Una ruta del vino es “un recorrido por el producto organizados en torno al tema del eje y situado en la región vinícola identificado con una denominación particular de los vinos de origen. Las características comunes de interés incluyen el vino, la cultura y el paisaje, entre las que se pueden encontrar, además de sótanos, otros establecimientos que ofrecen servicios de catering, alojamiento, educación y el esparcimiento y la recreación, el cumplimiento de los requisitos pertinentes, se adjuntan a esta ruta. ” Por lo tanto, las PYME son los beneficiarios finales de este proyecto.

Las actividades se estructura en torno a cuatro actividades:

• Diagnóstico y diseño del producto y la marca “Rutas del Vino”, que incluye dos actividades: la realización de un estudio sobre el mercado de turismo del vino y el desarrollo de la “Ruta del Vino” manual del producto.
• Creación y / o consolidación de estructuras de cooperación público-privada: crear un administrador de entidades en cada ruta, así como un comité para coordinar las rutas de la Euro.
• Formación y desarrollo de productos , la organización de cursos de capacitación para personal técnico y los administradores de las entidades en cada DO seminarios destinados a las bodegas de las PYME y otras entidades afiliadas y cada ruta.
• Equipos, la promoción y la internalización : la promoción de marca, página web, promoción, señalización, asistencia conjunta a ferias nacionales e internacionales.

El área geográfica de intervención es apropiada a la que se incluyen los municipios de las cinco denominaciones de origen de Galicia (Rias Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrey) además de la DO Vinos Verdes en el norte de Portugal, participando de esta manera los territorios que el vino recientemente han hecho su administrador de entidades (Rias Baixas, Ribeiro, Vinhos Verdes) con diferentes grados de consolidación, con otros que aspiran a tener el período de ejecución del proyecto.

El proyecto se espera que mejore la competitividad del vino como un recurso estratégico de la economía de Galicia y el norte de Portugal, que la opinión pública-privada de cooperación, la internacionalización de las PYME, aumentar el número de enoturistas, y contribuir a la diversificación de las zonas rurales.

Ruta del Vino de Monterrei

El Valle de Monterrei es tierra fronteriza de vino y ancestrales carnavales, atravesado por la Vía de la Plata, ruta sur del Camino de Santiago. Posee interesantes lugares rodeados de viñedos y ricos cotos de caza, toda esta zona tiene una gran riqueza paisajística. Situado al sureste de la provincia de Ourense cercano a la frontera de Portugal y es la D.O. más pequeña de toda España. Esta Denominación abarca 450 ha.
La zona de producción de Monterrei está constituida por los ayuntamientos de Monterrei, Oímbra, Verín, Castrelo do Val, Riós y Vilardevós, estableciéndose dos subzonas: el Valle y la Ladera de Monterrei. Esta diferenciación es resultado de una gran variedad de suelos y orientaciones que, unido a los microclimas generados en las laderas, producen unos vinos con características muy diferenciadas, personales y con gran complejidad aromática.
Su proximidad a la autovía de las Rías Baixas, en la misma entrada de Galicia, pone a este territorio en una situación con todas las ventajas en lo que se refiere a accesibilidad tanto para la capital de Galicia, Santiago de Compostela, como con la provincial, Ourense, o las principales ciudades gallegas.

El patrimonio histórico de la comarca es muy abundante, abarcando desde la cultura megalítica, la castreña y la romana (como da fe su pertenencia a la Ruta de la Plata) hasta tiempos más recientes. Uo de los referentes de esta zona son los castillos y los manantiales minero-medicinales, que se encuentran por todo el territorio. De hecho, el turismo termal es una oferta interesante y perfectamente compatible con el enoturismo.
Las Rutas de las Aguas y la Ruta del Támega nos descubren los manantiales mineromedicinales de Cabreiroá, Sousas, Fontenova, Requeixo y Fonte do Sapo. Por Castrelo do Val se accede al valioso Parqaue Natural do Invernadoiro.
Estas diversas alternativas confluyen en la Ruta del Vino de Monterrei como un vínculo de enlace a todas estas posibilidades que ofrece la comarca. Ver la Ruta del vino de Monterrei y sus bodegas

Ruta del Vino Rías Baixas

En las Rías Baixas se encuentra la mayor Denominación de Origen gallega, abarca el territorio más occidental de la geografía gallega, recorriéndola desde la frontera con su vecino Portugal hacia el norte. Es el más grande por el número de bodegas como por la extensión en viñedos, los cuales se extienden por 33 ayuntamientos de la mitad occidental de Galicia. Está compuesta por 5 subzonas (O Rosal, Condado de Tea, Soutomaior, Val do Salnés y Ribeira do Ulla) que integran un territorio discontinúo que, desde el límite sur de la provincia de Pontevedra, va salpicando de viñedos la franja atlántica de Galicia hasta alcanzar la parte meridional de la provincia de A Coruña.
La Ruta de las Rias Baixas se extiende por el litoral de una de las zonas gallegas más dinámicas, tanto desde el punto de vista económico como de población. La gran mayoría de las bodegas se encuentran en la comarca del Salnés, el señorial Salnés concentra la mayor extensión de viñedos y bodegas de la Denominación de Origen, y además es una de las zonas más turísticas de Galicia gracias a hermosos paisajes costeros y conjuntos históricos como la villa de Cambados o el monasterio de Armenteira.

Localizada en pleno Eje Atlántico, es atravesada por una de las arterias de comunicación más importantes de Galicia, la AP-9, que comunica A Coruña con Porto, la segunda capital de Portugal; y constituye además la vía de comunicación más importante de Galicia en cuanto a transporte de pasajeros y de mercancías se refiere.
La D.O. Rías Baixas hace que sus vinos sean característicos por que están elaborados con uvas autóctonas, principalmente blancas, el gran protagonista de esta variedad es el Albariño que acapara el 95% de la producción de la zona. Otras variedades preferentes son Loureira blanca o Marqués, Caiño blanco y Treixadura, para las blancas, y Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta y Sousón, en el caso de las tintas.
La personalidad única de sus variedades y vinos son consecuencia de las peculiaridades de su territorio, su clima, sus gentes y su cultura. Una tierra llena de matices que podrás descubrir recorriendo la Ruta do Viño Rías Baixas, una de las primeras Rutas del Vino de España. Ver la Ruta del vino de Rías Baixas y sus bodegas

Ruta del Vino de la Ribeira Sacra

La belleza ye l recogimiento de la Ribeira Sacra se reflejan en los numerosos monasterios que hay en la zona, como el de Santo Estevo de Ribas de Sil, el cual es un Parador que se encuentra en el municipio de Nogueira de Ramuín, Santa Cristina, San Pedro de Rocas, Xunqueira de Espadanedo, Montederramo, también por sus iglesias y capillas, verdaderas joyas del románico, algunas vinculadas al Camino de Santiago. Contemplan su rico patrimonio los castillos de Maceda, A Peroxa o Castro Caldelas.
Esta ruta se extiende entre veinte municipios pertenecientes a las provincias de Ourense y Lugo, en el interior de la provincia, cuyo límite natural viene dado por los cañones que perfilan el canal del río Sil, estos cañones son los que hacen que sus laderas sean únicas para el cultivo de la vid, comprende las riberas de los ríos Sil y Miño, con sus respectivos afluentes. Es una zona de producción vinícola con una extensión cercana a las 2.500 hectáreas de viñedo, que suponen un 5,2% del suelo dedicado a la vid en Galicia.
El cultivo de la vid se tiene que hacer en bancales, muras, socalcos (nombres que reciben los escalones o degradados de esta escalera que simboliza a la Ribeira Sacra), es conocida como «agricultura heroica» por las laderas en las que se cosechan, unas laderas con gran pendiente que es imposible poder producir otro producto por su dificultad. Ver la Ruta del vino de Ribeira Sacra y sus bodegas

Ruta del Vino Ribeiro

En la zona occidental de la provincia de Orense nos encontramos con la Ruta del Vino del Ribeiro, en las confluencias de los valles formados por los ríos Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño. Estos vinos están cargados de historia, prueba de todo esto es la existencia de vías romanas, restos de minas, lavaderos de oro, etc.; las primeras citas documentales que la definen como región diferenciada datan del año 928. El cultivo de la vid en esta zona data de la Edad Media, siendo la principal referencia vinícola de los reinos cristianos desde el siglo IX hasta el siglo XVII.
En los pueblos medievales se pueden visitar castros, juderías (Ribadavia, con su Festa da Istoria en el mes de agosto), pazos (Pazos de Arenteiro), monasterios e iglesias integrados a la perfección con el paisaje del agua y el vino.
Su localización constituye un potencial para su desarrollo turístico. Su proximidad con la capital orensana y buena accesibilidad viaria puede situarlo como Destino en el mercado turístico en una doble vertiente:

1. Como Destino Principal, por su proximidad con las principales arterias de comunicación con el norte y centro peninsular, así como a cuarenta minutos de distancia de los aeropuertos de Vigo y de Santiago de Compostela.

2. Como Destino Satélite de otras contornas turísticas consolidadas, como son Santiago de Compostela por el norte (45 minutos); Región Norte de Portugal por el sur (40 minutos); Rías Baixas por el oeste (45 minutos); Ourense por el este (15 minutos) y otros destinos como pueden ser la estación invernal de Manzaneda en Trives (2 horas).

A día de hoy viven una auténtica revolución enológica, de esperanzador futuro. Se Trata de la D.O. con mayor trayectoria histórica de Galicia, cuenta con la protección del Estatuto del Vino desde 1932 y el Consejo Regulador fue constituido en 1956. Está formada por 2.749 ha. de viñedo. Ver la Ruta del vino de Ribeiro y sus bodegas

Ruta del Vino de Valdeorras

En las milenarias tierras de Valdeorras abundan restos romanos y prerrománicos, edificios civiles y religiosos como el “Monasterio de Xagoaza”. Es la comarca más oriental de la provincia de Ourense, linda con León y cuza de este a oeste por la histórica Vía XVIII o Vía Nueva, que comunicaba Braga con Astorga, esta tierra gallega fue una tierra de paso y destino de las legiones romanas que explotaron sus recursos auríferos, plantaron las primeras cepas y construyeron lagares. La riqueza de los recursos naturales y la fertilidad de sus tierras convirtieron a Valdeorras en espacio de acogida de numerosos pueblos a lo largo de la historia.

La llegada de los romanos cambió sustancialmente el valle, ya que trasladaron los núcleos poblacionales a zonas llanas y construyeron una de las vías más importantes de la Península Ibérica, la Vía “XVIII” o “Vía Nova” (de posterior utilización como Camino Real o Camino de Invierno en el Camino de Santiago).
De la época megalítica existen varios ejemplos como en el Parque Natural de la “Serra da Enciña da Lastra”, trazos rupestres y petroglifos como el de Valdegodos, Petín y San Esteban de A Rúa Vella. Recomendamos una visitarse el castillo de O Bolo (s.XV) y el impresionante Santuario de As Ermidas (S.XVII) con su Vía Crucis.

En 1945 fue reconocida por Orden Ministerial la D.O. «Valdeorras. La zona de producción de esta denominación de origen ocupa parte de la bacía de los ríos Sil, Xares y Bibei. Nació con la clara vocación de garantizar la calidad de los vinos de la Comarca y de trabajar en la recuperación de variedades autóctonas como el Godello y en el fomento de plantaciones de otras variedades como el Mencía.

Los vinos de Valdeorrsa se encuentran entre los mejores vinos jóvenes de España, tanto es así que este año un vino elaborado con uvas Godello, Palomino y Doña Blanca de tan solo 1,5 euros de A Rua de Valdeorras ha sido seleccionado por la prestigiosa lista Parker como uno de los mejores del mundo. La lista Parker es una lista elaborada por un reconocido crítico americano de vino, Robert Parker. Esta lista es para muchos, sobre todo en EEUU, la biblia del vino, millones de personas la revisan e intentar catar los caldos que propone R. Parker.

Pues resulta que a Parker, según comentan los propios productores del vino de A Rua, el distribuidor de sus vinos en EEUU le hizo llegar muestras de vinos, entre ellos el ahora famoso Rua. Tan bueno le pareció este vino a Parker que lo valoró con un 90 sobre 100, una valoración al alcance de pocos vinos en el mundo. Por ello la incluyó en su lista, y parece que ha causado furor mundial saber que era un vino que costaba ¡1,5 euros!

La Ruta del Vino de Valdeorras ofrece además agrestes paisajes, un rico patrimonio histórico y cultural, arte, gastronomía y, sobre todo, sus gentes riges pero, también, acogedoras. Con el vino y la viticultura a la vanguardia de esa espléndida oferta. Ver la Ruta del vino de Valdeorras y sus bodegas

Foto: www.corbisimages.com

El valle del Miño en la zona de Orense ya estaba habitado en la época castreña como prueban los asentamientos del Castro de Oira, San Tomé y Valdegola así como el asentamiento originario en las proximidades de As Burgas, las fuentes de agua termal en torno a las cuales se conformó la ciudad romana.

Orense fue una ciudad fundada por los romanos, aunque existen dudas sobre la etimología del topónimo, hay varias teorías. La primera dice que fue bautizada por los romanos como “La ciudad del oro” este metal era abundante en la zona, se podía encontrar en el transcurso del rio Miño. La otra teoría es que el nombre de la ciudad viene del latin aquae urente (significa aguas abrasadoras), o del germánico warmse (lago caliente), esto viene por las conocidas Burgas, fuente de agua termal, que se encuentran en el casco histórico de la ciudad.

La Provincia de Orense fue ocupada durante la prehistoria por los Celtas, la prueba de esto lo podemos ver en los diferentes castros que se encuentran en Galicia. Aunque lo que más destaca es la construcción Romana, como el conocido Puente Viejo que cruza el Miño, gracias a este puente en la Edad Media había una vida comercial muy activa, todo el mundo cruzaba con gran facilidad desde los que hacían la Ruta Portuguesa hasta el Camino de Santiago.

Aguas termales

As Burgas

As Burgas, es un manantial de aguas termales que se encuentran en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Orense, fueron declaradas conjunto histórico artístico en el año 1975 son bien de interés cultural.
Sus aguas termales están entre 45ºC y 68ºC con un caudal de 300 litros por minuto, es típico ver a la gente allí lavándose los pies o las manos, ya que dicen que son buenas para la artritis, problemas de piel, acemas, reuma y varias enfermedades relacionadas con los huesos y la piel. Antiguamente las aldeanas usaban la fuente para escalda y quitarle las plumas a los pollos, los grados a los que viene el agua, facilitaban el trabajo.
El agua huele como a huevos podridos, pero es por la composición del agua, que contiene sodio, potasio, bicarbonato, sílice, cloruros y floruros.
Hay tres manantiales, la Burga de Arriba que es la más antigua y tiene dos caños y es de la que menos agua sale. La Burga de Abaixo de estilo neoclásico con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, encima puedes ver el escudo de la ciudad, es de la que más agua brota. Más información

Aguas termales en Orense

Pozas de la Chavasqueira

Cerca de la Nacional 120 dirección Madrid nos encontramos la Chavasqueira, también conocida como Caldas do Bispo, por el obispo que mandó acondicionarlas. Área termal formada por dos pozas termales gratuitas, en un entorno ajardinado junto al río, por encima las termas privadas de estilo japonés.
Características: Aguas de mineralización débil, hipertermales, alcalinas, litínicas, fluoradas, sulfuradas, silicatadas, ligeramente radiactivas.
Temperatura: de baño 43 ºC. Más información

Chavasqueria y sus aguas termales

No queda duda que la ciudad de Ourense es la ciudad del agua, de las termas, de los balnearios y como no de As Burgas que es un manantial de aguas termales que tienen una temperatura de entre 64 y 68ºC con un caudal de 300 litros por minuto.

Uno de los lugares mas reclamados por los turistas en Ourense son las termas, hoy os voy a hablar de las de Chavasqueria que están en la misma ciudad de Ourense, muy próximas al río Miño en la calle Mercado da Feira.

Las termas brindan aguas bicarbonatadas sódicas, fluoradas y sulfuradas de mineralización media, ideales en el tratamiento de reuma, infecciones de la piel, artritis o asma. Cuentan con 3 piscinas externas que tienen unas cascadas, la temperatura es entre de 38º C a 41º C. Y en el interior nos encontramos con una piscina de agua fría para el contraste. Fuera nos encontramos con un jardín de piedra que esta inspirado en la milenaria cultura Zen. Más información

Edificios destacables de Orense

Teatro Principal de Orense

El Teatro Principal de Orense se construyó en 1830 por Santiago Sáez, la leyenda cuenta que su construcción se debe a que no dejaron entrar en otros actos culturales de la ciudad a Santiago y esa prohibición lo llevó a construir un teatro en el que él y su familia tendrían siempre un palco libre desde donde dejar constancia de su poderío económico y mostrar así a sus detractores que se habían equivocado con su ideología.
Este nuevo teatro se concluye en 1830 siguiendo un modelo italiano a caballo entre el barroco y el romanticismo, muy de moda en aquellos tiempos, como aconteció con el Infanta Beatriz de Madrid o el de Pontevedra.
El Teatro Principal se construyo en un edificio muy pequeño, era un teatro típico de aquella época con un patio de butacas, con palco en la planta, baja tres pisos de palcos y un cómodo escenario para representaciones. El techo de la sala de espectadores estaba decorado, con una composición geométrica y floral, pintadas sobre lienzo. Más información

Auditorio Municipal

En el año 2005 gracias al Concello de Ourense, la Xunta de Galicia y la Administración Central se hace realidad uno de los sueños de la gente de Orense, tener su propio Auditorio. La inauguración de este versatil y sugerente espacio, proyectado por José Manuel Casabella López, permitió a Ourense consolidar su oferta cultural.
El Auditorio se encuentra en la Calle a Canle, en un emplazamiento privilegiado ya que se está a la misma distancia (10 minutos a pie) del centro urbano, comercial y de ocio, como del centro histórico. Además, el edificio inaugura el conjunto cultural que lo rodea: Biblioteca Pública, Archivo Histórico Provincial, Escuela de Teatro del Eixo Atlántico, Escuela Municipal de Música y el Albergue de Peregrinos.
Dirección: Rúa da Canle 2
Tel.: 988 38 81 10

El Concello de Ourense
En la Plaza Mayor nos encontramos con el ayuntamiento de Orense (conocido por los gallegos como Concello o casa consistorial), este se encuentra situado en un antiguo palacio. A parte de la Alcaldía, en él está instalado el Archivo Municipal. El edificio actual es obra de Queralt (finales del s. XIX),siguiendo un modelo clasicista. La historia de la casa consistorial se dilata en el tiempo, ya que con anterioridad hubo otras dos: una del s.XVI y otra del XVII.
Dirección: Plaza Mayor, 1
Tel.: 988 388 100

Puentes y Palacios de Orense

Puente del Milenio

El Puente del Milenio se construyó por Álvaro Varela de Ugarte y el ingeniero Juan M. Calvo desde 1997 hasta 2001, es el quinto puente de la ciudad de Orense, destaca por su diseño vanguardista y por el audaz sistema estructural empleado, combinando hormigón y acero en una original forma curva.

El puente se constituyó en dos niveles: el inferior es la plataforma de hormigón que conecta los márgenes del río y que tiene unas dimensiones de 23 m de ancho por 275 m de largo. Se sustenta gracias a un sistema de tirantes metálicos y a dos grandes pilares también metálicos inclinados y situados en los extremos.
El segundo nivel nos encontramos con la pasarela peatonal que es un excepcional mirador , en el que se puede disfrutar del rio junto con la ciudad de Orense, se puede ascender hasta llegar a los 20 m de altura, empleándose para ello 100 escalones. La pasarela peatonal se apoya en la estructura del puente y por su ligereza y su forma ondulante llega a parecer una cuerda suspendida en el aire que se dobla al apoyarse en los pilares, como si fuera un elemento “elástico”.

Puente Viejo

Uno de los emblemas de la ciudad de Orense es su Puente Viejo (Ponte Romano, Ponte Vella o Puente Mayor), ya que durante siglos ha favorecido el crecimiento y la economía de Orense. El Puente une Orense con Santiago de Compostela, favoreciendo el paso de la Ruta Jacobea Portuguesa y dando cobijo a los peregrinos, este puente fue muy importante para la ciudad ya que desde la Edad Media favoreció la vida comercial.
Fue construido por los romanos en el siglo I, por orden del general Trajano y del emperador Augusto. El arco central del Puente Viejo fue durante muchos años el de más luz de España, hasta mediados del siglo XIX, precisamente la apertura de la carretera Villacastín-Vigo supuso el derribo de la torre existente en el puente que figura en el escudo de la ciudad.
En el siglo XIII se restauró dándole la forma de los puentes medievales. Luego en el siglo XVII se volvió a modificar y construyeron la Ermita de los Remedios, que forma parte del conjunto arquitectónico, en la explanada de la Ermita antiguamente es donde la gente se retaban en duelo. El puente cuenta con 7 arcos. Fue declarado monumento histórico por Decreto de la Jefatura del Estado de 6 de abril de 1961

Palacio Episcopal antiguo

Este palacio fue construido en el siglo XII, pero luego a lo largo de los siglos fue adquiriendo detalles de otros estilos: góticos, barrocos y renacentistas. En principio se construyó con la función de Palacio Episcopal, pero en 1895, la Comisión Provincial de Monumentos Hitóricos y Artísticos de Orense decidió la creación del Museo Arqueológico Provincial, instalado en 1951. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931. En los meses de verano permanece abierto para exposiciones temporales.
Dirección: C/ Obispo Carrascosa, 1
Tel.: 988 223 884

Palacio de Oca de Valladares

El Palacio de Oca Valladares es una de las construcciones renacentistas más importantes de Galicia. Levantado a mediados del siglo XVI, desde 1850 en sus instalaciones se encuentra la sede del Liceo de Ourense, una de las sociedades culturales más antiguas de la ciudad. Una de las cosas a destacar es el patio de columnas, con una preciosa fuente de mármol de Carrara. Es aconsejabel pedir permiso para ver por lo menos el patio de columnas con su fuente de mármol de CArrara, obra de Piñeiro.
Dirección: C/ Lamas Carvajal, 5
Tel.: 988 220 650

Catedrales e Iglesias de Orense

Catedral de San Martiño

La Catedral de San Martiño es un templo románico tardío con elementos góticos y aspecto de fortaleza, con influencias compostelanas y cistercienses, a través de los siglos, se amplia y reforma con detalles de estilo gótico, renacentista, barroco y neoclásico. Se construyó en el año 572 sobre los restos de un antiguo templo de los suevo y en 1987 se le otorgó la distinción de Basílica.
En su interior destacan: Capilla Mayor con el retablo mayor y la sillería de coro renacentista. La Capilla del Santo Cristo que es de estilo gótico ojival, de la segunda mitad del siglo XVI y restaurada un siglo después. El famoso Cristo gótico ourensano se dice que fue traído en el siglo XIV por el obispo Vasco Pérez Mariño, desde Fisterra donde había aparecido flotando en el mar. También destaca el Pórtico do Paraíso, Claustra Nova, Cristo románico que se encuentra situado en el deambulatorio.
Dirección: Plaza del Trigo, Ourense
Tel.: 988 22 09 92

Capilla de Nuestra Sra. de los Remedios

Esta capilla es del siglo XVI. Se construyó para dar protección a todos los viajeros de los ataques que en esta época se sucedían por parte de los ladrones. También sirvió de cita para saldar cuentas recibiendo el nombre de Campo del Desafío.
Fundada como patronato laico por don Francisco Méndez en 1522 en la orilla izquierda del río al lado del Puente Romano. Una imagen de la virgen se puede ver en la fachada, sobre una portada de estilo plateresco la cual se construyó en 1584, también se puede ver a lo largo del muro los huecos góticos. En el campo que rodea la capilla se celebra una concurrida romería el 8 de septiembre. En el año 1961 fue Declarada Monumento Nacional.

Capilla de San Cosme y San Damián

Es una capilla muy pequeña de estilo Plateresco, fue construida en 1521 por el cirujano Juan Lérez Puerta con arco carpanel con dos esculturas bajo dosel. En la clave se representan los santos y en los ángulos los escudos del fundador y a un extremo un campanil. Desde 1982 se hace un belén esculpido de Arturo Baltar compuesto por figuras de barro cocido que representan escenas tradicionales del mundo rural Recursos asociados: El Belén de Baltar.
Dirección: Praza de San Cosme, s/n

Convento San Francisco

Aunque los franciscanos llegaron a Orense en el año 1237, ya no se conserva nada de las dependencias conventuales originales, pues debieron reconstruirlas en el siglo XIV tras ser destruidas las originales en 1294-95 por los secuaces del Obispo Pedro Yáñez de Noboa.
Estas nuevas dependencias se situaron en lo alto de la ciudad. Tras la desamortización de Mendizábal sufrió varios abatares, llegando a convertirse en cuartel militar desde 1843.
La iglesia fue trasladada piedra a piedra al Parque de San Lázaro en 1929, cercano al casco antiguo de la ciudad. Destaca su hermosa fachada con dos contrafuertes y portada de triple arquivolta decorada. Tiene tres parejas de columnas capiteles fitomorfos y uno que representa arpías y otro un gaitero. Por encima se abre un amplio y bonito rosetón.
En el interior, cubierta de madera excepto en la capilla mayor que es de ojivas y tiene diferentes sepulcros en la cabecera. El magnífico claustro del convento de San Francisco de Orense también se conserva. En este caso no junto a la iglesia trasladada, sino en su ubicación original en la parte alta de la ciudad.
Tel.: 988 240 377
Dirección: C/ Lorenzo Fernández Xocas

Iglesia Santa María Naí

Esta iglesia fue construida en 1088 sobre la antigua catedral de Orense, su estilo es gótico, en el siglo XVIII fue restaurada y reformada. En la iglesia se conservan algunos restos de un templo altomedieval que pudo pertenecer a la primitiva catedral, como son las columnas de mármol que se encuentran en la parte superior de la fachada barroca.
También destaca su escalinata de la fachada principal un lugar donde muchos turistas se sientan a descansar, y para los amantes de la fotografia es un lugar ideal para realizar una buena foto.
Tel.: 988 366 064
Dirección: Plaza Mayor

Iglesia de Santa Eufemia

Esta iglesia es el segundo templo más grande de Orense, después de la Catedral, por eso Santa Eufemia ocupa un lugar privilegiado entre los monumentos de Ourense. Es un enorme templo barroco construido entre los siglos XVII y XVIII. Su fachada de gran monumentalidad con la típica estructura de retablo hecho en piedra donde campean las líneas curvas no se construye hasta un siglo después por Fray Plácido Iglesias.

Es la Iglesia del antiguo convento jesuítico, cabe destacar su interior en el que se puede apreciar un templo que consta de planta de cruz latina con tres naves longitudinales, está presidido por un gran altar barroco en el que se encuentra la imagen del Cristo de la Esperanza, esta imagen es de madera policromada, y está realizado por José Ferreiro en el siglo XVIII.
Horas de culto: de 8.30 a 13.30 h. y de 16.15 a 20.00 h.
Tel. 988 253 343 /988 366 064
Dirección: C/ Lamas Carvajal, 11

Iglesia de Santo Domingo

A mediados del siglo XVII fue construido el convento de los dominicos por una fundación privada, a día de hoy solo se conserva la iglesia de estilo renacentista, la construcción de Santo Domingo fue terminada a principios del siglo XIX.
Su fachada es sencilla con portada enmarcada por pilastras acanaladas y sobre ellas se encuentra un frontón con escudo circular sin labra con corona real. Su planta es de cruz latina y tiene una sóla nave longitudinal cubierta con bóveda de crucería.
Una vez que te encuentras en el interior destacar el altar mayor de estilo barroco obra del escultor gallego barroco Castro Canseco, no solo el altar mayor es obra suya, tambien el retablo del crucero, con policromados y dorados característicos del s. XVII.
Tel.: 988 231 302
Dirección: Rua Santo Domingo, 23
Horas de culto:
Laborables a las 7.30, 8.15, 9, 10, 12.30, 19.15 y 20h
Festivos a las 9, 10, 11, 12.30, 13.15, 17, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30h.

Iglesia de la Trinidad

La Iglesia de la Santísima Trinidad fue fundada en el Siglo XII, aunque reformas posteriores en los s. XV y XVI le dan su aspecto actual. De planta basilical finalizada en ábside poligonal destaca la capilla mayor, cubierta con bóveda de crucería con clave muy decorada. La fachada, con triple arquivolta, con arcos apuntados que arranca con columnas de fuste liso y capiteles de variada decoración.
Los contrafuertes y torreones del exterior le dan un cierto aspecto de fortaleza. En el atrio, la portada plateresca del antiguo hospital de San Roque, renacentista del siglo XVI y el cruceiro, plateresco del siglo XV.
Tel.: 988 253 343
Dirección: C/ Xerónimo Feixoo, 8

Museos de Orense

Museo Arqueológico Provincial

El museo está instalado en un edificio histórico rehabilitado, el palacio episcopal. En sus 19 salas de exposición, alberga interesantes muestras de escultura de los s. XVI y XVII, pintura gallega de los s. XVII y XVIII, así como la obra de Parada Justel. Destacan también piezas castreñas y romanas, alberga todos los restos arqueológicos hallados en la provincia como restos celtas, romanos. Una de las salas está dedicada a la historia del propio edificio. Ahora mismo permanece cerrado por reformas.
Tel.: 988 223 884
Dirección: Praza Maior s/n
Horario: De 9:00 a 14:30 / 16:30 a 21:30. Cierra lunes y festivos. Los domingos cierra por la tarde.

Museo Provincial

El Museo provincial se encuentra en el mismo casco histórico de la ciudad de Orense, es un edificio del siglo XVI. En su interior se encuentras tres plantas: las dos primeras están dedicadas a exposiciones temporales y la tercera alberga una sala permanente del grabador Julio Prieto Nespereira, formada por 54 obras de todo tipo (óleos, dibujos, acuarelas, tintas…). Forman parte de los fondos una amplia colección de pintura y escultura, moderna y contemporánea. La entrada es gratuita.
Horario: Martes – Sábado de 11:00 a 13:30 y de 18:30 a 21:30 h. Domingo de 11:00 a 13:30 h. Lunes y festivos cerrado.
Tel.: 988 24 89 70
Dirección: C/ Lepanto, 8

Claustro de la Iglesia de San Francisco

El magnífico claustro del convento de San Francisco está dedicado dedicado a los artistas Baltar y Faílde. Tiene planta rectangular con 63 arcos apuntados y 76 columnas dobles excepto las cuatro primeras y las cuatro últimas que son únicas y de fuste cuádruple.
Este espectacular claustro gótico de tradición románica presenta una riquísima colección de capiteles vegetales, zoomórficos (animales fantásticos y reales, como perros, leones, elefantes) y antropomorfos.
Tel.: 988 24 03 77
Dirección: C/ San Francisco

Museo Catedralicio

Museo creado en 1.957 en unas dependencias del antiguo claustro de la Catedral de Ourense (s. XII). Es un pequeño museo que tiene grandes piezas de extraordinaria importancia, en el se encuentran todas las obras encontradas en la provincia sobre el Arte Sacro. Destaca un ajedrez antiguo muy original en el cual los caballos son elefantes. Es de influencia india.
Destaca la lápida cristiana más antigua de Galicia, el tesoro románico de San Rosendo (natural de Celanova). De época gótica citamos la gran cruz procesional, la arqueta de Santa Eufemia y el Misal Auriense (1.494), considerado como el primer libro impreso en Galicia. Del Renacimiento son admirables los esmaltes de Limoges y algunas esculturas. De época barroca destacan elementos litúrgicos y la Concepción de Mateo de Prado (S. XVIII). El coste de la entrada es de 1€
Horario: 12:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:00h. Domingo y festivos cerrado. Solicitar entrada en sacristía o en el propio museo.
Dirección: Plaza del Trigo
Tel.: 988 22 09 92

Museo de Cornamusa

El Museo de Cornamusa tiene una de las mayores exposiciones de gaitas y cornamusas del mundo entero, en su interior podemos disfrutar de todo lo relacionado con este hermoso instrumento. Las gaitas no solo corresponden a España, muchas de ellas vienen de Asia, África y Europa.
Así el Museo de la Gaita o Museo Internacional de Cornamusas nos permite disfrutar de una de las muestras de ejemplares históricos y exóticos de las más importantes de este instrumentos que se encuentra distribuido por todo el mundo.
Horario: De lun. a vier. de 10 a 14 y de 17.30 a 21.30 h.
Dirección: Doctor Temes Fernández, s/n. Campus Universitario
Tel.: 988 24 43 50

Centro cultural deputación/Museo do tren
El antiguo edificio Simeón (s.XIX) se reconvirtió en centro cultural con exposiciones temporales de artistas nacionales e internacionales. A destacar la exposición permanente de trenes de la colección Fernández Pacheco-Outeiriño (COFEPO). Sus más de cuatro mil piezas a escala HO, cuenta la historia del ferrocarril universal. En este edificio cultural se realizan también jornadas, certámenes, conferencias, ciclos de cine… Horario: Todos los días de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos solo por las tardes. Entrada gratuita.
Dirección: Rúa do Progreso, 30, 2º (Centro Cultural Deputación)

Conjunto Arqueológico Natural de Santomé

Uno de los rincones favoritos para los amantes de la historia y de la arqueología no deben perderse esta visita al conjunto arqueológico de San Tomé. Está fuera del itinerario peatonal, pero no se puede comprender toda la historia de la ciudad sin visitar Santomé. A escasos 3 km., se encuentra este conjunto en el que se combinan un complejo yacimiento arqueológico (un castro y un asentamiento galaico-romano) y un bosque autóctono, todo esto perfectamente señalizado con paneles explicativos.

Hay una ruta que recomiendan en la página oficial de orense, nos ha gustado tanto que queremos compartirla con vosotros. Mucha gente suele hacer esta ruta, ya que es un agradable paseo por la historia de la ciudad de Orense, recorriendo un camino que seguro algún galaico romano realizó con anterioridad. Empezamos junto al puente viejo. Del primer puente romano de época de Augusto sólo quedan algunos sillares almohadillados en las bases. En el s. XIII se reconstruye dando el perfil actual con arco apuntado y rampas, pero nuevas ruinas hacen esperar al s. XVII en que Melchor de Velasco aplica la solución definitiva. Unido al antiguo puente, con el que forma monumento histórico-artístico desde 1961, se encuentra la ermita de los Remedios fundada en 1522 por Don Francisco Méndez. Más información

Plazas y Parques de Orense

Alameda do concello

La Alameda do concello fue transformada en el s. XIX por el arquitecto Vázquez Gulías, es un parque que se divide en dos espacios, el superior es un lugar ideal para pasear y tomar algo en las terrazas que se encuentran junto al conocido quiosco de estilo modernista, se encuentra junto al Palacio Arzobispal. En este parque también hay un lugar donde los mayores juegan al juego de “A Chave”.

La segunda parte podemos admirar varias construcciones modernistas: Gran Hotel (es el más emblemático y céntrico de la ciudad de Ourense, a su vez es también un centro de actividad comercial, cultural y de ocio), Casa Junquera (Aula Cultural Caixanova), Hotel Barcelona (este hotel se encuentra actualmente cerrado) y Casa Román.

Plaza dos Santos Cosme e Damián
Centra por una moderna fuente, destaca la ermita que da nombre a la plaza. Fundad en el s.XVI, de estilo plateresco. Acoge un popular belén esculpido por Arturo Baltar y compuesto por figuras de barro cocido con escenas tradicionales del rural orenseno. (Abierto sólo en Navidades, el resto del año se puede visitar solicitándolo con antelación).

Rúa do Paseo
Una de las calles más conocidas por su moda, en ella se encuentra varias tiendas de moda, de las marcas más prestigiosas. Se la llama así por la forma, que tienen las hojas de sus árboles, tienen forma de corazón. Es tradición, que las parejas paseen por ella, para que les traiga suerte.

Plaza do Ferro

Es una plaza en la cual se hace un cruce de calles, por eso se le llama “cruz do ferro”. En ella se hacia el antiguo mercado de útiles de labranza, quincallería y potes. Se encuentra próxima a la catedral y a la plaza mayor de Ourense.
En el centro de la plaza se encuentra una fuente barroca que, que decoraba, antes de la Desamortización, el patio de San Esteban de Ribas de Sil) representa a sirenas en su base, luego cariátides, Eros y coronándolo dos águilas.
La plaza es casi triangular, con base en el sur, delimitada en la parte oeste por soportales y construcciones del s.XV, con sus típicos “pallabarro”(material de paja y barro) encalados. En los laterales, casas tradicionales y el palacio de los Boán del s.XVI.
Esta plaza es un lugar obligatorio para turistas que se acercan a degustar los deliciosos vinos de Orense, junto con sus pinchos. En la misma plaza hoy en día se encuentran varios bares y cafeterías donde poder sentarse en las terrazas. Se la considera uno de los núcleos culturales históricos referentes en Galicia debido a que en sus cercanías nacieron o vivieron escritores y estudiosos de la talla de Vicente Risco, Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Xoaquín Lorenzo “Xocas” y Eduardo Blanco Amor.

Plaza da Magdalena

Esta plaza es del s. XV al XIX y fue utilizada cómo cementerio, en un lateral se pueden ver algunas lápidas. Se encuentra entre la iglesia de Santa Mª Madre y la catedral, un lugar sin duda privilegiado. Su nombre a una antigua capilla que era propiedad del conde de Amarante. Debido a su forma pudo haber sido claustro de Santa Mª Madre.Desde el siglo XV al XIX se utilizaba como camposanto. Durante años funcionó como mercado de frutas. En el centro hay un esbelto cruceiro barroco de 1718.

Plaza Maior

La Plaza Mayor tiene forma irregular y es el punto de reunión de todos los turistas y Orensanos, para luego dar un paseo por el Espolón. Antiguamente, las corridas de toros se celebraban en esta plaza. Es un recinto muy especial, donde antiguamente se celebraban las corridas de toros, a dúa de hoy las únicas celebraciones que se hacen son las fiestasestas mayores y actividades lúdicas, es una plaza con sobreportales y con su suelo es inclinado.
En esta plaza hay varios edificios de una gran importancia, destacan casas con galerías y balcones de los s. XVIII y XIX. El más importante es el ayuntamiento (Casa do Concello) , de fachada clasicista, bajo porticado con un balcón en la 1ª planta y remate con blasón y reloj. En un lateral el “Espolón”. También destaca el antiguo Palacio Episcopal, hoy convertido en Museo Arqueológico.

Plaza do Trigo

Frente a la fachada sur de la catedral de Orense nos encontramos con esta pequeña plaza llamada Plaza do Trigo, recibe ese nombre porque en esta plaza se celebraba antiguamente un mercado de venta de cereales y grano, además de cerámica y platería. La plaza del Trigo se encuentra prácticamente unida a la Plaza de las Damas, que antaño era patio de naranjos de la Catedral.

Está rodeada de casas con soportales y blasonadas, destacando especialmente por su decoración la Casa de los Temes. En el centro de la plaza se encuentra la Fuente Nueva (Fonte Nova), que sustituyó a otra del s.XVIII., realizada en granito y colocada sobre una escalinata para compensar el desnivel del terreno; fue traida del Monasterio de Oseira.

Jardines del Posío

Uno de los parques mas conocidos en Orense es el antiguo jardín botánico, este parque se construyó como jardín botánico ligado a la cátedra de Física, Química e Historia Natural del Instituto de Segunda Enseñanza, el único que durante mucho tiempo prestaba servicios educativos a toda la provincia. En la actualidad, al IES Ramón Otero Pedrayo depositario de esta herencia en el mismo edificio histórico continúa llamándose popularmente instituto del Posío.

Lo más destacable es el camino de moreras que conduce al nuevo emplazamiento del monumento al escritor Lamas Carvajal. El jardín botánico original llegó a cultivar unas 200 especies diferentes y existía un herbario en el que se contaban cerca de otras 500 plantas. En el parque se puede disfrutar de un estanque con aves, de un merendero y de varios parques para los niños.

Fiestas

Entroido o Carnaval: Febrero-Marzo. En Galicia el carnaval es más conocido como entroido, y como en casi todas las ciudades lo principal del carnaval son los disfraces y las mascaras, en muchos pueblos de Orense como en Laza y Verin hay un traje muy típico para esta época, son los llamados peliqueiros. Se le llama peliqueiro a la careta que es de madera de abedul y la mitra de aluminio para que no pese mucho, está pintada con colores muy llamativos y en la parte de arriba cada uno pone un animal o un astro. En la parte de atrás está formada por una piel de perro, que hace años era de zorro o lobo y esto es por lo que se le llama peliqueiro. Más información
Os Maios: Se celebra el primer domingo de Mayo, es una forma de dar la bienvenida a la primavera, se hacen figuras de madera cubiertas de musgo, guirnaldas, huevos y flores entre otros materiales. La gente se agrupa alrededor para cantar coplas que satirizan tanto las costumbres como acontecimientos sucedidos durante el año. Estas fiestas están declaradas de Interés turístico gallego.
Semana Santa: es muy bonita en su recorrido por el casco histórico. Destaca sobre todo la procesión del Viernes Santo y el paso de la Virgen de la Esperanza.
Corpus Cristi: fiesta religiosa en la que se hace la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Han sido declaradas de Interés Turístico Nacional. Destaca la batalla de flores de Ares, Ponteareas y Gondomar.
Fiesta de los Remedios: 8 Septiembre, tiene lugar la Romería a la Iglesia de los Remedios de Orense.
Fiesta Mayor de Orense: Durante el mes de junio, comienzan el día del Corpus, fecha muy celebrada. Multitud de actos como el descenso del Miño en canoa, batalla de flores, conciertos, pasacalles, etc
Fiestas de Santiago: el 25 de Julio. Se Celebra en: Orense, Santiago Alvarellos
Fiesta de la Asunción o de Santa María: el 15 de Agosto. Se celebra en: Orense, Cualedro, Santa María de Villaza, San Salvador de Medeiros, Verín, San Millán.
San Martín: 11 Noviembre, es el patrón de Orense y de San Martiño.
Fiesta de “Os Magostos”: El 11 de noviembre, en la festividad de San Martiño, se celebra el tradicional magosto, con raíces ancestrales, en el que las castañas asadas son el punto de referencia. Celebración muy concurrida en el parque de la Alameda do Concello. Más información
Festival Internacional de Cine: Se celebra en Noviembre. Festival de cine independiente muy consolidado con 16 ediciones celebradas (2011). Es el más importante de los que se celebran en Galicia. Fue nombrado certamen oficial de las ciudades del Eje Atlántico.

Compras

Todo el centro de Orense se encuentra lleno de tiendas, entre callejuelas disfrutas de un agradable paseo y al mismo tiempo de las compras. Las principales calles comerciales de la ciudad son Paseo, Sto. Domingo, Capitán Eloy, Progreso y calles que bordean el parque de San Lázaro. Es la confluencia de la zona vieja con el ensanche, zona muy concurrida y con una muy variada oferta para comprar casi de todo.

Para el que prefiera los Centros Comerciales, os recomendamos el de Ponte Vella, cuenta con mas de 100 locales que ofrecen una gran variedad de comercio, ocio y restauración. Se encuentra en un área muy céntrica, en la Avenida Ribeira Sacra, al lado del río Miño y con una pasarela peatonal que lo comunica con el barrio de A Ponte.

Vida Nocturna

En Orense la vida nocturna es muy animada, gran parte de gente de los pueblos más cercanos se acercan los fines de semana para pasar una noche agradable, se suele ir de vinos por las plazas y calles de los alrededores de la catedral: Flores, Lepanto, Viriato, Fornos, etc., especialmente activa durante las primeras horas de la noche. Ya entrada la noche, en el mismo sector y sus alrededores, abren los numerosos pubs y discotecas, de variado ambiente, que permiten que la oferta lúdica se dilate hasta horas avanzadas de la madrugada. En la zona nueva las calles más concurridas son Valle Inclán, Ramón Cabanillas y Doctor Fleming.

Comida

La ciudad cuenta con muchos lugares para degustar los maravillosos manjares que la tierra gallega nos da, la zona que cuenta con una mayor concentración de restaurantes es la que está en el área de transición entre la zona vieja y el ensanche (calles Progreso, Paseo, Quiroga Palacios, Capitán Eloy, Buenos Aires, Parque de San Lázaro, etc.). En las afueras de la ciudad es muy típico comer las anguilas, preparadas de diferentes formas (fritas, en empanada, etc.).

Galicia huele a mar, a verde, a pulpo, a patatas con grelos, a botelo, a bacalao, a caldo, a marisco, a embutido, a empanada, a pimiento de padrón, a queso.. Galicia huele a magia.

Es difícil decir cuál es el plato típico en GaliciaW, ya que tenemos tantos. Pero si hay algo común para todos los Gallegos, y es que la comida suele ser familiar, artesanal, pausada, abundante y variada. Un mismo producto se prepara de múltiples maneras y en cada lugar tiene un distinto sabor. Más información

Foto: Isabel Vega

El Teatro Principal de Orense se construyó en 1830 por Santiago Sáez, la leyenda cuenta que su construcción se debe a que no dejaron entrar en otros actos culturales de la ciudad a Santiago y esa prohibición lo llevó a construir un teatro en el que él y su familia tendrían siempre un palco libre desde donde dejar constancia de su poderío económico y mostrar así a sus detractores que se habían equivocado con su ideología.

Este nuevo teatro se concluye en 1830 siguiendo un modelo italiano a caballo entre el barroco y el romanticismo, muy de moda en aquellos tiempos, como aconteció con el Infanta Beatriz de Madrid o el de Pontevedra.

El Teatro Principal se construyo en un edificio muy pequeño, era un teatro típico de aquella época con un patio de butacas, con palco en la planta, baja tres pisos de palcos y un cómodo escenario para representaciones. El techo de la sala de espectadores estaba decorado, con una composición geométrica y floral, pintadas sobre lienzo.

Durante el tiempo se reconstruyó dos veces, la más significativa fue en el año 1915 cuando decide competir en el mundo del cine.

El cine dejaba paso en alguna ocasión a la celebración de actos importantes. Durante estos años también comparte ocupación con el cine algún que otro festival de tipo benéfico, así como la actuación de las compañías de teatro y zarzuela que pasan por Ourense.

En teatro como queda dicho sufrido transformaciones a lo largo del tiempo que como en otros muchos casos similares, lo fueron alejando de su función el imagen primitivas para llegar al final, antes de que se cerrase definitivamente transformado en un cinematográfico, utilizado como teatro y con su imagen interna y externa totalmente desfigurada.

Puede afirmarse que la degradación sufrida con respecto al uso inicial, el auge del cinematógrafo y la competencia de las salas diseñadas específicamente para este fin – con localidades más cómodas y mejores condiciones visuales – fueron las causas determinantes de lo que era el Cine Principal, un espacio que no podía funcionar como teatro.

En el año 1983 la Diputación Provincial de Ourense, mediante compra, pasa a ser propietaria del teatro, redactándose un proyecto de restauración y rehabilitación del Teatro Principal.

Aforo Total: El aforo del teatro es de 399
Patio de Butacas: 118
Platea: 80
Palcos de 1º piso: 56
Palcos de 2ºpiso:
60 Paraíso: 81

Dirección: Rúa da Paz, 10
Tel.: 988 24 14 92

Programación cultural Teatro Principal Ourense – Segundo semestre de 2011 -Teatro, música, orquesta y el FITO 2011

SEPTIEMBRE
Día 17 – 22:00 horas.
SIDONIE

Días 23 y 24 a las 21:00 horas.
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
«ÓPERA DOS TRES REÁS»

OCTUBRE
Días 1, 3, 4, 5, 6, 10 y 11 a las 20:30 horas.
Día 2 a las 19:00 horas.
FITO – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE OURENSE

Días 6 y 7 a las 20:30 horas.
Día 9 a las 19:00 horas.
LAGARTA LAGARTA
«UNHA HORA NA VIDA DE STEFAN ZWEIG»

Día 16 a las 19:00 horas.
ARTE PROMOCIONES ARTÍSTICAS
«EL VIAJE DEL ACTOR»

Días 22 y 23 a las 22:00 horas.
BLUES TEATRO PRINCIPAL

Día 29 a las 20:30 horas.
CARALLADA SHOW Y PREM TEATRO
«CONTRAACCIONES»

Día 30 a las 19:00 horas.
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LVIV

NOVIEMBRE
Día 19 a las 20:30 horas.
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
«CARCAJADA SALVAJE»

Días 25 y 26 a las 20:30 horas.
Día 27 a las 19:00 horas.
TANTTAKA TEATRO
«O FLORIDO PÉNSIL»

DICIEMBRE
Días 2 y 3 a las 20:30 horas.
Día 4 a las 19:00 horas.
MONCHO BORRAJO
«GOLFUS HISPÁNICUS»

Día 9 a las 20:30 horas.
SÓLODOS, PISANDO OVOS, LA MACANA E QUIQUE PEÓN CIA
«SEISDECATRO»

Día 10 a las 22:00 horas.
CONCIERTO DE VÍCTOR ANEIROS»

Día 11 a las 19:00 horas.
TEATRO DE NINGURES
«ATRA BILE»

Día 17 a las 20:30 horas.
TEATRO DE LA DANZA DE MADRID
«MI MAPA DE MADRID»

Día 22 a las 20:30 horas.
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO NACIONAL DE KIEV

Día 26 a las 17:00 horas.
LA TIRITA TEATRO
«BAJO MI CAMA UNA ESTRELLA»

Día 27 a las 17:00 y 18:00 horas.
CARAMUXO TEATRO
«ZAPATOS»

Día 28 a las 17:00 horas.
PANAMESIANA TEATRO/JANOSH
«OH, QUE BONITO É PANAMÁ»

Día 29 a las 17:00 horas.
EXPRESIÓN PRODUCCIÓNS
«UXÍO NO PAÍS DE PATADECABRA»

Fuente: ourense.com

Uno de los rincones favoritos para los amantes de la historia y de la arqueología no deben perderse esta visita al conjunto arqueológico de San Tomé. Está fuera del itinerario peatonal, pero no se puede comprender toda la historia de la ciudad sin visitar Santomé. A escasos 3 km., se encuentra este conjunto en el que se combinan un complejo yacimiento arqueológico (un castro y un asentamiento galaico-romano) y un bosque autóctono, todo esto perfectamente señalizado con paneles explicativos.

Hay una ruta que recomiendan en la página oficial de orense, nos ha gustado tanto que queremos compartirla con vosotros. Mucha gente suele hacer esta ruta, ya que es un agradable paseo por la historia de la ciudad de Orense, recorriendo un camino que seguro algún galaico romano realizó con anterioridad. Empezamos junto al puente viejo. Del primer puente romano de época de Augusto sólo quedan algunos sillares almohadillados en las bases. En el s. XIII se reconstruye dando el perfil actual con arco apuntado y rampas, pero nuevas ruinas hacen esperar al s. XVII en que Melchor de Velasco aplica la solución definitiva. Unido al antiguo puente, con el que forma monumento histórico-artístico desde 1961, se encuentra la ermita de los Remedios fundada en 1522 por Don Francisco Méndez.

Desde aquí seguimos aguas arriba del miño siguiendo las marcas de senderismo (dos líneas paralelas) del sendero periurbano de Ourense PRG-58 que en este tramo coincide con el itinerario ambiental del Miñodel que encontraremos más de un panel explicativo (si queremos más información podemos desviarnos hasta el Aula de la Naturaleza en Oira). Poco después pasaremos por debajo de la pasarela “do Vao”. Su nombre deriva de un antiguo paso que en épocas de estiaje era usado para cruzar el río sin necesidad de pagar el peaje en el puente.

A la derecha dejamos el Parque Miño que tiene una selección de la obra de los escultores ourensanos más relevantes. Pasado el parque encontramos dos nuevos puentes. El primero, terminado en 1918, fue diseñado por el ingeniero Martín Díaz de la Banda. El segundo, el viaducto: aunque el ferrocarril llegó a Ourense en 1881, no sería hasta el año 1958 en que se termina el proyecto que permitía cruzar el río y con ello el tren puede llegar por el sureste de Galicia. El diseño fue obra de José Luis Tovar Bisbal. Su longitud total alcanza los 415 m y sus arcos una altura de 46 metros.

Continuamos teniendo el Miño a nuestra izquierda. El gran río de Galicia, que a través de sus más de 300 kilómetros baña tres provincias gallegas y es el río más caudaloso de Galicia. La fuerza de sus aguas fueron creando las terrazas fluviales que configuran este valle (la ciudad se asienta en una de ellas). Entre los materiales que arrastraba estaban los cantos rodados (“coios”), que en algunos puntos casi se convertían en “desiertos de piedra” por la gran cantidad de los mismos. En este punto aun podemos ver algunas de estas acumulaciones. Del mismo modo, además de los puentes para cruzar el río existían unos pasos de barcas. Uno estaba junto al puente viejo (Porto Auriense) y el otro en este lugar. Recuerdo de aquello, su capilla, ahora del otro lado de la carretera. De esta ermita hay documentos del siglo XIV aunque la construcción actual (una sencilla portada y espadaña) sea del siglo XVIII. Se celebra una concurrida romería con paseo procesional de la Virgen en barca por el río.

Poco después el Miño encuentra uno de sus afluentes: el Loña. Dejaremos el itinerario ambiental (que cruza el rio por una pasarela) para seguir la ruta de senderismo. El Loña viene desde las tierras de Nogueira de Ramuín y atraviesa las de Pereiro de Aguiar antes de entrar en nuestro municipio. Sus aguas son aprovechadas para el suministro de agua de la ciudad. Un agradable paseo por el parque Loña nos lleva hasta el puente homonimo. Este puente se cita en documentos del siglo XIII, aunque es posible que en época romana existiese otra. Sea como fuere solo se conserva su fábrica medieval de un solo arco, consolidada en 1969 y restaurada en 1988.

Aquí cruzaremos el río, dejando el sendero, y andaremos un rato por la carretera hasta el colegio de Mende (Atención: no por la carretera hasta Santome). Por detras del citado colegio retomaremos el camino (que aún conserva el empedrado antiguo) hasta llegar a Santomé. En el pueblo, un lavadero a la derecha nos recuerda la presencia de una fuente para refrescarnos.

Poco después llegamos al punto informativo del conjunto arqueológico-natural. Abarca este un complejo yacimiento arqueológico de casi seis siglos de historia (un castro y un asentamiento galaico-romano) y un bosque autóctono.

Desde los años 80 se vienen realizando excavaciones arqueológicas en el lugar que nos muestran un lugar con diferentes ocupaciones temporales y que representan un importante yacimiento del mundo galaico-romano. Lo podemos visitar de forma cronológica y siempre ayudada por paneles explicativos. Comenzando por el punto informativo, un panel con plano de situación nos adentra en el poblado castreño cubierto de una formación boscosa que recuerda la vegetación tradicional del valle de Ourense y en el que destacan los robles mezclados con los alcornoques, encinas, y variedades de pinos, además de una gran cantidad de madroños. Lo primero que sobresale son las vistas sobre el valle de Ourense que recuerdan la ubicación privilegiada del castro. En este se realizó una reciente intervención arqueológica que descubrió una unidad completa del mismo, a modo de barrio, en el que a través de una calle central y plaza se van articulando diferentes viviendas (superpuestas algunas de ellas) que abarcan un período entre el siglo I a.C. hasta el siglo II d.C. En el parte superior se encontró también una torre fortaleza que daba acceso al mismo. Salimos del poblado a través de la calle adoquinada de la que se conservan más de 30 metros del trazado originario.

En el fondo de la misma se aprecian algunos restos de la primera villa galaico-romano que pertenece el siglo I de nuestra era lo que significa que convivió con el poblado castreño.

Ambos asentamientos fueron abandonados en el siglo II d.C. y no sería hasta un siglo después en que es ocupado por otro con los modelos tradicionales romanos. Son dos unidades constructivas con ligeras diferencias. Así, la primera casa, que se encuentra cerca de la caseta informativa, conserva el patio ( que recuerda el “atrium” romano) en el que verterían las aguas de la lluvia aunque el espacio dedicado a recogerlas (“impluvium”) esta ligeramente desplazado. En la segunda, que consta también de patio, sobresale la escalera de acceso a un piso superior con solana, y una habitación en la planta baja con un excepcional sistema de calefacción que aún pervive en Castilla (la “trébede”) y que deriva del “hipocaustum” romano. Después de esta visita básica se podría ampliar el itinerario bordeando la cumbre para ver pequeñas zonas excavadas y también el río Loña encajado hasta mostrarnos las tradicionales cavidades de remolino. Siguiendo el sendero volvemos al punto informativo.

Desde aquí podemos regresar a Ourense por el mismo camino, o bien continuar la ruta de Senderismo hasta Ceboliño o Montealegre y desde ahí volver a la ciudad.

Fuente: ourense.es

Fuentes de las Burgas

Las Burgas son fuentes termales divididas en tres manantiales, en un paraje de piedra recientemente remodelado y estructurado en tres niveles. En la parte inferior del jardín se encuentra la Burga de Abaixo, fuente de estilo neoclásico tardío proyectada a mediados del siglo XIX. En la parte superior, a Burga de Arriba, fuente de estilo popular, del siglo XVII. A la derecha, la réplica de las 4 aras encontradas en la ciudad, la primera en honor a las ninfas de estas aguas.

Características: Aguas de mineralización media, hipertermales, alcalinas, litínicas,fluoradas, silicatadas, ligeramente radiactivas.
Temperatura: de 60 ºC a 67 ºC.

Termas de la Chavasqueira

Centro termal de estilo japonés, las aguas del manantial son aguas bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, litínicas y sulfuradas de mineralización media.

Servicios:
Circuito termal Ofuro: Baño interior de piedra a 39ºC.
Circuíto japonés lúdico-termal según la filosofía ZEN.
Rotemburo: Combinación de tres piscinas termales de piedra al aire libre con auga a 41ºC.
Templarium: Sauna zen de piedra y pizarra, a 40ºC y 70% de humedad.
Sudarium: Sauna japonesa de piedra y madera, a 45ºC y 85% de humedad.
Tsumetai: Piscina de auga fría para choque térmico.
Masaje en silla sueca.
Masaje de relajación parcial o completo en camilla.
Restaurante, cafetería.
Bar japonés.
Servicio de sushi-bar por encargo con dos días de antelación.

Horario invierno
De martes a jueves. Horario continuo 9:30 a 23:30 h.
Viernes. Horario continuo 9:30 a 3:00 h.
Sábado y víspera de festivo. Horario continuo 9:00 a 3:00 h.
Domingo y festivos. Horario continuo 9:00 a 23:30 h.
Lunes abierto a grupos y cenas de empresa a partir de las 19:00 h.
Uso obligatorio de bañador e chanclas. Aforo limitado a 60 personas cada 90 minutos. Se abandonará la zona termal 30 minutos antes del cierre de las instalaciones.

Pozas de la Chavasqueira

Cerca de la Nacional 120 dirección Madrid nos encontramos la Chavasqueira, también conocida como Caldas do Bispo, por el obispo que mandó acondicionarlas. Área termal formada por dos pozas termales gratuitas, en un entorno ajardinado junto al río, por encima las termas privadas de estilo japonés.
Características: Aguas de mineralización débil, hipertermales, alcalinas, litínicas, fluoradas, sulfuradas, silicatadas, ligeramente radiactivas.
Temperatura: de baño 43 ºC.

Fuente del Tinteiro

Fuente de uso gratuito situada a 800 metros del núcleo urbano y a 500 metros de la zona termal de la Chavasqueira. Su origen es incerto. La primera referencia documental pertenece al siglo XVII. Este manantial atrae agüistas de toda la península, constituyendo un lugar sensacional para el paseo y el descanso.
Características:Aguas de mineralización débil, mesotermales, alcalinas, sulfuradas, fluoradas, ligeramente radiactivas.
Temperatura: 44,9 ºC

Pozas del Muíño das Veigas

Estas pozas de uso gratuito se encuentran en la zona de Quintela de Canedo a 500 metros del área termal de Outariz. Este espacio cuenta con una poza principal de 200 m2, una segunda de 130 m2 e otras dos de 55 e 45 m2 al lado de un molino rehabilitado.
Características: Aguas de mineralización débil, hipertermales, alcalinas, fluoradas, silicatadas.
Temperatura: de 65 ºC a 72 ºC.

Pozas de Outariz y Burgas de Canedo

Estas pozas de uso gratuito para baños al aire libre están a uns 3 Km. al oeste de la cidade, en Outariz – Canedo. Área termal acondicionada en el margen derecho del río Miño en un entorno ajardinado en la que se incluye bancos de piedra y madera, duchas con auga fría y caliente, y fuentes. Consta de dos partes: en la parte de arriba las Pozas de Outariz y en la parte de abajo las Burgas de Canedo.
Características: Aguas de mineralización débil, hipertermales, alcalinas, fluoradas, silicatadas.
Caudal: mananantial en dos puntos entre las fracturas de la roca granítica, en la burga alta y en la burga baja, 14 e 5 l/s respectivamente.
Temperatura: 60 ºC.

Termas de Outariz

Al lado de las pozas de uso gratuito en Outariz, Canedo.
Edifcio de dos plantas de 200 m2. Parcela de 400 m2 integrada en la naturaleza en la orilla del río Miño.

Servicios
1ª Planta. Recepción, cafetería sushi–bar, salón de té japonés tatami.
Sala multiusos taichi, yoga, guardería por horas e salón de congresos y celebraciones.
Vestuarios con capacidad para 180 persoas.
Planta Baja. Zona termal con ofuros, sauna termal, jacuzzi y toneles de auga fría para contraste térmico. Zona de tratamientos, masajes de estética, bañeras, toneles y ofuros de madera para tratamientos individualizados de algas, fangos y chocolaterapia.
Zona de pizarras termais a 50 ºC.
Zona Exterior. 10 rotenburos o vasos termales exteriores con zonas cubiertas, chorros de gravedad, spa termal activo, cascada cueva ofuro, sauna y ofuros de madera integrados en el bosque.
Zona privada en el bosque para celebraciones Family Onsen.
Capacidad de la instalación: 120 – 150 persoas a la vez.

Fuente de Reza

Ubicada en la parroquia de Santa María de Reza, frente a la Fuente del Tinteiro en el margen izquierdo del río. Se trata de una veta de agua que cruza el río en diagonal, en una zona donde emergen aguas termales de propiedades similares a las del Tinteiro, con una temperatura también semejante en el entorno del Paseo de las Ninfas.
Características; Agua de mineralización débil, mesotermal, alcalina, sulfurada, fluorada.
Temperatura: de 31,5 ºC.

Tren para ir a las termas

En el tren de las termas puede acercarse los manantiales y termas del margen derecha del río Miño.

Itinerario de Ida
Praza Maior P; Calle Colón; Posío; Vilar; Barreira; Praza Maior; Paseo P; Parque San Lázaro P; Habana; Puente Romano P; Ribeiriño; Campo da Feira P; Chavasqueira P; Paseo Termal; Muíño da Veiga P; Outariz P.

Itinerario de Regreso
Área Termal de Outariz P; Muíño da Veiga P; Paseo das Termas; Chavasqueira P; Entrada Campo da Feira P; Ribeiriño; Puente Romano P; Calle Concello; Parque San Lázaro P; Santo Domingo; Praza do Ferro P; Praza Maior; Colón; Posío; Vilar; Praza Maior P.

Horario Verano
Ida: Todos los dias: 10 h,11 h, 12 h, 13 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h.
Regreso:Todos los dias: 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h.

Horario Invierno
Ida: Lunes a Viernes: 10 h, 12 h, 16 h, 18 h. Sábados, Domingos y Festivos:10 h, 12 h, 16 h, 18 h, 20 h.
Regreso: Lunes a Viernes: 11 h, 13 h, 17 h,19 h. Sábados, Domingos y Festivos: 11 h, 13 h, 17 h, 19 h, 21 h.

Foto: Isabel Vega

Es una de las zonas más ricas y productivas de la provincia. De paisaje variado, hace unos años se cosechaba casi de todo; cereales, frutas y gran variedad de verduras. Había minas, ganado, miel, caza y pesca.

El nombre Val de Orras proviene de la tribu indígena de los gigurros o egurros, de acuerdo con Ptolomeo. Constituían estos uno de los veintidós pueblos que componían el Convento Jurídico Asturiacense. El nombre sigue vivo en la zona, en concreto, el nombre La Cigarrosa del famoso puente romano, entre a Rúa y Petín, parece derivar de la voz gigurro. Su capital era Forum Gigurrorum y era una de las mansiones de la III vía Militar de Braga a Astorga o Vía Nova mencionada también en el Itinerario de Antonino Caracalla. Aquí aparecieron sepulcros romanos, restos de construcción, mosaicos ajedrezados con motivos de peces, conchas y estrellas de mar. En las cercanías se encontró una lápida dedicada a Lucio Pompeyo Reburro.

Los gigurros ocupaban todo el valle del Sil hasta el río Bibei. Al oeste se asentaban los tiburos y al sur los nemetanos con su capital Volóbriga que corresponde a la actual localidad de O Bolo.

A Mezquita y A Gudiña

Después de este pequeño guiño a Valdeorras, vamos a iniciar nuestro itinerario por tierras de A Mezquita y A Gudiña las más han pagado el precio del aislamiento. Debido a su orografía aún hoy continúa este abanono secular, lo que le confiere el encanto de parajes vírgenes a medio explorar. Estas comarcas estuvieron pobladas desde la época prehistórica como muestran las abundantes mámoas, antas y castros hallados en la zona.

A Mezquita ocupa la mayor parte de la denominada Terra das Frieiras. Es la zona más oriental de la provincia y limita con Zamora y Portugal. Es un lugar de paso y de cruce de caminos. La Portela de la Canda es el punto de unión de Galicia con Castilla. Es de las zonas más despobladas de Ourense debido a su orografía y al frío extremado. En sus montes crecen uces, carpazas, carquesias y piornos, que acogen una más de variada fauna.

Es digno de mención el llamado “palacio” de A Mezquita con gran portada plateresca de arco de medio punto enmarcado en alfiz con molduras de inspiración árabe. También han aparecido algunos restos romanos, entre ellos un ara votiva que un cazador, llamado Capitón, dedicó a la diosa Diana, que podemos ver en el Museo Arqueológico de Ourense. Asimismo se han encontrado otros vestigios prehistóricos como los petroglifos de la Pedra dos Ferraduras, la estela de Veigadallas y la estatua-menhir de O Tameirón. En esta aldea nació Francisco Blanco, mártir franciscano. Hay también un buen número de castros, casi todos sin explorar.

La densidad de población del concello de A Gudiña es también muy baja. Durante siglos fue lugar de paso y de parada. Arrieros, segadores, peregrinos y viajantes siempre han hecho un alto. La antigua carretera llamada de Villacastín a Vigo pasa por el centro de la capital del concello. Por ello abundan los mesones y los establecimientos comerciales. De esta villa parten varias vías y caminos secundarios. Aquí nació el beato Sebastián de Aparicio, gran viajero y colonizador de las Américas. Más información

O Bolo

Esta villa es muy antigua. En Tiempos de dominación romana era Volóbriga. Tuvo título de condado, y en el siglo XV pertenecía al conde de Lemos. Su fortaleza, asentada en un montículo, construida en el siglo XV, estuvo en pie hasta el XVIII. Una muralla circular con torreones redondos, merlones y aspilleras rodeaba la torre del homenaje, único elemento que se conserva. Es de planta cuadrangular, construida con grandes bloques de granito que conservan un buen número de signos lapidarios. Sus sótanos sirvieron durante muchos años de cárcel.
Pero, sin duda, el monumento más emblemático de O Bolo es el santuario de As Ermidas ubicado en un profundo valle rodeado de rocas. Más información

Viana do Bolo

Una gran torre, resto del antiguo castillo, domina la villa de Viana, caracterizada por sus soportales, sus calles enlosadas de granito, sus grandes casas de la Edad Moderna y sus pazos blasonados. Es de destacar la Iglesia de Santa María con restos prerrománicos, y las románicas de San Andrés de Bembire, Grixoá y San Cibrán, esta última, según algunas fuentes, de influencia templaria.

Viana goza de espléndidos paisajes de montaña y de ribera. Brezos y carpazas compiten con los robles y abedules de las laderas. Los viñedos descienden la loma hasta estrellarse en el fondo del valle.
El pueblo de Bembibre tiene una fuente de agua sulfurosa. Más información

Larouco

Los Codos de Larouco, antigua calzada romana, allí siguen zigzagueando en la montaña, impresionando a cuantos tienen unos minutos para reflexionar sobre tan singular obra de ingeniería del siglo II d. de C. Al llegar al fondo del Bibei se accede al otro lado por el puente romano, de tres arcos de medio punto con altos pilares. Es el único puente romano de Galicia que conserva íntegra su sillería granítica.

En el museo Arqueológico ourensano se encuentra una larga hoja de espada de bronce hallada en Larouco en el interior de una cueva artificial al lado del río Mao. También se encontraron dólmenes, mámoas y un pequeño castro denominado Castriño da Cerca. Las riberas del Sil y del Bibei son ricas y fértiles. Sin embargo, la parte alta siempre tuvo fama de ser muy pobre.

A propósito de Larouco se cuenta que la gaita cuando se toca dice: “Non-o araron, e non-o araron, nin colleron, nin sembraron”, y que el tamboril le responde con el refrán: “Larouco, pan poudo; Larouco, pan pouco”. Pero eran otros tiempos. Hoy Larouco es un municipio más donde el progreso es más que evidente. Su gran desnivel hacia el valle favorece la práctica del parapente. En los días claros es una delicia ver los artilugios multicolores surcar el cielo. Más información.

Petín Y A Rúa

La canalización del Sil, atribuida a los romanos en tiempo del emperador Trajano, comienza junto al pueblo de Petín. Antes de la canalización se dice que un gran lago cubría la llanura de A rúa y Petín y los municipios de Vilamartín y O Barco. Según la tradición, hubo en el punto denominado As Medorras –vocablo que indica la existencia de mámoas o enterramientos prehistóricos- una ciudad llamada Medorra que fue destruida por las hormigas. Petín comparte con A Rúa el puente romano de A Cigarrosa. Más información.

O Barco

O Barco es la cabeza de la comarca de Valdeorras. Es uno de los lugares más bellos del oriente ourensano y se decía hace años –antes del despegue de Galicia hacia el progreso- que era “el mejor urbanizado”.

El monasterio de Xagoaza, es uno de los destinos principales del turista o viajero. Otro punto importante es O Castro, ciudadela prerromana, sobre la cual se construyó en la Edad Media una fortaleza que jugó un importante papel defensivo en esta zona de entrada a Galicia. A mediados del siglo XVI era aún uno de los castillos más importantes de la región gallega. A mediados del siglo XVI era aún uno de los castillos más importantes de la región gallega.

Los quince pueblos de la rivera derecha del Sil y los catorce de la izquierda se comunicaban utilizando la “barca de Viloira”. En el embalse de San martiño se practican diversos deportes náuticos. El área recreativa de O Aguillón es la zona de esparcimiento a donde acuden los parroquianos, sobre todo en verano, a disfrutar del tiempo libre. Más información.

Villamartín y Rubiá

Lindando con la provincia de León se encuentra el concello de Rubiá, muy agreste, rodeado de sierras y montañas. El paisaje es bello y variado. En los alrededores del pueblo de Viobra existen unas veinte grutas naturales con estalactitas y estalagmitas. Reciben el nombre de palas y antiguamente eran utilizadas por los pastores para protegerse de las inclemencias del tiempo.

Muy cerca, ya en territorio de Ponferrada están las famosas Médulas, formadas por la acumulación de detritus de las explotaciones de oro efectuadas por los romanos. Según Díez Sanjurjo fue la explotación minera más grande del mundo.

La actividad agrícola de Vilamartín de Valdeorras es eminentemente vitivinícola. Hace algunas décadas esta zona de Valdeorras proveía a toda Galicia de vides americanas y era normal ver a sus gentes en las ferias haciendo negocio con los injertos salidos de sus viveros. Los viveristas de Vilamartín siempre tuvieron gran fama.

Los montes fueron en el pasado de vital importancia en la economía de Vilamartín. Siempre se exportaron castañas y nueces. Actualmente se está fomentando la proyección de estos productos en los mercados internacionales. La industria de la madera es otro de los sostenes de la economía de este concello. Más información.

Carballeda

Definen el terreno de Carballeda como “muy quebrado, montuoso, fértil y bien regado”. En el pasado se explotaron las minas de wolframio hasta que dejaron de ser rentables. Hoy se produce bastante vino como en el resto de la zona. Entre los monumentos que conviene visitar cabe citar la iglesia de Santa María, en Casaio, con portada plateresca y medallones con los bustos de san Pedro y san Pablo.

En apenas media hora en coche, en Carballeda se puede pasar de apenas 400 metros de altitud a los más de 2.000 que tienen algunos de los picos montañosos ubicados en el término municipal. Y también de los paisajes ribereños en torno al río Sil a los de alta montaña, con las cumbres más elevadas de Galicia. Más información.

A Veiga

El ayuntamiento de A Veiga se encuentra situado en el valle superior del río Xares. Es de los parajes más aislados de la zona. Escribe Vicente Risco que “no hay ninguna carretera ni camino vecinal; está este municipio absolutamente desatendido en este aspecto. No tiene para comunicarse con el resto del mundo más que caminos de carro..”.
Este aislamiento forzoso ha mantenido el paisaje casi virgen. Bosques de robles, verdes prados y bancales de viñedos conforman el tapiz de este rincón ourensano.
En verano, la playa fluvial de los Franceses es un lugar preferente para los turistas. Más información.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

En apenas media hora en coche, en Carballeda se puede pasar de apenas 400 metros de altitud a los más de 2.000 que tienen algunos de los picos montañosos ubicados en el término municipal. Y también de los paisajes ribereños en torno al río Sil a los de alta montaña, con las cumbres más elevadas de Galicia. En Carballeda –el único ayuntamiento de la comarca cuyo nombre no es igual al de la cabecera municipal, Sobradelo– pueden verse lagos naturales y artificiales, bosques singulares como el Teixadal, el mejor y más grande bosque de tejos de Europa, vaguadas con una vegetación exuberante y montañas casi permanentemente nevadas en invierno. Y, todo, con la singularidad que ofrecen las montañas excavadas para la extracción de la pizarra.

De las entrañas de Carballeda sale una gran parte de la pizarra que se vende en todo el mundo, generando una economía de la que depende en gran medida toda la comarca de Valdeorras. Las explotaciones a cielo abierto de este sector son una escuela perfecta para quienes quieran conocer, con un simple vistazo, los sistemas de extracción de este mineral.

El Teixadal

El Teixadal es una joya natural enclavada en las proximidades del macizo de Peña Trevinca. Se trata de un bosque de tejos que, además de ser uno de los bosques más antiguos de Galicia, es también único de su especie en Europa. Está formado por algo más de 400 ejemplares de tejo, muchos de ellos centenarios y algunos con más de mil años de antigüedad. El origen del bosque se remonta a las masas de tejos que exis-tieron en España en la era terciaria y que regeneraron espontáneamente en este lugar.

Situado a una altitud de entre 1.300 y 1.700 metros, tiene una superficie de 2 hectáreas y, aunque su acceso es difícil y debe realizarse a pie en su último tramo –aproximadamente 45 minutos de caminata– merece la pena aprovechar una mañana de primavera para adentrarse en un bosque absolutamente singular. Se trata de un conjunto natural protegido. Además de tejos, también pueden encontrarse robles, acebos y avellanos. Relativamente cerca del Teixadal está otro bosque interesante, Foio Castaño, por su gran variedad de especies arbóreas.

Fonte da Cova

Fonte da Cova es un paraje situado en la ladera de Pena Trevinca, en el que se han ubicado hasta ahora los únicos remontes para la práctica del esquí en esta montaña. Son obra del Club Pena Trevinca, que inició sus actividades en este lugar hace muchos años. Este club tiene también un refugio en este punto, que sirve de lugar de reunión para los esquiadores y amantes de la alta montaña. Además de destino de nieve, Fonte da Cova es también paso obligado para todos aquellos que quieran realizar alguna de las rutas puestas en marcha por este club en el entorno. Muy cerca del refugio, pero un poco más arriba, se encuentra un Centro de Desarrollo Turístico, propiedad del Ayuntamiento de Carballeda e inaugurado en verano de 2007, donde se dispone de cafetería, restaurante y hotel, y en el que se organizan actividades de todo tipo para los visitantes. Para su construcción se ha respetado la tipología de las viviendas tradicionales, con la piedra, la madera y la pizarra como elementos esenciales, y un respeto absoluto al entorno.

Embalse de Pumares

Si el Teixadal está a más de 1.500 metros, el entorno del Embalse de Pumares se encuentra a apenas 400 metros de altitud. Con una vegetación típicamente ribereña, en el embalse anidan diversas especies de patos. Apto para la pesca y la práctica de deportes náuticos, el embalse está llamado a convertirse, de acuerdo con los planes municipales, en una zona deportiva y lúdica de gran relevancia en la comarca. En las proximidades del islote habrá un centro deportivo con escuelas par la práctica de deportes en el agua, especialmente la vela. También en el entorno de Pumares, pero ya en el río Sil, se recuerda cada año el pasado aurífero del río con la celebración de bateas organizadas por asociaciones que intentan recuperar esta tradición, antaño muy ligada a las costumbres de la zona.

Malecón de Sobradelo

En las márgenes del río Sil, en la capital municipal, Sobradelo, se ha creado un paseo o Malecón, que ha permitido recuperar la ribera y crear un espacio lúdico para todos los vecinos y visitantes de la localidad. Las zonas verdes, con césped y árboles, se completan con un paseo urbanizado que pasa por debajo del Puente Nuevo. En este lugar, además, se celebran multitud de actividades, entre ellas las fiestas de la Encarnación, las más importantes del municipio. En uno de los extremos del Malecón se encuentra la zona deportiva de Sobradelo, en la que se cuenta, entre otras instalaciones, con unas piscinas de dimensiones olímpicas, las más grandes de la comarca. Su situación privilegiada y sus características hacen que sean unas instalaciones muy utilizadas por los vecinos.

Puente Nuevo de Sobradelo

También en Sobradelo se encuentra uno de los puentes más originales y monu-mentales de la zona. Compuesto por siete arcos de piedra roja del país, tiene un sitio relevante en la historia: en la Guerra de la Independencia contra los franceses, el Abad de Casaio, Juan Ramón Quiroga, al frente del ejército de voluntarios de Valdeorras, mandó derribar el arco principal para evitar el paso de las tropas enemigas al otro lado del Sil. Se había construido entre los siglos XVI y XVII, y tras ese incidente, tardó bastante tiempo en repararse, pero finalmente se hizo a finales del siglo XIX El puente divide la localidad de Sobradelo en dos y, pese al tránsito de vehículos que soporta de forma continua, está muy bien conservado, apoyado en la piedra viva que forma el cauce del río Sil.

Restos arqueológicos y romanos

En el ayuntamiento de Carballeda pueden encontrarse muchos restos arqueológicos, la mayor parte de ellos difíciles de ver. Es el caso del conjunto de dólmenes existente en una zona conocida como Lombo das Arcas, que da fe de la existencia de asentamientos en la zona desde épocas prerromanas. En lo que se refiere a restos romanos, destacan los del puente conocido como “A Pontóriga”, situado a dos kilómetros de Sobradelo, aguas arriba del Sil.

El puente original tenía varios pilares asentados sobre la piedra que forma el lecho del río, de los que hoy pueden verse perfectamente al menos tres. Todos los historiadores coinciden en señalar que este puente formaba parte del sistema de vías romanas secundarias que enlazaban con la Vía XVIII, entre Astorga y Braga. Se cree que el puente era utilizado, al igual que otros en las inmediaciones, para la comunicación de zonas mineras explotadas por los romanos.

Patrimonio religioso

Son muchas las iglesias existentes en el Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras que merece la pena visitar. Aunque no se trata de templos con una arquitectura relevante, sí es aconsejable conocer la ermita del Padre Eterno, en Lardeira, con una única nave y una curiosa imagen en el altar. La de Casoio tiene un retablo manierista, y en Casaio se encuentra una iglesia, en la propia población, con un retablo muy interesante, y la ermita de San Gil. También en Casaio, restos de la fachada plateresca de la antigua iglesia pueden verse hoy en día en la puerta de entrada del cementerio. La iglesia de O Trigal está situada en un alto, que se cree era un castro en la antigüedad, y cuenta con un retablo que puede ser del siglo XVIII. También tienen retablos interesantes las iglesias de Riodolas, construida en el siglo XVIII, y la de Viladequinta, con interior barroco. En Sobradelo está la iglesia de la Encarnación, y también una capilla a San Antonio.

Descenso del Sil

El Descenso del Sil es una prueba deportiva de piragüismo que tiene lugar a mediados de septiembre. Se trata de un certamen internacional, que reúne cada año a cientos de participantes. Uno de los mejores lugares para percibir todo el sabor de esta prueba es Sobradelo, ya que allí se da la salida a la competición, que termina en O Barco, unos kilómetros aguas abajo.

Los piragüistas se agrupan para prepararse en el malecón y el entorno del puente, y luego van tomando la salida, de acuerdo con los tiempos establecidos por la organización. Es un espectáculo único de color. La prueba puede, además, seguirse en un tren que sale de la estación de Sobradelo y recorre la margen del río Sil hasta O Barco.

Rutas turísticas

El Club Pena Trevinca ha diseñado tres rutas que recorren diferentes puntos de la Sierra de Trevinca, en su vertiente de Carballeda. Todas ellas tienen el mismo punto de partida, en la explanada de la Cabrita, con un tiempo de recorrido entre 4 y 6 horas. En todos los casos, se recomienda llegar en coche hasta el punto de partida, situado muy cerca del refugio de Fonte da Cova. Las rutas son las siguientes:

1-Ruta a Peña Trevinca
Partiendo de la explanada de La Cabrita, se sube al alto del mismo nombre y, siguiendo la pista se llega al Alto de las Camperas, donde se toma un sendero a la derecha. Se pasa por el Portillo de Puertas, para descender al Valle del Tera. La ruta sigue remontando el Tera, y finaliza en la cumbre de Peña Trevinca, a 2.127 metros. El regreso puede realizarse siguiendo la misma ruta, o realizando una travesía por todos los picos –Trevinca, Peña Negra y peña Surbia–, lo que supondría hora y media más de trayecto.
Longitud: 17,6 Km.
Duración: 4,30 horas (6 si se vuelve por los picos)
Dificultad: media-alta

2-Ruta al Picón
Desde el mismo punto de partida, la ruta discurre por el mismo trayecto que la anterior hasta el cruce en el valle del río Tera. Allí hay un indicador y un sendero situado a la izquierda. Tras un tramo suave, se inicia la verdadera subida por la ladera, desde la Portilla de Morena Cavada, hasta la Peña Vidulante, a más de 2.000 metros de altitud. Tras un trayecto por campas, la ruta llega a la cima del Picón, a 2.079 metros de altitud y la vuelta se realiza por el mismo camino que el empleado para subir.
Longitud: 19 Km.
Duración: 4,45 horas
Dificultad: media-alta

3-Ruta al Teixadal
Una vez en la explanada de La Cabrita, la ruta sigue hasta el alto del mismo nombre, donde hay un indicador, a la derecha, que marca el camino, un descenso pronunciado que lleva al Campo de Valborraz. Desde allí el camino va en zig-zag, hasta encontrar el antiguo acceso a las viejas minas de wolfram ubicadas en las cercanías. Se tuerce a la izquierda, y en unos 25 minutos se habrá llegado a la entrada del Teixadal. Se cruza el arroyo y se está de lleno en el bosque de tejos más importante de Europa. La vuelta se realiza por el mismo itinerario, pero cuesta arriba, lo que hace más difícil esta ruta.
Longitud: 8,6 Km.
Duración: 4 horas
Dificultad: alta

Ferias y fiestas

Feria Artesanía
Se trata de una feria de arte, artesanía y pizarra, que se celebra en Sobradelo en coincidencia con las Fiestas de la Encarnación, cuya fecha es variable, en función de la Semana Santa. Las carpas con los stands se instalan en el muelle de Renfe. El certa-men nació en 2005 con la intención de, sobre todo, dar a conocer las posibilidades artísticas de la pizarra, el material omnipresente en el municipio.

Pero, además, la feria también está abierta a artistas de la zona que utilizan otros materiales y que tienen una oportunidad para presentar sus obras de forma colectiva. Se trata del único certamen de este tipo que se celebra en la comarca de Valdeorras y, por ello, suele recibir multitud de visitantes, que aprovechan su presencia en Sobradelo para disfrutar, al tiempo, de las fiestas patronales. Es un certamen muy interesante, en el que están presentes artistas muy reconocidos, y en donde sorprende, sobre todo, el uso que los escultores dan a un material que, como la pizarra, tiene en principio un uso nada artístico.

Ferias
En Sobradelo se celebran las ferias de la localidad todos los días 10 y 20 de cada mes.

Fiestas patronales
Las más importantes del municipio son las fiestas de la Encarnación, que tienen lugar en Sobradelo. Se instalan en el Malecón y tienen lugar en fecha variable, dependiendo de la Semana Santa, entre finales de marzo y finales de abril.

En Lardeira se celebra el Padre Eterno –el Día de la Santísima Trinidad– con una romería a la ermita, en la que suele haber una gran participación. Las Fiestas del Corpus se celebran en Casaio. En un barrio de Sobradelo se celebra a San Antonio, a mediados de junio, y Viladequinta honra a San Pedro el 2 de julio. Carballeda celebra a San Xusto el 28 de julio, y Casoio a San Cosme y San Damián, el 12 y 13 de agosto. Casaio, por su parte, tiene su fiesta mayor el 31 de agosto, en honor al Santo Gil.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

A Veiga es el ayuntamiento de Ourense con mayor extensión. Es también el municipio en el que se encuentra el punto más alto de la comunidad. Se trata de Peña Trevinca, que con sus 2.127 metros de altitud, domina un paisaje caracterizado por el blanco de la nieve en invierno, y la frondosa vegetación que invade, allá donde lo permite el agua de embalses y ríos, todos los rincones del término municipal en cuanto llega la primavera. Muy rico en especies vegetales y animales, A Veiga es destino obligado para los amantes de la naturaleza casi virgen, de la tranquilidad y el sosiego, pero también de los que busquen historia, arte, tradición, o de los que quieran la belleza de las playas de arena en pleno interior de la provincia de Ourense.

Este Ayuntamiento atesora, entre otros reconocimientos, el Premio Bandera Verde, en la modalidad de mejor acción en la conservación de la biodiversidad, por su labor de divulgación del espacio natural de Peña Trevinca. La Red Etnográfica conservada en el municipio recibió el Premio Agader de embellecimiento del medio rural gallego, y está entre los seleccionados para su declaración como Municipio Etnográfico.

Red Etnográfica

A Veiga es uno de los pocos ayuntamientos que ha puesto en marcha un programa de rehabilitación y conservación de un número relevante de edificaciones en las que hasta hace no muchos años se ejercían oficios tradicionales. La creación de esta red se ha convertido en uno de los mayores atractivos del municipio. Está integrada por tres molinos, dos telares, un horno comunal, un pajar y una forja, que se distribuyen en núcleos de poblaciones diferentes. En Vilaboa puede visitarse el Telar de la Ermida. En Corzos, el Molino de los Carballos y la Forja del Pueblo. En Espiño, el Horno Comunal, mientras que el Telar de Camila está en Meixide, y el Molino y Puente de las Lastras se encuentran en Edreira.

En el camino de une las poblaciones de Xares y Ponte está el Molino de Manuel de Benigno, y en Requeixo puede verse el Museo del Lino, situado en el Pajar del Jardín. Los propios vecinos hacen de guía para los visitantes.

Castros

De la historia más remota de A Veiga dan fe tanto los castros como los restos celtas y prerrománicos descubiertos en el municipio. Las edificaciones más antiguas catalogadas en el término municipal son las llamadas “mámoas”, construcciones de piedra de la época prehistórica. En la aldea de Meda pueden verse “A Pedra Má” y “As Pouliñas”, y en Xares se encuentra “O Lombeiro da Pena Escrita”. En la Casa dos Baqueiros, en Ponte, hay unos grabados que los expertos consideran son de origen prerromano.

En cuanto a los castros, –antiguos recintos fortificados– son muchos los que pueden visitarse, aunque en dispar estado de conservación. Los más destacados son el que está situado en la población de Castromao; el de Corbaceiras, en el pueblo de Corzos; el de las Mourinalas, en Espiño; el de Lama Redonda, en Lamalonga; el de la Espenuca, en Prada; y el Castro das Caborcas, en Requeixo.

Cántara da Moura

En el río Corzos, cerca de la población del mismo nombre, hay una zona natural con varias cuevas de piedra, una exuberante vegetación y cascadas de agua en todo el entorno. En la Cántara da Moura, una de esas oquedades, el río ha formado una piscina natural, y el agua sale de nuevo al exterior, a través de una puerta, en forma de cascada.

El nombre de esta cueva hace referencia a una leyenda que cuenta la historia de una hermosa “moura” (un hada) que, al parecer, residía en ella. Un día, salió al exterior para sentarse en la margen del río, donde peinaba sus largos cabellos dorados con un peine de oro, mientras esperaba la llegada de las jóvenes de Corzos que cuidaban del ganado. Cuando las mujeres pasan a su lado, deja caer su peine. Dice la leyenda que, si la joven se para a recoger el peine, será recompensada con unas monedas de oro. Si no se detiene, será castigada por la “moura”, que la convertirá en una piedra como las muchas que hay en la zona. Se trata de un lugar con encanto y que desprende magia.

Patrimonio religioso

En el municipio existen numerosas iglesias y capillas de muy diferentes épocas, pero destacan sobre todo las que cuentan con fachadas barrocas, la mayor parte de ellas con elementos típicos del llamado “barroco gallego”: pináculos y bolas en torres y fachadas. Las iglesias de las poblaciones de Baños, Castromao, Requeixo y Valdín son, junto a la de Carracedo, las más destacadas en este sentido. En algunas de ellas se cuenta con retablos de estilo barroco muy destacables.

También es de interés la iglesia de Santa María de Xares, cuyo origen se data en 1010, aunque fue reformada en el XVI. Su planta es típica del arte románico y su fachada es neoclásica. Otro templo que merece la pena visitar es el santuario del Cristo de la Ascensión, de Prada. Construido en 1690 y reformado posteriormente, contrasta su exterior sobrio, con un interior en el que destaca el retablo. También es interesante visitar la iglesia de Seoane, de estilo neoclásico.

El Embalse de Prada

El aprovechamiento del embalse de Prada es uno de los elementos fundamentales del atractivo turístico del ayuntamiento de A Veiga. todo el que visita el embalse se encuentra con tranquilas zonas de descanso bajo el abrigo de frondosos árboles, pero también playas de arena que invitan a disfrutar del sol y de los deportes fluviales. En el centro del embalse hay una isla, la de Preboubo.

En las márgenes de los 11 kilómetros ó 25 de perímetro de embalse están seis poblaciones, entre ellas A Veiga, además de Casdenodres, Castromarigo, Candeda, Meda, Prada, Corexido, Vilaboa y Santa Cristina. La isla de Preboubo es un espacio natural situado en el centro del embalse, con playas, grandes rocas y una vegetación que anima a la contemplación y el descanso.

La playa fluvial de los Franceses es la más importante de este municipio. Está situada en la margen izquierda del río Xares, a su paso por A Veiga, y es un lugar ideal tanto para disfrutar del agua y del sol, como para la práctica de diferentes deportes acuáticos. En la propia playa se dispone de una gran oferta de actividades para los visitantes: piragüismo, esquí, natación, motonáutica y pesca, y hasta alquiler de embarcaciones deportivas. La playa cuenta con duchas, aseos y servicios de socorrismo y vigilancia.

El catamarán puesto en marcha por el Ayuntamiento de A Veiga tiene su salida en la Playa de los Franceses y realiza excursiones por el embalse durante los meses de verano. Entre otros lugares, se visita la Isla de Prada y se navega por encima de la aldea de Alberguería, que quedó cubierta por las aguas en los años 50, cuando se construyó el embalse. Historia de Alberguería, un pueblo que yace bajo las aguas del embalse de Prada.

En la margen derecha, también en la localidad de A Veiga, puede recorrerse el paseo fluvial, en el que destaca el Bosque de las Esculturas y el Aula de Naturaleza.

Rutas turísticas

Ruta de la Cántara da Moura
Sale de A Veiga, en dirección a la localidad de Corzos, pasando por la Cántara da Moura, y siguiendo luego por la población de Castromao, para ver el castro y la iglesia.
Longitud: 18 Km.
Duración: 6 horas, aproximadamente
Dificultad: media

Ruta de la Reserva de Caza Mayor de Xares
Parte de Xares, población desde la que se llega a la Lagoa do Sextil y el Alto de la Corraliza, para continuar luego hasta la Lagoa de Ocelo, con regreso a Xares. Durante la ruta, podrán verse muchos animales en libertad, entre ellos corzos, jabalíes, muflones y cabras montesas, además de diferentes aves y una flora muy diversa.
Longitud: 20 Km.
Duración: 7 horas
Dificultad: alta

Ruta de Peña Trevinca
Sale de Vilanova, desde donde se sigue hasta las minas de wolframio. Antes de llegar, se toma un camino a la izquierda, para llegar a Pico Maluro, y ascender a Peña Trevinca (2.127 m.). Para regresar, se puede seguir el curso del río Maluro, hasta llegar a Vilanova, o siguiendo el cauce del río Xares desde su nacimiento hasta la aldea de Ponte, para volver desde aquí hasta Vilanova.
Longitud: 14 Km.
Duración: 7 horas
Dificultad: alta

Ruta del Embalse
Bordea el Embalse de Prada, pasando por las localidades de Casdenodres, Castro-marigo, Candeda, Meda, Prada, Corexido, Vilaboa, Santa Cristina y A Veiga. Impresionantes paisajes naturales. Es una ruta óptima para realizar en bicicleta.
Longitud: 30 Km.
Dificultad: media.

Sendero de Gran Recorrido
Recientemente se puso en funcionamiento un sendero de gran recorrido que bordea el macizo de Trevinca (incluido en la Red Natura 2000) y recorre zonas del parque natural del Lago de Sanabria. El sendero tiene una longitud total de unos 255 Km. distribuidos en diversos tramos. Discurre por tierras gallegas y zamoranas, por los municipios de a Veiga, Viana do Bolo, Petín, Carballeda de Valdeorras, Porto y Pías. Para su realización se aprovecharon, en la medida de lo posible, los caminos que antiguamente se empleaban para comunicar los pueblos entre sí o para conducir el ganado a pastos de montaña. Está señalizado con marcas, postes de seguimiento, indicadores y paneles informativos que se integran perfectamente en el medio. En el término de A Veiga transita por las antiguas minas de wolfram en Vilanova, las localidades de Ponte –una joya etnográfica–, Xares, Baños y Corzos. Tiene derivación a la laguna glaciar de A Serpe.

Ferias y fiestas

Ferias mensuales
La feria se celebran los días 9, 17 y 29

Feria Trevenatio de Caza y Naturaleza
Se celebra en A Veiga a finales de julio, desde hace varios años, para dar a conocer la riqueza natural del municipio.

Vía crucis de la Sierra
Tiene lugar en la población de Lamalonga en Semana Santa, con un recorrido de 14 kilómetros, con 15 estaciones. Todas ellas están realizadas en esculturas de piedra, obra de un artista local ya desaparecido, Pepe do Barrio.

Corpus Christi
En la población de A Veiga se mantiene la tradición de las alfombras florales en esta celebración.

Romería del Cristo de la Ascensión
En mayo se celebra en el Santuario del Cristo de la Ascensión, en Prada, una romería que suele ser multitudinaria, por la fama milagrosa del lugar. El templo está rodeado de castaños y un paisaje espectacular. Es tradición realizar una peregrinación a pie por los antiguos caminos desde A Veiga.

Agosto en fiestas
En agosto no hay un solo día en el que no se celebre una fiesta en al menos una población del ayuntamiento de A Veiga. El regreso de los muchos emigrantes durante este mes propicia la organización de las fiestas patronales.

Fiesta del Emigrante
En A Veiga, en el mes de agosto.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

Larouco es municipio de ríos y valles, de escarpadas montañas cuyas lomas surcadas por profundas corrientes de agua marcan de forma inequívoca el paisaje, una de cuyas características son los bancales que invaden las laderas para una mejor explotación de viñedos y otros cultivos. El ayuntamiento está rodeado de tres ríos: el Sil, el Bibei y el Xares, que circundan su territorio e imprimen un sello especial a su paisaje, impresionante y sorprendente. La carretera que enlaza Larouco con las tierras de Trives serpentea entre las montañas, salvando los profundos valles y el cauce del Bibei con los característicos Codos de Larouco, verdadera seña de identidad del municipio, y puentes entre los que puede encontrarse alguna joya.

Larouco, además, está plagado de enclaves que hacen rememorar su historia, con yacimientos prerromanos y huellas de la presencia de Roma en sus tierras. Se cree que el topónimo de Larouco es anterior a la romanización, y se refiere a una divinidad antigua. En esta población, dicen muchos autores, se acuñó una moneda visigótica, en la que puede leerse la inscripción “Laruclo”, que sería la primera referencia escrita al municipio.

Los Codos de Larouco

Pocas personas, cuando recorren la carretera que une Larouco con Pobra de Trives (C-536), pueden imaginar que ese sinuoso trazado respeta casi de forma exacta el de la vía que los romanos realizaron hace 2.000 años para unir la provincia de León con Portugal. Los codos nacen de la necesidad de salvar, a media ladera, las fuertes pendientes existentes en esta zona y los desniveles provocados por los ríos que atraviesan las altas y escarpadas montañas. Lo que fue y sigue siendo una vía de comunicación importante gracias a la arquitectura romana, ha creado un paisaje insólito y que merece la pena contemplar desde los muchos recodos que existen en los bordes de la carretera. Los codos pueden verse desde el alto da Ermida, situado a 560 metros, hasta la localidad de Mendoya, ya en el ayuntamiento de Pobra de Trives, situada a más de 600 metros de altitud. Entre esos dos puntos, se encuentra la parte más baja, en el puente de Bibei, a 350 metros. Los “codos” abrazan las laderas de las montañas, adaptándose a ellas, y el paisaje se completa con los originales cultivos de vides, que se sitúan en terrazas para facilitar el acceso.

Castros

Debido a su rica historia, en Larouco hay abundantes vestigios prerrománicos. Como más importantes, hay que mencionar los castros, fortificaciones de piedra que se situaban fundamentalmente en las partes más altas de las montañas. El Castro del Alto do Viso está muy cerca del Alto da Ermida, uno de los puntos más elevados del municipio, y desde el que se divisa un paisaje de una belleza espectacular. De este castro todavía pueden verse algunos indicios, aunque los muros están prácticamente destruidos. O Castrillón es otro ejemplo de esta arquitectura, del que apenas quedan restos, aunque sí unos profundos fosos cuyo origen no está muy claro, y muros semiderruidos realizados en su mayor parte en pizarra. Por último, en las proximidades de la población de Seadur está el Castro de Cabanelas. Este asentamiento divide los municipios de Petín y Larouco, y es un excelente mirador hacia los ayuntamientos vecinos. Todavía se conservan restos de algunos muros, realizados con grandes bloques de granito.

Yacimientos romanos

En Larouco se encuentra una zona conocida como O Poulo, donde actualmente hay varias viviendas. Este barrio está situado a pocos metros de la calzada romana Vía XVIII, que pasaba por este lugar, y se encuentra sobre un poblado de origen romano, del que han aparecido bloques de piedra que formaban parte de antiguas construcciones, así como restos de origen claramente romano. También Seoane está asentado sobre restos de un antiguo poblado romano, que salieron a la luz al realizar las nuevas construcciones. Cerámicas, trozos de tégulas y de piedras de molinos, entre otros vestigios, reafirman la existencia de ese yacimiento romano. Por último, también se han encontrado vestigios en O Pombal, en Freixido de Arriba. En este caso se han localizado restos de antiguas edificaciones, cerámicas y hasta pequeñas estatuas.

El Puente de Bibei

Este puente forma parte de la Vía Romana XVIII, que unía Braga y Astorga y se construyó en su momento para poder cruzar el río Bibei, entre las poblaciones de Larouco y Mendoza. Tiene una longitud de 75 metros, y su altura alcanza los 22 en su parte más alta. Los pilares que sujetan las tres arcadas están apoyados sobre la roca natural del propio cauce del río. Realizado en granito, se ha datado en tiempos del emperador Trajano. Hoy en día sigue muy bien conservado, a pesar de que ha soportado durante muchos siglos el tránsito de todo tipo de vehículos. Es uno de los pocos puentes de factura totalmente romana que pueden verse en la zona.

En las proximidades del puente se encuentra un miliario, que se calcula fue realizado en torno al año 80 d.C. Tiene algo más de dos metros de altura, con forma cilíndrica y cerca de 50 centímetros de diámetro. El miliario debía de estar situado, según las investigaciones de los expertos, en la milla 121 de la Vía XVIII, y hoy puede verse en las proximidades del Puente Bibei.

Patrimonio religioso

La iglesia de Santa María de Seadur es sin duda la más interesante de este pequeño municipio. Se trata de un templo de origen románico, aunque tras las sucesivas reformas a las que fue sometido ahora tiene características barrocas. Quizá lo más relevante es la fachada, con una portada cuya puerta está flanqueada por pilastras estriadas. Tiene además un frontón semicircular, con una ventana en el centro.

En Larouco se encuentra, además, la iglesia parroquial de Santa María, con planta de cruz latina. Tiene una fachada barroca del siglo XVIII, dividida en tres cuerpos. Se trata de un templo de gran envergadura, con una silueta que se eleva imponente en el centro de la localidad, y merece la pena visitar su interior, especialmente por el altar mayor, de estilo barroco y que a nadie deja indiferente.

Área Recreativa de Larouco

Recientemente, el Ayuntamiento de Larouco habilitó en la margen del río una zona lúdico-deportiva en la que se cuenta con muchos servicios para que toda la familia pueda disfrutar del aire libre y la naturaleza. Además del río, en este municipio se cuenta con unas modernas piscinas, además de canchas de tenis en pista cubierta y otras instalaciones que todos pueden utilizar. Se trata de una zona especialmente recomendable en verano, para todas las edades.

Ferias y fiestas

Ruta de las Cuevas de Seadur
Tiene lugar en esta localidad cada Sábado Santo. Se trata de una celebración durante la cual los visitantes pueden recorrer las más de 20 bodegas tradicionales existentes en esta población del ayuntamiento de Larouco. En esas bodegas –cuevas excavadas en la roca y en la tierra–, podrán degustar los excelentes vinos de esta localidad, así como pinchos preparados especialmente para la ocasión. Se trata de una actividad importante no sólo para disfrutar de los vinos de la zona, sino también para conocer las bodegas tradicionales en las que antaño se elaboraban los caldos, y que sorprenden por sus peculiares características.

Fiesta del Cordero
Se celebra cada año el último fin de semana del mes de abril o el primero de mayo, normalmente un sábado. Se trata de una cena en la que se degustan, sobre todo, platos realizados con corderos originarios de este municipio. Son muchas las personas que acuden de otros municipios vecinos para disfrutar de esta celebración.

Fiesta del Emigrante
Se celebra a mediados de agosto, normalmente un viernes, al aire libre, con el objetivo de que participen todos aquellos emigrantes que un día dejaron Larouco para trabajar en otros lugares. En esta fiesta, que también está abierta a todos los que deseen, se prepara una paella gigante y otros manjares para completar el menú.

Fiestas patronales
Seadur celebra sus fiestas patronales, en honor a Santa Marina, el día 18 de julio. La patrona de Freixido es Santa Bárbara, y las fiestas tienen lugar el 15 de agosto. Por último, Larouco tiene su fiesta el 8 de septiembre, en honor a Santa María de los Remedios.

Fuente: Información Turística O Barco

En Vilamartín el Sil se ensancha gracias al embalse de Valencia, y forma un paisaje típico de ribera que ha sido aprovechado para la creación de una zona de esparcimiento natural conocida como O Bañadoiro, en la que también se han ubicado las instalaciones deportivas municipales. Vilamartín es uno de los ayuntamientos de Galicia con mayor densidad de grandes casas o pazos, que se encuentran en la mayor parte de los núcleos de población, en mejor o peor estado de conservación. También tiene algunas de las mayores masas forestales de la comarca de Valdeorras, algunas cumbres a alturas que superan los 1.500 metros de altitud, y que contrastan vivamente con las zonas de bordean el Sil. En Vilamartín se han encontrado restos arqueológicos de relevancia, como los petroglifos de Valdegodos, y también evidencias de la actividad que los romanos realizaron en la zona.

Los pazos de Vilamartín

El municipio tiene multitud de pazos, la mayoría de ellos con una arquitectura típica de la zona, en la que resaltaba de forma especial la piedra roja de las canteras existentes en la zona. La visita a los pazos puede ser una interesante ruta, ya que este municipio es el que cuenta con un mayor número de casas blasonadas de toda la comarca.

Pazo de San Miguel de Outeiro
Se trata de una casa bastante bien conservada, que ha sido objeto de muchas modificaciones a lo largo de su vida. Conocido popularmente como “Pazo Mínguez”, por el nombre de sus primeros propietarios, en su aspecto exterior destacan especialmente las galerías que adornan el primer piso y el cuidado jardín que lo rodea.

Casa de Don Demetrio
Se trata de una gran casa situada en medio de una finca que cuenta con abundancia de árboles frutales. Su planta hace forma de U, con un patio interior rectangular. Fue construido en mampostería, con algunos elementos de piedra roja, como los dinteles de las ventanas y las jambas de puertas. La casa está ador nada con dos escudos de armas y tiene, además, una inscripción en la fachada, que habla de la fecha en la que fue realizada: en 1694, “reinando Carlos II y señor de esta casa Don José Prada”.

Pazo de Arnado
Se trata del pazo más moderno del municipio. Fue construido a principios del siglo XIX por Pedro Sanjurjo y, aunque nunca ha llegado a terminarse, su llamativa arquitectura es ya una excusa para acercarse a este pintoresco pueblo de Vilamartín. Más que una típica casa grande, parece un castillo, construido en piedra y pizarra de la zona, con dos torreones laterales, y un cuerpo central entre ambos. En la parte baja de la torre más grande se abre un túnel, para paso de los habitantes de la población.

Pazo de San Julián en Portela
En esta población se encuentra un gran edificio de planta rectangular, con una torre en uno de los laterales. Construido en piedra, tiene también elementos de piedra roja. Dispone de un patio central y una gran galería totalmente acristalada. Esta casa tiene capilla propia en la planta principal del edificio. Los tres escudos de armas que hay en esta casa tienen los apellidos de sus sucesivos propietarios: Losada, Prada y Feijóo.

Casa Camba
También situada en Portela, sus muros son de sillería, y el edificio está rodeado de una gran valla. Realizada en piedra de sillería labrada, cuenta con dos plantas, y en el edificio destaca especialmente su llamativo color –de un tono rojizo–, y los blasones que adornan la fachada, además de los grandes balcones de hierro a los que se abren las altas ventanas de la casa.

Casa de Jaime Prada
El edificio es el antiguo Ayuntamiento de Vilamartín, que está edificado con piedra roja de la zona.

Casa de Pilar Macías (Casa de la Señorita)
Es otra casa singular ubicada en Portela. Tiene una planta rectangular, y un patio interior. Sus muros están realizados en mampostería de piedra y pizarra, y en sus fachadas hay varios blasones, que cuentan la historia del edificio, tanto en la casa principal como en otros edificios auxiliares que forman parte del conjunto.

Casa Grande de Portela
Y siguiendo en Portela, puede verse la Casa Grande o Indiana. En ella destacan, además de que se trata de un gran edificio ahora encalado en blanco, la piedra roja utilizada para dinteles y arcos, y los balcones de madera que están cubiertos y que adornan la fachada principal.

Casa Gurriarán de Córgomo
Este edificio es un caserón antiguo, que debe su nombre al poeta Florencio Delgado Gurriarán, natural de la localidad. Realizado en piedra de la zona, en su fachada principal destaca el arco de piedra roja por el que se accede al interior, y el blasón situado justo encima.

Pazo de los Caballeros
En uno de los puntos más altos de la localidad de Vilamartín, visible en todo el entorno, se encuentra el Pazo de los Caballeros. También conocido como Pazo Ruchel, es un gran edificio de nueva construcción, rodeado de una densa arboleda, y situado sobre una loma que está escalonada en terrazas. Tiene una espectacular torre. La parte más baja de la finca se ha plantado de viñedos que nutren la bodega situada en el propio pazo.

Convento de Correxais

En Correxais, una pequeña población de este ayuntamiento, se encuentra uno de los ejemplos de arquitectura religiosa más importantes de la comarca. El conjunto aquí situado se compone de la iglesia de San Pedro y del Convento de los Trinitarios Descalzos. La iglesia es mucho más antigua que el convento. Realizada en piedra de la zona, tiene una planta rectangular con una zona más elevada. La torre resulta especialmente curiosa: cuadrangular, tiene ocho arcos y un remate en forma piramidal. Uno de los atractivos de esta iglesia es el retablo mayor, con un conjunto de pinturas que representa la Navidad, a cuatro santos y las cuatro virtudes. El Convento de los Trinitarios Descalzos se instaló en la población en 1727, después de que, durante casi 20 años, se estudiaran diferentes ubicaciones para la instalación de un convento en la comarca de Valdeorras. Se trata de una maravilla de la arquitectura religiosa que precisaría de una restauración.

Otro patrimonio religioso

En los pueblos de Vilamartín puede verse un amplio catálogo de iglesias, algunas de ellas especialmente curiosas por sus peculiaridades arquitectónicas. Entre ellas, la de Córgomo, de estilo neoclásico, pero con sucesivas reformas que prácticamente han ocultado sus características iniciales. Destaca, sobre todo, el contraste entre su alta torre y la modestia de la nave, con una nave rectangular y el presbiterio más elevado que el resto del edificio. También merece la pena visitar la iglesia de Portela, que ya existía en el siglo XI y que conserva parte de su estructura de entonces. Aunque con partes claramente románicas, fue modificada posteriormente. La torre es especialmente curiosa, por su altitud y por sus cuatro ventanas. La iglesia de Valencia del Sil ofrece, como curiosidad, el uso de piedra roja de la zona en toda la fachada, rematada por una espadaña con dos arcos para las campanas y un balcón de hierro. En el edificio hay una mezcla de estilos que permiten suponer varias modificaciones. También podemos encontrar algunas iglesias con sus retablos restaurados, como la de Cernego, Correxais y San Miguel de Outeiro. Las iglesias de Arnado, Cernego y San Vicente también tienen espadañas. Por último, la iglesia de Vilamartín destaca por su monumentalidad, aunque se trata de un templo construido en el siglo XX.

Herrería de San Vicente de Leira

Esta herrería es una de las pocas que todavía pueden verse en la comarca. Situada muy cerca del yacimiento de hierro de Formigueiros, para su ubicación se buscó un lugar estratégico, en el que no faltara el agua ni la madera y el carbón para alimentar los hornos. Situada en el llamado Camino Real (ahora sustituido por la carretera a Robledo), está al lado del río Leira, y muy cerca de los hermosos bosques de esta zona. Las instalaciones se crearon a principios del siglo XVIII, bajo propiedad del Monasterio de Samos, y a mediados del siglo XIX fueron vendidas.

Área Recreativa de O Bañadoiro

Como en otras muchas poblaciones situadas a orillas del Sil, en Vilamartín se ha aprovechado el entorno para la creación de un área recreativa y deportiva. Además de un largo paseo bajo árboles por la margen derecha del Sil, en esta zona se cuenta con una parte para parrillas y mesas, y otra para instalaciones deportivas. Se trata de un área de unas 12 hectáreas, en las que se sitúan el pabellón polideportivo, las piscinas municipales, un campo de fútbol, cancha de tenis, un parque infantil y hasta un albergue.

Restos arqueológicos

En Valdegodos hay restos de un petroglifo de la Edad de Bronce que se encuentra en un terreno dedicado al viñedo y que todavía puede verse, y hay evidencias de la presencia romana en muchos puntos del municipio, por el que pasaba la Vía XVIII. Los romanos dejaron restos de explotaciones auríferas en Valdegodos y Córgomo, y también algún puente de interés, que formaban parte, según se supone, de la vía de comunicación que unía Braga y Astorga. En Valencia del Sil hay indicios de un antiguo asentamiento de origen castrejo. En Vilamartín, sobre el río Leira, se alza uno de los puentes cuyo origen se cree romano, de un solo arco de medio punto, realizado en piedra y pizarra.

Rutas turísticas pendientes de señalizar

Fraga de Busdei
Se encuentra en el alto de Busdei desviándonos por una pista a mano derecha. Es una de las rutas con gran belleza en época de lluvia por su cascada.

Vilamartín – Castro de Valencia – Vilamartín
Se trata de una ruta que se inicia en Vilamartín, y sigue luego por la pasarela de Penouta, hasta llegar a la localidad de Arnado. Allí se toma el antiguo camino de Correxais, hacia el castro de Valencia del Sil. Por el camino, podrá verse el valle del Sil en todo su esplendor.
Longitud: 12 Km.
Dificultad: baja

Ruta de los Pazos
La salida puede realizarse desde Vilamartín, o de cualquiera de las localidades del recorrido. Se trata de un recorrido para ver varios de los pazos ya mencionados. La ruta puede comenzar en San Miguel de Outeiro, para luego llegar a Vilamartín, pasar a Penouta por la pasarela, y seguir hasta Arnado. Luego se sigue por Arcos, A Portela y O Mazo, desde donde se regresa a Vilamartín.
Longitud: 13 Km.
Dificultad: baja

Ruta singular
Es la ruta más larga y difícil, que lleva de Vilamartín al Alto de Montouto y regresa a Vilamartín. Desde la salida, se encamina hacia Cernego y luego se toma el desvío a Robledo para, después, seguir al Alto del Montouto, situado a 1.540 metros de altitud y límite entre las provincias de Ourense, Lugo y León. Se regresa durante un trecho por el mismo camino, y se sigue hacia el Prado de Abedul, para luego volver hacia Robledo, pero tomando un desvío a la izquierda, para pasar por la localidad de San Vicente, y seguir de nuevo por Cernego, hasta Vilamartín.

Ferias y fiestas

Ruta de las Covas de Vilamartín
Se trata de una importante cita en la que se mezcla la promoción de los excelentes vinos de la zona, con la gastronomía que se sirve para acompañar los caldos y la recuperación de la tradición histórica de las “covas”, cuevas naturales en las que siempre se elaboró el vino en Vilamartín, y que hoy en día siguen conservadas por sus propietarios. La Ruta se celebra, desde hace años, el primer sábado de agosto, y por un precio muy asequible, los participantes pueden acudir a todas las cuevas abiertas al público, probar sus vinos y sus pinchos. En el municipio de Vilamartín hay en torno a 400 cuevas y la ruta, es posible gracias a la participación de los propios vecinos y propietarios de las cuevas.

Feria popular
La feria tiene lugar el 24 de cada mes, y en ella se instalan los puestos de comerciantes y los de degustación de pulpo.

Fiestas patronales
Cada una de las parroquias del Ayuntamiento de Vilamartín celebra a su patrón. Las fiestas más importantes del municipio son las de San Jorge, que tiene lugar en torno al 23 de abril en la capital del ayuntamiento. En esta localidad también se venera a Santa Magdalena el 22 de julio, y a Santa Lucía el 13 de diciembre. También son importantes las fiestas en Valdegodos, en honor a la Virgen de los Milagros, el 8 de septiembre. En Córgomo se celebran las fiestas el 29 de julio, en honor a Santa Marta, en Arcos el 10 de agosto, San Lorenzo, y en Arnado el 24 de junio, San Juan. En Portela tienen fiestas del 15 de agosto, en honor a San Julián, y en Valencia del Sil se festeja a San Bernabé el 11 de junio.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Ramón Dominguez

Rubiá es un ayuntamiento de contrastes. El Sil bordea el término municipal, creando cañones y profundas gargantas entre altos picos calcáreos. Las zonas de cultivo se concentran en las tierras planas, mientras las aves rapaces anidan en lugares recónditos entre las rocas y sobrevuelan el territorio en busca de caza. Los grandes bosques de castaños y los cultivos de vid se entremezclan en las laderas, como testigos mudos de la historia de una población cuyos orígenes se suponen prerromanos. De hecho, se cree Rubiá proviene de “Ravveana”, el nombre de una divinidad celta de la que hay referencias en una lápida de piedra encontrada a mediados del siglo XX. En Rubiá hay restos de todas las civilizaciones conocidas que en algún momento poblaron esta comarca. Por este municipio entra la Vía Nova desde El Bierzo, y en él está el Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. En Rubiá, por lo tanto, la naturaleza es uno de sus principales atractivos.

Cuevas naturales

Las cuevas son uno de los patrimonios turísticos y culturales más importantes de Rubiá. Se trata de un conjunto de aproximadamente un centenar de cuevas naturales, creadas por la lenta acción del agua y el tiempo en las rocas calcáreas. Todavía no han sido exploradas en su totalidad y la mayor parte de ellas están situadas en el entorno de la población de Covas, en las paredes de las montañas que bordean el embalse de Peñarrubia. Las cuevas, conocidas como “palas”, son un paraíso para los espeleólogos, pero también para los investigadores históricos, ya que se trata de espacios que en algunos casos estuvieron ocupados por humanos.

Son, en todos los casos, cavidades cársticas, en las que abundan las estalactitas y las estalagmitas, y algunas están parcialmente inundadas, mientras que en otras el acceso es muy difícil. Para visitar las cuevas, al igual que para la realización de prospecciones y actividades de espeleología, es necesario solicitar los permisos necesarios en la administración del Parque Natural, en Biobra. Las cuevas más importantes y también mejor conocidas son las siguientes:

Pala Pumbeira
Se trata de una de las mejores cuevas de la zona. Tiene en torno a 180 metros de longitud, y aunque sólo cuenta con una boca de entrada, luego se divide en varias galerías. El acceso a esta cueva sólo puede hacerse por barca, ya que se encuentra en la parte más baja de una escarpada pared vertical situada en las proximidades de la central eléctrica de Cornatel, en el embalse de Peñarrubia. En esta cueva se encontraron restos de diferentes civilizaciones, aunque durante las prospecciones arqueológicas abundaron, sobre todo, los medievales.

Pala da Zorra
Es otra de las cuevas más grandes de todas las catalogadas y, además, tiene la originalidad de disponer de 7 bocas de entrada, que luego se comunican entre sí en distintas galerías. En ella se realizaron investigaciones y sondeos, durante los que se encontraron restos de la Edad de Bronce, pero también de la época romana.

Pala C
Situada en la margen izquierda del embalse de Peñarrubia, tiene varias bocas de entrada, varios niveles, y todos ellos están comunicados entre sí. Aunque todavía no ha sido investigada en su totalidad, se calcula que sus galerías pueden tener en torno a 200 metros de longitud. Se han encontrado restos de la Edad de Bronce.

Pala T
Cueva con una única entrada, pero que luego se divide en dos galerías de longitud indeterminada. También se han encontrado restos, en este caso de origen medieval. Sobre esta cueva se encuentra la entrada de la Pala do Mirador, otra de las importantes, y, a su izquierda, la conocida como Pala R.

Pala Pereda
En realidad se trata de tres cuevas, enlazadas entre sí y que han sido ya investigadas por espeleólogos, y se han realizado prospecciones arqueológicas. Los investigadores encontraron restos óseos, que de acuerdo con sus teorías pertenecen a la Alta Edad Media.

K1 – Pala Cubelas
Son dos cuevas, comunicadas entre sí. La situada en un lugar más alto es la K-1, donde se encontraron restos pertenecientes a la Edad de Bronce. Tiene varios pozos de agua, galerías, y, al final de la cueva, hay una gran sima vertical, de unos 30 metros.

Puente de Regueiral

Este puente forma parte del trazado de la Vía XVIII. Es de un solo arco de medio punto y con 3,80 metros de luz. Se distinguen dos partes bien diferenciadas: la más antigua, constituida por el arco construido en mampostería de pizarra sobre una base formada por cantos rodados; una segunda, formada por dos muros que se levantan con esta citada estructura y rellenados con cascajo, de forma que el puente aumenta en altura y hace desaparecer la fuerte pendiente que había desde las laderas del arroyo. Aunque de origen romano, se cree que pudo ser parcialmente modificado en torno al siglo XIV, y luego reconstruido a principios del XIX. Antes de llegar a este puente, por encima de Trambasaguas, se adivinan los restos de un antiguo asentamiento romano, ahora cubiertos por un viñedo. No obstante, en esta zona aparecen continuamente vestigios de esa presencia romana en el lugar.

Pazos y casas grandes

En Rubiá se cuenta con un pazo, cuya construcción se calcula en el siglo XIX en su mayor parte. Tiene dos plantas, en forma de U, con un amplio patio interior. Los muros están realizados en mampostería, y tiene una gran puerta con arco rebajado, en el que destacan las grandes piedras rojas del país utilizadas para su construcción. Dentro del patio puede verse un palomar, construcción ésta muy habitual en el municipio. En A Veiga de Cascallá hay otra Casa Grande, de la misma época, que cuenta con una capilla interior muy bonita, y en otras poblaciones, como O Castelo y Biobra también pueden verse interesantes edificaciones señoriales con arquitectura típica del rural gallego. En Covas puede disfrutarse de un bonito conjunto de casas en el entorno de la iglesia de San Salvador, con amplios corredores y otros elementos clásicos de la zona. También en Quereño hay una Casa Grande, realizada en su mayor parte en piedra roja de las canteras de la zona. Tiene dos plantas, forma irregular, un patio interior cerrado y un gran portalón para el acceso desde el exterior.

Restos arqueológicos

En el municipio, de tierras elevadas y profundos valles, hay muchos castros y restos de asentamientos prerromanos. En las afueras de Biobra, a unos 825 metros de altitud, se encuentra un cúmulo megalítico, y hay restos de castros en A Veiga de Cascallá, Rubiá, Biobra, Covas, O Castelo y en O Xirimil, un paraje situado a caballo entre Rubiá y O Barco.
En cuanto a las evidencias de la presencia romana en Rubiá, los restos son muchos y desigualmente conservados. Quizá el más importantes es la Vía Nova o Vía XVIII. En este municipio es donde pueden verse con mayor claridad algunos tramos. Uno de ellos se encuentra en Robledo, poco después de la entrada de la vía en la provincia de Ourense, y dentro del Parque Natural de A Lastra, lo que sin duda garantiza su protección futura. Hay indicios de asentamientos de villas en Rubiá y Covas. En Quereño se han encontrado restos de fortificaciones, y hay innumerables pruebas de explotaciones auríferas romanas en varias poblaciones del municipio: Quereño, Pardollán, Robledo, Castelo, A Veiga.

Iglesia y Rectoral de Santa Marina de Rubiá

El templo se inició, según todos los indicios, en el siglo XVII, pero ha sufrido obras hasta el XIX. La iglesia es un compendio de estilos, con muros de sillería, planta cuadrada, el presbiterio más alto que el resto de la nave, y la portada situada en el muro sur. A los pies, tiene una espadaña de dos cuerpos, el primero con dos arcos gemelos y el segundo, más alto, con remates de bolas. Los cantos de la iglesia están realizados en piedra roja. En su interior cuenta con un retablo de estilo barroco, y alguna talla del siglo XVII. En cuanto a la rectoral, tiene dos plantas, con una escalera exterior.

Iglesia de Biobra

La sencilla iglesia de Biobra tiene en su fachada una puerta en arco de medio punto, y una espadaña con dos arcos gemelos y frontón triangular, con un arco central. En su interior se encuentra un retablo de la Virgen del Rosario y el Sagrario con la Verónica en la puerta, que son obras documentadas de Gregorio Español. También hay una pequeña y hermosa talla de San Antonio Abad. El retablo es de estilo barroco.

Iglesia de A Veiga de Cascallá

Se trata sin duda del templo más llamativo del municipio de A Veiga, por su monumentalidad. También, porque el emplazamiento actual de la iglesia no es el original: fue trasladada piedra a piedra desde la aldea de Alberguería, en A Veiga, cuando se construyó el embalse en este municipio, en los años 50. Reconstruida de nuevo, tiene algunas diferencias con la original, especialmente en el interior, donde no llegó a instalarse el retablo original ni la talla de la Virgen y otros elementos, como el altar o la pila bautismal.

Otro patrimonio religioso

En cada población hay, al menos, una iglesia, y casi todas tienen en común los materiales utilizados para la construcción, así como las espadañas situadas en las puertas de entrada, en muchos casos con escaleras exteriores para acceder a las campanas. Ocurre en las de Covas, Vilardesilva, Quereño, y hasta la capilla de la Virgen del Camino, en Rubiá, tiene las mismas características. También en muchos casos se utiliza, especialmente para los remates, la piedra roja característica de la zona, y que asimismo está presente en pazos y casas grandes. Una de las iglesias que, sin embargo, no reúne estas características es la de O Real, en el pueblo del mismo nombre. Se trata de un templo datado en el siglo XVII, con dos cuerpos bien diferenciados, y una torre situada en la cabecera. El presbiterio es más ancho a los pies, y tiene una entrada lateral. Tiene una monumental torre campanario, con un cuerpo en forma de prisma y dos arcos para las campanas en cada una de sus caras, para formar un total de ocho aperturas.

Horno Comunal de Robledo de A Lastra

Se trata de un edificio bien conservado, construido en piedra (cantos rodados) y con cubierta de pizarra. El horno propiamente dicho también se conserva en buen estado; presenta una forma abovedada elaborada con adobe. El interior del horno es de ladrillo y en el exterior, la base se ha construido en ladrillo y pizarra. Otro edificio curioso, pero en este caso situado en Sobredo, en Quereño, es una antigua fábrica de cal. Aunque no está en buen estado, puede advertirse perfectamente su estructura, con planta cuadrada y muros de piedra de mampostería. El horno interior es de ladrillo refractario, y tiene una gran bóveda en la parte inferior, con un arco de medio punto realizado en hierro macizo.

Fiestas y ferias

Mostra de Valdeorras
La localidad de Rubiá acoge cada año la Mostra de Valdeorras, una feria multisectorial en la que están representados los sectores económicos más importantes de la comarca. Entre ellos destacan el vino, con la Denominación de Origen Valdeorras, y también la industria alimentaria y del medio ambiente. Rubiá es una gran productora de castañas, así como de otros productos naturales, como la miel, que suelen tener presencia en esta feria. Tiene lugar a finales de octubre o principios de noviembre, coincidiendo precisamente con la recogida de la castaña. La Mostra suele finalizar con un gran magosto, una fiesta popular en la que se degustan castañas asadas.

Fiestas patronales
En Rubiá se celebran las fiestas patronales más importantes del municipio. En honor a la Ascensión, tienen lugar en fecha variable, dependiendo de la Semana Santa. También se honra a San Bartolomé, el 24 de agosto. En Porto se celebra el Corpus Christi, en el mes de junio, en Robledo da Lastra a San Toribio, en el mes de abril, y en Quereño a San Cristóbal, en el mes de julio. Es también destacable la Romería do Poulo do Couso, en Biobra, en el mes de julio.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Sandra_Quereño

En el Ayuntamiento de Petín se rodó, en 1987, la primera película realizada íntegramente en gallego. Fue obra de Chano Piñeiro, y el filme se llamaba Sempre Xonxa. Lo que pudo ser sólo una anécdota un tanto curiosa en la historia de un pueblo, se convirtió en el primer episodio de una larga trayectoria con el cine como protagonista. Hoy, Petín es la única población del oriente ourensano que tiene un festival de cine, y el interés municipal por este arte ha provocado que el ayuntamiento haya sido elegido para rodar documentales y otras obras cinematográficas. Además, Petín ofrece otros muchos atractivos a los visitantes. En sus tierras y monumentos se nota la presencia romana que también puede advertirse en otros ayuntamientos. Sus atractivos naturales son asimismo dignos de mención y merecedores de una detenida visita.

Puente de Portomourisco

En la población de Portomourisco se ubica uno de los puentes más relevantes de la zona, tanto por su enclave estratégico como por la importancia de su uso. A medio camino entre Petín y Las Ermitas, era paso obligado de todos los peregrinos que se acercaban hasta este santuario. Situado a 13 metros de altura sobre el río Xares, es una de las obras de arquitectura civil más interesantes del municipio. Si bien algunas fuentes le atribuyen origen medieval, la mayor parte de su construcción se llevó a cabo en el siglo XVIII. Está realizado en piedra de sillería bien labrada, con un solo arco de gran amplitud. A su lado, y formando parte del conjunto, hay una pequeña ermita, construida también en piedra de sillería poco después del puente, en cuyo interior se guarda una imagen de la Virgen de Las Ermitas.

Paseo del Malecón

El Embalse de San Martiño tiene, en una de sus orillas, a la población de Petín, que se asoma sobre las aguas como si de una villa marinera se tratara. Desde las casas de la zona más antigua de Petín hasta la orilla del embalse hay pocos metros que, además, ahora resultan más fáciles de recorrer con la construcción de un malecón que se ha convertido en el lugar de paseo más transitado del ayuntamiento. La urbanización de esta zona ha abierto el embalse a los ciudadanos, y en el malecón se reúnen paseantes, observadores de las especies de fauna y flora que se prodigan en el embalse, y pescadores.

Puente de A Cigarrosa

El puente de A Cigarrosa se sitúa entre A Rúa y Petín, sobre el río Sil. Su origen se remonta a la época romana, pero se derrumbó casi por completo y fue reconstruido en el siglo XVI, con reformas un siglo después. Estos hechos han provocado que, hoy en día, el monumento apenas conserve unos restos de su estructura original. De origen romano sólo quedan, en el segundo pilar, cinco hiladas de sillares de cerca de 2 metros de altura, mientras que en el cuarto pilar pueden verse sólo los fundamentos romanos. Estos restos son visibles unicamente cuando descienden las aguas del Embalse de San Martiño. El puente tiene cinco arcos de diferente tamaño y forma, con cuatro pilares que también son desiguales. Se trata de la mejor comunicación entre A Rúa y Petín, donde se adentra casi hasta tocar las primeras casas de la población. Lo mejor, dejar el coche y hacer el recorrido a pie.

Iglesia de Santa María de Mones

La iglesia de Santa María de Mones se alza sobre un castro, dominando el valle situado entre A Rúa y Petín. Visible desde muchos puntos, es un templo singular tanto desde el punto de vista arquitectónico como por los detalles curiosos que pueden apreciarse en algunos de sus puntos. Es de origen románico, y en su pared más al sur puede verse a simple vista una piedra de cantería que tiene incrustados unos grabados identificables con unas tablas de juego. Son tres rectángulos decrecientes que llevan tres hoyuelos circulares en cada uno de sus lados, colocados en los ángulos y en el centro a una distancia idéntica. Se cree que se trata de unos grabados de origen romano, que fueron colocados en la iglesia cuando fue construida. Esta apreciación se basa en que se representa un juego de origen romano, el “tres en raya”.

Casco Antiguo de Petín

Pese a tratarse de una pequeña población, Petín tiene una zona antigua que ha mantenido las calles estrechas y la arquitectura tradicional. Se trata del barrio situado en torno a la iglesia de Santiago, con edificaciones de poca altura, realizadas en piedra y madera y pizarra en las cubiertas y calles prácticamente peatonales. Los corredores y galerías, en los que abundan las macetas floridas, son característicos de esta arquitectura rural tradicional, junto a los grandes pilares de piedra sobre los que se apoyan los corredores y escaleras. Muy cerca de allí se encuentra la Plaza del Doctor Quiroga, donde se sitúan algunas de las casas más antiguas de Petín, y que es el punto de reunión y donde se celebran la mayor parte de las actividades lúdicas y festivas.

Pueblos singulares

En Petín hay dos poblaciones, además de la capital municipal, que deben visitarse por su singularidad. Para los amantes del cine, nada mejor que ver Santoalla, una aldea situada en lo alto de una montaña que enamoró al cineasta Chano Piñeiro, quien rodó allí parte de la película Sempre Xonxa. La iglesia tiene un campanario que llama la atención y un interior en el que destaca su retablo barroco. También en Santoalla hay una zona, conocida como “Regueiro de Arriba”, en el que pueden encontrarse cursos de agua que caen en cascada y algunos antiguos molinos.

El otro núcleo de población curioso es Portomourisco, en el que merece la pena conocer, además de su puente, también su historia, ligada a su enigmático nombre y a hechos misteriosos. Dicen que el nombre se debe a la presencia de los “moros” en el lugar, y se cree que buena parte de las cuevas subterráneas existentes en Portomourisco fueron realizadas ya por estos invasores. Muchas de esas cuevas pueden verse todavía, bastante bien conservadas. Incluso se habla de la existencia de un tesoro de monedas de oro escondido por aquellos moros en un lugar desconocido.

Petín, un pueblo de cine

Es el título del Festival que se viene desarrollando en Petín desde 1998, en el mes de diciembre. A lo largo de una semana, en Petín se proyectan películas ya estrenadas, y que son seleccionadas en función de sus características, pero también otras de estreno, que aprovechan esta actividad para darse a conocer. Documentales o filmes rodados en la comarca de Valdeorras, o realizados por reconocidos cineastas de esta zona, son habituales en esta Semana de Cine de Petín. También es lugar habitual de presentación de cortometrajes. Se trata de una iniciativa única en la comarca y que suele atraer a gran cantidad de aficionados de toda Galicia. La elección de Santoalla para rodar parte de la película “Sempre Xonxa”, de Chano Piñeiro, fue el inicio de esta vinculación de Petín con el Cine. Posteriormente, se rodaba también en el Ayuntamiento parte de la obra “Un bosque de música”, de Luar na Lubre, bajo la dirección de Ignacio Vilar, natural de este municipio y que también dirigió un documental, “Sempre Xonxa en Petín”, realizado por un taller de cine puesto en marcha en el ayuntamiento en 2004.

Rutas turísticas

Ruta Petín-Las Ermitas
Se trata de uno de los “Caminos” más transitados de la comarca de Valdeorras, por la importancia que el santuario de Las Ermitas tuvo para los fieles católicos, que llegaban de muy diferentes puntos para visitar esta iglesia. Está en perfecto estado, y resulta muy fácil de recorrer para todos. Saliendo de Petín, se continúa hasta Freixido y, luego, siguiendo el camino antiguo, hacia Portomourisco, para llegar a Outardepregos, Lentellais, Santa Cruz y, por fin, Las Ermitas. Además de bellos paisajes, la ruta permite ver excelentes exponentes de la arquitectura civil tradicional de la comarca de Valdeorras, y también algunos buenos ejemplos de arquitectura religiosa.

Ferias y fiestas

Fiesta de la Freba
Se trata de una de las fiestas gastronómicas más importantes de la comarca, y también una de las que llevan celebrándose durante más tiempo. Comenzó como una experiencia en 1998 y se celebra a principios de cada mes de diciembre, cuando se realizan las matanzas del cerdo en todo el entorno. Durante la fiesta, que se desarrolla en una carpa muy cerca de la plaza del Doctor Quiroga, se sirven “frebas” de cerdo a la brasa. Se trata de pequeños filetes de la parte más tierna del animal, asados con mimo por los encargados de elaborar el menú. Además, se sirven callos, chorizos, bizcochos y otros manjares de la zona. La celebración culmina con música en directo y baile para todos los asistentes.

Ferias
Los días 21 de cada mes se celebra la Feria de Petín, en la plaza del Doctor Quiroga. Allí se reúnen los feriantes para ofrecer sus mercancías, así como los clásicos puestos de pulpo “á feira”.

Fiestas patronales
Petín celebra una gran cantidad de fiestas. El año empieza con la celebración de San Antonio Abad, el 17 de enero, organizada por los jóvenes de la localidad. En marzo, tiene lugar la fiesta de San José en Freixido de Abaixo. El 8 de mayo es fiesta en Mones, donde se honra a San Miguel. En Portomourisco se celebra a San Vitorio Pequeño, el 28 de julio, y en A Portela tiene lugar, a finales de agosto, la fiesta de San Vitorio Grande. Sampaio es un caso curioso: allí hay dos fiestas, una el 26 de junio, y otra en julio. La primera, para rogar suerte y éxito en las siegas, y la segunda, para agradecer la conclusión del trabajo. En Mones tiene lugar, el primer domingo de octubre, la celebración de Nuestra Señora del Rosario.

Pero las fiestas más destacadas son las de Santiago Apóstol y Santa Ana, en Petín. Tienen lugar en torno al 25 de julio, se prolongan durante varios días y ofrecen un amplio programa de actividades para todos.

San Juan es una fecha importante en el calendario de Petín. Aunque no se celebran fiestas, todavía hoy se mantiene viva la tradición de que los jóvenes “ronden” por la noche por las calles de la población, y “roben” las macetas con plantas que los vecinos suelen tener en sus balcones o escaleras. Las plantas se dejan en la plaza mayor hasta la mañana siguiente.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: http://www.petin.es/

O Bolo es uno de los ayuntamientos con más riqueza monumental de la comarca de Valdeorras. La torre de su Castillo se levanta, majestuosa, en el lugar más elevado de la villa bolesa, y muestra a todos los visitantes el camino hacia el principal núcleo de población del municipio. Esta población tuvo título de condado –perteneció a los Condes de Lemos– y recibió privilegios por los servicios prestados a la Corona. Incluso fue una villa de realengo a partir del siglo XVI. Merece la pena, al tiempo que se visita el castillo, ver desde la torre el paisaje que lo rodea, con los viñedos dominando los cultivos. Y también conocer otros rincones de la villa: la iglesia, con detalles románicos, o sus casas señoriales.

En el municipio está uno de los templos marianos más importantes de toda Galicia, el Santuario de Las Ermitas, lugar de peregrinación. Su Semana Santa es de las más destacadas de toda la provincia, especialmente el Vía Crucis, que tiene lugar el Viernes Santo y reúne a cientos de fieles en este lugar. Además, en muchas poblaciones de O Bolo se encuentran cruceiros y pazos y, si se quiere belleza natural, sólo hay que visitar el Cañón del Bibei, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y zona de especial protección de los valores naturales.

Castillo de O Bolo

El Castillo está situado en la localidad de O Bolo, y su torre es visible desde larga distancia. Se calcula que su construcción se inició en el siglo XII, pero sufrió importantes daños en las revueltas de los Irmandiños y se reconstruyó en el siglo XV. Durante siglos fue una edificación abandonada. Rehabilitada hace unos años, hoy en día pueden admirarse la Torre del Homenaje, de unos 20 metros de altura, restos de la muralla interior y exterior, el patio de armas y el aljibe. En estos momentos, el Castillo está abierto al público y alberga un museo interactivo que permite a los visitantes conocer de manera entretenida la historia de una fortaleza antigua. El museo o centro de interpretación se ubica en dos espacios colindantes: la torre y un edificio anexo construido en el siglo XVII, adosado a la edificación principal.
En la exposición abierta en el museo se recrean ambientes, objetos y oficios de la época.

Santuario de Las Ermitas

Es el santuario mariano más importante de toda la comarca. Antiguo seminario, es, además de centro de fe, un conjunto monumental y arquitectónico de gran relevancia. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006. Se alza en medio de la roca natural, al fondo de la garganta que forma el río Bibei, en un emplazamiento a la vez privilegiado y raro en los santuarios: la mayoría coronan montañas, y éste debe ser visto desde lo alto, rodeado de las pequeñas casas que forman la localidad de Las Ermitas. La vida religiosa comenzó allí en el siglo VII, cuando siete ermitaños ocuparon otras tantas cuevas en el lugar. A finales del siglo XIII se construyó una capilla, y en 1624 el entonces obispo de Astorga, Alonso Mexía de Tovar, decidió la construcción del Santuario. A la iglesia, se añadieron después otros edificios para la Administración y el Seminario, así como una hospedería para los peregrinos.

El santuario es barroco en su mayor parte, y está considerado uno de los mejores ejemplos de este estilo en Galicia. El interior del templo es impresionante, con varios retablos, un altar mayor que destaca por su riqueza y un camarín de la Virgen que está abierto a los fieles y en el que se guarda la imagen medieval. La fachada, con una portada central y las torres, fue realizada en diferentes épocas, pero la base es obra del artista Juan Martínez Pita. Además de la iglesia, merece la pena detenerse en el atrio, en el que hay un hermoso cruceiro y donde comienza el Vía Crucis, que luego continúa montaña arriba hasta concluir sus estaciones en lo alto de la misma.

El Santuario de As Ermitas está abierto al público todos los días del año. Para visitas guiadas fuera del horario de culto, hay que ponerse en contacto con la informadora turística, en el teléfono 639 300 001.

Vía Crucis

El Vía Crucis forma parte del conjunto de Las Ermitas, pero sus peculiaridades aconsejan una visita detenida, tanto para los que se sientan atraídos por su religiosidad como por aquellos que sean simplemente amantes del arte y la tradición, ya que se trata de un con-junto único en España, y uno de los pocos de este tipo en el mundo. Las Estaciones del Vía Crucis comienzan en el atrio del Santuario, y luego se sitúan a lo largo de un camino que, en gran parte, discurre entre las casas de la población de Las Ermitas. Las estaciones van discurriendo por el pueblo, en un camino ascensional, en el cual se van rememorando los pasos dados por Cristo en la Vía Dolorosa.
La mayor parte de las estaciones son exentas, aunque modernamente algunas de ellas se hayan utilizado como base o cimiento de algunas casas y aparezcan formando conjunto con éstas. Se trata de un recorrido de aproximadamente un kilómetro, que lleva desde el fondo del valle hasta lo más alto de la montaña, en una empinada cuesta conocida como el camino del monte del desierto. Las estaciones fueron realizadas entre 1729 y 1757, y son todas ellas capillas de fábrica de granito y con forma abovedada. En su interior hay conjuntos escultóricos de tamaño natural –son en total 62 esculturas– realizados en su mayor parte en madera policromada. En cada una de las capillas se representa el momento de la Pasión al que corresponde la Estación. Se termina en la de la Resurrección. Junto con el Bom Jesús de Braga (Portugal) y el de S. Carlos Borromeo (Italia), este Vía Crucis es uno de los tres monumentos de este estilo conservados en Europa. En el recorrido también hay varias fuentes, entre las que merece especial mención una, conocida como “A Dormiñona”, cuyo origen se data en el siglo XVIII y que recibe este nombre por la posición, casi dormida, de la mujer con un cántaro que adorna esta fuente, junto a un escudo mariano.

Cruceiros

En todo el Ayuntamiento hay varios cruceiros –columnas rematadas por cruces, generalmente realizadas en piedra que se situaban en los encuentros de los caminos–, cuyo estado de conservación es excelente, pese a la antigüedad que se les supone. Como más relevante, hay que mencionar el de Chao do Castro, que está sobre una plataforma y tiene doble pedestal. En su anverso hay un “peto de ánimas”, con forma de hornacina, dentro de la que están las efigies de las figuras de tres ánimas en composición piramidal. Debajo hay una oquedad para depositar las limosnas. Precisamente ese peto de ánimas es la singularidad del cruceiro de esta población. Hay otros dos cruceiros interesantes en O Bolo: el de Las Ermitas, situado en el atrio del Santuario del mismo nombre, y que fue construido por la ofrenda de un devoto de la Virgen. Como elemento curioso, en el pedestal hay una calavera y dos tibias, que simbolizan la muerte y el pecado. El Cruceiro de O Bolo está situado en el cementerio de la localidad y no tiene decoración figurativa alguna.

Otro patrimonio religioso

La grandiosidad del Santuario de Las Ermitas empaña la belleza de otros templos situados en el municipio y que resultan muy destacables, como ejemplos de la arquitectura rural de la zona. Es el caso de la Capilla de la Virgen de Os Navallos. Situada en un cruce de caminos del mismo nombre, cerca de la localidad de Celavente, tiene origen románico, aunque ha perdido gran parte de su aspecto original debido a las sucesivas restauraciones a las que fue sometida la edificación.
Otro templo que se recomienda visitar es la Iglesia de San Martiño, situada en la aldea del mismo nombre y que cuenta con una fachada muy interesante que se une al campanario por medio de volutas. Tiene tres naves, una linterna poligonal y en el retablo mayor puede verse un gran lienzo de San Martiño fechado en torno a 1700, realizado por el artista Juan Martínez Pita, miembro de una familia que participó en la construcción del Santuario de Las Ermitas.

Pazos y casas de abolengo

En los diferentes pueblos del municipio pueden encontrarse pazos y casonas que evidencian el pasado señorial del ayuntamiento de O Bolo. Los escudos en las fachadas de antiguas edificaciones, muchas de ellas ya abandonadas, pueden dar fe de esa historia. Hay dos que pueden ser ilustrativas de la arquitectura civil de importancia en la zona. Por un lado, el Pazo de Valbuxán y, por otro, el de Prada, éste último situado en O Bolo, muy cerca del Castillo, y también conocido popularmente como “Casa Lamela”. Se trata de un caserón con balcón en la fachada y sendos escudos. Las antiguas dependencias agrícolas, situadas en la parte posterior, han sido transformadas en la actualidad en zonas de ocio o recreo.

Rutas turísticas

En O Bolo, las rutas, en ocasiones poco señalizadas, resultan fácilmente realizables con un poco de empeño, y son realmente recomendables para conocer lo más importante del municipio.

Ruta de las Ermitas
Se trata de un recorrido de unos 5 kilómetros y escasa duración, que sigue el trayecto de un sendero tradicional ahora en desuso, pero que se está intentando revitalizar para su uso turístico. Comienza en la Villa de O Bolo y llega hasta el Santuario, pasando por Santa Cruz. Se trata de un camino ya realizado en varias ocasiones en grupo, tras la convocatoria realizada por una asociación que pretende recuperarlo.

Ruta del Pan y el agua
Otra ruta que discurre por la localidad de Celavente y sus barrios, donde se ubican una buena cantidad de hornos tradicionales y de fuentes. La visita, de escasa duración, resulta muy interesante, y permite recorrer los seis hornos ya recuperados: los de Viduedo, Hortos, Fondo, Cima, Campo y Outeiro.

Ruta del Cañón del río Bibei
La belleza natural de este cañón hace necesaria una visita por parte de todos los enamorados de la naturaleza virgen que rodea este río, uno de los más importantes de la comarca. Los cultivos más relevantes en las márgenes del río son las vides, que se distribuyen en terrazas para un mejor aprovechamiento de las escarpadas montañas. El Cañón del río Bibei está declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y Zona de especial protección de los Valores Naturales. Se trata de un río que también puede ser disfrutado en la playa fluvial habilitada para el recreo en la localidad de Las Ermitas o en el pueblo de Las Ermitas.

Ruta de Mondón
Desde Barxa se llega a un antiguo balneario llamado Santo Tomás de Beto en Mondón, en el que se podrá admirar u paisaje de incomparable belleza por un camino paralelo al río Xares.

Ruta del Canal Romano
Siguiendo un canal de agua construido por los romanos. Comienza en Portomourisco y pasando por Barxa llega al embalse de San Fiz.

Ferias y Fiestas

Las ferias se celebran todos los días 8 y 26 en O Bolo.

Fiesta de la Vitela
Se trata de una fiesta gastronómica de reciente creación, en la que se exalta la carne de ternera, de gran calidad en estas tierras. Consiste fundamentalmente en una comida, que se celebra cada Sábado Santo, durante la que se sirve carne, además de otras viandas para completar el menú. Es una celebración de gran afluencia popular.

Fiestas patronales
Corpus Christi. La localidad de Santa Cruz mantiene viva la tradición de elaborar alfombras florales en varias zonas de la localidad.
Celavente celebra la Fiesta de San Juan, el 24 de junio, con las tradicionales hogueras y otras actividades. La Asunción se celebra en O Bolo el 15 de agosto, y también en esta población y en Las Ermitas se honra, el 16 de agosto, a San Roque. El 8 de septiembre tienen lugar dos fiestas en el municipio: la de la Virgen de Os Navallos, en Celavente, y la de la Virgen de Las Ermitas, en esta población. En Chandoiro, cada 14 de septiembre, es la fiesta patronal en honor al Santo Cristo, y Las Ermitas y Aceveda celebran la Octava del Rosario, entre el primer y el segundo domingo de octubre.

Semana Santa
El Santuario de Las Ermitas es el centro de la actividad de Semana Santa en el ayuntamiento de O Bolo. Es una de las Semanas Santas más originales de Galicia, tanto por el amplio y atractivo programa que se ofrece, como por la belleza de los enclaves en los que se celebran los actos. Quizá lo más recomendable es la celebración del Vía Crucis, el Viernes Santo por la mañana. Parte del atrio del santuario, y sigue luego montaña arriba –sube de la cota 550 a la 625 en un kilómetro–, hasta la Estación de la Resurrección. Los fieles realizan el camino a pie, muchos de ellos descalzos, y con paradas en cada una de las estaciones. Además, se llevan varios pasos procesionales. También el Viernes Santo, pero por la tarde, tiene lugar el Sermón de las Siete Palabras y el Desenclavo del Cristo, seguido de la procesión del mismo nombre. El Domingo se celebra la procesión del día de Resurrección con el encuentro, en el atrio del Santuario, de la Virgen y el Cristo resucitado.

Fuente: Información Turística O Barco

Los historiadores dicen que Forum Cigurorum fue la población más antigua de Valdeorras. Era donde residían los primitivos pobladores de la comarca, los Cigurros o Egurros, y se situaba en donde hoy está A Rúa, muy cerca del puente de la Cigarrosa. Que la villa ruesa tiene mucha his-toria que contar lo evidencian los innumerables restos arqueológicos encontrados en diferentes zonas del ayuntamiento, así como la variedad de estilos arquitectónicos en iglesias y pazos. Pero quizá lo que más caracteriza a A Rúa en la actualidad es el Embalse de San Martiño, un verdadero paraíso natural en la que tienen cabida cientos de especies vegetales y animales. El embalse, en torno al que se reúne la oferta deportiva, recreativa y hasta lúdica de la villa, es uno de los mayores recursos turísticos del municipio, aunque sin olvidar sus otros muchos atractivos.

Puente de A Cigarrosa

El puente de A Cigarrosa se sitúa entre A Rúa y Petín, sobre el río Sil. Su origen se remonta a la época romana, pero la construcción original se derrumbó casi por completo, fue reconstruido en el siglo XVI, con reformas cien años después. Estos hechos han provocado que, hoy en día, se conserven pocos restos de su estructura original. De origen romano sólo quedan, en el segundo pilar, cinco hiladas de sillares de cerca de 2 metros de altura, mientras que en el cuarto pilar están los fundamentos romanos. Su perfil se levanta, imponente, sobre las aguas del Sil, recordando su pasado romano y la importancia que en esa época tuvieron los asentamientos ubicados donde ahora está A Rúa.

O Aguillón y Embalse de San Martiño

El complejo polideportivo de O Aguillón es una zona verde situada en el entorno del embalse de San Martiño, una laguna artificial de 7 kilómetros de largo y casi 2 de ancho, en el que hay quince islas y una gran cantidad de especies de flora y fauna. En el entorno de San Martiño se han catalogado del orden de 600 especies de plantas diferentes, y más de una docena de distintas familias de ánades. El embalse, en general, y las islas, especialmente, son zona de anidamiento de muchas aves, algunas de las cuales permanecen durante todo el año en el lugar, mientras que otras, de tipo migratorio, suelen llegar en primavera para anidar. Es un embalse ideal para la práctica de deportes acuáticos, aunque la presencia de ánades ha limitado mucho el uso deportivo de las aguas.

El complejo de O Aguillón rodea el embalse en toda la margen derecha del río, a su paso por A Rúa. Se trata de un espacio de decenas de hectáreas en el que se ubican la mayor parte de las instalaciones deportivas del municipio. Aquí se encuentran el campo de fútbol municipal, el polideportivo, las piscinas, canchas de tenis, el refugio de pescadores y otras instalaciones. Parte del espacio está destinado al paseo, con frondosos árboles, mucho césped y zonas pavimentadas, con parques infantiles para dar cabida a los visitantes y vecinos de todas las edades. En otra zona, menos “tocada” por el hombre para mantener lo más intacta posible su naturaleza, hay paseos de tierra que se adentran entre los árboles, y que en ocasiones llegan a las pequeñas ensenadas que el embalse provoca en la tierra, dando lugar a privilegiados miradores desde donde observar las aves que frecuentan esta zona. O Aguillón es, además, el lugar donde se celebran muchas de las actividades lúdicas programadas por el ayuntamiento. Allí tienen lugar actuaciones musicales de relevancia, la Feria del Vino y otras fiestas populares.

Restos prerromanos

En la parroquia de Roblido, y más en concreto en los montes de Cereixido, se encuentran restos de enterramientos megalíticos –las mámoas, de las que también hay ejemplos en otros lugares de la comarca– de tiempos prerromanos, y en A Rúa Vella se localizaron también petroglifos datados en la Edad de Bronce. En cuanto a los castros, se han localizado tres de importancia en este ayuntamiento. En Vilela se encuentra el castro de A Capilla, y en A Rúa Vella está el de A Coroa, una zona amplia ahora plantada de viñedos y también en Fontei está el Castrillón. En todos los casos, los restos son de difícil localización por parte de los no expertos, pero dan idea de la importancia de A Rúa como asentamiento de los primeros pobladores.

Restos romanos

Son muchos los restos romanos hallados en el ayuntamiento de A Rúa, pero la mayor parte de ellos no pueden verse en la actualidad. Algunos, porque por su importancia están ahora en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Los mosaicos de A Cigarrosa conservados –con motivos de peces, en unos casos, y geométricos, en otros– corresponden a los siglos III y IV, y se encuentran en ese museo provincial.
Cerca de A Coroa, donde antaño se ubicaba un castro, se encuentra una explotación, A Pala, en la que se han localizado abundantes restos romanos, entre ellos una estela funeraria de piedra, de 70 centímetros de altura, con formas redondeadas y rostro humano.

Entre los que pueden verse en A Rúa destaca la Lápida de A Cigarrosa, situada en la Iglesia de San Esteban, en A Rúa Vella. De acuerdo con la inscripción, podría ser del siglo II, y narra la carrera militar de un valdeorrés, Lucio Pompeyo Reburro Flavio, que llegó a ser miembro de la Guardia Pretoriana.

Casa Grande de Fontei

Es una de las Casas Grandes de mayor interés en A Rúa. Situada en Fontei, tiene el sabor de los pazos gallegos, con unas dimensiones de importancia y rodeada de un pequeño pero interesante jardín. El edificio actual no es el original, ya que hubo de ser reconstruido en 1809, tras un incendio que lo destruyó por completo. De titularidad privada, su interior no puede visitarse. Además de esta Casa Grande, hay otras en el municipio que también hacen recordar el pasado señorial de A Rúa. La mayor parte de ellas, con llamativos escudos en sus fachadas principales.

Patrimonio religioso

La Iglesia de San Esteban es el templo que tiene más elementos de interés. Situada en A Rúa Vella, sus orígenes se encuentran en el siglo XII, aunque la mayor parte del edificio actual fue construido en el siglo XVII, con reformas posteriores. En su construcción tomaron parte relevantes artistas de la época, como los hermanos Arias para la pintura, y el maestro Martínez Pita para la reforma de la nave. El resultado es un templo de estilo indefinido, pero que sorprende por su sobriedad y belleza, destacando entre las viviendas situadas a muy pocos metros de sus fachadas.

Otro de los templos importantes es la iglesia de San Juan, en Roblido. Se trata de un edificio de origen románico, pero finalmente de estilo neoclásico, con una única nave y aspecto extremadamente sobrio. La fachada está por completo desprovista de elementos decorativos, que le imprimen una elegancia impresionante.

También merece la pena visitar la Capilla de San Roque, en A Rúa Vella. Se trata de un pequeño templo construido en el siglo XIX, que rebosa de fieles especialmente durante las fiestas en honor a su patrón. Por último, en A Rúa se encuentra la Iglesia de Fontei, de estilo moderno y escaso valor arquitectónico, pero en la que destacan sus elegantes y vistosas torres recubiertas de pizarra.

Rutas turísticas

Ruta Fontei – Mirador Barranco Rubio – Vilela

Partiendo de la iglesia de Fontei, se toma el primer desvío y, tras cruzar una pasarela en la N-120, se sigue por la pista situada a la derecha. Una vez en el mirador, se recomienda echar un vistazo al paisaje, con el embalse y las montañas como elementos más impresionantes, y se sigue el camino hacia Fonte da Trabe, y desde allí se desciende casi por el mismo camino, pero en dirección a Vilela.
Longitud: 15 Km.
Dificultad: media

Ruta A Rúa Vella – Somoza – A Reza

Esta ruta parte de la plaza de A Rúa Vella, cruza la N-120, sigue un camino hasta A Pala, y allí se toma un sendero para llegar a As Pinguelas, donde se encuentra una fuente de aguas exquisitas. La ruta retrocede por el mismo camino, girando a mano izquierda, para llegar a una zona conocida como A Coroa. Se continúa la carretera, para llegar a Somoza, y luego a San Julián, y el regreso es por Somoza, la capilla de San Roque, en A Rúa Vella, y a A Reza, un área recreativa a orillas del Sil de gran belleza.
Longitud: 14 Km.
Dificultad: baja

Ferias y fiestas

Feria del Vino de Valdeorras
En A Rúa tiene lugar todos los años en el mes de agosto, en el complejo de O Aguillón, donde se instalan unas carpas para la ocasión. Acuden las bodegas de la Denominación de Origen Valdeorras, entidad que colabora con el Ayuntamiento en la organización. Este año un vino elaborado con uvas Godello, Palomino y Doña Blanca de tan solo 1,5 euros de A Rua (Valdeorras – Ourense – Galicia) ha sido seleccionado por la prestigiosa lista Parker como uno de los mejores del mundo. La lista Parker es una lista elaborada por un reconocido crítico americano de vino, Robert Parker. Esta lista es para muchos, sobre todo en EEUU, la biblia del vino, millones de personas la revisan e intentar catar los caldos que propone R. Parker.

Pues resulta que a Parker, según comentan los propios productores del vino de A Rua, el distribuidor de sus vinos en EEUU le hizo llegar muestras de vinos, entre ellos el ahora famoso Rua. Tan bueno le pareció este vino a Parker que lo valoró con un 90 sobre 100, una valoración al alcance de pocos vinos en el mundo. Por ello la incluyó en su lista, y parece que ha causado furor mundial saber que era un vino que costaba ¡1,5 euros!

Fiesta de la Empanada de Costrelas
Esta fiesta gastronómica tiene lugar cada año, en A Rúa Vella, habitualmente en el mes de diciembre. Los vecinos se reúnen bajo las carpas instaladas en la plaza para disfrutar de una empanada única y que gusta a todos, junto a otros manjares tradicionales de la zona que completan la comida.

Fiesta del Codillo
Más reciente que la Fiesta de la Empanada de Costrelas, esta celebración ha conseguido reunir a cientos de personas en torno a una mesa para degustar, fundamentalmente, el codillo del cerdo, acompañado en esta fiesta de patatas, grelos y chorizos. Se celebra en el mes de enero.

Ferias
Los días 7 de cada mes tiene lugar en Fontei la feria mensual, la de más relevancia del municipio. La Feria del Año es cada 30 de noviembre, San Andrés.

Fiestas patronales
Las fiestas más importantes del municipio son las que tienen lugar en A Rúa, a primeros de agosto. Se llaman Fiestas del Verano y atraen a muchos visitantes y vecinos. Además, hay otras celebraciones festivas en el ayuntamiento: la Virgen de Fátima, en Fontei, el 13 de mayo, San Antonio, también en Fontei, el 13 de junio. Roblido celebra a San Juan el 24 de junio. El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, es la fiesta patronal de Vilela, San Roque se celebra en A Rúa Vella a mediados de agosto, y en Somoza tienen lugar las fiestas de San Lorenzo el 10 del mismo mes.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Logio

La Serra da Enciña da Lastra fue declarada Parque Natural por la Xunta de Galicia en el año 2002. Antes, se había aprobado el plan de ordenación de los recursos naturales de esta sierra, que desde 2001 era Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El territorio del protegido tiene una superficie de algo más de 3.151 hectáreas. El Parque es un cordal montañoso de rocas calizas –muy raras en Galicia–, con profundos valles, que separa las comarcas de El Bierzo (León) y Valdeorras (Ourense). Se trata de un área de gran importancia ecológica y paisajística, en la que sorprenden los picos afilados y valles glaciares que se han formado a lo largo de los siglos en la roca caliza marmórea. Estas peculiaridades geomorfológicas han propiciado la formación de en torno a 20 cuevas de origen kárstico, conocidas como “palas”.

En el macizo de la Serra da Lastra conviven bosques mediterráneos, sotos de castaños, pastizales, zonas humanizadas para usos agrícolas o ganaderos, y pequeñas poblaciones. Es un área con grandes contrastes, con altitudes que oscilan entre los 400 metros en las riberas bañadas por el Sil y los más de 1.110 metros de la Pena da Tara. El Sil se remansa en el embalse de Peñarrubia, y el río Galir sorprende por su valor ecológico, con una de las escasas poblaciones de cangrejo de río autóctono de toda Galicia.

El Parque es la mejor representación de la flora mediterránea en Galicia, con extensos bosques de encina, junto con olivos y alcornoques. Existe una enorme diversidad botánica, con más de 1.000 especies de flora superior, lo que significa que en torno al 50% de la flora total de Galicia puede encontrarse en un territorio que no llega al 2% de la superficie íntegra de la comunidad. Se han catalogado 25 especies de orquídeas, la mayor cantidad en todo el territorio gallego, y hay plantas endémicas exclusivas de esta zona.

Entre las casi 500 especies de plantas vasculares catalogadas en el Parque Natural, hay 40 endemismos ibéricos. Se calcula que en A Lastra están las únicas poblaciones, a nivel mundial, de al menos seis especies. Algunos helechos y una variedad de tomillo, de pequeño tamaño, apenas se han podido encontrar en otros lugares de Galicia. Se cree que hay más de 60 especies que, en la comunidad gallega, sólo se han localizado en estas tierras, y al menos otras 55 son de distribución muy restringida en este territorio.

En cuanto a la fauna, existe también una gran variedad. En este espacio viven cerca de 200 especies de vertebrados. De ellas, 9 son peces, 10 anfibios, 13 reptiles, 124 aves y 38 mamíferos. 124 están protegidas en la categoría de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y 75 son consideradas de relevancia por su reducida área de distribución o su desfavorable estado de conservación. Hay en A Lastra 11 endemismos ibéricos, con una especial mención a la lagartija ceniza (Psammodromus his-panicus), muy escasa en Galicia. También hay una de las comunidades de murciélagos más ricas de todo el territorio, con nueve especies confirmadas, y al menos cinco de presencia posible.

No obstante, el principal valor faunístico lo constituyen las aves, con el mayor número de especies nidificantes de toda Galicia. Varias especies tienen en esta Sierra el 10% de su población gallega. Tiene presencia exclusiva del Picogordo (Coccothraustes coccothraustes), así como el alimoche y el buitre blanco, aunque éste último de manera más ocasional. Además, es una de las escasas zonas de Galicia donde nidifican el águila real, el búho real, el águila calzada y la paloma de las rocas, entre otras especies. El milano negro, el águila culebrera, el cernícalo vulgar, el halcón peregrino, el mirlo azul, el alcaudón común y otras muchas aves también pueden encontrarse en esta sierra. Las comunidades de aves rapaces son de gran interés y únicas en la comunidad gallega. La inaccesibilidad de los profundos cañones y acantilados que forman el río Sil es perfecta para que puedan establecerse las aves. Un mamífero que también puede verse en esta sierra es el gato montés y, ocasionalmente, pueden divisarse corzos y ciervos.

Rutas de senderismo señalizadas

Ruta del Valle del Sil

La ruta puede iniciarse en el mirador de Covas, al lado de la N-120, y desde allí descenderemos al pueblo. A la altura de la estación de tren, se toma un camino a la derecha, que lleva al antiguo camino que unía Covas con Vilardesilva. En el camino se aprecian rocas calcáreas, encinares, castañales y otras muchas especies vegetales. Vilardesilva es el final del camino.
Longitud: 5 Km.
Duración: 1 hora 30 minutos
Dificultad: baja-media

Ruta Tras os Penedos

La ruta se encuentra en el límite del Parque Natural con la provincia de León. Comienza en el área de descanso situada en las proximidades de la N-120. Recorre una zona no poblada y termina en el mismo lugar, después de contemplar diferentes especies naturales presentes en todo el parque.
Longitud: 2 Km.
Duración: 1 hora
Dificultad: baja

Ruta das Galegas

Desde el pueblo de Biobra, se toma el camino situado al lado del cementerio, que lleva a una zona conocida como O Penedón (848 metros de altitud), desde donde, por una senda entre encinas y vegetación mediterránea, se toma la carretera local OU-622, que se cruza para tomar otro camino que lleva a la población de Oulego, donde finaliza la ruta.
Longitud: 8 Km.
Duración: 3 horas
Dificultad: media

Ruta de las dos Vertientes

Comienza el itinerario en la fuente de la población de Biobra, ascendieno hasta llegar al cementerio, donde se toma un camino, entre castañales, a Ladeira de Abeirada, a unos 850 metros de altitud. Se continúa el camino hasta un mirador desde donde hay una hermosa vista de los valles del Sil y el Galir. Se pasa por el lugar de Escrita, desde donde se desciende para tomar un desvío a la derecha que, entre castaños y tierra de labranza, lleva hasta Biobra, el final de la marcha.
Longitud: 4 Km.
Duración: 2 horas
Dificultad: media

Datos de interés

Superficie: 3.151 hectáreas
Altitud media: 684 m.
Figuras de protección: Parque Natural, LIC; ZEPA, ZEPVN
Para llegar: El acceso es muy fácil, ya que la zona del Parque Natural está al lado de la carretera N-120, que une Logroño con Vigo, en el término municipal de Rubiá, justo en el límite entre las provincias de León y Ourense.
Atención al Público: Lugar de recepción: Sede-Centro de visitantes del parque, situado en la aldea de Biobra s/n. Ayuntamiento de Rubiá.
Nuevo centro de interpretación:
Sede-Centro de visitantes del parque, situado en la aldea de Biobra, s/n. Ayuntamiento de Rubiá.
Horario de apertura: 10:00 a 14:00 horas los siete días de la semana y de 16:00 a 20:00 de miércoles a domingo.
Observatorios de fauna: Sí.
Itinerarios señalizados: Ruta del Valle del Sil entre las aldeas de Vilardesilva y Covas, Ruta Tras os Penedos, Ruta das Galegas y Ruta de las dos vertientes.
Material divulgativo: Sí.
Paneles interpretativos: Existen paneles informativos e interpretativos.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

Era una de las vías de mayor importancia que los romanos construyeron en el noroeste de Hispania y venía a completar la red de comunicaciones de carácter principal que Roma diseñó para articular el territorio, años atrás, conquistado por Augusto.

A las primitivas vías augustas: n.º XVII y XIX se añadía en época de Flavio una nueva que comunicaba, por un trayecto más corto, la ciudad de Bracara Augusta (la actual Braga en Portugal) con Astorga, con una longitud de 215 millas, es decir unos 320 kilómetros y que sus propios constructores denominaron como Vía Nova, por la que se movía el oro extraído por los romanos de las Médulas y del río Sil. Así pues, esta nueva vía se inaugura siendo emperador Tito y césar su hermano Domiciano, en torno al año 79 después de Cristo, según quedó plasmado en los distintos hitos miliarios que se conservan a lo largo de su trazado uno de ellos muy próximo a nosotros lo podemos contemplar en las inmediaciones de la Ponte Bibei, y siendo gobernador de la Provincia Tarraconense, a la cual pertenecía el territorio de la actual Galicia, Caius Calpetanus Rantius Quirinale Valerius Festus.

Para el estudio de las vías romanas contamos con una serie de documentos clásicos entre los que podemos destacar el conocido como Itinerarium Antonino, repertorio de los caminos de todo el Imperio y en el que aparece nuestra vía en decimoctava posición; de aquí que también la conozcamos como Vía n.º XVIII del Itinerario de Antonino.

La Vía Nova destaca de las restantes vías por una serie de singularidades que fortalecen su importancia histórica y patrimonial, ya que conserva un gran número de miliarios elaborados en grandes bloques cilíndricos de granito, destinados, al igual que nuestros indicadores kilométricos de carreteras, a orientar e informar al caminante a la vez que hacían de panfletos propagandísticos de la figura del emperador reinante; posee numerosos puentes en buen estado de conservación, algunos de ellos en uso como el Ponte Bibei y otros que conservan gran parte de su fábrica original romana como el puente de la Cigarrosa; se conservan grandes tramos de la calzada que permiten conocer la técnica constructiva empleada por los ingenieros romanos destacando el deseo de éstos por trazar una vía con pendientes reducidas que no superasen, en los tramos más difíciles, el 6% de pendiente. Para ello tuvieron que practicar numerosas curvas y giros que justifican el nombre de A Geira con la que se conoce en gran parte de su trazado, son destacables los tramos de los codos Larouco y la de la Sierra de la Enciña da Lastra.

Uno de los itinerarios turísticos de singular importancia por los que atraviesa la Vía Nova lo podemos encontrar en la comarca Valdeorras y en los que podemos situar algunas de las mansiones que nos cita en Itinerario de Antonino: Foro en Valdeorras y Gemestario en la Sierra de la Enciña da Lastra. Estas mansiones se identifican con una serie de instalaciones que en todo sistema organizado de comunicaciones daban cobertura a las distintas necesidades de los viajeros, es decir, una red de instalaciones hoteleras que ofrecían avituallamiento, descanso, reparación de averías, relevo de animales de tiro, etc. y estaban distribuidas a lo largo de la ruta a espacios comprendidos en la distancia que puede recorrer una persona durante una jornada de camino. Así pues el itinerario que sigue la Vía Nova a lo largo de nuestra comarca es el siguiente:

Entra en Terras de Valdeorras por los Codos de Larouco, Larouco, Freixido y Ponte da Cigarrosa, pasa por Forum Cigurrorum, San Miguel de Outeiro, Vilamartín, A Rodeleira, Arcos, San Salvador de A Proba, O Castro, O Córrego, O Regueiral, Rubiá, Robledo da Lastra, Os Arroxos, Tralaportela, Pedraponce e Pena Tallada para llegar a la mansión de Gemestario y desde aquí continuar rumbo a Bergidum Flavium ya en Cacabelos (León).

Durante nuestro recorrido por la Vía Nova en Valdeorras nos encontraremos con importantes restos arqueológicos y fundamentalmente con muestras palpables del paso de esta importante ruta por este territorio: como puentes, construcciones más destacables por su gran monumentalidad y belleza. Uno de ellos, situado muy cerca de la comarca de Valdeorras, es el Puente Bibei una de las obras romanas más importantes que se conservan en España, declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1931, puesto que mantiene prácticamente su factura originaria después de dos mil años. Fue construido en la época del emperador Trajano con sillería de granito almohadillada dispuesta en alternancia de sogas y tizones con tres arcos de medio punto desiguales siendo el central el que presenta mayores dimensiones. Puente de majestuosas proporciones de 75 metros de longitud y 22,5 metros de altura diseñados para salvar el profundo valle del río Bibei por medio de dos grandes y estilizados pilares de planta rectangular rematados por tajamares triangulares, aguas arriba, para minimizar el empuje de las embravecidas aguas del río.

Otro puente de grandiosas proporciones es el Ponte de A Cigarrosa situado sobre el río Sil entre las poblaciones de A Rúa y Petín. De factura prácticamente medieval y moderna que aún conserva parte de su obra originaria romana centrada en los basamentos de alguno de sus pilares actualmente ocultos bajo las aguas del embalse de San Martiño. Consta de cinco arcos de luz variable, cuatro de ellos de factura apuntada y el central, de mayor luz, de medio punto.

Sobre el trazado de la vía romana aún podemos encontrar más ejemplos de este tipo de construcciones civiles de factura mucho más moderna pero que no dejan de tener su encanto particular: Ponte de A Rodeleira en Vilamartín, Ponte de O Córrego entre O Castro y Vilanova y Ponte de O Regueiral en Rubiá.
En relación con la época romana otros vestigios de interés en la comarca serían los siguientes:

• Restos de explotaciones auríferas romanas con la técnica de la “Ruina Montium” igual a la empleada en la explotación de las Médulas en las poblaciones de Córgomo, Éntoma, A Medua…
• Aras como la dedicada al Dios Baco en la Iglesia de San Turxo (Millarouso) y lápidas como la de Lucio Pompeiro Reburro en A Rúa Vella.
• Numerosos restos de castros en toda la comarca de ocupación romana, de los cuales podríamos destacar el de Valencia do Sil y el de Villamartín.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

Valdeorras es tierra de vinos desde tiempos ancestrales: en Larouco, los bancales para el cultivo de la vid, realizados en época de los romanos, siguen siendo utilizados para este fin por los viticultores. Las viñas de Valdeorras aparecían hace dos mil años en citas del romano Plinio.

Posteriormente, y tras la decadencia del imperio romano y, como consecuencia, del vino, su resurrección llegó con los monasterios medievales. En esta comarca, el vino fue un bien preciado, moneda de cambio, de pago de impuestos y también de pago de milagros ante los santos de la comarca. La aparición de la filoxera, a finales del siglo XIX, acabó con muchas viñas y provocó una fuerte crisis, lo que llevó a la pérdida de variedades autóctonas que luego fue necesario recuperar.

En esta comarca dos son las variedades estrella para la producción de caldos mono varietales de calidad: la blanca godello, considerada como una de las mejores del mundo; y la tinta mencía, que viene cultivándose desde hace siglos, también con una calidad inigualable. La godello, hoy introducida en otras zonas vitícolas, es específica de Valdeorras, de donde se considera variedad preferente y estuvo a punto de desaparecer, hasta que en 1975 se inició un proyecto de recuperación que, bajo el nombre de Revival, permitió la replantación de muchos viñedos con esta variedad blanca.

La godello es pues una de las variedades más antiguas de España, hasta el punto de que existen noticias de ella desde la época del Imperio Romano. Se trata de una uva precoz y de maduración muy determinada, caracterizada por racimos pequeños, de bayas medianas con forma elíptica, color verde-amarillento y con pepitas. Al igual que otras variedades, fue atacada por la filoxera, y prácticamente desapareció. Sus cepas ofrecen bajos rendimientos y son menos resistentes a enfermedades propias de la vid, especialmente al oídio. Hoy en día se elaboran vinos de muy buena calidad y muy aromáticos, con gran capacidad de envejecimiento en barrica y buena evolución en botella. Está adaptada a los suelos secos, y la mayor calidad se produce en zonas de ladera de fertilidad media.

Sus vinos alcanzan una graduación de 11,5 a 12,5 º y acidez reducida. Son de color amarillo-pajizo, perfumados, son duraderos en el tiempo y evolucionan lentamente. Sus aromas recuerdan a la manzana y a otros frutos. Los caldos están considerados como excepcionales, y los expertos creen que tienen un futuro con grandes expectativas.

En cuanto a la mencía, su origen se pierde en la historia, pero también fue una de las primeras cepas de uva introducidas en la península ibérica.

La mencía genera vinos de fuerte color frambuesa, aromas intensos a frutas, pero también delicados a flores, tienen buenas dosis alcohólicas, acidez y, como el godello, excelentes posibilidades de crianza. Aunque hasta hace poco los tintos a base de mencía se comercializaban jóvenes y con baja graduación alcohólica, poco a poco han evolucionado mostrando una buena capacidad de envejecimiento, con crianzas en madera más prolongadas. Todo ello está favoreciendo el renacer de la variedad, a la que estudios recientes equiparan con la Cabernet Franc de Burdeos. Se trata de una uva muy sensible, con un cultivo óptimo en zonas de montaña, lo que hace entender su presencia en bancales y terrazas, en las viñas más antiguas, y también en espaldera para las de nueva plantación. Los suelos minerales de pizarra, pero también arcilloso-limosos se destacan en los territorios de la mencía.

Valdeorras tiene denominación de origen desde al año 1945. Es, por lo tanto, una de las más antiguas de España aunque, curiosamente, es asimismo una de las menos conocidas. Lo mismo ocurre con los vinos, mucho menos familiares para el gran público que otros procedentes de Galicia. Pero quien prueba los godellos y mencías de Valdeorras, repite. Y es que, aunque estas dos variedades puedan –y de hecho ocurre– cultivarse en otras zonas, las características del terreno de Valdeorras dan un carácter específico a los caldos. El suelo pizarroso existente en muchas zonas de esta comarca, unido a los componentes calizos y arcillosos presentes en buena parte de las tierras son, junto a las densidades pluviométricas discretas de esta comarca, elementos que dan carácter a los vinos de esta denominación.

En estos momentos, al amparo del Consejo Regulador de Valdeorras hay casi 1.400 hectáreas de plantaciones de vid. De ellas, el 51% están ocupadas por variedades blancas, y el resto, por tintas. La producción se sitúa cerca de los 9 millones de kilos anuales, de los que en torno a 4 corresponden a blancos, y casi 5, a tintos. De ellos, casi 2,5 millones son de uva de godello, y otros 2 de mencía. La denominación cuenta con 45 bodegas inscritas, que comercializan sus vinos de forma individual.

Muchas de esas industrias han modernizado sus instalaciones, con la puesta en marcha de los sistemas más innovadores para la producción, pero han mantenido al mismo tiempo las viejas cuevas de producción de vino (hay cientos en la comarca) que siguen activas para la maduración de las marcas que necesitan barrica, y también como exponente cultural e histórico de esta peculiar y antigua región productora de vino, hoy en día los turistas pueden incluso visitar algunas de las antiguas cuevas y comprar selectos vinos en ellas. El Consejo Regulador tiene su sede en la localidad de Vilamartín, en pleno centro de la zona adscrita a la denominación.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

El Camino Francés es el que tradicionalmente han seguido los cristianos para peregrinar hasta Santiago de Compostela. Pero ni fue el primero, ni el único. El primero discurría por la cornisa cantábrica, para evitar los riesgos de las zonas todavía ocupadas por los musulmanes, y con la más importante de las rutas confluían otras que se convirtieron en caminos secundarios y alternativos ante determinadas circunstancias meteorológicas o de otro tipo.

Es el caso del Camino de Invierno a Santiago, que parte del Camino Francés en Ponferrada y, para evitar la dura ascensión por Piedrafita –sobre todo en invierno–, llega hasta Santiago después de cruzar El Bierzo por el Sur, Valdeorras, la Ribeira Sacra, la Comarca del Deza y, finalmente, tras enlazar con la Ruta de la Plata en Lalín, llegar a la capital de Galicia. Este camino es muy antiguo, y se ha demostrado, con documentación, que era muy utilizado por peregrinos que preferían un trazado tranquilo y con climatología invernal poco adversa.

Al seguir en gran parte del curso del río Sil, se evitaban las nieves que el Camino Francés ofrece en Cebreiro. De ese frecuente uso quedan muchas iglesias dedicadas a Santiago, así como monasterios o conventos hospitalarios que atendían a los peregrinos en la ruta. En cuanto a las pruebas documentales, se encuentran sobre todo en los libros de inscripción de bautismos o defunciones en las iglesias de muchas de las poblaciones por las que pasa este Camino.

El trazado permite que los peregrinos disfruten de ciertas ventajas con respecto al más conocido. Esta ruta se desvía del Camino Francés en Puente Boeza, Ponferrada, y sigue por la margen izquierda del Sil hacia Toral de Merayo, Villalibre y Priaranza del Bierzo. Continúa hacia el Castillo de Cornatel, por Santalla, y luego a Borrenes, para seguir en dirección a Las Médulas y Puente de Domingo Flórez. Tras pasar el río Cabrera, siempre dejando el Sil a la derecha, la ruta entra en la comarca ourensana de Valdeorras. Hasta este momento, se habrán recorrido unos 35 kilómetros del total.

Por la comarca de Valdeorras discurren otros 30 kilómetros de este Camino de Invierno. La primera población importante de este tramo es Sobradelo, donde el Sil se cruza por el Puente Nuevo para seguir la ruta por la margen derecha del río. Éntoma es la siguiente población, antes de llegar a O Barco, a donde se entra por la calle Real, y el municipio barquense se abandona por A Proba. Sigue por Arcos, Vilamartín, San Miguel y A Rúa, desde donde sale de la comarca de Valdeorras para entrar, por Montefurado y Quiroga, en la de Lemos. En la Ribeira Sacra, el Camino de Invierno tiene una longitud de 100 kilómetros hasta que se adentra en la Comarca del Deza, en la provincia de Pontevedra. Allí, será necesario recorrer otros 42 kilómetros más, los que quedan hasta Lalín, donde se enlaza con la Ruta de la Plata para, finalmente, llegar a Santiago, unos 57 kilómetros más tarde.

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

Historia de O Barco de Valdeorras

Según Plinio, los primeros habitantes de Valdeorras fueron los gigurri. Ptolomeo habla de los egurros. Habitaban en los castros construidos en las partes altas de las montañas hasta la llegada de los romanos. Éstos construyeron la Vía Nova que atraviesa la zona de suroeste a noroeste e hicieron de Valdeorras un camino de tránsito.

La influencia romana fue grande. Los gigurros tenían su capital en el Forum Gigurrorum, cera de A Rúa, en el lugar de la Cigarrosa y formaban parte del convento asturicense. Se asocia el nombre Calúbriga con Calabagueiros. De Calúbriga era el funcionario de Roma Fabio Pompeio Reburro tal y como consta en una lápida honorífica en una casa de A Rúa Vella. Los calubrigenses serían los habitantes de O Barco que formarían parte a su vez de los gigurri que ocupaban todo el valle. El topónimo Valdeorras vendría de Val de Giorres. Xagoaza y O Castro fueron muy importantes en el desarrollo de la zona.

El nombre de O Barco se deriva de la existencia en la época romana de la ”barca de Viloira” que transitaba entre el “puerto de la barca”, al lado de la Vía Nova en la orilla derecha, y Viloira, en la izquierda, con el fin de comunicar las poblaciones situadas en las márgenes del rio.

En torno a lo que fue la caseta de los barqueros fueron surgiendo pequeñas construcciones y configurándose lo que sería O Barco de Valdeorras. En el año 1902 la construcción entre Viloira y O Barco del puente de San Fernando acabó con la histórica barca. En la actualidad aún puede verse el antiguo embarcadero con sus anillas para amarrar las barcas. Unas cuantas embarcaciones “de atrezzo” se encuentran ancladas en la orilla, frente a Viloira, escenificando lo que durante siglos fue la vida del lugar.

Durante la guerra de la Independencia los habitantes de O Barco tomaron parte activa. Valdeorras fue la primera comarca gallega que les hizo frente a los franceses al mando del abad de Casoyo.

O Barco es un pueblo de construcción moderna. A orillas de río se extiende el Malecón con bellos jardines y un espléndido paseo donde lugareños y visitantes paseamos y nos apoyamos en las barandilas.

O Barco es la capital de la comarca de Valdeorras, es la población con más habitantes de toda la zona. Es una ciudad de servicios en cuyo territorio, además, pueden encontrarse grandes atractivos turísticos. A minutos del casco urbano hay varios tesoros: en el Monasterio de Xagoaza y su entorno, el tiempo parece detenerse en su naturaleza casi virgen y su arquitectura románica; el conjunto monumental de la Villa de O Castro es una población con encanto. La Pincheira de Fervenza, Éntoma, el Casco Viejo de O Barco o Viloira son otros lugares que no deben perderse los visitantes que se acerquen a la localidad. En la capital municipal hay espacios para el paseo y la diversión: el Malecón, en la margen derecha del Sil, es un amplio entorno natural inteligentemente urbanizado que se convierte, sobre todo en verano, en el lugar donde se concentra la vida social del municipio. En el paseo y sus aledaños se encuentran buena parte de los locales de ocio de la villa.

Río Sil. Paseo del Malecón

El paseo del Malecón es un gran espacio para el recreo que recorre la margen derecha del río Sil en el casco urbano de O Barco. El Malecón está urbanizado, con espacios para parques infantiles, zonas deportivas, lugares para el paseo y, sobre todo, mucho espacio verde y árboles. Este lugar es el centro de la vida de la villa, donde se celebran la mayor parte de los actos de las fiestas, las actuaciones musicales, las pruebas deportivas y otras muchas actividades.

En la parte baja del paseo, justo en la ribera del Sil, otra zona natural es también lugar para el descanso y la diversión. Allí se encuentran la playa fluvial de arena, y otro tramo de ribera plantado de hierba con un largo paseo hasta el lugar donde se encuentran las piscinas municipales y las pistas polideportivas.

En la otra orilla del Sil, a donde se llega a través de una pasarela peatonal, se encuentra el Área Recreativa de O Salgueiral. En este caso, la fisonomía natural de la zona se ha alterado lo menos posible para crear paseos entre los árboles, se han colocado bancos y construido un estanque de agua. Hay también barbacoas y mesas, para disfrutar de una jornada completa al aire libre.

Casco Antiguo de O Barco

Un paseo por el casco antiguo de O Barco es imprescindible para quien quiera conocer los orígenes de una población que nació de un asentamiento creado en Porto da Barca –un antiguo embarcadero– en el que se anclaban las barcazas que se utilizaban para cruzar el río Sil y acceder, de forma rápida, a la villa de O Castro, donde se encontraban los servicios administrativos de la zona. Los restos de ese puerto todavía pueden verse en las proximidades de la Plaza Mayor, el verdadero centro neurálgico de este barrio.

La plaza se abre al río Sil, y tanto en ella como en las calles colindantes puede apreciarse una variedad de edificaciones que van desde las grandes casas señoriales con escudos en sus fachadas, hasta los más modestos edificios. Del estilo modernista del edificio del antiguo casino, hasta la arquitectura tradicional de la zona. La iglesia de San Mauro, patrón de O Barco, se encuentra en este barrio. El templo original se construyó a finales del siglo XVI, luego quedó en estado casi ruinoso, y volvió a levantarse a principios del siglo XX. El casco antiguo está siendo revitalizado con un ambicioso programa que ha peatonalizado la plaza y algunas de sus calles. Es, además, una de las zonas más dinámicas en el sector hostelero.

Puentes

En el Barco de Valdeorras, nos encontramos con tres puentes, aunque antes había otro, pero un 27 de diciembre de 1959, el crecimiento del río Sil se llevó por delante el Puente de San Fernando que comunicaba las dos orillas del municipio de O Barco, de ese puente solo queda un pilar convertido en mirador. Mientras se construye el nuevo puente se hace una pasarela, hasta que en 1970 se termina el nuevo puente. En estos ultimos años se han realizado dos pasarelas peatonales, una a la altura del malecón que es conocido como el puente Salgueiral o el puente de hierro, por su estructura y la otra desde San Roque.

En el municipio de O Barco se encuentran varios puentes de origen romano. El más relevante, y quizá el que mejor puede verse se encuentra en la localidad de Éntoma. Situado sobre el río Galir, se cree que este puente era parte de una de las vías secundarias de la Vía XVIII romana, está realizado en lajas de pizarra, es de un solo arco y se asienta sobre la piedra viva del fondo del río.

En la pequeña población de O Córrego, entre Vilanova y O Castro, hay otro puente, en este caso para salvar el río Forcadela. También tiene un solo arco de medio punto realizado con lajas de pizarra, y es, según los estudiosos, de origen romano. En Xagoaza, a unos 500 metros aguas arriba del Monasterio, sobre el río Mariñán, puede verse otro puente, éste muy atractivo por sus dimensiones. Situado al lado de los restos de un antiguo molino, es de un solo arco pero con pilares muy elevados sobre el cauce del río, y se encuentra en buenas condiciones de conservación.

Patrimonio religioso

Además de los ejemplos de patrimonio religioso ya mencionados, en O Barco hay otros templos que también merecen ser visitados. Uno de los casos más destacados es el de la iglesia de Outarelo, dedicada a la advocación de San Francisco Blanco. En esta pequeña población se celebra cada 5 de febrero la romería en honor a este santo, patrón de los males de la cabeza. La iglesia, en la que se guarda en una urna la calavera del santo, fue construida a principios del siglo XVII y tiene un retablo de estilo barroco muy singular. También merece atención la iglesia de A Proba, de origen románico, aunque las sucesivas modificaciones han eliminado la mayor parte de las evidencias de este estilo. En su interior hay pinturas de principios del siglo XVI.

La Iglesia de Santa Rita o Iglesia Nueva, como la llaman en el Barco fue construida entre el año 1963 y 1965, se encargó el proyec­to a Priero y Nieto, pero no abriría sus puertas hasta el año 1980. Se realizo para rendir devoción a la patrona Santa Rita.Desde que se comenzó a celebrar la fiesta en esta parroquia en el año 1935, han ido en aumento los devotos, que vie¬nen a honrar a Santa Rita sobre todo en el 22 de mayo, no sólo de la Villa y de sus alrededores, sino de la comarca de Val¬deorras y de la vecina del Bierzo. En esta iglesia podemos apreciar grandes obras de arte sacadas de la pizarra que es lo que más abunda en la zona como el altar y la pila bautismal.

En la iglesia de San Mauro se rinde honor al Santo Cristo Jesús Nazareno, cuya imagen, según la tradición, tiene su origen en un madero que bajaba por el río y que se resistió a ser cortado para leña.

Viloira y su Casa Grande

Viloira es una población situada a pocos metros de O Barco, en la margen izquierda del Sil. En Viloira se encuentra la Casa Grande, una gran edificación señorial rodeada de un amplio jardín. Se trata de un magno edificio de dos plantas, realizado en piedra y construido a mediados del siglo XVII. Tiene dos patios interiores, en uno de los cuales se encuentra una curiosa fuente realizada en piedra caliza rosada, y en los que se conservan los pilares de piedra roja de la zona. El edificio fue rehabilitado por la Xunta de Galicia y hoy alberga las oficinas administrativas del gobierno gallego.

La entrada principal de la Casa Grande de Viloira está enclavada en la plaza de Otero Pedrayo, un espacio, en su mayoría peatonal, completamente cubierto por las ramas de los grandes plátanos durante el verano. Se trata de una de las plazas con más encanto del municipio, especialmente en los meses estivales. En su entorno se encuentran muchos establecimientos hosteleros, con lo mejor de la cocina tradicional de Valdeorras, y de ella parten estrechas calles, en las que siguen existiendo pequeñas viviendas de dos plantas, con corredores de madera y empinadas escaleras de acceso, siguiendo la arquitectura típica de la zona.

La Iglesia de Viloira también merece una visita. Se cree que el templo actual fue construido en el siglo XVIII sobre la base de una antigua iglesia románica de la que apenas quedan vestigios. Es destacable su portada principal, así como la espadaña barroca que luce, realizada en piedra del país.

No te pierdas en los alrededores del Barco de Valdeorras

Conjunto Monumental Villa de O Castro

Situada sobre una loma, y con nombre que denota su origen prerromano, la Villa de O Castro es uno de los lugares más singulares del municipio de O Barco. Situada a apenas cinco minutos en coche del casco urbano, en esta villa, declarada Bien de Interés Cultural, se edificó una fortaleza que en el siglo XII tenía ya gran importancia como lugar de vigilancia del camino de entrada a Galicia.

O Castro fue capital administrativa de la comarca durante siglos, pero en el XVIII comenzó su decadencia. De la antigua fortaleza medieval quedan, hoy en día, una torre que todavía da fe de su relevancia, así como parte del muro, sobre el que se apoya una Casa Grande con galerías y arcos en la parte que mira hacia O Barco. Al lado se encuentra la iglesia, del siglo XVIII, pequeña y típico exponente de la arquitectura rural gallega.

En O Castro se encuentra también el Pazo de los Flórez, quizá la construcción señorial de titularidad privada más importante y mejor conservada de la comarca. Construida en 1630, tiene una fachada muy llamativa, con seis arcos realizados en piedra roja de la tierra y siete balcones de hierro en esta fachada. El edificio es ahora un hotel, y tiene una capilla a la que se accede por dos puertas: la que da a la plaza delantera del pazo, y la situada en la biblioteca del propio edificio. En una de sus construcciones auxiliares hay un museo de carruajes antiguos.

Además, en O Castro se han recuperado muchas viviendas tradicionales, tanto para uso particular como para negocios de hostelería. Las cuevas son otra de las originalidades de esta población.

Cada Semana Santa, en O Castro se celebra la procesión de los caracoles. Tiene lugar el Viernes Santo por la noche, y debe su nombre a los cientos de conchas de caracoles que se colocan, llenas de aceite con mechas encendidas, en el recorrido que sigue la procesión.

Monasterio de Xagoaza

En un entorno natural extremadamente cuidado se encuentra el Monasterio de Xagoaza, al que se llega en pocos minutos en coche desde O Barco, o en media hora de agradable caminata. Situado en las proximidades de la población del mismo nombre, los edificios principales de este conjunto monumental –monasteiro e iglesia de San Miguel– están rodeados de grandes espacios verdes, en los que sobresale la existencia de masas de árboles autóctonos, como el castaño, el roble o el pino del país. También destaca la gran variedad de especies arbóreas existente en la zona: madroños, abedules, avellanos, encinas, olivos y laureles se encuentran de forma masiva en todo el entorno.

La Iglesia de San Miguel es de origen románico (siglos XII y XIII). De este estilo se conserva, en muy buen estado, el ábside semicircular, cubierto parcialmente con bóveda de cascarón y restos de capiteles. La nave central tiene una cubierta a dos aguas, con un artesonado de madera interior, y pinturas de estilo manierista, datadas en el siglo XVI. El retablo, de estilo barroco, tiene columnas estriadas en zig-zag. En la fachada puede verse una cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén.

La construcción del monasterio está datada en el siglo XVIII. El edificio, que impresiona por su belleza y simplicidad, está realizado en piedra y se articula, en forma de U, alrededor de un claustro interior rectangular. A este patio, y por ende al monasterio, se accede por un gran portalón, desde el que puede verse la galería de madera situada en el primer piso del edificio, alrededor de todo el claustro. En la planta baja de la construcción se ubica una moderna bodega vitivinícola, cuyos viñedos se encuentran situados también en el entorno del conjunto monumental.

Pincheira de Fervenza

La “Pincheira” de Fervenza es un enclave natural que nadie debe perderse, por la belleza casi salvaje del lugar. Se trata de una cascada de 25 metros situada a pocos metros de la población de Fervenza, es uno de los parajes de mayor interés paisajístico del municipio de O Barco.

El agua cae con fuerza desde casi treinta metros de altura a una laguna natural desde la que sigue su curso. Barandas de madera, mesas y sillas se agrupan en un amplio espacio desde el que también puede verse una panorámica espectacular del Valle del Sil. Se trata de una de las muchas cascadas naturales que hay en la zona, pero quizá es una de las más impresionantes y, al mismo tiempo, más fácil de visitar por el cómodo acceso y la cercanía a O Barco.

Puede llegarse en coche casi hasta la misma cascada. Desde la localidad de O Barco de Valdeorras (Ourense) tomamos la carretera de Sobradelo, y nada más cruzar el puente sobre el río Sil, entramos a la derecha a la localidad de Viloira. Una vez en la plaza, seguimos de frente por una carretera que comienza a subir, y en cuya entrada se indica entre otras cosas “Fervenza”, el nombre de la aldea a la que tenemos que llegar. Después de 4 Km. de carretera, en la que nos encontraremos un par de desvíos bien señalizados, llegamos a la aldea en cuestión. Podemos aparcar al lado de la fuente que hay en una placita en el centro del pueblo. Una vez allí, la entrada en el río es bastante evidente, puesto que se ve perfectamente la depresión por la que discurre. Lo mejor es entrar por un molino que hay en la parte baja del pueblo. También es posible entrar al cauce por el puente que hay un poco más arriba de la iglesia, lo que nos facilita el acceso, pero nos tocará andar un poco más por el cauce, sin mucho interés por otro lado en este tramo.

Ferias y fiestas

Fiesta del Botelo

Fiesta gastronómica muy asentada en O Barco, en la que participan cada año cientos de personas. Tiene lugar habitualmente en la segunda quincena del mes de enero, y durante la comida se degusta el tradicional “botelo” de la zona. Se trata de un embutido con diferentes carnes de cerdo, adobadas y curadas, y posteriormente cocido. Se acompaña de patatas hervidas y chorizos.
Los que hemos tenido y tenemos el privilegio de haber disfrutado de la gastronomía en GaliciaW podemos hablar de los productos de su tierra de una forma diferente, siempre desde el conocimiento que nos han inculcado nuestros antepasados. No se cuando fue la primera vez que yo comí el Botelo, pero si me acuerdo cuando se acercaban las navidades, o bien unas semanas después de hacer la matanza, mi abuela lo preparaba para toda la familia. Ese día se reunían todos en casa a disfrutar de este alimento como si festejaran algo, familia, vecinos y amigos. Mas información

Camino de las Cuevas de O Castro
Esta celebracion suele celebrarse siempre a primeros de julio, tiene lugar en la Villa de O Castro el Camino de las Cuevas. Cientos de personas se reúnen en este lugar para visitar las cuevas privadas que se abren ese día para degustar los vinos caseros que en ellas se elaboran, acompañados de buenos pinchos con productos del lugar.

La agrupación de Bodegueros de O Castro organiza cada año el `Camiño das Covas` de O Castro en colaboración con el Ayuntamiento de O Barco. Aunque esta fiesta es en verano y suele hacer un calor tremendo, la gente de los alrededores no deja de acudir para refrescarse con un buen vinito de la comarca. No dejes de visitar en esta zona el Pazo de los Florez.

Feria de Viloira
La feria mensual de O Barco se celebra cada día 6, en la localidad de Viloira. Es la más importante de la comarca y en ella se reúnen cientos de vendedores y miles de compradores. El clásico “pulpo á feira” puede degustarse tanto en los puestos colocados al efecto como en los establecimientos existentes en la plaza. Durante toda la mañana puedes disfrutar de compras en los puestos.

Fiesta del Corpus en el Casco Antiguo
Tres de las calles más representativas del casco viejo, San Roque, Real y San Mauro, se cubren de alfombras de flores en la fiesta del Corpus. Los adornos florales son realizados por los vecinos del barrio, que en ocasiones trabajan durante toda la noche para poder ofrecer, desde primera hora de la mañana, las creaciones más originales y llamativas.

Fiestas patronales
Son muchas las fiestas patronales que se celebran en el municipio de O Barco, pero las más importantes, no sólo para el municipio, sino para toda la comarca, son las del Cristo, el 14 de septiembre. Durante al menos una semana, en la villa puede disfrutarse de un amplio programa pensado para todos los públicos.

Actuaciones musicales para los más jóvenes, parques infantiles, teatro y juegos para los más pequeños, orquestas para todas las edades, y pruebas deportivas, como la Milla Urbana o el Descenso del Sil, que reúnen en ocasiones a miles de personas. El paseo del Malecón y la plaza Mayor son los lugares en los que se concentran las actividades. O Barco celebra también la fiesta de Santa Rita, en el mes de mayo y, por último, el patrón de O Barco, San Mauro, en enero, es una pequeña fiesta que se celebra sobre todo en el ámbito familiar.

Además, también en O Barco, tienen lugar, el 16 de agosto, las fiestas de San Roque, en el barrio del mismo nombre. Viloira celebra la Octava del Corpus, San Juan, en Éntoma, en Vilanova las fiestas son el 15 de agosto, en honor a la Asunción, y Forcadela celebra a Santiago el 25 de julio. Por último, las fiestas de Santa Marina son a mediados de julio.

Donde dormir

- Hotel 4* Pazo do Castro.- 988 347 423
- Hotel Espada.- 988 322 686
- Hostal O Isla (Viloira).- 988 325 134
- Hostal La Gran Tortuga.- 988 321 175
- Hostal Mayo.- 988 322 098
- Hostal Casa Ignacio (Viloira).- 988 326 005
- Hostal A Barca (Viloira).- 988 320 586
- Pensión do Lar.- 988 320 980
- Pensión la Perla.- 988 685 169
- Hostal Viloira (Viloira).- 988 322 152

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

En el Ayuntamiento de O Barco hay seña¬lizadas seis rutas. Son las siguientes:

Ruta Monumental. PRG-13
Comienza en O Barco. Sigue en dirección a Vilanova, por la calle del Chao y, antes de llegar a esta población, toma un ca¬mino a la izquierda para, tras pasar por O Córrego, seguir hasta O Castro. Desde aquí se toma la carretera de Veigamuiños a Xagoaza, donde se visita el Monasterio, para luego pasar por O Ferradal y Porte¬la, y descender a Tremiñá y de nuevo a O Castro y a O Barco.
Longitud: 13,2 Km.
Tiempo: 3 horas
Dificultad: baja

Ruta del Sierro. PRG-14
La ruta comienza en O Barco, por la ca¬lle Veiguiña, para seguir por la Ribera, a Vilobal, donde se toma la pista que sube al Sierro, para seguir hasta el alto de la Portela de Éntoma. Desde allí se inicia el regreso a O Barco, por la cumbre del Sie¬rro, a través de un camino bien marcado que lleva al alto del Xirimil, desde donde se toma la carretera del Sierro y se regre¬sa a O Barco
Longitud: 10 Km.
Tiempo: 2 horas
Dificultad: baja

Ruta del Camino Real. PRG-15
Se parte del cementerio de O Barco, por la calle Retorno, donde se ven indicios del viejo Camino Real, para llegar a la carretera que lleva a Éntoma, donde se toma un sendero que llega a A Veiga de Cascallá, y allí, en dirección oeste, un camino que se sigue hasta llegar a un puente sobre el arroyo. El camino sube en dirección al alto de Erbedal y, luego, por el mismo trayecto de la ruta PRG-14, se llega al Alto do Xirimil, para seguir el mismo recorrido anterior y regresar a O Barco.
Longitud: 17,4 Km.
Tiempo: 4 horas
Dificultad: baja

Ruta de las Penas Marías. PRG-16
Comienza en el mismo lugar que la Ruta Monumental, pero siguiendo hasta Vi¬lanova en vez de desviarse hasta O Có¬rrego. Luego se sigue hasta Reporicelo y, desde aquí, se continúa con la ascen¬sión hasta las Penas Marías. En total, el desnivel de esta ruta es de 949 metros, y la cumbre del pico Penaguillón está situado a 1.279 metros, mientras que las Penas Marías están a 1.256. Desde allí, se baja por Puxeiros, y, por una pista fores¬tal, hasta Outarelo, para luego tomar la pista de O Córrego y volver a O Barco por el mismo lugar que la Ruta Monumental.
Longitud: 18,2 Km.
Tiempo: 5 horas
Dificultad: media

Ruta de la Sierra de Eixe. PRG-17
El paseo comienza en la fuente de la ca¬lle Cimadevila, en Viloira. Desde ese mo¬mento se inicia la ascensión, que salvará un desnivel de 893 metros, por el camino viejo de Alixo, con varios desvíos, hasta llegar a esta población por el lugar de Barbadá. Se sale de Alixo en dirección este, hasta que se llega a Domiz y, de allí, a Candeda, por una pista asfaltada ro-deada de castaños. Luego se sigue has¬ta Campo dos Caios, un pico situado a 1.223 metros de altitud. Desde ese punto se inicia la bajada, hasta llegar de nuevo a Alixo, y regresar a O Barco siguiendo el mismo camino que a la ida.
Longitud: 23,8 Km.
Tiempo: 5 horas
Dificultad: media

Ruta Panorámica. PRG-18
El itinerario se inicia en Viloira, por la calle Vilabril. Por el paraje de A Raña se llega a la población de Arnado, donde se toma el camino en dirección a Correxais. De allí se sigue a Fervenza, donde es obligado ver la pincheira y, luego, por una pista as¬faltada se llega a Santa Marina, la pobla¬ción más alta de O Barco, a 860 metros de altitud. Por la pista asfaltada se sigue hasta Santigoso y, por un camino, se baja hasta Viloira.
Longitud: 17 Km.
Tiempo: 4,5 horas
Dificultad: baja

Ruta de la Pincheira de Fervenza
El punto de salida se encuentra en el área recreativa de O Salgueiral, y sigue en di¬rección al Parque Empresarial de A Raña, desde donde se accede a las poblacio¬nes de Vales, Cesures y Fervenza, donde puede verse la Pincheira. El regreso se realiza desde este lugar por la población de Arnado, nuevamente en dirección al Parque Empresarial, para terminar, por el mismo camino que en la ida, en el Sal¬gueiral.
Longitud: 13,5 Km.
Tiempo: 2,5 horas
Dificultad: baja

Que visitar en O Barco de Valdeorras

Fuente: Información Turística O Barco
Fotos: Isabel Vega

Peña Trevinca, la montaña más alta de Galicia en la Red Natura 2000. Es la cumbre más alta de Galicia. Situada a 2.127 metros, está rodeada de otras montañas que forman un macizo denominado Macizo de Trevinca, como Peña Negra (2.119) y Peña Surbia (2.095). La zona está incluida en la Red Natura 2.000 y es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), además de zona de especial protección para las aves (ZEPA). El territorio protegido abarca una amplia zona de casi 25.000 hectáreas situada en los límites provinciales de Ourense con León y Zamora. La mayor parte se encuentra en el municipio de A Veiga y en el de Carballeda de Valdeorras.

El origen del nombre de Trevinca se ha debatido largamente por historiadores, con varias posibilidades. Por un lado, podría provenir del nombre de una flor silvestre muy habitual en esta zona: se trata de la Vinca Minor, cuyo nombre vulgar es “Pervinca”. Esta especie es muy abundante en Trevinca, florece en primavera, es de color azul y tiene cuatro pétalos. Otras fuentes aluden a otras posibilidades por cuanto el “Tre” inicial podría derivarse de las tres provincias que la montaña separa, e incluso a los tres ríos que nacen en sus cumbres.

La sierra apenas está explotada turísticamente, salvo en lo que se refiere a rutas de senderismo que son utilizadas habitualmente por los amantes de la montaña. En las laderas del municipio de Carballeda se han instalado algunos remontes para la práctica del esquí, y existe un refugio de montaña del Club Peña Trevinca. También en la cara de A Veiga hay un refugio de la Federación Gallega de Montaña. Está en la localidad de Ponte.

El Macizo de Trevinca tiene un clima excepcionalmente duro, con fuertes nevadas en invierno, que a veces se prolongan en las cumbres hasta bien entrada la primavera. Los altos nevados nutren arroyos, afluentes y ríos situados en todas las vertientes de la sierra, como el Xil, el Xares o el Bibei. En las cumbres hay varias lagunas, de aguas transparentes y extremadamente frías durante todo el año. Entre esos lagos naturales de la sierra están el de la Baña, y las lagunas de Ocelo y de A Serpe.

Pero si algo distingue el lugar es el delicado equilibrio natural de todo el entorno, en el que hay una gran diversidad bioclimática, debido fundamentalmente al desnivel existente entre las cotas más bajas y las que están más elevadas. En esta sierra conviven especies de flora y fauna muy escasas en otras zonas de Galicia, y se conservan hábitat únicos: uceiras, prados ibéricos, desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos, pendientes rocosas silíceas, bosques aluviales, de robles, castaños, acebos y tejos.
Hay una gran abundancia de líquenes en los troncos de los robles, lo que da idea de la pureza del aire.

Además de la Vinca Minor, la flor ligada al origen del nombre de Trevinca, también hay otra planta, la genciana, que está siendo protegida: su raíz era utilizada desde tiempo atrás como medicina, y contiene la sustancia más amarga conocida hasta ahora: la amargogencina. El Ayuntamiento de A Veiga, además de estas dos especies, también cita a otra como sus joyas más preciadas en esta materia: la planta carnívora “drosera rotunfifolia”, que se encuentra en cierta abundancia en las zonas de los pastizales con turberas existentes en la vertiente veiguesa de la alta montaña. En cuanto a la fauna, se han contabilizado aproximadamente 165 especies de vertebrados en todo el territorio. De ellas, 100 corresponden a aves, otras 36 a mamíferos, 12 a anfibios, 13 a reptiles y 4 a peces. El águila real, el buitre leonado y el halcón peregrino son algunas de las especies existentes en el entorno. También viven en esta sierra lobos y perdices “perdix”, ambas especies en vías de extinción, el lagarto “schereiberi”, endémico en las zarzas, y una mariposa llamada “Aricia morronensis ribbe” que es endémica de montaña. También hay zorros, martas, jabalíes y corzos.

Las escasas poblaciones situadas cerca de los puntos más altos de la sierra conservan la arquitectura popular típica de la zona, con la piedra, la madera y la pizarra como protagonistas.

GR Peña Trevinca

Los GR son recorridos a pie, de gran longitud, debidamente señalizados para facilitar el camino a los visitantes. En el caso del de Peña Trevinca, la señalización aún no se ha completado, pero sí está realizada en gran parte. Al finalizar todo el trabajo, se contará con una ruta de cerca de 200 kilómetros. Se trata de un camino circular que recorrería territorios de varios ayuntamientos, de Ourense y Zamora: A Veiga, Carballeda, Viana y Petín, en Galicia, y Porto y Pías, en Castilla-León. Además, también están previstos varios senderos de pequeño recorrido (PR).

El GR partiría de cualquiera de los puntos previstos, y se realizaría en la dirección que cada caminante quisiera. Pero, por ejemplo, saliendo de Ponte, en Zamora, pasaría por Vilanova, Ricosende, Soutadoiro, la Ermita de San Gil, minas de Valborraz, Vega de Conde, Embalse de Puente Porto, Porto, Pías, Sever, Cepedelo, Penouta, Corzos, Baños y Xares. Es una ruta de una dificultad alta, tanto por su longitud como por la ascensión que es preciso realizar, ya que Trevinca está a 2.127 metros y muchos de los montes circundantes, a más de 2.000. Además, el desnivel llega a ser de 1.700 metros –dependiendo donde se inicie la ruta–, y las dificultades pueden ser mayores en función de la climatología. En invierno, sólo puede ser realizada por montañeros experimentados.

Este sendero permite conocer muchas de las lagunas de origen glaciar que existen en el macizo, así como aldeas de alta montaña que siguen conservando el sabor de antaño. Los refugios existentes en la ruta garantizan protección y abrigo a los senderistas.

Fuente: Información Turística O Barco

La Parroquia de Xares se encuentra situada en el oriente ourensano. Limita al este con la provincia de Zamora, concretamente con Porto de Sanabria. ES uno de los pueblos más orientales de la provincia, perteneciente al municipio de A Veiga; es una de las 29 parroquias que tiene este extenso ayuntamiento, en la antiguamente denominada Terra do Bolo y ahora comarca de Valdeorras.

En su día fue uno de los pueblos más importantes de la zona, aunque la emigración ha castigado con la despoblación este hermoso lugar. Dista 12,5 km. de la capital del municipio, A Veiga, y 150km. de la capital de la provincia, Ourense.

Situado en la falda del macizo montañoso de “Peña Trevinca”, pico más alto de Galicia, a 2.124 m. de altitud, y regado por el conocido y apreciado río truchero Xares.

Al estar enclavada en una zona de alta montaña, la climatología, sobre todo en invierno es extrema, lo cual significa un atractivo más para el disfrute de esta belleza.

La Iglesia de Xares es de principios del siglo XI – 1010. Reformada en el siglo XVI, tiene planta en forma de cruz patriarcal, típica del estilo románico. Su fachada es neoclásica. Era parroquia de presentación del Marquesado de Figueiredo. Tradicionalmente, dicen de la casa de Lamela.

Esta iglesia, de una magnificencia extraordinaria teniendo en cuenta la pobreza del entorno, tiene un indudable valor histórico-artístico. En ella se conserva una monumental cúpula, con una original linterna de gran valor artístico, en la base de la cual aparecen cuatro figuras labradas en piedra, representando a los maestros cantero y los dos peones, tal y como se acostumbraba a representa a los responsables de la obra artístico-arquitectónica.

Como patrimonio cultural, se conservan libros de fábrica y registros parroquiales del año 1504. Entre las joyas bibliográficas, que el párroco de Santa María de Xares custodia con celo, destaca éste libro: es el registro de bautizos y defunciones del año de 1583. Como detalle, datos sobre los fallecimientos por la peste de 1599.

Otro de los detalles de la herencia de un sacerdote a la parroquia, dejando 1.000 reales; mas se digan mil misas por su alma.

Entre los documentos que figuran en los archivos de esta parroquia, destaca este detalle, de una venta que hizo D. Esteban Salgado a D. Juan Alonso Joseph Quiroga, Ponce de León y Figueiredo, abad de la Parroquia de Santa María de Xares que ejerció como tal en 1656.

Este abada fue el que llevó a cabo una de las restauraciones de la Iglesia y realizó las obras de ampliación de la misma, aumentando la parte de la fachada e insertando en la misma el escudo de armas de Ponce de León, Lamela y Quiroga.

La parte de atrás de la iglesia tiene piedras pertenecientes al origen de la actual iglesia. Debajo de la corona tiene la abreviatura del Ave María, y más abajo vemos la fecha de la construcción de esta iglesia: año 1010. También se encuentra un cuadro de la iglesia de Xares, pintado por el pintor Paco Ascón, actualmente vecino de este pueblo.

Las dos campanas de abajo están dedicadas a Santa María de Xares, y fueron fundidas en 1953. La campana superior es la más pequeña. Fue construida en 1760 y está dedicada a Santa Bárbara – Ora pro nobis. La campana tiene una inscripción: A el templo apresura el paso y corre no tomes de mi el ejemplo que aunque te combido, siempre me quedo en la torre.

Foto y texto: Marcos Lires

Torre de Hercules

La Torre de Hércules ha sido incluída en la lista de monumentos elegidos como patrimonio de la humanidad. El faro coruñés recibe esta distinción de gran importancia mundial. Después de muchas horas de espera y tras descartarse la candidatura de las minas de Almadén, la propuesta de la Torre de Hércules ha sido aceptada.

Esta decisión, que ha desatado la alegría y la euforia entre la delegación gallega desplazada a la capital andaluza, se ha conocido a las 18.26 horas, cuando, después de darse lectura al informe de la candidatura y de recibir los elogios de numerosos países, el Comité ha aprobado por aclamación y tras una breve deliberación inscribir al faro romano en la Lista del Patrimonio Mundial.

La noticia, seguida a través de una pantalla gigante en la plaza de María Pita por cientos de coruñeses, ha llevado la euforia a la ciudad, que esperaba desde primeras horas del día la distinción internacional para el símbolo de A Coruña.

Plaza María Pita

Es la plaza principal de la Coruña, forma un rectángulo de más de diez mil metros cuadrados, antiguamente se llamaba Plaza de Alesón, en ella se encuentra en un lateral el ayuntamiento y el Palacio Municipial. El esto de edificios tiene en sus pórticos varios restaurantes en los que se puede degustar la riquísima comida gallega, estos bares hacen que tanto el fin de semana como a la hora de las comidas tenga un ambiente muy bueno.
Dentro del edificio del Ayuntamiento de principios del siglo XX hay varias estancias, entre ellas la de los plenos, una pinacoteca y una que alberga una colección de Relojes, dicen que es la mejor colección que existe en toda España.
En la plaza de María Pita nos encontramos con una estatua de bronce de María Mayor Fernández de Cámara y Pita conocida por todos como María Pita, es un homenaje por la defensa que hizo a la Coruña en 1589 contra la Armada Inglesa dirigida por el corsario Francis Drake.
La historia cuenta que las tropas inglesas cercaron A Coruña un 4 de mayo de 1589, abrieron una brecha en una de las murallas y comenzaron el asalto de la ciudad vieja, dirigido por un alférez que, con la bandera de la resistencia en mano, logró subir a la parte más alta de la muralla. Ahí es cuando María Pita mató al alférez inglés y consiguió que se paralizara el asalto.

El Obelisco Millenium

El Obelisco Millenium se ubica en Coruña en el Paseo Marítimo de Labañou, exactamente al otro extremo de la Torre de Hercules, tiene una altura de 46 metros de altura y se construyó en el 2000 para conmemorar el inicio del siglo XXI y a las 00 se iluminó por primera vez. El obelisco está hecho en acero y tiene casi 170 cristales de roca tratada a 800º con 3 mm de espesor, dichos cristales estan traídos desde Holanda.
En los trece primeros metros de altura en el monolito se cuenta la historia de los principales acontecimientos y personajes de la Coruña, están tallados en los cristales.
Desde varios puntos de la ciudad se puede ver en la noche el Obelisco Milenium, ya que tiene una gran iluminación mediante 142 focos de luz (53.100 vatios).

El Castillo de San Antón

El Castillo de San Antón era un pequeño islote en medio de la bahía en el que había una ermita que estaba dedicada a San Antón, se construyó aquí esta antigua fortaleza en 1587 para la defensa de la ciudad, asi controlaban todos los ataques que venían por el mar.
En el siglo XVIII la fortaleza sirvió como prisión hasta 1960 que paso a manos del Ayuntamiento, ocho años más tarde se convirtió en el Museo Arqueológico e Histórico de esta ciudad, en el se exponen restos defensivos que se usaron en la ciudad de La Coruña, entre los que destacan además un gran lienzo de la muralla, las puertas del Parrote, Clavo y San Miguel, y un embarcadero tallado en la roca.
El Castillo tiene dos plantas las cuales se comunican por una rampa, en la planta alta hay unas escaleras a la izquierda que dan acceso al aljibe, el Castillo dispone de una canalización de agua que va a dar al aljibe.
Horario de septiembre a junio: Martes a sábado de 10:00 h. a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 h. a 14:30 h. Lunes cerrado. De julio y agosto: Martes a sábado de 10:00 h. a 21:00 h. Domingo y festivos de 10:00 h. a 15:00 h. Lunes cerrado.
Dirección: Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez Nº2 – 15001 A Coruña
Teléfono: 981 189 850 Web: http://www.sananton.org

Playas en Coruña

En la Coruña nos encontramos con 11 playas, todas ellas con una arena muy fina y blanca, de fácil acceso para los bañistas. A continuación os comento algunas que no debéis dejar de visitar.
Riazor: Es la más conocida de todos y se encuentra junto al estadio de fútbol de Riazor. Tiene una forma de concha y una arena muy fina, suele ser muy frecuentada por la proximidad a los hoteles y al casco urbano. Tiene bandera azul, aseos, duchas y acceso a minusválidos. En verano y en fiestas se suele celebrar varios conciertos en esta playa.
San Amaro: Esta playa es conocida porque es la que se encuentra a cerca de la torre de Hércules. Tiene 105 metros de longitud por 25 metros de anchura, es de arena fina y tiene acceso a minusválidos. Esta playa dispone de fondeadero de embarcaciones de pesca (lanchas pequeñas).
Orzán: Muy cerca del casco viejo se encuentran estas playas, tiene un mirador desde el que se contempla un gran espectáculo hacia el mar, y se puede escuchar las olas con un sonido embriagador, tanto que el sonido del mar de la playa de Orzán ha sido ganador del concurso “Sound of the Sea”, en el que han participado más de 621 ciudades del mundo. Es también donde los surfistas suelen ir por el gran oleaje.
Playa de Adormideras: La Playa de las Adormideras de La Coruña es una pequeña cala que se encuentra escondida entre el paseo es de arena fina y oleaje moderado.
Playa de Las Lapas: Se encuentra al pie de la Torre de Hércules, es muy tranquila y acogedora, tiene bandera azul.

Aquarium Finisterrae

Es también conocida como Casa de los peces o Casa dos peixes como le dicen en Coruña, se encuentra en el Paseo Marítimo, entre la Casa del Hombre y la Torre de Hércules. Se creó en 1999 como centro interactivo para el estudio de los peces y la vida marina en general. Tiene varias salas, una de las mas impresionantes es la Nautilus, que está decorada igual que el submarino Nautilus del Capitán Nemo. También se pueden visitar fuera de las instalaciones el Octopus Garden, donde viven miles de pulpos, y la Piscinarium en donde hay focas atlánticas. En el exterior hay un acuario donde viven langostinos, estrellas de mar o rodaballos.
Si eres aficionado a la fotografía en la Sala Isabel Castelo puedes ver una gran exposición de fotos de naturaleza y animales marinos. Y para los amantes de la naturaleza está el Jardín botánico que tiene las especies más representativas del litoral gallego.
Precio entrada: 12€ persona
Dirección: Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 34 15002 A Coruña Teléfono: 981 189 842

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas artes abre sus puertas en el año 1922, en esa época era dirigido por Ángel del Castillo, poco a poco se fue formando una gran colección de obras, fue tal el crecimiento con los años que se decide en 1995 construir un nuevo museo. El 16 de septiembre de 1985 fueron robadas dos obras de Rubens, las cuales recuperaron y están expuestas en una de las salas de la antigua sede.
En las nuevas instalaciones hay más de 5000 metros cuadrados, parte de este edificio pertenece al antiguo convento de las Capuchinas, el cual está restaurado, en el se expone una gran colección de grabados de Goya y piezas de cerámica de Sargadelos. Tiene una biblioteca, sala de exposiciones temporal a parte de la permanente, tienda para comprar algún recuerdo y un salón de actos con capacidad para unas 110 personas.
Dirección: Calle Zalaeta s/n. 15002 A Coruña Teléfono:981 223 723
Horario: Martes a viernes de 10:00 h. a 20:00 h. Sábados de 10:00 h. a 14:00 h. y 16:30 h. a 20:00 h. Domingos de 10:00 h. a 14:00 h. Lunes y festivos cerrado.

Museo de Arte Sacro de la colegiata

En este museo se encuentran muestras de orfebrería religiosa de los siglos XVI al XX, hay más de 100 piezas religiosas, las que más destacan son una arqueta eucarística del barroco alemán del S. XVII y una custodia del barroco alemán del S. XVII. También se puede disfrutar de las columnas que se encuentran en el interior las cuales se encuentran inclinadas, de una torre de campanas con capitel del siglo XV y rosetón ojival en el testero.
Se pueden visitar las cuatro plantas completamente gratis.
Horario: Martes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h. sábados de 10:00 h. a 13:00 h. Domingo, lunes y festivos permanece cerrado. El acceso: Gratuito
Dirección: C/ Puerta de Aires, 23. 15001 A Coruña Teléfono: 981 203 186

Museo de los Relojes

El museo de los relojes se encuentra en el mismo Palacio Municipal, tienes que entrar al mismo ayuntamiento para poder acceder a los grandes salones y en uno de ellos es donde se encuentra esta gran colección de relojes de los siglos XVI al XX, tiene más de 100 relojes únicos en el mundo. Para los grandes amantes de lo antiguo, no solo los relojes son dignos de admirar, estos son expuestos en muebles de época.
Muchos de los relojes que se encuentran aquí han sido donados por gente durante todos estos años que ha permanecido la colección en las instalaciones del ayuntamiento que se en cuentra en la Plaza María Pita, otros han sido adquiridos por el mismo Ayuntamiento de A Coruña por el gran valor que tenía.
Horario: Lunes a viernes de 17:00 h. a 19:00 h. (Cerrado en agosto). El acceso es gratuito.
Dirección: Plaza de María Pita, 1, 1º. 15001 A Coruña Teléfono: 981 184 226

Domus – Casa del Hombre

Conocida como la Casa del Hombre, fue creada en 1995 y en ella se ha conseguido unir ciencia y arquitectura en un homenaje a la especie humana. Es un museo sobre el ser humano diseñado por el arquitecto Arata Isozaki.

La visita completa contiene 10 zonas: Yo (la identidad), Genética, Evolución Humana, Paisajes (imágenes microscópicas de tejidos y células), Reproducción y desarrollo embrionario, Sentidos, Corazón y sistema circulatorio, Comer para Vivir, Sistema Motor y el pie.

Dentro hay varias salas, una de ellas tiene exposiciones temporales, pero quizás la que más gusta al visitante es la sala de proyecciones de gran formato (Imax) llamada Leonardo da Vinci que tiene una pantalla de 80 m2, 17 altavoces y un equipo de 7000 w de luz.

Precio entrada: 2€
Dirección: Parque de Santa Margarita, S/N 15005 A Coruña Teléfono: 981 189 844
Horario: Lunes a domingo: de 10h a 19h

Casa de las Ciencias

La Casa de las Ciencias es un museo interactivo de carácter científico, se encuentra en el Parque de Santa Margarita. Se creó en 1985 y tiene exposiciones permanente de los principios de la ciencia, la tecnología y el mundo natural, entre el que destaca el Planetario. Se creo junto con otros museos de la ciudad, como la Casa del Hombre, Domus, la Casa de los Peces, Aquarium Finisterrae, museos científicos divulgativos donde la que está prohibido es “no tocar”.

En la Casa de las ciencias se hacen conferencias, exposiciones, proyecciones y cursillos. Tiene tres plantas y la cúpula semiesférica del edificio donde se alberga el planetario, una de las cosas que se puede ver desde cualquiera de ellas es el gran Péndulo de Foucault, que desciende hasta la primera planta.

Dirección: Parque de Santa Margarita, S/N 15005 A Coruña Teléfono: 981 189844

Casa Museo Picasso

La familia Picasso paso solo cinco años en A Coruña, era una época en la que la ciudad tenía una gran creación artística, su casa se conserva tal y como el pintor la tenía, y en ella se pueden ver algunas de sus obras que pinto siendo adolescente. Pero no solo están sus obras expuestas, también las de su padre que era profesor de Bellas artes, pintor y profesor en el Instituto de A Guarda.

Acceso: El acceso es gratuito.
Horario: Miércoles, domingos y festivos de 10:30 h. a 14:00 h. Jueves, viernes y sábado de 10:30 h. a 14:00 h. y de 17:30 h. a 20:00 h.
Dirección: Calle Payo Gómez 14, 2º. 15004 A Coruña Teléfono: 981 184 278

Museo Militar Regional

Donde antiguamente se encontraba el antiguo Convento de San Francisco, ahora se encuentra en ese terreno el Museo Militar Regional de la Coruña.
Este edificio Militar data de del año 1.940, destaca por su aspecto sobrio y señorial integrado en el entorno de piedra de la Plaza de Carlos I. En la planta baja destaca la máquina del reloj del Palacio de Capitanía General que data de mediados del siglo XVIII; es una pieza única, expresamente construida para el citado palacio.

En el museo puedes ver una de colecciones de armas de fuego de las más importantes y completas que existen entre las que se encuentran rifles, mosquetones y carabinas, con la presencia de los míticos Winchester 73 de las guerras indias y del revolver Colt de la conquista del Oeste, así como de los Mauser y Remington de la Primera y Segunda Guerra Mundial. También hay banderas, mobiliario, uniformes y todo lo que tiene que ver con lo militar.
Entrada: Gratuita
Horario: Lunes a sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 h. a 14:00 h.
Dirección: Plaza de Carlos I s/n. 15001 A Coruña Teléfono:981 205 300

Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF)

El Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa se encuentra en las instalaciones que son propiedad de Unión Fenosa, fue inaugurado en 1995. Tiene una colección de Arte Contemporáneo Español de los siglos XX y XXI y ofrece a lo largo de todo el año una amplia programación de exposiciones temporales, cursos y talleres para niños y para adultos, congresos, conferencias, conciertos, ciclos de cine, presentaciones literarias y un Programa de Participación Social a través del Arte Contemporáneo.

Horario: Martes a sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:30 h. Domingos y festivos de 11:00 h. a 14:00 h. Lunes cerrado.
Dirección: Avda. de Arteijo 171, Bj. 15007 A Coruña Teléfono: 695 219 363 – 981 178

Parque Escultórico de La Torre

El parque de la torre es un lugar muy especial, ya que durante el recorrido te vas encontrando monumentos y esculturas, es como un museo al aire libre, puedes encontrarte con un montón de obras al aire libre. Es también conocido por el parque de los Menhires o el parque de Hércules.

En el puedes ver lo que se denomina Familia de Menhires. Es un grupo escultórico de doce piezas, que representan por sus tamaños, los más altos, al padre y la madre, y los demás más pequeños y variados, a los hijos. Los doce menhires tienen una ubicación estratégica A cada uno se le realizó una abertura por la cual se puede ver el mar, la Torre de Hércules, el atardecer. Es una obra habitable, se puede entrar en ella recorrerla y sentir la energía. El menhir es una piedra sin pulir erigida verticalmente. Es el símbolo de lo masculino, del destino. También recrean el rito de la rueda del tiempo que gira eternamente. Esta obra se ve desde la Torre y la forma geométrica que se observa es elíptica aunque físicamente forman un círculo. Seguir leyendo

Paseo en Tranvía

Una de las mejores formas de conocer parte de la ciudad es dar un inolvidable paseo en tranvía, es una idea tanto para los que nos les guste caminar mucho, como para los que si. Las paradas son: Dársena, Castillo de San Antón, Maestranza, San Amaro, Torre de Hércules, Aquarium Finisterrae, Domus, Playa del Orzán, Playa de Riazor. Estadio de Riazor. El recorrido es de 13 kilómetros.

El trayecto cuesta 1€ y sale desde Riazor hasta la Torre de Hércules, te da un paseo muy chulo por toda la costa, puedes ir disfrutando de las playas del Orzán y Riazor, del Castillo de San Antón, del faro moderno de la Coruña, el Aquarium Finisterra, el Domus y llegar a la maravillosa Torre de Hercules. Durante el trayecto te puedes bajar y subir todas las veces que quieras. Una de las paradas que os recomiendo es el Castillo de San Antón.

Iglesia de las Capuchinas

El templo consta de una sola nave fragmentada en cuatro tramos, y el falso crucero. La fachada es de estilo barroco compostelano de principios del siglo XVIII, se dibuja con trazos potentes y consta de un solo cuerpo dividido por cuatro pilastras, que flanquean la hornacina de la Virgen de las Maravillas; en el cuerpo de coronación, aparece el escudo de la orden Franciscana. En el interior de la iglesia se puede ver un cuadro de San Francisco atribuido por algunos a Zurbarán.

Esta iglesia se construye en el siglo XVIII bajo la dirección del arquitecto gallego Fernando de Casas y Novoa, entre las obras importantes de este arquitecto barroco destaca la Catedral de Santiago de Compostela, de la cual fue el maestro de obras.
Dirección: Calle Panaderas,40 – La Coruña

Iglesia de San Jorge

La iglesia de San Jorge se encuentra en el antiguo barrio de extramuros, un barrio lleno de pescadores en la ciudad de A Coruña. Su construcción fue muy lenta y se tardo muchos años (1693-1906), en su día fue convento de los Agustinos y también iglesia de la de la Compañía de Jesús en 1693 y hasta 1767. Su fachada es barroca y tiene tres naves, una gran decoración en su interior, destacando piezas italianas en el retablo mayor del siglo XVIII y obras del pintor Agustín Robles.

La primera iglesia de San Jorge fue construida en el terreno donde se encuentra a día de hoy el Teatro de Rosalia de Castro y el edificio del Ministerio de Medio Ambiente, pero se destruyó y se construyó años mas tarde en la Plaza Marqués de San Martín que es donde se encuentra ahora mismo.
Dirección: Plaza Marqués de San Martín, 4 15001 La Coruña Teléfono: 981 212 235
Foto: JCarlos Gallardo

Iglesia de San Nicolás

Es un templo de origen medieval de una sola nave con seis capillas a los laterales, su estructura es rectangular y tiene un coro que se encuentra al final de la nave. El alzado consta de pilastras sobre las que se apoyan arcos fajones que a su vez sostienen una bóveda de medio cañón en la nave, y en su tramo más ancho una bóveda de aristas que descansa sobre un tambor sobre pechinas.

En el siglo XVIII se hizo una gran reedificación que cambio por completo el templo y la fachada, entre las que destacan las puertas laterales del presbiterio (1704-1867). En el interior la decoración es mas bien escasa y la fachada exterior austera, dominada por la simetría, con dos cuerpos, pilastras y huecos de escaso volumen. Coronada por un friso sobre el que se coloca San Nicolás y a los lados dos campanarios.
Dirección: C/ San Nicolás, 18 15001 A Coruña Teléfono: 981 222 685

Iglesia Castrense de San Andrés

La Iglesia Parroquia Castrense de San Andrés es una de las Iglesias menos conocidas por todos, pero una de las más queridas y especiales para los Coruñeses ya que en ella se festejan todos los actos religiosos que tienen algo que ver con el Ejército y los militares. Así es como se la conoce, la Iglesia de los Militares.

Es una iglesia de grandes dimensiones que no pasa desapercibida, se encuentra en el mismo centro urbano de A Coruña, entre dos calles, la de San Andrés y la calle Nueva.

La Iglesia de San Andrés fue construida a finales del s. XIX por Eusebio Da Guarda, es de estilo neorrománico, llama mucho la atención su gran campanario y sus catorce columnas en punta, su exterior está construido en piedra.

Dirección: Rua San Andrés, s/n 15003 La Coruña
Teléfono: 981 213 729

Colegiata de Santa María

Se encuentra en la misma plaza que lleva su nombre, en la Ciudad Vieja de A Corua, es un edificio original románico que se construyó sobre los siglos XII y XIII, lo único que se conserva desde su construcción es la capilla mayor, fue la segunda parroquia más importante de la ciudad y terminó de construirse en 1302. En 1899 se reconstruyó sobre la iglesia románica y se hicieron muchos cambios, a día de hoy alberga el Museo de Arte Sacro.

Tiene una planta con tres naves y no tiene crucero, destacan las columnas inclinadas en su interior y su torre donde se encuentran las campanas con capitel del siglo XV y rosetón ojival en el testero. Destaca el fresco de La Adoración de los Magos, que está situada en el tímpano.
Dirección: Plaza de Santa María 15001 A Coruña

Iglesia de Santiago

Esta iglesia está dedicada a Santigo, y se encuentra como la mayoría en la Ciudad Vieja a escasos metros al sudeste de la plaza de María Pita. Es la más antigua de la ciudad. Durante los años ha sufrido muchas reformas, tras varios incendios se pierde el templo que tenía tres naves y se construye una planta de salón con cilindros absidales, de mayor altura el central, de antes del incendio se conserva la cabecera que destaca un rosetón de notables dimensiones sobre la embocadura del ábside central.
Dirección: C/del Parrote, 1 15001 A Coruña

Convento Santo Domingo

La iglesia-convento de Santo Domingo se encuentra en la misma ciudad de A Coruña en el casco antiguo, la plaza en la que la podemos visitar tiene el mismo nombre que el convento, plaza de Santo Domingo.

Antes de que se construyera en el siglo XIII, la iglesia de Santo Domingo se encontraba en las afueras de la ciudad. El 5 de mayo de 1589 la ciudad de La Coruña era atacada por el pirata inglés Francis Drake, el cual utilizo sus instalaciones como fortaleza, pero antes de su huida tras la derrota en la ciudad, arrasó todo lo que encontró a su paso, entre lo que se encontraba la Iglesia de Santo Domingo.

Años mas tarde de su destrucción, Felipe II dio orden a Fray Manuel de los Mártires de que se reconstruyera dentro de las murallas. En el interior de la Iglesia Convento se encuentra la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad.
Dirección: Pza. Santo Domingo, 1 A Coruña
Teléfono: 981 218 054

Palacio Municipal

Su fachada es modernista y se construyó entre 1908 y 1912 en la misma plaza de María Pita por el arquitecto Faustino Domínguez y Domínguez.

En el palacio municipal se encuentran las dependencias del ayuntamiento de A Coruña. Tiene tres plantas, en la primera te encuentras con los salones donde los concejales hacen las reuniones y debaten los hechos históricos más importantes de la ciudad, el despacho de la alcaldía, en las segunda es donde está el ayuntamiento, sus dependencias. En el Palacio Municipal se encuentra también el Museo Municipal de los relojes, que se puede visitar gratuitamente de Lunes a viernes de 17:00 h. a 19:00 h. También se puede visitar una sala de exposiciones gratuitamente de lunes a domingo de 12:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h
Dirección: Plaza Maria Pita A Coruña Teléfono: 981 189 898

Foto: Isabel Vega

El parque de la torre es un lugar muy especial, ya que durante el recorrido te vas encontrando monumentos y esculturas, es como un museo al aire libre, puedes encontrarte con un montón de obras al aire libre. Es también conocido por el parque de los Menhires o el parque de Hércules.

En el puedes ver lo que se denomina Familia de Menhires. Es un grupo escultórico de doce piezas, que representan por sus tamaños, los más altos, al padre y la madre, y los demás más pequeños y variados, a los hijos. Los doce menhires tienen una ubicación estratégica A cada uno se le realizó una abertura por la cual se puede ver el mar, la Torre de Hércules, el atardecer. Es una obra habitable, se puede entrar en ella recorrerla y sentir la energía. El menhir es una piedra sin pulir erigida verticalmente. Es el símbolo de lo masculino, del destino. También recrean el rito de la rueda del tiempo que gira eternamente. Esta obra se ve desde la Torre y la forma geométrica que se observa es elíptica aunque físicamente forman un círculo.

En el parque también te encuentras con varias imágenes de cómo se reconstruyó la torre de Hércules varias veces (4 para ser mas exactas), en la imagen podéis verlas.

Otra de las cosas que te encuentras son varias figuras como Caronte, Puertas, Copa del Sol, Caracola, Guardianes, Ara Solis, Artabros, Guitarra, Menhir Pentacefálico, Combate entre Hércules y Xerión y el Monumento a los fusilados en la Guerra Civil, entre ellas la que a mí me gusta es Hércules en la Nave de los argonautas.

En Galicia la barca de piedra se relaciona con la leyenda del Apóstol Santiago, que dice que su cuerpo viajó en una nave de piedra hasta Iria Flavia. Según cuentan, Hércules viajaba al mando de los Argonautas en busca del Velloncino de Oro. El escultor presenta aquí al héroe sin atributos guerreros, solitarios y arrodillados en la pequeña embarcación, en la que apenas cabe el monumental cuerpo del navegante.

Si vais al atardecer, podéis disfrutar de los acantilados y hacer unas fotos maravillosas de la Torre de Hércules.

Foto: Isabel Vega

Centro Galego de Arte Contemporánea
Valle Inclán, s/n Tel. 981 54 66 29
Horario: martes a domingo, 11 a 20 h. Lunes cerrado.
Entradas gratuita

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña. Praza do Toural Tel. 981 57 63 94
Horario: de 11 a 14 h y de 16 a 21 h. Domingo 11 a 14 h.
Martes y festivos cerrado.
Entrada: 2€; estudiantes 1€. Jubilados y menores de 15 años gratuita. Domingo gratis.

Museo Catedralicio
Catedral de Santiago. Plaza do Obradoiro.
Tel. 981 56 05 27
Horario; verano: lunes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Domingo y festivo de 10 a 14 h.
Invierno: lunes a sábado de 10 a 13,30h y 16 a 18,30 h.
Domingo y festivos de 10 a 13,30 h
Cierra: 1 y 6 de enero, 25 de julio, 15 de agosto y 25 diciembre.
Entrada 5€. Estudiantes, jubilados, peregrinos y grupos: 3€ Inluye entrada al Pazo de Xelmírez.

Museo da Casa da Troia
Rúa da Troia, 5 Tel. 981 58 51 59
Horario: martes a sábado de 11 a 14 h y de 16 a 20 h.
Domingo y festivos de 11 a 14 h. Lunes cerrado.
Entrada: 2€

Museo da Real Colexiata de Sar
Real Colexiata de Santa María de Sar. Tel. 981 56 28 91
Horario: lunes a sábado de 10 a 13h y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 13h
Entrada: 0,60€

Museo das Peregrinacións
Casa Gótica. San Miguel, 4. Tel. 981 58 15 58
Horario: martes a viernes de 10 a 20h; sábados de 10,30 a 13,30h y de 17 a 20h. Domingos de 10,30 a 13,30h.
Lunes cerrado.
Entrada: 2,40€; reducida 1,20€ Mayores de 65 y menores de 18, gratuita.

Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”
Facultade de Ciencias Químicas. Avda. das Ciencias, s/n. Tel. 981 59 35 89
Horario grupos: lunes a viernes de 9 a 13h y de 16 a 19h
Horario individual: lunes a viernes de 9 a 13h y de 17 a 19h
Cerrado: sábados, domingos, julio por la tarde y agosto todo el mes.
Entrada gratuita

Museo de Arte Sacro de san Paio de Antealtares
Convento de Antealtares. Vía Sacra. Tel. 981 58 31 27
Horario: de abril a diciembre de 10,30 a 13,30h y de 16 a 19h. Cerrado domingo y festivos.
Entrada: 1,50€

Museo de Terra Santa
Convento de San Francisco.
Campiño de San Francisco, s/n. Tel. 981 58 16 00
Horario: Cerrado por obras de remodelación

Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Tel. 981 58 36 20
Horario: de martes a sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h.
Domingos y festivos de 11 a 14h. Lunes cerrado.
Entrada gratuita.

Museo Etnográfico Sotelo Blanco
Edificio Sotelo Blanco. San Marcos s/n. Tel. 981 58 25 71
Horario de lunes a viernes de 9 a 15h
Sábados, domingos y festivos, cerrado.
Entrada gratuita.

Colección de Aestesioloxía e Reanimación do Colexio Médico
San Pedro de Menzonzo, 41. Tel. 981 59 55 62
Horario: lunes a viernes, 9 a 15h.
Entrada gratuita.

Colección dos Gabinetes de Ciencias do antigo Instituto de Santiago
I.E.S. Arcebispo Xelmírez. Poza de Bar s/n. Tel. 981 58 43 21
Horario: lunes a viernes, 9 a 14h y de 17 a 20h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada gratuita.

Foto: Bo Zaunders

Ourense, es capital de la provincial que lleva su nombre. En la ciudad nos encontramos con varios puentes, uno de ellos es el puente viejo, de fundamentos romanos, el cual cubre el río más importante de todos los gallegos, el Miño. Dichos puentes junto con la Catedral, As Burgas y otros interesantes monumentos es lo que consigue cara al visitante que esta ciudad sea un lugar agradable para visitar.

Ourense, es la puerta de entrada a Galicia y principal nudo de comunicaciones, es un lugar único en el mundo, visitar Orense es una experiencia única, irrepetible e inolvidable, accesible a todos los bolsillos.

Capela da nosa Sra. Dos Remedios
Fundada en 1522 como patronato laico para defender a los viajeros de los ladrones.

Catedral de San Martiño
Románico de transición (siglo XII y XIII). Advocación a San Martín por la Leyenda que atribuye a su intercesión la conversión de los suevos al catolicismo. En el interior puedes disfrutar de la Capilla del Santo Cristo, el Pórtico del Paraíso y el claustro entre otras maravillas. En su interior puedes disfrutar del museo catedrático. Más información

Iglesia de Sata María Madre
Data del año 1084, aunque esta reconstruida se siguen conservando las columnas y los capiteles de mármol. Es barroca.

Iglesia de Santa María Trinidad
Es un templo parroquial de culto católico construido en estilo gótico entre los siglos XII y XVI, se realizó junto a un hospital de peregrinos, el Hospital de San Roque.

Iglesia de Santa Eugenia
Esta iglesia fue un convento de Jesuitas y seminario hasta 1952. Una de las maravillas de Santa Eugenia es su gran altar barroco dedicado al Cristo de la Esperanza.

Iglesia de Santo Domingo
De estilo renacentista, posee unos retablos barrocos muy interesantes. Cabe destacar la imagen del niño con la Virgen y los relieves de Santo Domingo.

Iglesia de San Francisco
Esta iglesia fue construida en el siglo XIV en lo más alto de la ciudad de Ourense, pertenecía al convento de San Francisco (donde aun está el claustro), trasladada en 1923 al parque de San Lázaro. Aunque es una pequeña iglesia, de una sola nave, tiene una capilla curiosa con vidrieras estrechas y alargadas que dan luz al interior.

Convento de San Francisco
Claustro de estilo románico-gótico del siglo XIV, tiene una planta rectangular (ningún lado tiene el mismo número de arcos). La temática de la decoración varía desde vegetales hasta animales fantásticos y reales.

Capilla de San Cosme y San Damián
Es una pequeña capilla está en la Plaza San Cosme, algo alejada del casco antiguo. Junto a ella había un hospital. Una de las curiosidades es que en una de las fachadas hay un lagarto, símbolo de la enfermedad. Se encuentra cerrada al culto, en Navidad se abre ya que en su interior se encuenta el Belén que expone Artugo Baltar.

As Burgas
Son fuentes termales que se encuentran al aire libre, su temperatura suele estar entorno a 64º. Tiene tres fuentes, la más antigua es la Burga de arriba, junto al muro y de estilo moderno se encuentra la Burga del medio y la de estilo neoclásico es la Burga de abaixo. Más información

Ponte Vella
También conocida como Ponte Romana o Ponte Maior, es de construcción de época de Augusto, aun se conserva la mitad de los pilares. Bajo este puente pasa el rio Miño.

Palacio de Oca-Valladares
Es una de las construcciones renacentistas más importantes de Galicia. Levantado a mediados del siglo XVI, desde 1850 es sede del Liceo de Ourense, una de las sociedades culturales más antiguas de la ciudad. En su interior destaca el patio de columnas, con una preciosa fuente de mármol de Carrara.

Aguas Termales
No queda duda que la ciudad de Ourense es la ciudad del agua, de las termas, de los balnearios y como no de As Burgas que es un manantial de aguas termales que tienen una temperatura de entre 64 y 68ºC con un caudal de 300 litros por minuto. Más información

Plaza Mayor
Es de forma irregular , tiene casas antiguas y mobiliarias con miradores acristalados y balcones del los siglos XVII y XIX. En esta plaza se encuentra la casa consistorial y el museo arqueoloxico provincial de Ourense al lado de la escalinata. En una de las esquinas nos encontramos con la Iglesia de Santa María la Madre, que está construida sobre la antigua catedral de Orense del siglo VI.
El primer domingo de mes se hace un mercadillo en la plaza, y es también partida del conocido tren de las terma, el cual te hace un recorrido por las termas que se encuentran a las afueras de Orense.

Plaza del Hierro
También conocida como plaza do Ferro es más un cruce de calles que una plaza. Se encuentra cerca de la plaza mayor y en ella se se celebraba el mercado de aperos de labranza, quincallas y potes acudiendo vendedores ambulantes de toda Galicia.

Plaza de la Magdalena
Se encuentra entre Santa María Madre y la Catedral, es una calle peatonal. El nombre viene de una capilla que existió en ella, la cual ya está derribada, fue utilizada como camposanto.

Plaza del Trigo
Se encuentra en la zona vieja, la puerta trasera de la catedral da a esta plaza. Aquí se ponía un mercado donde se vendía el trigo, de ahí su nombre.

Fiestas

Conocida por sus grandes fiestas como “Os Maios”, cada 3 de mayo se celebra en la capital esta gran fiesta, consiste en una pirámide o cono de madera y arpillera recubierto de musgo y de flores, rematado en una cruz. Es la representación de el genio de la vegetación, que renace en primavera, la gente va acompañando al maio cantando coplas, y música antiquísima que acontecieron en la población. No podemos dejar de mencionar una de las fiestas más tipicas de esta ciudad y alrededores, sus carnavales, conocido tambien por el nombre de entroido.

En el mes de junio se celebran las conocidas fiestas del Corpus en la cual se celebra el conocido descenso del Miño y la batalla de las flores. Del 24 al 26 de julio se celebran las fiestas de Santiago Apóstol. El 8 de septiembre es la romería de la Virgen de los Remedios, una de las más importantes de la zona y que mas turismo atrae, ya que lo más tradicional es degustar toda la comida de la región, los platos más típicos. El 11 de septiembre es la fiesta de San Martiño, se celebra el tradicional Magosto, que consiste en asar castañas en grandes fogatas.

Foto: Isabel Vega

En Ferrol disfrutarán de 12 días de fiestas con más de 24 artistas diferentes, todos los conciertos son gratuitos y al aire libre, se celebrarán entre el 20 y el 31 de agosto y la Plaza de España será el escenario principal.

‘El sueño de Morfeo’, es una de las principales actuaciones, ya que Raquel del Rosario es quien abre la noche del viernes el telón de las fiestas de verano, este es uno de los aperitivos de las fiestas del Ferrol.

En las fiestas también se puede disfrutar de los pasacalles, rondallas, juegos y atracciones infantiles, magia, danza, ‘hip hop’, payasos y malabaristas.

A las 21:30 en la Plaza de España junto con el Alcalde, el actor ferrolano, Lago García (conoció por las series de TVE, ‘Amar en los tiempos revueltos’ o en otras tan populares como ‘Aída’ o ‘Siete Vidas’), se leerá el pregón. Así dan comienzo las fiestas.

Después del pregón se subirá al escenario La banda de Raquel del Rosario, David Feito y Juan Suárez.

Ahí os pongo las actuaciones que se pueden disfrutar en la localidad de O Ferrol:

Sábado 21 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Sevilla representación del “Rei Midas” a cargo de Troula Animación. A las 21:00 “Lume” pasacalles a cargo de “Troula Animación”. A las 22:00 en la Plaza de España actuación gratuita de “La Excepción”.

Domingo 22 de Agosto. A las 18:00 de la tarde fiesta infantil en la Plaza de Armas. Por la noche a las 22:00 actuación de danza a cargo de “Nova Danza Galega” en la Plaza de España.

Lunes 23 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage actuación “Cé, Orquestra Pantasma”,Home Orquestra a cargo de Troula Animación. A las 20:00 en la Plaza de España VI Festival HipHop con las actuaciones de “Comando Parke”, “Opone Show”, “Cheyo FT Koston” y “Sask Grj”.

Martes 24 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Armas espectáculo infantil “Elixir Máxico” a cargo de Troula Animación. A las 21:00 Invasión Pirata, pasacalles a cargo de Troula Animación y a las 22:00 concierto gratuito en la Plaza de España de “D’Nash”.

Miércoles 25 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Sevilla representación del “Rei Midas” a cargo de Troula Animación. A las 22:00 en la Plaza de Amboage verbena a cargo de la orquesta “Jerusalén”`.

Jueves 26 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage cuentacuentos “Codia e Miolo” a cargo de Troula Animación. En la plaza de España a las 20:00 actuación musical gratuita de los grupos locales “Oddyline” y “My Self”. A las 22:00 concierto gratuito en la Plaza de España de “Los Suaves”.

Viernes 27 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de la Constitución actuacion de los payasos “Lilla e Fifo” a cargo de Troula Animación. A las 21:00 pasacalles “Calaveras y Diablitos” a cargo de Troula Animación. A las 22:00 actuación musical gratuita en la Plaza de España de “El Viejo Caracol”.

Sábado 28 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage, espéctaculo de marionetas “A Fala das árbores” a cargo de Dinamo. A las 22:00 en la Plaza de España actuación musical gratuita de “Coque Malla”.

Domingo 29 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Armas representación infantil “Roi O Cagabolas” y “Clown- Malabar” a cargo de Troula Animación. A las 22:00 en la Plaza de España Festival de Rondallas con las actuaciones de “Bohemios”, “Club de Campo”, “Sonidos del Alba”, “Añoranzas”.

Lunes 30 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage actuación gratuita de “Al Vila”. A las 21:00 en la Plaza de Amboage actuación musical sostenible de “Santiago Castillo Club”.

Martes 31 de Agosto. A las 21:00 de la noche en el Peirao de Ferrol Gala Musical con las actuaciones de “Efecto Mariposa”, “La Guardia”, “Lucía Pérez” y “M3″. A las 00:00 fuegos artificiales.

Fuente: www.ferrol.es
Foto: Isabel Vega

El cocido es uno de los platos más completos que existen. Antiguamente, se cocinaba para entrar en calor en invierno, y lo solían comer las personas del campo que desempeñaban trabajos duros como las labores agrícolas o el cuidado de animales.

Es uno de los platos más completos que existen en la gastronomía española, pero no en todos los sitios se prepara y se come de la misma manera.

El Cocido de Lalín, es el plato típico de la localidad gallega y su punto fuerte son los riquísimos productos conseguido en la matanza del cerdo. Este plato da origen a la Feria del Cocido y el Mes del Cocido, que se celebran en la localidad.

Cocido madrileño, es de tres vuelcos, primero se sirve la sopa con fideos, y después se colocan los garbanzos en una fuente, junto con las verduras (repollo rehogado, zanahoria y nabo). El tercer plato está formado por las carnes troceadas, las chacinas, el tocino y el tuétano de los huesos de caña.

Cocido maragato, la receta tradicional más importante de León. Era la única comida que hacían los trabajadores del campo, por lo que es un plato contundente, y tiene la peculiaridad que se come al revés. Primero se empieza con siete modalidades de carnes distintas, después con la verdura (que incluye berza) y se acaba con la sopa.

Cocido gallego, característico de Galicia, se elabora con garbanzos, costillas y oreja de cerdo, escalope de ternera, lacón y chorizo, que se sirve con un trozo de repollo y patata cocida en agua donde previamente se guisaron las carnes. Y está mucho más bueno si lo aderezamos con pimentón y aceite de oliva virgen extra.

Cocido con pelotas murciano, es el típico de Levante y Murcia. Se compone de garbanzos, codillo de ternera, pava, tocino, chorizo, patatas, judías verdes, calabaza, apio, cardo, sal y azafrán. Las pelotas se hacen con tocino, piñones, carne de cerdo picada, hígado de pava, huevos y pan fresco.

Olla podrida, uno de los guisos más conocidos de la cocina española y especialmente de la burgalesa. Procede de la época medieval. El término “podrida” se refiere a los poderosos componentes que lleva, que sólo las clases más pudientes podían consumir.

Cocido montañés, es el plato típico de Cantabria. Se diferencia de otros cocidos en que no lleva garbanzos, sino alubia blanca acompañada de berza y diversos productos de matanza, además de un relleno de migas, huevo y carne.

Foto: Fernando Coello

Foto: Guido Cozzi

Foto: Piterart

Foto: Philippe Lissac

El principal monumento de la ciudad de Ourense es su Catedral, está dedicada a San Martín, destaca su aspecto de fortaleza con torreones y almenas como si fuera un castillo. Antiguamente el obispo de la ciudad era el señor feudal y los edificios donde se encontraban debían estar protegidos ante cualquier ataque, por eso la construcción. La Catedral es uno de los edificios románicos más sorprendentes que nos encontraremos en toda Galicia.

Hablando de los ataques, en el siglo XV sufrió uno de los mayores ataques y se restauro casi todo el edificio, pudiendo salvarse la puerta sur que es la entrada por la plaza do Trigo.

En junio del año 1931 fue declarado monumento nacional y tiene honores de Basílica desde el año 1887.

En el interior nos encontramos con tres naves que forman una cruz latina. Una de ellas es la capilla mayor donde se puede apreciar varias escenas de la vida de Jesús y María. Hay dos figuras que llaman mucho la atención por su color, son dos figuras blancas que parecen de alabastro, pero simplemente son producto de una de las veces que se restauro, que decidieron pintarlas de ese color.

En la parte inferior nos encontramos con el coro, que es renacentista, antes se encontraba en la nave central pero lo trasladaron. En el se puede apreciar varias pinturas como la del sepulcro del Obispo desconocido y el del cardenal Quevedo.

El horario para visitar la catedral es desde las 8.00h hasta las 13.30h y de 16.00h a 20.30h. Y para visitar el Museo catedralicio es desde las 12.00h a 13.00h. y de 16.30h a 19.00h.

Foto: Isabel Vega

No queda duda que la ciudad de Ourense es la ciudad del agua, de las termas, de los balnearios y como no de As Burgas que es un manantial de aguas termales que tienen una temperatura de entre 64 y 68ºC con un caudal de 300 litros por minuto.

Uno de los lugares mas reclamados por los turistas en Ourense son las termas, hoy os voy a hablar de las de Chavasqueria que están en la misma ciudad de Ourense, muy próximas al río Miño en la calle Mercado da Feira.

Las termas brindan aguas bicarbonatadas sódicas, fluoradas y sulfuradas de mineralización media, ideales en el tratamiento de reuma, infecciones de la piel, artritis o asma. Cuentan con 3 piscinas externas que tienen unas cascadas, la temperatura es entre de 38º C a 41º C. Y en el interior nos encontramos con una piscina de agua fría para el contraste. Fuera nos encontramos con un jardín de piedra que esta inspirado en la milenaria cultura Zen.

En el mismo centro también puedes disfrutar de un buen masaje por unos 25€ ya que tienen un centro preparado para ello. Una de las curiosidades es que todo está realizado en madera y no tiene ni un clavo.

La zona donde se encuentra el río es un paseo que está habilitado para que los niños jueguen, para ir a dar un paseo al atardecer, para pasear en bici y los días que hace sol nos encontramos con dos piscinas que tienen las mismas propiedades que estas que os he comentado y son gratuitas, tienen una zona de jardín donde puedes poner una toalla y tumbarte a tomar el sol. Si cruzas al final del paseo por el puente del río del otro lado te encuentras con una fuente de aguas termales, le llaman la fuente de Reza.

Según vas por el recorrido del paseo que son unos 4 kilómetros, te encuentras con mas manantiales como el del Tinteiro y las termas del Outariz (en este ultimo es muy parecido al de Chavasqueria).

Si quieres ver todas las termas que hay y hacer un recorrido, en los meses de verano hay un tren que va recorriendo todas las termas, te va enseñando parte de la ciudad y al mismo tiempo te hace el recorrido de las termas entre las que puedes ver en primer lugar As Burgas, luego las de Chavasqueira, un poco mas adelante las fuentes de Tinteiro y a 3 kilómetros la Burga do Moiño y la de Outariz.

Termas de la Chavasqueira

Centro termal de estilo japonés, las aguas del manantial son aguas bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, litínicas y sulfuradas de mineralización media.

Servicios:
Circuito termal Ofuro: Baño interior de piedra a 39ºC.
Circuíto japonés lúdico-termal según la filosofía ZEN.
Rotemburo: Combinación de tres piscinas termales de piedra al aire libre con auga a 41ºC.
Templarium: Sauna zen de piedra y pizarra, a 40ºC y 70% de humedad.
Sudarium: Sauna japonesa de piedra y madera, a 45ºC y 85% de humedad.
Tsumetai: Piscina de auga fría para choque térmico.
Masaje en silla sueca.
Masaje de relajación parcial o completo en camilla.
Restaurante, cafetería.
Bar japonés.
Servicio de sushi-bar por encargo con dos días de antelación.

Horario invierno
De martes a jueves. Horario continuo 9:30 a 23:30 h.
Viernes. Horario continuo 9:30 a 3:00 h.
Sábado y víspera de festivo. Horario continuo 9:00 a 3:00 h.
Domingo y festivos. Horario continuo 9:00 a 23:30 h.
Lunes abierto a grupos y cenas de empresa a partir de las 19:00 h.
Uso obligatorio de bañador e chanclas. Aforo limitado a 60 personas cada 90 minutos. Se abandonará la zona termal 30 minutos antes del cierre de las instalaciones.

Pozas de la Chavasqueira

Cerca de la Nacional 120 dirección Madrid nos encontramos la Chavasqueira, también conocida como Caldas do Bispo, por el obispo que mandó acondicionarlas. Área termal formada por dos pozas termales gratuitas, en un entorno ajardinado junto al río, por encima las termas privadas de estilo japonés.
Características: Aguas de mineralización débil, hipertermales, alcalinas, litínicas, fluoradas, sulfuradas, silicatadas, ligeramente radiactivas.
Temperatura: de baño 43 ºC.

Tren para ir a las termas

En el tren de las termas puede acercarse los manantiales y termas del margen derecha del río Miño.

Itinerario de Ida
Praza Maior P; Calle Colón; Posío; Vilar; Barreira; Praza Maior; Paseo P; Parque San Lázaro P; Habana; Puente Romano P; Ribeiriño; Campo da Feira P; Chavasqueira P; Paseo Termal; Muíño da Veiga P; Outariz P.

Itinerario de Regreso
Área Termal de Outariz P; Muíño da Veiga P; Paseo das Termas; Chavasqueira P; Entrada Campo da Feira P; Ribeiriño; Puente Romano P; Calle Concello; Parque San Lázaro P; Santo Domingo; Praza do Ferro P; Praza Maior; Colón; Posío; Vilar; Praza Maior P.

Horario Verano
Ida: Todos los dias: 10 h,11 h, 12 h, 13 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h.
Regreso:Todos los dias: 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h.

Horario Invierno
Ida: Lunes a Viernes: 10 h, 12 h, 16 h, 18 h. Sábados, Domingos y Festivos:10 h, 12 h, 16 h, 18 h, 20 h.
Regreso: Lunes a Viernes: 11 h, 13 h, 17 h,19 h. Sábados, Domingos y Festivos: 11 h, 13 h, 17 h, 19 h, 21 h.

Queda ya poco para que los pueblos de Galicia y de toda España se llenen de colores, los carnavales están a la vuelta de la esquina y hoy os voy a hablar de los de Orense. Aquí los carnavales no tienen nada que ver con los de Venecia ni con los de Rio de Janeiro, las tradiciones cambian de un lugar a otro.

En España los carnavales son entre febrero y marzo todo depende de cuando se celebra la cuaresma, este año tocara a mediados de febrero, comienza con el miércoles de ceniza^W y finaliza el Domingo de Ramos^W, que es cuando se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén.

En Galicia el carnaval es más conocido como entroido, y como en casi todas las ciudades lo principal del carnaval son los disfraces y las mascaras, en muchos pueblos de Orense como en Laza y Verin hay un traje muy típico para esta época, son los llamados peliqueiros. Se le llama peliqueiro a la careta que es de madera de abedul y la mitra de aluminio para que no pese mucho, está pintada con colores muy llamativos y en la parte de arriba cada uno pone un animal o un astro. En la parte de atrás está formada por una piel de perro, que hace años era de zorro o lobo y esto es por lo que se le llama peliqueiro.

En la mano se lleva la zamarra, que es una especie de fusta que se usa únicamente contra aquellos que no respetan al propio peliqueiro o se interponen en su camino. Una de las cosas que más llama la atención es en la cintura que les cuelga las chocas (cencerros).

Durante varios días los peliqueiros van corriendo por la calle haciendo sonar los enormes cencerros que llevan en la cintura colgados. El peliqueiro es sagrado y no se le puede insultar, se tiene un respeto hace el. No pueden quitarse la careta ni pararse en medio de la calle, por eso en su mano tiene la zamarra, para ir dándole a la gente que se ponga en su camino y apartarlos.

En la zona de orense se pueden disfrutar de varios desfiles y de varios trajes típicos en los carnavales, cada zona tiene el suyo, como “los peliqueiros” y “cigarróns” de Laza y de Verin, los “felos” de Maceda, las “tamborradas” de Viana, los “folións” de Vilariño y de Manzaneda, los “vergalleiros” de Sarreaus, los “troteiros ” de Bande, os “Charrúas” de Allariz, “as mascaradas” de Maside, “os bobos e pallasos” de Beariz, os “irrios” de Castro Caldelas, a “vacaloura ” del Barco de Valdeorras.

Foto: jlfernan

Los pimientos de padrón para mi gusto son una de las mejores tapas que se pone en Galicia, aunque podemos disfrutarlo fuera de ella también, deben su nombre a la localidad de Padrón, provincia de la Coruña^W.

Suelen ser pimientos con una dimensión no superior a 10 cm, ese es el mejor tamaño para la recogida, la temporada es desde mayo hasta finales del verano, aunque a día de hoy con los invernaderos, podemos disfrutar todo el año de ellos.

Muchos se hacen la pregunta, porque los pimientos pican unos si y otros no? Hay varias conjeturas, pero la mas real es por la fecha de recogida y el tamaño.

Los agricultores Gallegos recogen primero los más tiernos y esos son los dulces y mientras pasas los días y va cambiando la temporada se van recogiendo el resto y estos son los que pican. Cuando las temperaturas suben, es cuando los pimientos son más propensos a picar. Así que el que piquen o no, depende de la recogida.

Otras de las cosas que comentan los más mayores es que si no riegas mucho la planta, mas va a picar esa mata. Y cuanto más verdes y pequeños menos pican.

Pero lo bueno y la gracia de este vegetal es que el que pique o no es un juego de azahar, ya que una vez que coges uno, no vas a saber si pica o no, hasta que no esté en tu boca. Si te has comido varios seguidos e intentas calmar el picor con liquido te va a picar mas, lo mejor es comer pan.

La preparación es muy fácil, solo tienen que freírse en abundante aceite, escurrirlos muy bien y sazonarlos con sal gorda, se hacen con el rabo para luego poder cogerlos a la hora de comerlos. Es un alimento que se suele disfrutar mucho en las ferias en Galicia, junto con un buen pulpo a feira^W y una copita de vino de Menciña muy típico de la comarca de Valdeorras.

Los que hemos tenido y tenemos el privilegio de haber disfrutado de la gastronomía en Galicia^W podemos hablar de los productos de su tierra de una forma diferente, siempre desde el conocimiento que nos han inculcado nuestros antepasados. No se cuando fue la primera vez que yo comí el Botelo, pero si me acuerdo cuando se acercaban las navidades, o bien unas semanas después de hacer la matanza, mi abuela lo preparaba para toda la familia. Ese día se reunían todos en casa a disfrutar de este alimento como si festejaran algo, familia, vecinos y amigos.

Hoy os voy hablar de este producto que viene del cerdo y casi nadie lo conoce (quitando la zona de Ourense y El Bierzo).

El botelo se compone de costillas, rabo y la lengua del cerdo, se trocean y se adoban con pimentón, sal, ajo y orégano, todo esto se mete en la tripa del estomago del cerdo, se procede a su secado, ahumándolos con leña de castaño o roble.

Una vez que quieres comerlo, la forma de hacerlo es cocido con cachelos (patatas cocidas). Se llena una olla de agua y cuando rompa a hervir se mete el botelo dentro, unas dos horas, media hora antes de sacarlo se introducen los cachelos. A la hora de servirlos, en Galicia se suele hacer en un plato acompañado por los cachelos o también por grelos^W.

En la comunidad de Valdeorras, sin duda, el embutido más típico y conocido es el botelo, también conocido por el nombre de botillo en el pueblo vecino, El Bierzo^W, o pingueiro en muchos de los pueblos de Galicia, como en Santigoso. Del botelo salen variante como la androlla que su composición es muy parecida, no suele llevar huesos, suele ser carne y cueros.

En la comarca de Valdeorras también se puede disfrutar de otros productos de la matanza como los chorizos de calabaza, salchichones caseros, morcones y los jamones entre muchos otros.

Es difícil encontrarlo fuera de la zona que os he indicado, ojo que es muy parecido al botillo, pero nada que ver, porque el botillo no se compone de costillas, sino de carne y suele mas bien comerse como un embutido, por fuera son iguales, ya que se utiliza la misma tripa del cerdo (la del estomago) para hacer su composición.

Foto: Isabel Vega

El otoño ha llegado y con él la melancolía, el recuerdo, la esperanza de pensar cuando serán nuestras próximas vacaciones. El mejor antídoto para combatir esta nostalgia es hacer pequeñas escapadas en la estación otoñal, no hace falta que nos resignemos hasta las próximas vacaciones, una de las formas es intentar sobrevivir mediante cortas escapadas, para recuperar la alegría y energía positiva de los meses más calurosos que dejamos atrás.

Muchos de nosotros no podemos viajar por falta de tiempo, de dinero o de muchas otras cosas, pero también hay otras formas de viajar y hoy la voy a compartir con todos vosotros, viajar en nuestra mente, recordar y trasladarnos a algún rincón que nos traiga sueños, felicidad, añoranza, muy buenos recuerdos.

Hoy viajaremos al pasado, a un pequeño rincón de Orense^W donde pasé mi infancia, un rincón lleno de magia, de recuerdos, de sensaciones, de olores, ese lugar sin duda es Valdeorras.

Si cierro los ojos y me pongo a pensar lo primero que se me viene a la mente en esta fecha es el aroma a magosto, al ruido de ir paseando por el campo y escuchar como caen de los arboles las castañas, recuerdo los campos llenos de vides, los colores tan intensos de las uvas, las bodegas, las catas, los aromas dulces y los sabores afrutados, esa sensación de olor madera y a tierra húmeda, eso es lo que ocupa hoy mi recuerdo.

La comarca de O Barco de Valdeorras^W, es conocida tradicionalmente por sus vinos, durante muchos años se ha realizado un gran esfuerzo por recuperar las variedades autóctonas, en partículas Godello y Mencía, han conseguido elaborar un vino con personalidad propia. La calidad de estos vinos se debe a la tierra que Galicia tiene, al clima, a la situación de sus viñedos ya que se extienden por la sierra y por todas las praderas montañosas de la comarca a una altura superior de la ciudad.

La tradición del vino en la comarca de Valdeorras es muy intensa. Su consumo forma parte del día a día. Nadie duda en hacer un descanso y gozar de unos minutos tomando un vinito, es habitual en cada casa tener vino casero y cuando se hace una visita, lo primero que te ofrecen es una copita de vino. La gente de Valdeorras es así de amable.

Pero si tenéis buen gusto por el vino y viajáis a Valdeorras comprobaréis que no solo consiste en ingerir el vino, se trata de disfrutar con el ritual. Toma una copa llena es toda una experiencia. Primero abrir la botella, oler el corcho, observar cómo va llenándose hasta la cantidad justa con ese color tan intenso, mientras ves como el cristal se tiñe, inspirar la fragancia que se desprende.., si, es un acto placentero, que no todo el mundo sabe disfrutar.

Foto: Isabel Vega

As Burgas, es un manantial de aguas termales que se encuentran en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Orense, fueron declaradas conjunto histórico artístico en el año 1975 son bien de interés cultural.

Sus aguas termales están entre 45ºC y 68ºC con un caudal de 300 litros por minuto, es típico ver a la gente allí lavándose los pies o las manos, ya que dicen que son buenas para la artritis, problemas de piel, acemas, reuma y varias enfermedades relacionadas con los huesos y la piel. Antiguamente las aldeanas usaban la fuente para escalda y quitarle las plumas a los pollos, los grados a los que viene el agua, facilitaban el trabajo.

El agua huele como a huevos podridos, pero es por la composición del agua, que contiene sodio, potasio, bicarbonato, sílice, cloruros y floruros.

Hay tres manantiales, la Burga de Arriba que es la más antigua y tiene dos caños y es de la que menos agua sale. La Burga de Abaixo de estilo neoclásico con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, encima puedes ver el escudo de la ciudad, es de la que más agua brota. Y el conjunto de manantiales lo completa lun pequeño estanque de agua termal y dos esculturas: ‘La casa de la nube’ y ‘Calpurnia Abana’, dedicada a la ninfa Calpurnia.

El origen de los manantiales no está claro. La leyenda cuenta que el agua de las Burgas nace debajo de la catedral en la zona de la capilla del Santo Cristo, y otros cuentan que son causadas por un volcán que está en reposo en la base de Montealegre. El origen del nombre tampoco está claro, algunos dicen que viene de la palabra celta “beru”, caliente; y la versión más aceptada es que procede del latín “burca”, pila, que alude directamente a los baños romanos.

A principios del año 2005, realizaban unas excavaciones que no estaban autorizadas, intentaban construir un balneario y uno de los pozos que da agua a las Burgas se perforó, esto hizo que se perdiera el un 40% del manantial, y se seco uno de los caños.

Muy cerca de las Burgas se encuentra el casco antiguo, el ayuntamiento y la plaza de abastos un lugar para seguir visitando.

Foto: Isabel Vega

El mes de noviembre ha llegado, los días se van acortando y el frío se nota ya en nuestra piel. Se van asomando ya las setas y los arboles cambian de color, desaparece el verde y se convierte en dorado. Tenemos que hacernos a la idea que el verano se ha terminado y hay que disfrutar de los chopos, robles y de uno de los mejores arboles que tenemos y nos da un gran fruto, el castaño.

La llegada de los castaños a la península Ibérica hay que agradecérsela al Imperio Romano, la afición de los romanos por este fruto originario de Italia, les llevó a extender esta especie por todo el Imperio, llegando hasta nuestros días siendo ya considerada como una especie autóctona.

Este fruto seco necesita un clima húmedo para crecer sin problemas, muy poco sol y florece de mayo a julio, la madurez de su fruto suele ser entre septiembre y noviembre. El fruto que da es la castaña, crecen dentro de los erizos y suelen ser 3 piezas. Son de color blancas pero cuando ya están listas para su consumo, el erizo de abre y este suelta su fruto de color marrón oscuro.

Hay 12 variedades de castañas, pero nos quedaremos hoy con la europea, lo que no se puede nunca confundir los castaños, con los castaños de indias, ya que estos últimos son tóxicos y no deben comerse. El castaño no solo nos da fruto, nos da también madera, una de las mejores para realizar muebles, toneles, postes, instrumentos musicales, tablas para la construcción de barcos, etc.

Con la llegada del otoño las calles de todas las ciudades se llenan de olor y sensaciones. En cada rincón de las principales plazas puedes encontrar las típicas castañeras que, aguantando el frío, se encargan de asarlas y entregárnoslas por docenas en un cucurucho fabricado con papel de periódico.

Es uno de los mejores frutos secos, contienen un 50% de agua, hidratos de carbono, mucha fibra y casi nada de calorías. Normalmente se comen asadas, se les hace un corte y a la lumbre, pero también se pueden comer de muchas otras formas. En Galicia les quitamos la piel, las cocemos y nos las tomamos con leche o con vino.
En las pastelerías se suelen hacer en esta época tartas, pasteles y dulces con este fruto, pero no sólo se utiliza para la comida, ya que con sus hojas se pueden hacer infusiones y son muy buenas para la tos ferina. Incluso, uno de los mejores licores se hace con castañas.

Los castaños son árboles que han tenido en la mayoría de las culturas mucha importancia. Han sido una fuente de alimentación básica tanto para animales como para las personas. Uno de los animales que se alimenta con este fruto es el cerdo ya que es rico en hidratos de carbono.

Una de las fiestas mas típicas en Galicia es el Magosto: la fiesta de la castaña.

Foto principal: hpecas

Fotos: Isabel Vega

El Magosto es una de las fiestas más típicas de Galicia, pero también se celebran en otras zonas del norte como en El Bierzo, provincia de León. Su principal elemento es la castaña y el fuego. Esta fiesta se celebra a finales de octubre o en el mes de noviembre.

Las castañas se convirtieron para los romanos en el fruto más valioso para ellos, no solo se lo comían asado o crudo, sino que lo molina para hacer harina.

El Magosto, consiste en realizar varias hogueras, una vez que están las ascuas se coloca sobre ellas algo metálico con varios agujeros y ahí es donde se ponen las castañas para asar, aunque en la mayoría de los lugares se tiran directamente a las ascuas para que se hagan.

Lo gracioso de esta fiestas es una vez que te has comido las castañas, coger y mancharte las manos con uno de los palos que se ha quemado y pintarle (tiznarle como decimos en Galicia), la cara a todos los que están a tu alrededor.

Una de las cosas que da mucha suerte, mientras las ascuas se están quemando es saltar por encima del fuego. Antiguamente el magosto, era una forma de agradecimiento por la cosecha que se recibía ese año.

Es también una fiesta en los colegios, el día que se celebra el magosto se suspenden las clases por la tarde y todos los niños se encuentran en el patio, se hacen la hogueras y disfrutan de juegos alrededor del fuego, comen las castañas y terminan todos tiznándose las caras.

En la provincia de Orense la fecha para celebrarlo es el 11 de noviembre, esta fecha coincide con la festividad del patrón, San Martin de Tours. La gente va al campo a hacer las hogueras y no solo asan las castañas, sino que asan carne, chorizos, morcillas.. etc. Y todo esto acompañado de los buenos vinos de la zona. El que no quiera ir al campo en la zona de la Alameda el concello “ayuntamiento” organiza un gran magosto para todo el que quiera ir, se asarán las castañas se dará chorizo asado y vino, todo esto acompañado por música.

Fotos: Isabel Vega

Lugo cuenta con uno de los monumentos históricos más antiguos de Galicia, su Muralla Romana, que rodea todo el casco antiguo de la ciudad. Cuenta con más de diecisiete siglos, data de finales del siglo III, se construyó como objetivo de defensa de la ciudad romana.

En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad^W por la Unesco. Para poder acceder al centro hay diez puertas, a través de cuatro de ellas se puede pasar con coches y las otras son peatonales. En un principio había sólo cinco puertas pero por el crecimiento urbano de la ciudad se hicieron a partir de 1853 otras cinco más.

En la actualidad se puede acceder a la parte superior de la muralla, desde allí se puede disfrutar de unas vistas muy buenas mientras accedes a otra zona o simplemente das un paseo. Se accede mediante unas escaleras que hay en varias de las torres, para ser más exactos en seis, algunas también tienen rampa para poder acceder discapacitados, bicis, carritos de bebes. El recorrido entero dura unas dos horas aproximadamente.

Dentro de las murallas se hace la vida como en cualquier ciudad, hay comercios, tiendas de ropa, joyerías, supermercados y sobretodo muchas oficinas. Algunos también tienen el privilegio de vivir en esa zona. Pero lo que más llama la atención al turista una vez que traspasa la muralla es el tapeo, está lleno de bares y restaurantes en los cuales se disfruta de una gastronomía que sólo Galicia^W sabe ofrecer.

No se exactamente cuántas torres tiene, ya que en la oficina de turismo me han dicho 70, pero luego en la publicidad que me dieron ponía otro número, pero si que os puedo decir lo que vieron mis ojos, que casi todas las torres tenían forma circular, aunque también había algunas de forma cuadrangular.

Si viajáis a Lugo no dejéis de descubrir su cultura y sus paisajes, podéis hacer varias rutas de senderismo ,disfrutar de una ruta por las tierras del Miño.

Galicia huele a mar, a verde, a pulpo, a patatas con grelos, a botelo, a bacalao, a caldo, a marisco, a embutido, a empanada, a pimiento de padrón, a queso.. Galicia huele a magia.

Es difícil decir cuál es el plato típico en Galicia^W, ya que tenemos tantos. Pero si hay algo común para todos los Gallegos, y es que la comida suele ser familiar, artesanal, pausada, abundante y variada. Un mismo producto se prepara de múltiples maneras y en cada lugar tiene un distinto sabor.

La gastronomía en Galicia es muy amplia por su variedad pero no deja de serlo menos sus vinos como el Albariño, Albal, Ribeiro y como no mencionar sus licores como el orujo blanco más conocido como aguardiente con el cual se hace la famosa Queimada, o el licor de hiervas.

La queimada es una tradición en Galicia, sus ingredientes son aguardiente de orujo, el azúcar, granos de café y la cáscara de limón. A la hora de la elaboración se hace un ritual con el conjuro incluido, heredado de antiguas civilizaciones, cuyos protagonistas son el fuego, los espíritus y las fuerzas de la naturaleza. Este ritual se suele hacer en la noche de San Juan^W, pero los gallegos aprovechamos cualquier cena o fiesta para hacerla y disfrutar de ella.

Una de las costumbres en Galicia son las tapas, y a diferencia de otras ciudades es consistente y no se reducen a unas simples aceitunas o patatas; suelen ser gratuitas en la mayoría de las provincias como en Orense y Lugo, pero en Coruña no, te la ponen a la hora de pedir un vinito o una caña.

Yo como buena gallega me gusta toda la gastronomía de mi tierra, pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con los productos del mar como el marisco y el pulpo con cachelos. En Galicia también son muy buenas las carnes y verduras aunque pocas veces se habla de ellas, pero la tierra es tan buena y húmeda que los productos tienen más sabor que en cualquier otro lugar.

Y que deciros de los postres, la famosa tarta de Santiago, Almendrados de Allariz , tarta de Mondoñedo, castañas, filloas también llamadas freixós, aunque yo me quedo con la bica^W que es un postre típico de O Barco de Valdeorras^W provincia de Ourense, se parece al roscón pero con mas sabor y es típico tomar con un buen te o café para acompañarlo.

En la provincia Ourensana existió un pueblo llamado Alberguería, en este pueblo habitaban mas de 100 familias que se dedicaban a cultivar los campos y a criar sus ganados, vivian tranquilamente hasta que un día se decidió construir una presa, que retendría el agua del río Xares, la finalidad de crear esta presa era la producción de energía hidráulica, el 9 de mayo de 1959 el pueblo de la Alberguería quedo bajo las aguas del que a día de hoy le llamamos el pantano de prada. Actualmente Endesa es dueña del pantano ya que la otra compañía que la construyó dejó de existir.

Hace ya mas de 50 años que los recuerdos de mucha gente, sus casas, todo quedo bajo las aguas del pantano, se construyo la presa que divide el pueblo de A Veiga y la de O Bolo. En medio del pantano hay una pequeña isleta que muchos de nosotros cuando éramos pequeños íbamos nadando a ella, esa isleta es la cima del monte O Prebouto que era muy alto y el pantano no suele taparlo.

Desde hace unos años el embalse lo puedes recorrer en un catamarán y hacer una ruta que es muy conocida en la zona por los ciclistas como la Senda Verde.

Se dice que de la Alberguería se salvó la iglesia que fue reconstruida en A Veiga de Casacallá a unos 50 km, un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Rubiá, pero mucha gente comenta que es una replica y que las figuras religiosas se trasladaron allí, pero que la base de la iglesia está en el fondo del pantano con su pueblo enterrada. Mucha gente de la localidad dice que en algunas épocas que el pantano no está muy lleno y hace viento, se oyen las campanas de la Iglesia de la Alberguería sonando.

Al lado del embalse hay una pequeña playa de arena que en verano se suele llenar de bañistas no solo de la zona, sino que la gente se acerca desde los alrededores de Lamalonga, Santigoso, Vilaboa y desde el propio Barco de Valdeorras, es típico en los meses de calor ir un sábado o domingo a pasar allí el día disfrutar de una barbacoa en familia y bañare o bien pescar en el embalse.

Hace 15 años había que ir casi antes de que saliera el sol para poder pillar aparcamiento o sitio para pasar allí el día, el año pasado fui a dar una vuelta por los alrededores ya que estaba cerca y solo vi unas 10 personas, en toda la tarde, ahora la gente suele ir A Veiga y pasar allí el día, comenta mi tio que es porque está mejor preparada aquella zona para poder pasar el día de merienda.

Si te gusta el senderismo puedes hacer un recorrido por lo que ha quedado de la Acebeda y también recorrer varias edificaciones que aun a día de hoy existen, entre ellas el molino, los túneles y la pirámide. Mi abuelo Francisco me comentó que la función de la pirámide era moler las rocas y piedras y convertirlas en hormigón para crear la presa, cuantas veces he jugado a subirme a la pirámide y cuantas siestas he dormido los veranos a su sombra y jamás había sabido cuanta historia me rodeaba.

Ahí os dejo un video de unas imágenes del pueblo de Alberguería, un pueblo que está en el fondo de un pantano, pero que se encuentra muy presente en la historia de la gente que vivieron allí y de sus vecinos.

Foto: Web Prada

Hoy os voy hablar de un pueblo muy típico en Galicia, es un pueblo con un encanto especial, por sus gentes que no pueden ser mas agradables y entrañables, por sus campos con sus verdes parajes y sus montañas, sus viñedos, sus típicas casas, sus campos cultivados por los habitantes del pueblo, este pueblo que tantos recuerdos me trae de mi infancia es nada menos que Santigoso, situado muy cerca de O Barco de Valdeorras en la provincia de Ourense.

Algunos vecinos viven en el pueblo desde hace mas de 50 años, son gente muy hospitalaria cuya actividad principal es el cultivo de los huertos, de viñedos y a todo lo que esta tierra maravillosa les da.

Por su clima en Santigoso los productos de la tierra son diferentes, son de mucha calidad, siempre se ha dicho (como se come en Galicia), y eso se debe al cultivo de estos alimentos en esa tierra y al clima, uno de los frutos que mas puedes ver en Santigoso son las castañas. Es habitual encontrar en el paisaje castaños centenarios que han pasado de padres a hijos como un símbolo de cultura autóctona.

La recogida de castañas da lugar a una fiesta muy típica en la zona, llamada el magosto, en la que la gente se reúne para degustar las castañas asadas, es muy típica esta fiesta, tanto que en los colegios el día del magosto no hay clases y cada niño lleva una bolsa de castañas y todos en el patio las asan y se las comen, el juego típico entre los niños es tiznarse la cara de negro entre unos y otros.

Mucha de la gente joven del pueblo se ha tenido que ir, ya que el pueblo ofrece muy pocas posibilidades para poder vivir en el, antiguamente la gente podía vivir del campo, pero a día de hoy la gente joven se ha ido a 8km, al Barco de Valdeorras que tiene mas salida en cuanto al tema laboral.

Es un pueblo pequeño con unos 40 vecinos pero como suele pasar en los pueblos de Galicia, los fines de semana o en verano la población de multiplica y la gente sube a pasar a Santigoso el fin de Semana en ver de quedarse en O Barco de Valdeorras.

Uno de los acontecimientos que ocurre en la subida a Santigoso es la vuelta ciclista a Valdeorras, los participantes toman la carretera que no es nada fácil de subir, es una gran pendiente y llena de curvas muy cerradas.

Santigoso no es un pueblo que se queda estancado en la antigüedad, tiene un colegío que aunque no funciona durente el año, en verano dan una especie de clases particulares a los niños. Entre todos los vecinos han realizado en Miranda (nombre del barrio), al lado del colegio una zona de descanso con barbacoa, bancos de madera y le han puesto un buen tejado, para la gente que esté merendando y les sorprenda la lluvia no tengan que salir corriendo y puedan seguir disfrutando de sus barbacoas tranquilamente.

Uno de los recuerdos que tengo de mi infancia es en las fiestas, se celebran dos, la de San Antonio y San Miguel Arcangel el 8 de mayo, sus calles se llenaban de gente, las familias se reúnian para comer todos juntos y era una celebración que hacian todos los vecinos, esto también pasaba con las matanzas, la recogida de uvas, es como si el pueblo fuera una gran familia. A día de hoy ya no es lo mismo, por ejemplo en las fiestas solo hay una misa a la cual acuden los vecinos, pero no hay clebración (orquesta).

Quiero agradecer a mis abuelos el inculcarme el amor que sentían hacia su tierra gallega, el enseñarme día a día las costumbres de este pueblo tan acogedor, a valorar la vida y a dar gracias por lo que te da la tierra, hoy en día somos lo que somos gracias a nuestros comienzos y el mío no pudo ser mas feliz a vuestro lado.

Foto: Isabel Vega

El hórreo es un granero que se usa en el norte para poder mantener allí los cultivos como el maíz, patatas, habas.., es también conocido como cabazo, panera, canasto, piorno, mondoñego.

Los hórreos están construidos de madera (roble o castaño) o piedra, según la época en la que se construía, están creados por los medios que había, intentando aprovechar los recursos del entrono de esa época, su cimiento no está en el suelo, se mantienen con unas columnas o pilares, normalmente suelen ser 6, aunque también los hay de 4 y hasta de 12.

Hay dos clases de hórreos, los rectangulares que son de la zona de Galicia y los cuadrados que se construían en Asturias, su tejado también depende de la zona en la que esté construido, ya que en la zona de Asturias están construidos de teja y en Galicia de pizarra, aunque antiguamente no había esos medios y estaba construida de paja.

Los hórreos se construían para que los ratones no se comieran el maíz, el trigo.. las familias tenían que poder guardar durante todo el año los productos recogidos en el campo y esta era la mejor forma de conservarlos.

En el siglo XVII aumentó el cultivo de maíz y también otras formas de almacenar los alimentos, ya que se pasó del hórreo a la panera, según lo grande que fuera la familia se cultivaba mas alimentos o menos y el tamaño del hórreo dependía directamente de la cantidad de alimentos a cultivar.

Algunos de los hórreos disponen de corredores, sobre todo las paneras, el corredor es una zona de paso para secar los alimentos, los productos de matanza y conservas caseras, antiguamente no había en los hórreos corredores y la forma de secarlos era con ganchos, los colgaban por fuera y ahí secaban los alimentos como el maíz.

Debajo de los hórreos se solían guardar los utensilios de labranza como los carros, así aprovechaban el espacio que quedaba entre el suelo y la construcción del hórreo.

Si vas por la zona de Asturias o Galicia es muy típico ver estos hórreos o paneras, ya que su gente sigue conservándolo como interés turístico; una de las cosas que aun puedes ver si entras en un hórreo es unas rosetas de 6 petalos que la gente dibujaba al hacer el hórreo ya que decían que era protección, según del