora del Espino que se encuentra en una falda del cerro del Castillo. Junto a ella se encuentra un olmo seco, que evoca los famosos versos de Machado y se ha convertido en el símbolo de la enfermedad que acabó con su joven esposa.

Antonio Machado se casó con 34 años con la joven Leonor de 16 años, se fueron a vivir a Paris, pero no duró mucho ese amor ya que una enfermedad hizo que Leonor falleciera con sólo 19 años. Machado no regresó a Soria en muchos años, sólo lo hizo cuando ya era mayor para ser nombrado de hijo adoptivo de la ciudad, pero seguía recordando a su esposa y también su ciudad y así lo reflejaba en sus poemas.

El cementerio se encuentra contiguo a la iglesia y ahí es donde reposan en una tumba los restos de Leonor (esposa de Machado). A las afueras de la iglesia hay un olmo, que tiene un poema impreso al lado y recibe muchas visitas a lo largo del año, ese poema es relatado por Machado mientras Leonor luchaba por sobrevivir a su enfermedad:

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores…..

La iglesia la forman 3 naves y dos capillas que están unidas por un altar. Dentro se encuentra la imagen de Nuestra Señora del Espino, que es muy venerada por los Sorianos, es una réplica de la que existía ya que la otra se quemo.

Como curiosidad deciros que si os gusta Joan Manuel Serrat podéis escuchar el poema de Machado cantado por él.

¿A que sabe Soria?

Brina — Wed, 07 Oct 2009 15:56:30 +0000

Soria sabe a migas, a matanza, a cordero, a cochinillo, a bacalao, a trucha, a torreznos, a setas, a trufa, a mantequilla.. Se trata de una cocina con una gran herencia pastoril que hace las delicias de los visitantes.

En Soria como en toda Castilla, se le rinde culto a la gastronomía, los castellanos son de muy buen comer y muy exigentes.

La mejor hora del día es sin duda el vermú, se queda con todos los colegas y a disfrutar de una cañita, vinito y una buena tapa, la mejor zona para hacerlo es en Collado, en el Tubo que se encuentra en la Plaza San Clemente, en la Plaza Ramón Benito Aceña y toda esa zona.

Entre los lugares preferidos de los Sorianos para degustar una buena comida está el Mesón Castellano, Casa Augusto y el Fogón de Salvador que es un restaurante tradicional de la cocina vasca, tiene un horno de asar que es donde se hace casi toda la comida, sus salones son confortables y la gente también tiene un trato excelente, un lugar sin duda para pasar un buen rato degustando su comida.

Esta es una buena época para probar las trufas, hongos y setas de la tierra, no dejéis de pedirlas entre los entrantes.

Para los comensales todavía mas aventureros, está Chocolate a tres, donde Ana Carmen Modrego y Tomás Monchon proponen una cena a ciegas, donde cada plato es una sorpresa, desde brandada de bacalao con crema de calabaza y picadillo hasta redondo de ternera con boletus.