La Iglesia de San Benito el Real es uno de los templos más antiguos de Valladolid, es de estilo gótico y se construyó sobre el antiguo Alcázar Real. Es un diseño de Rodrigo Gil de Hontañón. Su historia comienza en 1388 cuando Juan I cede a los monjes benedictinos el Alcázar Real, sobre el que se construyó el monasterio.

En 1499 Juan de Arandía hizo la construcción por orden del obispo de León Don Alfonso de Valdivielso, cuyo sepulcro se situó en el ábside principal construido por Juan de Arandía, quien se cree realizó la totalidad de la Iglesia.

Junto a la iglesia se encuentra el edificio monacal, la cual cuenta con tres claustros, uno de los más importantes el Patio Herreriano.

La fachada corresponde a Juan de Ribero, así como el claustro procesional construido en 1584 y en el que se emplearon los estilos dórico y corintio. En 1591 se hizo cargo de las obras Juan Martínez del Barrio.

El conjunto se finalizó en el siglo XVIII, con la construcción del claustro de la Hospedería por Fray Juan Ascondo. Tras la Desamortización de Mendizábal en 1835, el monasterio se transformó en cuartel, y la iglesia fue despojada de las obras de arte que poseía.

En el Museo Nacional de Escultura de Valladolid se conservan la sillería, de estilo plateresco construida por Andrés de Nájera en 1528, y gran parte del retablo mayor.

En 1892 la iglesia se abre de nuevo al culto.

La iglesia consta de tres naves de gran altura, sin crucero, separadas por fuertes pilares que soportan las bóvedas de crucerías góticas. La iluminación se resuelve a partir de grandes huecos que se abren en la pared de la nave lateral del lado de la Epístola y en los ábsides.

En el interior de la iglesia:

Las tres naves están separadas del pórtico por una gran reja de 1571, obra de Juan Tomás Celma.

El presbiterio de la nave mayor: Posee un retablo salomónico procedente de Portillo con una Virgen del Carmen de 1797 obra de Claudio Cortijo.

La capilla del Licenciado Francisco Butrón: cerrada por una verja pintada por Pedro de Oña en 1592, y en la que se encuentra un Cristo de 1616 de Gregorio Fernández.

La Capilla de los Mudarra: Contiene un altorrelieve de Santa Teresa obra de Juan Imberto, que en antes estuvo en el Convento de Santa Isabel. El coro alto, con tracerías en sus antepechos, abarca las tres naves de la iglesia.

Fuente: Valladolid web

Foto: Isabel Vega

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Valladolid fue diseñada por el arquitecto Juan de Herrera. Casi todas las catedrales de Castilla y León son medievales, pues lo sorprendente es que la de Valladolid es un edificio de estilo herreriano. A esta catedral se la conoce como la Inconclusa, es porque aun a día de hoy no está acabada, es una catedral a medio construir (un proyecto grandioso no logrado). La zona donde se encuentra tiene un desnivel y se dice que no hay recursos para poder terminarla.

A mitad del proyecto las obras se paralizaron porque la torre que se levantó en el siglo XVIII se había hundido. La destrucción de esta torre provocó en el edificio daños. Este se reparó, pero la torre jamás se levantó. Años más tarde lo que se hizo fue construir la torre del lado de la Epístola, que finalizó en 1890, salvo el remate actual de la cúpula y la escultura del Sagrado Corazón de Jesús que se añadieron en 1923.

Dentro del edificio no hay grandes obras de arte, ya que nadie se interesó en ella, pero durante años había alguna obra del Greco, una fabulosa reja del Coro y otros objetos, perdidos o vendidos a principios del siglo XIX. Tiene tres naves y tres ábsides en las cuales se puede observar los gigantescos arcos de medio punto que apoyan sobre los pilares cuadrados. El retablo de Juan de Juni se encuentra en la capilla mayor.

Era un templo colegial y desde el año 1595 obtuvo la categoría de catedral.

En la Capilla de nuestra señora del Sagrario destaca una escultura en piedra descubierta en el año 1602 de la virgen. Esta capilla está decorada con dos pinturas la “caida de San Pablo” y la “Entrada de S. Fernando en Sevilla”.

Se encuentra en el mismísimo centro de Valladolid, muy próxima a la Iglesia de Santa María La Antigua y construida junto a la Colegiata de Santa María, anterior iglesia colegial de Valladolid.

Foto: Isabel Vega

La Iglesia de las Angustias conocida como Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias se encuentra en el centro de la ciudad vallisoletana. Se encuentra frente al Teatro Calderón y muy cerca de la Iglesia de Santa María La Antigua. Es la sede de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias una de las cofradías más antiguas de la Semana Santa de Valladolid.

La primera construcción de esta iglesia se encontraba en la calle Torrecilla, la cual en aquel entonces (siglo XVI) se conocía con el nombre de calle de las Angustias Viejas, luego, en los últimos años del siglo XVI, ésta cofradía se trasladó a la iglesia actual, frente al antiguo Palacio del Almirante, donde se encuentra el Teatro Calderón. La ostentosidad de esta iglesia se debe a que gran parte de sus cofrades eran adinerados mercaderes, y estos aportaban con sustentosas donaciones.

La mayoría de sus cofrades eran ricos mercaderes, que solían realizar grandes donaciones. Martín Sánchez de Aranzamendi y su esposa Luisa de Rivera donan la cifra de 60.000 ducados para la construcción de la nueva iglesia, en la que pide ser enterrado en una sepultura sencilla.

El diseño de esta iglesia, fue elaborado por el arquitecto Juan de Nates, el cual proyectó la fachada inspirándose tanto en la catedral como en modelos italianos. Posee dos cuerpos, el inferior tiene forma de arco del triunfo y el superior, se encuentra rematado por un frontón, en el que se encuentra una ventana dintelada. La construcción de la misma finaliza en el año 1604 se concluye su construcción.

En la parte interna de la iglesia, se encuentra formada por una nave de dos tramos, la cual tiene bóveda de arista y unas capillas laterales entre los contrafuertes, además de su crucero con cúpula de media naranja y linterna. En el retablo mayor de la nave central, se encuentra el Misterio de la Anunciación. De las capillas laterales una se destaca por ser mayor que las demás, esta se construyó a principios del siglo XVIII, tiene un espacio ochavado el cual se encuentra cubierto con una cúpula y linterna. Otros espacios de esta construcción son: la sacristía, sala de pasos y salón de cabildos.

Foto: Isabel Vega

Situada en el centro del casco histórico, la antigua iglesia románica dedicada a Santa María de Mediavilla es, desde 1577, la Catedral de la diócesis de Teruel, el monumento mudéjar más significativo de la ciudad. Está dedicado a la Virgen en el misterio de la Asunción y es fruto de la religiosidad de muchas generaciones cristianas. A ella se accede a través de la portada modernista, realizada por Pablo Monguió a comienzos del siglo XX.

La catedral costa de tres naves. Se empezó a construir en los últimos años del siglo XII, experimentando después varias transformaciones. En el siglo XVI se elevó el cimborrio que cubre el crucero y a finales del siglo XVII se amplió con la girola que rodea el ábside.

Entre los variados elementos que la integran sobresalen:

La Techumbre mudéjar, El Retablo Mayor, La Capilla de la Coronación, La Capilla de la Inmaculada, Cripta de los Mártires, La capilla de los Santos Reyes. También pueden admirarse otras Capillas como la de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad y de la diócesis, y las de Santa Águeda y de Santo Tomás de Villanueva.

En el exterior de la Catedral destaca su Torre-Campanario, la más antigua de las torres mudéjares de la ciudad (1257), en la que se combinan la piedra, el ladrillo y la cerámica vidriada que producen un fantástico efecto visual. El gran arco apuntado abierto en su parte inferior deja paso a la calle, permitiéndole cumplir la función de la vida pública, una de las soluciones más características del urbanismo mudéjar. El cuerpo superior octogonal es un añadido posterior para darle más altura.

La Torre y la Techumbre mudéjar de la Catedral fueron declaradas por la UNESCO en 1986 patrimonio mundial de la humanidad.

Si quieres concertar visitas, puedes hacerlo llamando al 978 618 016

Horario turístico
Mañanas (11:00 a 14:00)
Tardes (16:00 a 19:00) en invierno se amplía una hora más, hasta las 20:00h.

Fuente: Información Turística de Toledo
Foto: Isabel Vega

La Catedral de San Pablo en Londres, fue diseñada por el arquitecto de la corte Sir Christopher Wren y construida entre 1675 y 1710. Se construyó sobre las ruinas de una catedral medieval que fue devastada por el gran incendio de 1666.

San Pablo no es sólo una parte icónica de la ciudad de Londres, sino también un símbolo de la esperanza , la resistencia y la fuerza de la ciudad y la nación que sirve. Por encima de todo, la Catedral de St Paul’s es un monumento perdurable a la gloria de Dios.

En la catedral han tenido varios acontecimientos de relevancia mundial como la ceremonia del Príncipe Carlos y la Príncesa Diana o los funerales de personajes ilustres como Winston Churchill, el duque de Wellington y Lord Nelson. Fue una de las pocas edificaciones del lugar que pudieron resistir a los bombardeos de los alemanes durante la segunda guerra mundial.

Datos de la iglesia: El largo del interior es de 152 metros, la cúpula tiene 30 metros de diámetro y su cúspide está a una altura de 111.5 metros. Entre los cientos de sepulturas en la cripta de esta iglesia están la de Wren, arquitecto de la catedral, la del almirante Nelson y la del duque de Wellington.

En la planta Catedral se encuentra la Capilla de Todos los Santos , la Capilla de San Dunstan , la Capilla de San Miguel y San Jorge y la Capilla de Middlesex. El tate modern está comunicada con la catedral de San Pablo por el puente peatonal Milenium Bridge.

Tener cuidado con las fotos y videos, lo tienen muy vigilado y no se puede realizar ninguna foto ni grabación. Se pueden contratar visitas guiadas por 3 libras más. Las audioguías en español cuestan 4 libras. Es un lugar digno de visitar y disfrutar de él, no dejéis de visitarlo en vuestro viaje a Londres.

Dirección: St Paul’s Churchyard. Londres.
Teléfono: 020 7246 8357 (visitas). 020 7236 4128 (línea de información)
Precio: Adultos £11.00 (12.43 €). Con la London Pass puedes acceder gratis.
Horario: Lunes a sábado de 8:30 horas a 16:00 horas.
Autobús: 4, 11, 15, 23, 25, 26 y 242
Metro: Central Line

En la calle Ingeniero Mariño, 8 en Guadalajara nos encontramos con el Convento de San Jose, este monasterio es el único que se conserva en la ciudad, pese a la obligación que había de desalojo de su comunidad durante la ocupación francesa o por cuenta de la desamortización de Mendizábal y en los años de la guerra civil de 1936, continúa conservándose piedra sobre piedra.

En el año 2000 se inicia la recuperación del conjunto, se construyen varios edificios y también una plaza más moderna, pero hasta el 2008 no se finalizan las obras de todo el conjunto. En su día este templo tardó 19 años en construirse.

En el año 1594 las Carmelitas Descalzas de San Jose Vivian en Arenas de San Pedro, años más tarde es cuando hacen el traslado, el cual coincide con la firma en esa fecha de la escritura de Patronazgo y Dotación a cargo de Anda de Mendoza, Duquesa del Infantado.

Mientras se construía el monasterio, las religiosas vivían en una casa cerca de la Iglesia Parroquial del Arcángel San Miguel (hoy, Iglesia de San Nicolás, en la calle Mayor).

En el exterior podemos ver una imagen de San Jose y en el coro de la ventana se ven dos escudos, de Frías y de los Mendoza. En el interior, su estructura es muy sencilla, la bóveda es de cañón y el retablo barroco.

Muy próximo al Convento se encuentra el Convento de San Jose y en la misma calle, a menos de 300 metros, está situada la Concatedral de Santa María de la Fuente, que fue construida sobre una mezquita del sigloXIII.

Para visitarlo de lunes a domingo desde las 7:30 a las 10:30 horas. Si es un grupo grande puedes pedir cita en 679 14 16 67.

Guia Turística de Guadalajara

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

La Iglesia parroquial de Budia está dedicada a San Pedro Apóstol, es un edificio del siglo XVI, realizado en sillarejo y sillares en basas y esquinas. Su portada, precedida de un atrio descubierto y orientada a mediodía, es un extraordinario ejemplo de estilo plateresco en la Alcarria, con ornamentación de grotescos y vegetaciones en magnífica talla, así como medallones, bichas y otros detalles de gran efecto y equilibrio. La Virgen que tiene en su parte más alta no corresponde al conjunto ni a los detalles. Hay que destacar las cabezas de San Pedro y San Pablo, de tamaño natural, colocadas en los lados de la puerta y encima están las caras de los 12 apóstoles.

Su interior es de tres naves, con coro alto a los pies. Desapareció en la Guerra Civil de 1936-1939 su magnífico retablo mayor. Hoy queda un frontal de altar, en plata repujada (el actual altar de plata es parte del antiguo retablo), con decoración exuberante, barroca, y en el centro una imagen de Nuestra Señora del Peral de Dulzura, patrona de Budia. La cúpula de la iglesia, coronada con lucernario, es una de las más grandes de la provincia.

Dentro de la sacristía hay varios cuadros de pintura y oleos, en los que está reflejada la imagen de la Virgen del Peral y otro de ellos es el retrato (imaginario pero muy hermoso) de fray Diego de Alcalá en su conocido milagro de las rosas. También en la sacristía mayor se guarda una colección de arte sacro bastante importante.

En lo que fue capilla de la visitación hoy en la cabecera de la nave de la Epístola, se encuentran adosadas al muro dos lápidas sepulcrales. Una representa a una mujer tocada al estilo del siglo XIV, y en ella se lee: “Aquí llace la honrada Juana Barcia mujer de Fernando Cañas”. Debajo, una lápida con el relieve de un sacerdote, en la que se lee: “Aquí está sepultado el reverendo señor Pedro de Cañas Cura que fue de esta iglesia de Budia. Falleció a del mes de año MD”.

En el altar mayor lo que mas destaca son unas vitrinas de cristal, dentro de ellas se encuentran dos extraordinarias tallas del Malagueño Pedro de Mena. Representan a Cristo doliente en la iconografía clásica del “Ecce-Homo”, y a su madre la Virgen María como “Dolorosa” su imagen se encuentra llena de amargura y desconsuelo con lágrimas que recorren su rostro, reflejando a una madre que vio morir a su hijo.

En cuanto a las columnas que sostienen la techumbre del edificio, las del lado derecho son cilíndricas de orden Toscano y las del lado izquierdo son cuadradas de estilo bizantino y tienen en su terminación por adorno cabezas de clavos sosteniendo arcos de diferentes alturas, con tendencias a la ojiva, así como las que sostienen las cilíndricas son de medio punto. En la puerta del templo se puede admirar los clavos y herrajes de forja, obra también del siglo XVI.

En una esquina de la iglesia se conserva lo que fue la primitiva iglesia, antes de que Budia se emplazara en su actual valle (antes Budia era el poblado que está anexo a la ermita del Peral).

Foto: Isabel Vega

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara

Uno de los edificios a destacar en Budia es el Convento de los Carmelitas, el cual se encuentra a día de hoy en ruinas. Se sitúa a las afueras del pueblo.

Su estructura es un ejemplo de la arquitectura carmelita del siglo XVII español, fue fundado en 1688, bajo el amparo de Nuestra Señora de la Concepción. Aunque hasta 1732 no se fundó y fue levantado el convento e iglesia, el cual estuvo en funcionamiento hasta 1835, fabricándose en él gran parte del paño necesario para la vestimenta de la Orden de Castilla.

A este convento pertenecían las cartas de Ana de San Bartolomé y de Santa Teresa de Jesús, cartas manuscritas.

Su fachada aun se conserva en píe, puedes ver la estructura de la iglesia conventual, aunque el resto de la estructura está en ruinas.

En el cuerpo central de su fachada, podemos ver los tres arcos bajos de acceso. El central se escolta de planas pilastras, y se remata con vacía hornacina. Sobre ella aparece un enorme ventanal escoltado de almohadillado que tenía por misión dar luz al coro, y sobre ella todavía gran remate triangular con botones. El templo es de tres naves, con gran cúpula, hoy ya hundida, sobre el crucero.

No dejéis también de visitar en Budia, la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol y el Santuario de Ntra. Sra. Del Peral de Dulzura, que es la patrona de Budia y se encuentra en lo alto dela villa, en el cruce de las carreteras que a ella llegan desde Brihuega y San Andrés del Rey.

Este templo data de 1688 y es una cruz latina espaciosa y de grandes proporciones, todo él de sillería, siendo lo mejor de ella su portada lateral. Sus tres altares principales no dejan de tener mérito y producen un buen efecto, no obstante pertenecen al estilo Churriguera, y los otros dos mucho más antiguos, parece ser pertenecieron a la primera iglesia.

Es tradición que allí existió un pueblo, y en uno de sus árboles se apareció la Virgen, dedicándola una ermita que fue reconstruida, tal como se lee en una cartelera tallada sobre su puerta principal.

Foto: Isabel Vega

Fuente: Budia.es

En la antigua calle de Santa Clara, hoy Teniente Figueroa, se halla el conjunto formado por el palacio del caballero Antonio de Mendoza y la iglesia de la Piedad, hoy rehabilitado como Instituto de Bachillerato Liceo Caracense. El palacio fue proyectado por Lorenzo Vázquez y construido en torno a 1510.

Años después, Brianda de Mendoza estableció en el edificio una comunidad de religiosas franciscanas, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad. A partir de 1525 comenzó la edificación de la iglesia, bajo la dirección de Alonso de Covarrubias.

La iglesia y el palacio, con sus ampliaciones posteriores, delimitan actualmente un jardín abierto a la calle. En el lado izquierdo, las portadas de ambos edificios forman un rincón de alto valor arquitectónico.
La portada del palacio, concebida como un arco de triunfo, repite motivos ornamentales de carácter militar. Estuvo coronada por un frontispicio con las armas de Antonio de Mendoza, sustituido en 1912 por el balcón actual.

A la izquierda, la portada plateresca de la iglesia, coronada por la escena de la Piedad, revela la mano maestra de Covarrubias.

El interior de la iglesia, debido a desafortunadas intervenciones, apenas permite aventurar la traza primitiva. En el interior del palacio, sin embargo, el patio constituye todavía uno de los mejores ejemplos de la primera arquitectura renacentista de Castilla. La búsqueda deliberada de la proporción y el equilibrio, así como el uso tectónico y artístico de las zapatas, caracterizan esta obra. Los capiteles del piso inferior proponen un modelo, que se extenderá más adelante a otras edificaciones, conocido como capitel mendocino o alcarreño. El recorrido por el claustro permite admirar otros elementos: la escalera y su artesonado y el gran escudo imperial, trasladado aquí en el siglo XIX desde la puerta del Mercado de la plaza de Santo Domingo, ya desaparecida.

Entre 1902 y 1906, Velázquez Bosco dirigió las obras de rehabilitación del convento y de la iglesia de la Piedad. Este arquitecto reedificó el ala oeste y la fachada sur del conjunto; con menor fortuna, alteró la fachada norte del antiguo palacio, abriendo en ella los huecos actuales, y admitió la demolición del ábside de la iglesia, ahora truncada, para permitir la alineación de la calle Teniente Figueroa.

Por esa misma calle, a la izquierda, un poco más abajo, se llega al edificio de Correos, construido en 1917 por los hermanos Sainz de los Terreros. Se trata de un edificio ecléctico, con elementos regionalistas, mudéjares y renacentistas, en el cual el ladrillo juega un papel esencial. Sobre la puerta de acceso de vehículos, a un lado de la fachada principal, una buena versión del escudo de la ciudad.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

Junto al conocido Palacio del Infantado, se encuentra en la misma plaza de los Caídos la Iglesia de los Remedios. Esta iglesia renacentista, formaba parte del convento y Colegio de Doncellas de Nuestra Señora del Remedio y en su día fue regentado por las monjas jerónimas.La Iglesia de los Remedios fue construida en el Siglo XVI por el Arquitecto Ballesteros Aguilar.

Tras varios años de abandono, la Universidad adquirió parte de la edificación. El Vicerrectorado de Infraestructura de la Universidad de Alcalá decidió dotarla de un nuevo uso y significación que no supusiera alteración alguna a la idea inicial de templo cristiano renacentista y permitiera al mismo tiempo que su utilización.

Dadas las excelentes condiciones acústicas de la Iglesia después de su rehabilitación, se adecuo su uso como Salón de música, parte del edificio sirve de salón de actos para la Universidad de Alcalá en Guadalajara.

En el exterior podemos apreciar un bello atrio porticado, con tres arcos sobre columnas dóricas apoyando en altos pedestales. La portada es de arco semicircular con friso, en el se pueden ver los escudos del fundador, el obispo de Salamanca don Pedro González de Mendoza, que es hijo del duque del Infantado.

El interior, hay una sola nave, con unas dimensiones gigantescas, con columnas adosadas a las esquinas de su crucero que son parte de la estructura que sujeta las bóvedas.

Si deseáis hacerle una visita, sus horarios son de Lunes a Domingo de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

La iglesia concatedral de Santa María de la Fuente o Santa María como la llaman en Guadalajara, es una iglesia mudéjar y una de las sedes episcopales de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara junto con la Catedral de Santa María de Sigüenza. Aunque no es el único estilo que predomina, ya que el estilo renacentista, es incorporado al siglo XVI, en el pórtico, con caracterísaticos capiteles alcarreños, y, finalmente, el barroco en la bóveda interior.

La iglesia se encuentra en la plaza que le da el mismo nombre, junto a la calle del Doctor Santiago Ramón y Cajal.

En el interior de Santa María, se encuentran tres naves que se enlazan a tres pórticos, tiene arcos de medio punto, muy transformado, se suceden las capillas, lápidas, altares y otras obras de arte, entre las que destaca el retablo policromado, que trazó fray Francisco Mir en 1624 en estilo renacentista manierista.

Se encuentran lápidas sepulcrales empotradas en la nave del evangelio, con escudos que pertenecen a Juan Sánchez Hurtado, que era el comisario de la Inquisición y cura de la Iglesia de Santa María en 1636.

Hay inicios de que la torre antiguamente había estado aislada del resto del templo. Su planta es cuadrada y con unos muros de mampostería muy gruesos revestidos de ladrillo. El campanario está recubierto de ladrillo, está compuesto por ocho campanas: una del siglo XVIII, dos del XIX y las otras cinco del XX.

Santa María celebra este año su cincuenta cumpleaños como concatedral de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Y lo hace a lo grande, mostrando su esplendor monumental y artístico, y manifestando su firme intención de encabezar la lista de monumentos imprescindibles de la capital. Durante 9 mese las puertas de la iglesia han permanecido cerradas, pero la espera ha merecido la pena, y desde el mes de mayo las puertas se han abierto al público.

Eran muchos los que afirmaban que Santa María había sido construida sobre una antigua mezquita, pero las catas arqueológicas llevadas a cabo bajo la dirección de Ildefonso Martínez confirmaron que la Concatedral se asienta sobre una antigua iglesia románica, y que contiene tumbas medievales. Con ello se desmiente el rumor que durante tantos años circulaba por Guadalajara. De hecho, en algunos momentos de la historia llegó a tener un gran protagonismo a nivel nacional, como cuando el gran cardenal Pedro González de Mendoza quiso convertirla en colegiata. Sin embargo, tuvo que llegar el siglo XX para que el papa Juan XXIII le diera el título de Concatedral, nombramiento del que ahora se cumplen cincuenta años.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

Si te das un paseo por la calle Mayor de Guadalajara, te encuentras con el ayuntamiento, sigues subiendo y vas a dar a la parte más alta de la calle en la cual se encuentran los Jardines del Jardinillo un lugar en el cual hay varios edificios importantes de la ciudad. El Banco de España es uno de ellos, está en uno de los laterales de la plaza, es de 1934. Justo enfrente nos encontramos con la Iglesia de San Nicolás el Real.

La iglesia de San Nicolás, iniciada en 1647, fue antes iglesia del Colegio jesuita de la Trinidad, fundado por la familia Lasarte en 1619. Sobre su fachada de ladrillo destaca la portada barroca de piedra, de fines del siglo XVII. En ella, desde una hornacina, la estatua de la Fe preside una representación de la Santísima Trinidad.

En el interior de San Nicolás, te encuentras con varias cosas que destacan por si solas, entre ellas la Virgen del Pilar que está en uno de los altares, el órgano y su cúpula de tambor con sus pechinas. Pero también se guardan dos obras de un valor muy grande: el altar mayor barroco y el Sepulcro de Rodrigo de Campuzano, un caballero de la orden de Santiago y comendador.

En el alabastro de Jadraque fue tallado este sepulcro, a finales del siglo XV, la estatua tiene una armadura de Santiago y una espada que simboliza un crucifijo. Su cabeza se apoya en un cojín y bajo él unos libros, que simbolizan el paso del hombre de armas a las letras, en los albores del Renacimiento. Tiene una gran perfección, tanta que ha sido comparada con la estatua de El Doncel de la catedral de Sigüenza.

En esta plaza en navidades se llena de puestecillos donde los Alcarreños hacen sus compras navideñas. También se encuentra la estatua de Neptuno que es de finales del siglo XVI.

Foto: Isabel Vega

En la plaza del Marqués de Villamejor, frente al convento de San José, se encuentra la que fuera casa solariega de la familia Torres y hoy es sede de las Escuelas Municipales.

En la primera planta del “Palacio de la Cotilla”, se encuentra el magnífico Salón Chino, al cual se accede a él bien por la escalera noble y amplia del recinto, o bien por el ascensor del que ahora dispone el edificio. Este salón ha sido restaurado en los últimos años. Es un salón grande burgués decorado en el siglo XIX con papel de arroz por pintores chinos. Ese es uno de los elementos más característicos, el panel de arroz pintado que cubre todo el salón.

En las imágenes se pueden ver varias escenas de la vida feudal en la China Imperial, con el estilo realista propio del arte decorativo de la dinastía Quing.

El Conde de Romanones cuando venía a Guadalajara vivía en este palacio que era propiedad de sus antepasados.

Su patio central tiene columnas en planta baja y corredor cerrado en la superior. Hasta tal punto llega la sencillez de su traza que el patio sólo cuenta con tres columnas “las necesarias para crear el corredor en dos de sus lados”. La escalera, otro elemento significativo de los palacios alcarreños, presenta la habitual disposición en tramos pero después de haber sido renovada por completo.

Al exterior, La Cotilla se nos presenta con una construcción sólida, con sencillas fachadas resueltas en el denominado aparejo toledano: casetones de mampostería caliza recercados por machones e hiladas de ladrillo. La principal se realza con varios elementos ornamentales: cornisa de ladrillo moldurado colocado a sardinel en el remate, portada de piedra blasonada, balconaje con antepecho de hierro forjado, y fuertes voladas rejas carceleras cerrando todas las ventanas.

Horarios:

Viernes y sábados: de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas
Domingos y festivos: de 11.00 a 14.00 horas
El precio para entrar es 1€

Foto: Isabel Vega

En el mismo recinto donde se encuentra el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo se encuentra la Iglesia de Santa María Micaela, una de las iglesias más espectaculares de la ciudad de Guadalajara. Ambos edificios, junto con el Colegio de las Adoratrices, forman los tres edificios que pertenecen a la fundación benéfica, destinados a asilos.

Toda la fachada principal es una obra de Velázquez Bosco, cuando te encuentras enfrente a ella hace que disfrutes de un conjunto histórico muy peculiar, junto con el Panteón hacen las maravillas de los ojos del que los vista, pero hasta que no te encuentres dentro de la Iglesia, no te darás cuenta del espléndido desarrollo que hay en su interior.

El interior está compuesto por una sola nave con tres niveles, lo que hace parecer que tiene tres naves, predomina el estilo mudéjar en la decoración de yeso y en el artesonado. Las tres naves están separadas por pilastras de piedra, sin crucero. El gran arco del coro no deja desapercibido al que entra, este combina un repertorio de diversa procedencia, renacentista, islámica y mudéjar.

En el edificio principal destaca el gran patio central, interior, y su portada monumental, de piedra caliza, sobre la fachada de ladrillo tostado, con influencias renacentistas. Velázquez Bosco proyectó y ejecutó este encargo de forma impecable. Su estilo ecléctico halla siempre el equilibrio entre los elementos tectónicos y la profesión y variedad ornamental.

En esta iglesia se permite a los alumnos que han pasado por el Colegio Adoratrices que se casen, yo misma asistí a la boda de una de mis mejores amigas hace un par de años.

En los alrededores también puedes disfrutar de un paseo por el conocidísimo Parque de San Roque, un lugar donde todos los que vivimos en Guadalajara solemos ir a pasear, a tomar unas cañas a las terrazas que forman toda esta zona.

Foto: Isabel Vega

En el centro de Guadalajara nos encontramos con la maravillosa iglesia de San Ginés, muy próxima a la famosa plaza de Santo domingo, aunque siempre ha sido el centro de la ciudad, en los últimos años ha crecido tanto que ya no diría que es exactamente el centro.

La iglesia de San Ginés estuvo situada en su origen extramuros de la ciudad y a su pie se celebraban los mercados y las ferias, hasta que en el siglo XIX se derruyeron las murallas y quedó incorporada al resto de la ciudad.

Desde esta plaza nacen varias calles importantes de Guadalajara, entre la que destacamos la calle Mayor por la zona norte (si bajar toda esta calle vas a dar al ayuntamiento de Guadalajara y al Palacio del Infantado).

Por el lado este se encuentra el paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, si bajas toda la calle vas a dar a la plaza de Bejanque también llamada Olma, conserva un viejísimo y alto olmo en su centro, de los pocos que han sobrevivido en Castilla al ataque de la grafiosos. También puedes ver la Puerta de Bejanque que era parte de las murallas que defendieron Guadalajara en el S.XIV. A día de hoy queda esta puerta que en su origen era de planta pentagonal y contaba con un espolón orientado hacia el Este. El arco de ladrillo árabe que se conserva de la Puerta da acceso a una plaza que cuenta con diversidad de bares y restaurantes.

Otra de las calles principales es la Virgen de la Amparo, una de las calles más comerciales de Guadalajara y donde se encuentra San Ginés y hacía el sur nos encontramos con el Parque de la concordia, que va a dar al Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo.

La iglesia de San Ginés que fue construida en 1561, pertenecía antiguamente al convento de Santo Domingo de la Cruz, a día de hoy ya desaparecido. La entrada tiene una fachada enorme de piedra con un arco volado con decoración renacentista. Sobre el rosetón central figura el escudo de la orden de Santo Domingo.

En su interior destacan los mausoleos pertenecientes a la familia Mendoza y las estatuas de los fundadores del convento que fueron trasladados aquí en el siglo XIX, desde el desaparecido monasterio jerónimo de Santa Ana, en Tendilla. La iglesia es de una sola nave con varias capillas laterales. Si quieres mas información puedes visitar su web: www.parroquiasangines.es

Foto: Isabel Vega

Guia Turística de Guadalajara

En el año 1882 por encardo de doña María Diega , condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, mandó construir en Guadalajara el panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano, se hizo en honor a su padre y a su familia, para albergar los restos morales de todos ellos.

La duquesa era una mujer con muchísimo dinero y soltera, entre las muchas de sus posesiones tenía viñedos en Francia, Murcia, Navarra y en Guadalajara. Por eso decidió contratar al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco para realizar la construcción del panteón, este arquitecto es conocido por las obras que realizó en la restauración de la mezquita de Córdoba y el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid.

Según llegas a la cúpula destaca su exterior, está realizado con tejas de reflejos metálicos, una obra que realizó uno de los miembros de la ilustre familia de artistas de Zuloaga, el ceramista Daniel Zuloaga. Aunque la gran belleza se encuentre en su interior, tiene una gran luminosidad por los ventanales que tiene y por la cúpula. Los muros son de piedra blanca y en una placa de piedra negra se encuentran los nombres de los familiares que descansan ahí.

Cuenta la leyenda que la duquesa mandó derribar varias veces la cúpula para que no le faltara nunca trabajo a los obreros que se encargaban de construir el mausoleo.

El panteón se terminó de construir en el año 1916, mismo año que doña María Diega murió. La ciudad de Guadalajara en agradecimiento a su generosidad acudió a su entierro. A sus familiares no se les traslado a la cripta hasta años mas tarde y junto a sus familiares se enterró también al escultor Ángel García Díaz, que había sido el encargado de tallar todas las estatuas.

El panteón de la duquesa de Sevillano se puede visitar todos los días, ya que se encuentra abierto al público por las mañanas y tardes. Las religiosas de las Adoratrices son las encargadas de tenerlo abierto.

Foto: Isabel Vega

Se trata de un templo renacentista, edificado con toda seguridad sobre una Antigua iglesia románica. Fue colegiata en sus primeros años y en torno a ella hubo una escuela de ortoria. Posee una esbelta torre cuadrada con campanario y una portada renacentista con una vistosa cancela y portalón de madera maciza con los escudos de las familias Alonso Gamo y Sandoval, donantes de dicha pieza.

En el interior del templo, con planta de cruz latina y tres naves, destaca el precioso arco plateresco que sirve de entrada al presbiterio y tras él los nervios de la bóveda sobre el altar de estilo gótico. El retablo original fué sustituido, tras la guera civil, por otro procedente de la localidad de Atienza. Es renacentista con columnas lisas.

En el coro destaca una pila bautismal del siglo XV una reja de hierro gótica que en tiempos estuvo en el altar mayor.

En el suelo del edificio hay varios enterramientos, entre ellos el de Doña Juana de Cisneros, sobrina del gran Cardenal, y el del brillante teólogo, jurista y diplomático nacido en Torija Bernardino de Mendoza, auténtico mentor de su castillo y su iglesia, que fuera mano derecha y confidente de Felipe II.

En una de las naves figura un pequeño retablo barroco restaurado recientemente y numerosos escudos distribuidos por las columnas del templo. La capilla situada en la parte inferior de la torre permite admirar las piedras de sillería que sustentan el campanario.

En la fachada exterior del templo existe una placa que recuerda a fray Juan y fray Francisco Coronel, hermanos monjes nacidos en Torija y misioneros en América durante los primeros años de evangelización; y a Lorenzo Suárez de Mendoza y Figueroa que llegó a ser virrey de Méjico y de Perú.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

Al aproximarse a Torija, conocida como Puerta de la Alcarria, será precisamente su fortaleza quien dará la bienvenida al visitante, situada en el borde de la meseta alcarreña, dominando el camino. El castillo, del siglo XV y cuya historia corre paralela a la del municipio, fue obra de la familia Mendoza, que desde su llegada a Catilla, estuvo vinculada a estas tierras.

El castillo de Torija es de planta cuadrada con torreones esquineros de planta circular. Está construido con piedras de sillería y tiene en los muros unos garitones circulares rematados por vistosas almenas. Posee en sus cortinas laterales y en los torreones esquineros una airosa cornisa, desprovista de las almenas que tuvo en su día.

La gran Torre del Homenaje es el elemento que concede un carácter más peculiar al castillo. Es de gran altura con muros perforados por escasos vanos y torreoncillos muy delgados adosados a las esquinas. Se remata la altura con una cornisa amatacanada. En la puerta de acceso al patio de armas figura hoy una estatua del escultor guadalajareño Francisco Sobrino. En su parte posterior existe una interesante Rocalla ajardinada con flores y plantas autóctonas alcarreñas, en la que predominan las especies aromáticas como tomillo, romero, espliego, etc., que son la base de la miel de la Alcarria.

En la antigua mazmorra situada en la planta baja de la Torre del Homenaje, se encuentra la sala de exposiciones donde periódicamente se exhiben obras de pintura, fotografía y artesanía de artistas muy reconocidos. Aunque ahora mismo permanece cerrado parte del castillo porque se está llevando a cabo obras de embellecimiento y consolidación. Actualmente el Castillo alberga el CITUG (Centro de Interpretación de la Provincia de Guadalajara).

En las tres plantas superiores de la torre se encuentra el Museo del libro “Viaje a la Alcarria”, compuesto por tres salas a las que se accede por una escalera de caracol. En él pueden verse, entre vitrinas, numerosas ediciones en varias lenguas, incluido el chino, del libro de Camilo José Cela, así como fotografías de los personajes y paisajes que aparecen en él. El viajero podrá observar diversos utensilios y enseres que Cela menciona en la obra, tales como antiguas colmenas, prensas, instrumentos de pesar y medir, de uso común en La Alcarria en los años cuarenta.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

La historia de Lucena se remonta 80.000 años atrás, a pesar de que fueron los árabes los que establecieron los primeros poblados modernos al conquistar algunas aldeas judías de la zona. Durante la ocupación musulmana, existió una universidad judía y una sinagoga. Después de que Fernando III reconquistara Lucena, la torre del castillo del Moral sirvió como prisión par Boabdil, último rey de Granada.

La cocina autóctona se hace eco del producto estrella de sus campos, la oliva, en algunas de sus clásicas ensaladas. De gran tradición son también las albóndigas de espinacas, el sabroso potaje de castañas y la roña de habicholones, para la que se aprovechan las sobras de otros potajes.

Más de una treintena de pasos y un total de 17 hermandades mantienen la tradición de la Semana Santa, que empieza el Domingo de Ramos con la cofradía de Pollinita, la Estrella y el Encuentro. El primer domingo de mayo se celebra la fiesta de la patrona de la ciudad, la Virgen de Araceli, que congrega a las damas de honor y termina con la procesión del trono a la iglesia de San Mateo.

Algunas de las visitas interesantes son el castillo del Mora, que se encuentra junto al Coso, antigua plaza situada extramuros, y al lado de unos bellos jardines, data del siglo XI, presenta la barroca torre del Moral y la torre del Homenaje. Declarado Monumento Histórico Nacional, alberga en al actualidad el Museo Arqueológico y Etnológico.

Las calles del pueblo confluyen en la plaza Nueva, donde se puede visitar la parroquia de San Mateo, un maravilloso templo de esta provincia, de estilo gótico renacentista y con un retablo interior de especial valor. La iglesia de Santiago, de donde sale el paso de La Columna, y la de San Juan Bautista, que contiene un hermoso retablo barroco.

Foto: Manolo Vega

Salamanca es probablemente la ciudad más conocida por los estudiantes de toda España, ya que te pose las Universidad más antigua de Europa. Es habitual ver todas las calles llenas de jóvenes a cualquier hora, disfrutando de numerosos locales hasta muy entrada la mañana.

El otro elemento que la hace única es su catedral y el centro histórico donde se ha conservado intacta su pureza arquitectónica. Al visitarla, no sorprende que haya sido declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Cuando construyeron la catedral nueva, pensaron en destruir la vieja pero una vez que terminaron la construcción de la nueva pensaron que era mejor conservarla. Parte de la Catedral vieja se conserva en el muro derecho y la torre de la nueva catedral fue construida sobre la torre de las campanas de la antigua.

En el interior de la catedral nos encontramos con la Capilla Dorada que tiene esculturas de los más insignes escultores y el Patio Chico, aquí es donde podemos ver la unión de las dos catedrales, y el bello ábside románico.

En la Capilla Mayor se encuentra el retablo de la Historia de la Salvación, la imagen de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, preside el retablo.

En una de las paredes de la catedral, en la puerta de Ramos nos encontramos con una curiosidad, un astronauta. En 1993 se hizo una restauración de dicha puerta y es tradición incorporar un elemento contemporáneo en cada restauración. Otros de los adornos que figuran en la puerta son un cangrejo de río, una cigüeña y una liebre que representan, respectivamente, agua, cielo y tierra en Salamanca.

La catedral se encuentra en C/ Cardenal Pla y Deniel s/n. El precio de la entrada es de 4,75€ y el horario desde las 9:00h a las 20:00h, los martes desde las 10 a las 12h la entrada es gratuita.

Foto: Agushedem

La Iglesia de Nuestra Señora de Sablon, es uno de los muchos monumentos por los que es conocida Bruselas. Se encuentra muy cerda de la Grand Place y al suroeste de la Place Royal. Es una iglesia que no hace falta entender de arquitectura para poder entender su gran belleza.

Una de las cosas que más destaca al entrar es su gran luminosidad y sus grandes vidrieras. Os recomiendo visitar la iglesia al atardecer ya que por las vidrieras entra una luz que hace que se vea de un color diferente. Por la noche desde el interior salen unas luces a través de las vidrieras y salen unos colores brillantes. Cualquier época es buena para visitarla y a cualquier hora.

Tiene 5 naves que están separadas entre sí, por pilares redondos, en las naves se encuentran las tumbas de personajes históricos. Fue construida entre los siglos XV y XVI, es Gotica y se parece mucho a la Notre Dame de Paris pero de menor tamaño. Dentro nos encontramos con la estatua de San Humberto, la cual fue robada y años más tarde la encontraron y regresaron a la iglesia.

En los alrededores de Notre Dame du Sablon hay unos jardines con muchas estatuas, en el cual puedes disfrutar de un gran paseo al atardecer, o bien meterte por las calles del planicie arenosa y disfrutar de un maravilloso barrio. Este barrio es de los más ricos de la ciudad, elegante y sofisticado. Visita las tiendas de decoración, los anticuarios, los maravillosos restaurantes y si tu bolsillo es solvente puedes entrar a las maravillosas joyerías y a las muchas tiendas que tiene Armani en la zona.

Si es domingo, pásate por la mañana por el mercado que hacen y podrás degustar los mejores chocolates del mundo.

No dejéis de visitar también la Catedral de Bruselas y los muchos otros monumentos que la ciudad te ofrece, ya que Bruselas es un lugar que te transmitirá mucha belleza.

Foto: Jose Luis Ojea

Bruselas es uno de los lugares favoritos de Europa para los turistas, no es una ciudad muy grande, tiene poco más de un millón de habitantes, pero su gente y su ciudad es muy acogedora. Es la capital de Bélgica y la ciudad de la sede política de la OTAN “Organización del Tratado del Atlántico Norte^W”.

La ciudad de Bruselas contiene en su seno cantidad de monumentos y museos notables, además de ser considerada el núcleo de galvanización de la historieta franco-belga^W, cuyo premio entrega anualmente, así como uno de los principales mercados mundiales de antigüedades. Su patrón es San Miguel.

En Bruselas nos encontramos con muchos lugares que visitar, con monumentos de una gran importancia histórica, os indico algunos a continuación de los que no debéis dejar de visitar.

La catedral de Bruselas y el Grand Palace, que con sus magnificas y vistosas casas gremiales es uno de los sitios turisticos de Bruselas más visitados, sigue siendo el centro de la ciudad y por eso todas las calles de los alrededores siempre están llenas de animación. Y en la misma zona se encuentra el edificio más monumental, es el Hôtel de Ville (ayuntamiento), de estilo gótico.

Uno de los símbolos de Bruselas es El Manneken Piss. Es una pequeña estatua realizada en bronce (50 centímetros), creada en el siglo XV. El Palais de la Nation (parlamento) y el Palais Royal (palacio real), dos lugares para visitar, sobretodo sus tapices de Goya. En cuanto a museos los mas simbólicos de la ciudad son el Royaux des Meaux Arts y el Musée d´Art Moderne, en este último podemos ver La tentación de San Antonio de Dali y varias obras de los pintores surrealistas belgas.

Una joya del arte gótico que hay que visitar es Notre Dame du Sablon, se parece mucho a la catedral de Notre Dame de París pero de menor tamaño. Aunque los Reyes residen en el Castillo de Laeken, la sede oficial es el Palacio Real que se encuentra en la Plaza del Palacio.

Una de las mejores formas de conocer Bruselas es a través de sus costumbres, su cultura, de sus alimentos, así que no dejéis de probar su cerveza, en muchos de los bares hay hasta 200 variedades. También puedes visitar el Musee de la Brasserie (el museo de la cerveza), justo enfrente de la Maison du Roi.

Uno de los mejores recuerdos que os podéis traer, “si es que conseguís llegar con la caja sin abrir a casa”, es el chocolate, para los entendidos dicen que el mejor del mundo por excelencia. Mis favoritos son los Godiva, pero si no queréis gastaros mucho dinero podéis comprar los Leonidas que suele salir 250gr por 5€.

Los belgas disfrutan de la buena comida, la calidad es muy buena y por lo tanto los precios también son elevados. En los alrededores de la GRAND-PLACE hay restaurantes diversos, incluidos algunos de comida rápida que para el viajero es la mejor opción para comer.

No os quedéis solamente con la visita de los monumentos, plazas e iglesias, echaros a la calle y entrar a las tiendas de chocolate y a sus restaurantes, no os arrepentiréis.

Foto: Luipermon

La Basílica del Sagrado Corazón o Basílica de Koekelberg está situada en el pequeño municipio del mismo nombre, en Bruselas, y es la sexta iglesia mayor del mundo, con una altura de 89 metros y 167 de largo. Está dedicada al Sagrado Corazón igual que la Sacré-Coeur de París.

Es una de las joyas de la arquitectura del siglo XX. Fue un sueño del Rey Leopold II que se construyó para conmemorar el 75º aniversario de la independencia de Bélgica. Es de estilo Art Decó y sobresale por las cúpulas color verde agua, la cual se visualiza desde varios puntos de la ciudad.

Como material principal en la Basílica predomina el mármol, es de grandes dimensiones y con mucha iluminación. Se puede acceder a su cúpula y disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad, pero solo en verano.

En el año 1905 fue la colocación de la primera piedra de la basílica, por manos del mismo rey Leopold II, pero su construcción se paró en dos ocasiones, por culpa de las dos guerras mundiales y hasta el año 1971 no fue terminada.

En la Basílica hay un museo de arte religioso, donde hay más de 250 obras, entre pinturas y esculturas, la mayoría de estas obras proceden de la Diócesis de Brujas.

Se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad en parvis de la Basilique nº1, así que puedes ir dando un paseo, o bien acceder a través de algún otro transporte como en Metro: Simonis / Tranvía: 19 / Autobús: 49, 87, De Lijn 214 y 213.Está abierta todo el año, desde las 9:00h a las 17:00h. La entrada a la parte baja de la iglesia es gratis, a la cúpula son 3€.

Los vuelos ahora mismo están muy económicos, así que no dejéis de pegaros un viajecito y disfrutar de la gastronomía, de su cerveza y los maravillosos chocolates que se hacen en Bruselas, sin duda los mejores del mundo.

Foto: erfgoed

En el año 1763 se terminó la construcción de uno de los símbolos de la ciudad de Oporto, la Iglesia de los Clérigos, junto a ella se encuentra la Torre, llamada con el mismo nombre, y la casa de los Clérigos (secretaría y enfermería).La hermandad de los Clérigos Pobres fue quien construyó todo el monumento que destaca por su estilo barroco.

Su ubicación es en el casco antiguo de la ciudad y a esta zona, también se le conoce como “el cerro de los ahorcados”, ya que es el lugar donde se enterraba a los ajusticiados. Muy cerca encontramos la librería más bella de toda Europa, Lello e Irmao, en la cual se han realizado varias escenas de Harry Poter.

La altura de la torre que está realizada en granito, es de 76 metros. Se puede subir por ella y disfrutar de las maravillosas vistas de Oporto, pero os recuerdo que tiene 240 peldaños, así que animo y a por ellos que merece la pena una vez que lleguéis arriba la panorámica que tiene. La torre cuenta también con 49 campanas que cuando suenan se escucha desde cualquier punto de la ciudad.

Durante años la torre servía como referencia para las embarcaciones que navegaban por el Duero, ya que la torre es tan elevada que se ve desde cualquier parte de la ciudad.

El horario de visita es:

Iglesia: De lunes a sábado de 8:45 a 12:30 y de 15:30 a 18:30 horas.
Domingos de 10:00 a 13:00 y de 21:00 a 22:20 horas.
Torre: De abril a octubre de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 19:00 horas.
De noviembre a marzo de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
Agosto de 10:00 a 19:00 horas.

La entrada a la Iglesia es gratuita, pero el que quiera acceder a la torre tiene que pagar 2€. Hay varias formas de llegar, os indico alguna de ellas:

Metro: Aliados, línea D.
Tranvía: Carmo, línea 22.
Autobús: líneas 6, 20, 35, 37, 52 y 78.

Foto: Josemrus

La Catedral de Oporto se encuentra en la parte más alta de la ciudad, es el edificio religioso más importante de Oporto y uno de los más queridos por la representación que tiene para los portugueses.

Se encuentra en el barrio de Batalha, en Terreiro da Se Oporto 4050-573, al lado de las murallas que eran las que protegían la ciudad de Oporto. Hay varias formas de ir, yo os recomiendo bien en metro, la línea D San Bento, o en el Funicular dos Guindais, que os deja casi al lado.

En su interior hay tres órganos, y la imagen de la Virgen Ntra. Sra. De Vandoma (siglo XIV), patrona de la ciudad, así como otras muchas tallas y retablos ubicados en las distintas capillas. Llama la atención el enorme altar de plata de la Capilla del Santo Sacramento, en el que se representan escenas bíblicas, que está considerado una obra maestra de la platería portuguesa.

Ha sufrido muchas reconstrucciones, por eso tiene diferentes estilo, aunque la mayor parte es barroca, el claustro es de estiló gótico y el gran parte de la iglesia es románico. Una vez que estamos dentro las columnas son muy altas pero no hay mucho espacio, así que la sensación es más bien de estrechez.

La catedral ha sido declarad Patrimonio de la Humanidad, destaca por su claustro que se accede desde una puerta que hay al lado derecho en el mismo interior. El claustro construido en 1385 de estilo gótico, fue construido en un espacio que había libre entre el crucero y la torre, su planta es cuadrada y tiene seis tramos en cada una de sus galerías. En las paredes se pueden ver varios azulejos azules, en ellos se representan las escenas del “Cantar de los Cantares” y su periodo más místico entre Dios y la Virgen. Patrona de la Catedral.

Desde el claustro podemos acceder a la Casa del Cabildo, donde se encuentra una colección de objetos de orfebrería religiosa.

En la plaza de la Catedral podemos ver una columna que era donde se colgaban a los criminales, se encuentra también el Museo catedralicio, un rollo de justicia y el Palacio Episcopal.

Para entrar a la Catedral es gratuito, pero el claustro cuesta 3€. Y su horario es de abril a octubre: de 09:00 a 12:30 (claustro a 12:15) y de 14:30 a 19:00 horas (claustro a 18:00). De noviembre a marzo: de 09:00 a 12:30 (claustro a 12:15) y de 14:30 a 18:00 horas (claustro a 17:15). Los domingos y festivos religiosos el claustro sólo abre por la tarde.

Foto: Isabel Vega

El camino comienza con la Misa de Romeros, en la que las Hermandades le piden a la Virgen del Rocío que los arrope con su manto, a ellos y a todos los peregrinos y que les traiga salud.

Las hermandades salen de sus lugares de origen y hacen el recorrido de ida hasta la aldea del Rocío. La fecha para sacar a la virgen suele variar, ya que se fija 50 días después del Domingo de Resurrección. Se saca a la Virgen del Rocío en procesión para reencontrarse con sus fieles, el 23 de mayo, en pentecostés.

Normalmente se conoce el rocío como un recorrido, pero lo más importante es el fin de semana, cuando la Virgen la noche de Pentecostés sale en procesión. Todos los fieles y hermandades han llegado a su destino, para poder ver la Blanca Paloma, una vez que pasa el fin de semana, hacen otra vez el recorrido de regreso a sus pueblos.

Millones de romeros (peregrinos) se acercan estos días bien a caballo, o a pie para ver a la blanca paloma, su devoción junto con la tradición hacen de esta semana la más especial para los que acuden cada año al rocío. Es una de las procesiones marianas más importantes del mundo y una de las romerías más multitudinarias.

Toda la semana el sonido del cante no cesa, acompañado del polvo del camino y de la comida mediterránea. Las hermandades es una de las partes importantes esta semana, ya que son las que acompañan a la virgen, hay más de 150 hermandades entre filiales y no filiales.

Foto: Carlos Hormigo

El Rocío es una aldea que pertenece al pueblo de Almonte, en Huelva, también se le llama Aldea Almonteña.

Todos los que han realizado alguna vez el camino del Rocío saben que el día más esperado es la noche de Pentecostés, a las 12h de la noche se reza el Santo Rosario, este rosario es el de las hermandades. El sábado también se reza otro rosario a la misma hora llamado “Rosario de Almonte”.

El rosario no es al que estamos todos acostumbrados, ya que en el típico se reza diez avemarías, en este se suelen cantar el avemaría y suelen ser más de treinta en cada misterio.

Una vez que se termina el Santo Rosario, todo el mundo está esperando el salto de la reja, es el momento más esperado por todos, ya que van al encuentro de la Virgen. Si os ha sorprendido la forma de rezar el rosario, la procesión pasa lo mismo, no es como las procesiones a las que estamos acostumbrados.

La virgen va a hombros y la puede coger todo el que lo desee, la gente grita “una promesa” y te dejan acercarte y cogerla. El recorrido no tiene horarios, se va haciendo y cuando llegue, pues llegó a la Ermita. Mientras haces el recorrido, se va escuchando sin parar las campanas de varios lugares, desde las hermandades hasta la de la misma Ermita.

A la Virgen del Rocío se le llama la Blanca Paloma en alusión al Espíritu Santo, ya que el Rocío se celebra el Lunes de Pentecostés (“día segundo de Pascua del Espíritu Santo”).

Foto: Harry R

Paseando por el Born, la parte de la ciudad de Barcelona más antigua nos encontramos con uno de los templos más impresionantes de estilo gótico, la catedral de Santa María del Mar.

Desde su construcción la catedral fue dedicada a la patrona de los marineros, ya que donde se construyó se encontraba la capilla de Santa María de las Arenas. Esta catedral fue durante mucho tiempo refugio para los comerciantes que llegaban a la ciudad de Barcelona.

En su exterior podemos destacar las dos torres que tiene una altura de 42 metros y de las maravillosas vidrieras, que si tienes la suerte de visitarla cuando les da el sol, puedes ver en el interior de la catedral una luz maravillosa llena de colores.

En su interior podemos visitar las tres naves, si te sitúas en el centro y miras hacia la parte de arriba puedes ver lo grande y espaciosa que es, no es como las demás iglesias, es única no sólo en Barcelona, también entre las iglesias de España. La sensación que te provoca cuando la visitas es de grandiosidad, inmensa, se debe a la luz que entra por las vidrieras y a sus 16 columnas que sostienen el techo.

A día de hoy se hacen conciertos habitualmente ya que el edificio está preparado y tiene unas condiciones acústicas impresionantes, si tienes la suerte de coincidir con uno de sus conciertos no dudes en quedarte a disfrutar. Como curiosidad os diré que en la Guerra Civil española se quemó el coro.

Hay una novela de Ildefonso Falcones “La catedral del Mar”, donde cuenta la historia de la construcción de esta iglesia gótica única va en paralelo y están relacionados entre sí a la vida de Arnau, el personaje principal.

La entrada es gratuita y sus horarios es de Lunes a Sábado desde las09:00 a 13:30 y 16:30 a 20:00 h y los Domingos y festivos desde las10:30 a 13:30 y 16:30 a 20:00 h

Foto: Kom_bo

La construcción de la Catedral de Burgos se inició el 20 de julio de 1221. El rey Fernando III y el obispo don Mauricio, que había conocido en sus viajes por Europa el nuevo estilo gótico, pusieron la primera piedra. Aunque no sabemos el nombre de los primeros maestros, conocían la arquitectura francesa, ya que el templo burgalés presenta semejanzas con las catedrales de Bourges, Chartres y Notre Dame de París. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye uno de los primeros ejemplos de arte gótico en España.

La fachada principal tiene tres partes, la primera es el acceso al templo, el cuerpo intermedio está presidido por un hermoso rosetón y la tercera es la galería de los reyes. Por encima del segundo cuerpo de las torres se alzan las agujas caladas que empezó a levantar Juan de Colonia a mediados del siglo XV.

En el interior de la catedral nos encontramos con varias maravillas como la linterna mágica, se le llama linterna al Cimborrio que se alza en el centro de la nave, consta de ocho lados y dos pisos que se sustentan sobre cuatro gigantes pilares. Una legión de esculturas adornan las balconadas.

Si seguimos con nuestro recorrido nos encontramos con la Capilla de Santa Ana, la Capilla de la Presentación, la tumba del Cid, la escalera Dorada entre muchas otras maravillas. La Escalera Dorada fue proyectada en 1519 por Diego de Siloe, es una ingeniosa fórmula para resolver el desnivel existente entre la Puerta de la Caronería y el piso de la Catedral.

También se puede visitar la tumba del Cid, ahí reposan bajo una losa de mármol los restos de Rodrigo Díaz y de su esposa Jimena.

Una de las curiosidades es que dentro de la catedral nos encontramos con otra catedral, también conocida como de la de los Condestables, fue encargada por el condestable de Castilla para su enterramiento y el de su esposa.

En la capilla del Corpus Crhisti, fundada por Juan Estébanez y su esposa, se conserva el Cofre del Cid. Según narra el Poema y cuenta la tradición, fue el cofre que el héroe castellano entregó a los judíos Raquel y Vidas, supuestamente lleno de monedas, pero en realidad lleno de arena.

Quiro hacer un agradecimiento al personal de la oficina de Información y Turismo que hay al lado de la Catedral por toda la información facilitada para este blog.

Foto: Isabel Vega

El principal monumento de la ciudad de Ourense es su Catedral, está dedicada a San Martín, destaca su aspecto de fortaleza con torreones y almenas como si fuera un castillo. Antiguamente el obispo de la ciudad era el señor feudal y los edificios donde se encontraban debían estar protegidos ante cualquier ataque, por eso la construcción. La Catedral es uno de los edificios románicos más sorprendentes que nos encontraremos en toda Galicia.

Hablando de los ataques, en el siglo XV sufrió uno de los mayores ataques y se restauro casi todo el edificio, pudiendo salvarse la puerta sur que es la entrada por la plaza do Trigo.

En junio del año 1931 fue declarado monumento nacional y tiene honores de Basílica desde el año 1887.

En el interior nos encontramos con tres naves que forman una cruz latina. Una de ellas es la capilla mayor donde se puede apreciar varias escenas de la vida de Jesús y María. Hay dos figuras que llaman mucho la atención por su color, son dos figuras blancas que parecen de alabastro, pero simplemente son producto de una de las veces que se restauro, que decidieron pintarlas de ese color.

En la parte inferior nos encontramos con el coro, que es renacentista, antes se encontraba en la nave central pero lo trasladaron. En el se puede apreciar varias pinturas como la del sepulcro del Obispo desconocido y el del cardenal Quevedo.

El horario para visitar la catedral es desde las 8.00h hasta las 13.30h y de 16.00h a 20.30h. Y para visitar el Museo catedralicio es desde las 12.00h a 13.00h. y de 16.30h a 19.00h.

Foto: Isabel Vega

La Catedral de Valencia es mas conocida como Seu (así la llaman los Valencianos) y se encuentra sobre la antigua mezquita de Balansiya, que a su vez se había alzado sobre la antigua catedral visigótica.

La Catedral no es un museo, aunque en ella hay muchas obras interesantes que contemplar, entre ellas se encuentran unas pinturas del del Quattrocento de toda la Península Ibérica, que llegaron de Roma a través de artistas contratados por Alejandro VI.

Una de las cosas que se venera en el interior es el Santo Cáliz, fechado en el siglo I, fue entregado en 1436 por Alfonso el Magnánimo. Dentro de la catedral nos encontramos con el cimborrio es gótico y su forma es octogonal. Gracias a las ventanas translúcidas de alabastro el crucero tiene luz natural.

A la izquierda del crucero encontramos la puerta de los Apóstoles, es muy conocida ya que tradicionalmente se reúne allí cada jueves el Tribunal de las Aguas, su estilo es gótico.

Desde la puerta de los Apóstoles podemos ver el famoso Micalet o Miguelete, atravesamos por la plaza de la Virgen y a nuestra derecha nos lo encontramos. El Micalet es le campanario de la catedral, es una torre emblemática del siglo XIV, con planta octogonal y unos 50 metros de altura. Si deseas subir a la parte mas alta del campanario puedes acceder a través de 207 escalones. El Micalet es un entrañable emblema sentimental para los valencianos, y probablemente el monumento más característico de la ciudad.

Al lado del Micalet podemos ver la Puerta de los Hierros, es la puerta principal. Es la puerta mas moderna y fue construida por un alemán, Konrad Rudolf, aunque este no la termino del todo ya que al finalizar la guerra de la Sucesión se fue con Carlos de Austria.

Dentro podemos visitar el museo catedralicio que tiene varias obras de interés, entre ellas destacaríamos las pinturas de Goya y Juan de Juanes.

Foto: Jordi Chueca

El monumento mas importante en Córdoba y de toda la arquitectura andalusí es la mezquita catedral, en la actualidad llamada Catedral de Santa maría de Córdoba. Es única en el mundo y narra la historia de unan época fascinante. Una de las características que mas llama la atención es que dentro de una mezquita se encuentre una iglesia Católica como es en la de Córdoba (la Catedral de Córdoba).

Primero era una iglesia visigoda, luego se amplio y la transformaron en Mezquita, adquirieron mas terreno, en el año 1236, Fernando III convirtió la mezquita en catedral tras la conquista cristiana de Córdoba, adaptándose el culto y la liturgia cristiana a la especialidad islámica. Desde entonces se iniciaron reformas parciales adicionando capillas y otros elementos cristianos.

Es considerada la primera de los doce tesoros de España, la mezquita fue la segunda mas grande del mundo, por detrás de la Mezquita de la Meca, luego la supero la Mezquita Azul que se encuentra en Estambul y la Mezquita Asan II en Casablanca.

La mezquita esta dividida en tres partes, el alminar, el patio de los naranjos y la sala de la oración. El alminar fue levantado por Abderrahmán III y convertido en la actual torre barroca a fines del siglo XVI. El patio de los naranjos es un lugar para reposar y su nombre se debe a la cantidad de naranjos que contiene.

Inicialmente la mezquita tenía once naves, las cuales estaban ordenadas de norte a sur, la central era más ancha que las demás. Fue ampliada en sucesivas etapas por Abderramán II, Al-Hakam II y Almanzor.

El techo se asienta sobre un auténtico bosque de columnas y arcos, con espacios de singular belleza, como el Mihrab con inscripciones del Corán en oro. Otro de los tesoros que tiene es crucifijos de marfil, el mas valioso es uno del siglo XVII que fue realizado por Alonso Cano.

El precio de la entrada a la mezquita es de 8€ y se puede visitar de Lunes a Sabado desde las 10.00h a 19.00h. Domingos y festivos, de 9.00h a 10.15 h. y de 14.00h a 19.00 h.

Foto: Harry

El edificio religioso más importante de Madrid es la Catedral de la Almudena. Es la primera catedral consagrada fuera de Roma por el Papa Juan Pablo II, un 15 de junio del 2003. A la entrada de la Catedral hay una especie de patio que se le llama el de Juan Pablo II, en el cual también hay una escultura del papa realizada por el escultor Juan de Ávalos.

Se encuentra muy bien ubicada para los turistas, en la plaza de la Armería, en el centro de Madrid, la fachada principal da al Palacio Real. En la fachada principal se puede apreciar un balcón y encima de este hay cuatro estatuas que representan los cuatro evangelistas, realizados por el escultor José Luis Parés. También hay dos torres con dos campanas, se las conoce como la de los gallegos, ya que fueron donadas por los gallegos. La fachada tiene una cúpula y también se pueden apreciar doce estatuas, las cuales representan a los apóstoles.

El interior de la Almudena es como una cruz latina, tiene una nave central y dos laterales. Destacan sus vidrieras y un altar mayor que está en una segunda planta, para acceder a él tienes que subir por unas escaleras laterales, una vez que llegas arriba puedes ver la Virgen de la Almudena tallada en madera.

En la catedral no se puede casar nadie, para eso está la cripta en la parte de abajo y hay una lista buena para el que desea hacerlo, pero el futuro rey de España el Principe de Asturias Don Felipe de Borbon, se casó en la catedral el 22 de mayo de 2004 con Doña Letizia Ortiz Rocasolano.

La catedral se encuentra abierta al público todos los días desde las 9:00h hasta las 19:30, pero si hay misas no puede ser visitada en ese momento, aunque si puedes asistir a la misa.

Foto: Isabel Vega

La ciudad de la Bañeza en el siglo X contaba con un monasterio llamado San Salvador, se creó como monasterio familiar pero terminó siendo donado a San Genadio, obispo de la época. Pero varios años más tarde fue destruido. A día de hoy queda de aquella fundación la iglesia del Salvador, una representación de la época románica y renacentista.

La iglesia de San Salvador se encuentra muy cerca de la antigua estación de trenes, en la plaza que lleva el mismo nombre. Recientemente se ha descubierto detrás del altar mayor unos frescos del siglo XVI, se encuentran en muy buen estado. También se han encontrado sepulcros de los monjes que vivían ahí en aquella época, se pueden ver en la iglesia a través de unos cristales en el suelo.

Otra de las Iglesias que podemos destacar, quizás la más importante y conocida para los bañenzanos es la de Santa María, se construyó en el año 1532, bajo el patronazgo de los Bazán, señores de La Bañeza.

Dentro de la iglesia se puede disfrutar de la Piedad, una obra del artista Gregorio Hernández, también destaca el retablo barroco que se construyó en 1644, del célebre escultor bañezano Francisco de Rivera en el cual se puede ver la representación conocida en escultura de San Juan de la Cruz.

La iglesia tiene planta de cruz latina y tres naves, lo que más te llama la atención, aunque si no te lo cuentan no te das cuenta de ello, es que su bóveda es falsa y oculta un artesonado que está sobre ella.

En el siglo XVII comienzan a hacer reformas importantes en la iglesia y se construye su torre, aunque no tenemos que irnos siglos atrás para recordar las reformas de la Iglesia de Santa María ya que en el 2004 permaneció muda durante una temporada, ya que se retiraron las campanas para cambiar los yudos de madera que estas tenían.

Otra de las iglesias que realmente destacan se encuentra a la salida de la Bañeza, dirección Astorga, está ubicada en Santa Colomba de la Vega y es la Iglesia de Santa Colomba. Es del siglo XIV con una nave y una capilla en la cual se encuentra el arco triunfal apuntado. La iglesia de Santa Colomba fue declarada Monumento Nacional den 1943.

Foto: panoramio

Siguiendo por la carretera C-114, al noroeste de Sigüenza, te encuentras Atienza un pueblo de la provincia de Guadalajara de unos 400 habitantes. Atienza se encuentra en la ruta del Camino del Cid y el inicio de la ruta 10 del Camino del Quijote, es un bello ejemplo de ciudad medieval, la cual conserva importantes monumentos de distintas épocas, la que mas destacaría es la arquitectura religiosa románica.

Esta ciudad que se levanta en la ladera de un cerro, está rodeada de iglesias entre las que destacaría la más antigua, la iglesia de Santa María del Rey que es del siglo XII-XVI, tiene una portada románica, con arquivoltas y escenas del cristianismo. La iglesia de la Trinidad que se encuentra en la plaza del Trigo. La iglesia de San Bartolomé que es románica y esta es la que más elementos originales conserva de todas, si la visitáis no dejéis de admirar su retablo barroco con talla gótica de José de Arimatea abrazando a Cristo por la cintura en el momento del descendimiento. La iglesia de San Juan del Mercado está abierta al público y se celebran ahí las misas del pueblo.

Una de las antiguas iglesias está hoy Convertida en vivienda, asi que conserva escasos elementos originales, es la iglesia del Salvador que es del siglo XVI y está construida sobre una anterior románica.

El casco histórico de la ciudad fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, tiene varios edificios de corte medieval que son los que le han dado este legado. Si alzamos la vista a la cima del cerro podemos ver la silueta del viejo castillo. Se conserva la torre del homenaje que destaca sobre la roca y tiene dos plantas y terrazas y también el recinto del patio de armas. En la ciudad también existen varios restos de murallas y algún torreón que se pueden ver entre la Plaza de España y la Plaza del Trigo.

También podéis visitar tres museos de arte religioso, el de la iglesia de San Bartolomé, el museo de San Gil y el museo de la Santísima Trinidad. Se está construyendo otro que es el museo etnográfico.

Cabe destacar las fiestas de la Caballa que se celebra el domingo de Pentecostés y son fiestas de Interés Turismo Nacional.

Una de las grandes joyas de la arquitectura de León junto con su catedral o la casa Botines, es sin duda el convento de San Marcos. A día de hoy el antiguo convento está dividido en tres partes, un parador de lujo, una Iglesia y uno de los museos de León.

Este edificio se construyó con las donaciones que dio la infanta Sancha de Castilla, entrego él dinero para hacer un edificio en el cual pudieran descansar los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago^W. Y terminó convirtiéndose en un hospital y en refugio para los caminantes. Años más tarde se tiro el edificio para construir una iglesia, con su sacristía y el claustro.

A día de hoy está funcionando como Parador Nacional de gran lujo y categoría 5 estrellas como Iglesia y como museo de León desde 1869. Desde el 2005 el museo más importante en León es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, conocido como MUSAC.

Pero el Hostal San Marcos, como es conocido ahora, ha tenido muchas otras funciones, prisión militar, Instituto, cuartel de caballería, escuela veterinaria entre muchas otras.

Dentro del monasterio se encuentra un restaurante que se come increíblemente bien, desde el cocido maragato, el botillo y otros productos de la comarca. También dispone de 210 habitaciones dobles y 16 de lujo, y para el que quiera quedarse a dormir, que sepáis que tiene parking privado.

Se encuentra localizado en la Plaza de San Marcos, junto al puente del mismo nombre, el cual cruza el río Bernesga.

Foto: Isabel Vega

La Casa Botines de Gaudí se encuentra en la Plaza del Obispo Marcelo, en el centro histórico de la ciudad de León, su estilo es neogótico como todos los de aquella primera época de Gaudí^W, aunque con un cierto aire afrancesado. Todas las plantas del edificio son pisos alquilados, pertenece a la sede de Caja España, aunque la planta baja y el sótano se puede visita, suelen hacer exposiciones.

La sociedad Fernández y Andrés de León – sucesora de la empresa fundada por el señor Joan Homs i Botinàs (de aquí el nombre de Botines), fue la que encargo a Gaudí la construcción de la Casa Botines. Como en esa época Gaudí estaba construyendo también el Palacio Episcopal de Astorga^W, acepto el encargo de construir al mismo tiempo la Casa Botines.

Los Leoneses la conocen como ‘Casa de los Botines’ o ‘Casa Botines’, su verdadero nombre es ‘casa Fernández-Andrés’, se le puso este nombre ya que eran los apellidos de los dos socios. Lo que más fascinó a los Leones es la rapidez en la que se construyó, duró menos de un año y eso era algo impresionante para la época y también para un edificio como ese. Mucha gente comentaba “la casa Botines se caerá”, creían que la rapidez con la que se construyó no estarían bien colocados los materiales.

En la fachada principal se puede ver arcos lobulados y un reloj, parte de la decoración de estilo gótico. También se puede ver en la puerta una escultura de San Jorge matando un dragón (Sant Jordi es patrón de Cataluña, tierra natal de Gaudí). Esta obra es del escultor Llorenç Matamala^W, y casi toda la fachada del Nacimiento de La Sagrada Familia de Barcelona es también de él.

La figura de San Jorge pretendía sustituirse por la de la patrona de León, la Virgen del Camino^W, pero cuando retiraron la imagen encontraron un tubo de plomo y en él se encontraban los documentos y planos originales de la obra firmados por Gaudí, unos periódicos locales y el contrato de propiedad del solar.

La casa Gaudí fue declarada Monumento Histórico en 1969. Enfrente de su puerta principal, en la plaza San Marcelo, nos podemos sentar en un banco al lado de la imagen de Gaudí en bronce, es una obra de José Luis Fernandez.

Foto: Isabel Vega

Santa Sofía o mas conocida en Estambul como Aya Sofya, significa casa de la sabiduría divina, es una de las obras mas grandes y sagradas de la época Bizantina , a día de hoy es un museo aunque durante muchos años, casi 1.000, fue usada como Iglesia, luego desde el año 1453 durante la conquista de Estambul, fue utilizada como mezquita y más tarde cuando la restauraron la pusieron como museo y así hasta el día de hoy. Puedes visitarla por 6€ de Martes a Domingo, los lunes está cerrada.

Está muy bien situada, se encuentra en Sultanahmet, frente al Palacio de Topkapi y la Mezquita Azul.

Santa Sofía tiene una peculiaridad que es algo rara, que su base es cuadrada en ver de circular como todas las mezquitas, luego tiene la cúpula central y dos más pequeñas. En su tiempo había en su lugar otra iglesia con el nombre de ” Megale Ekklesia”, estaba totalmente construida en madera, pero por un incendio esa iglesia se quemo y se construyó en su lugar Santa Sofía.

Después de San Pablo en Londres, San Pedro de Roma y el Duomo en Milán es la cuarta iglesia que tiene el área cubierta más grande del mundo. Lo que más me gustó de Santa Sofía fue su interior ya que sus azulejos son impresionantes. Tiene muchos ventanales y gracias a ellos entra una luz que hace que la decoración se vea brillante y lujosa.

Es importante cuando visitéis Estambul o cualquier mezquita que respetéis sus costumbres. Por la calle vas a ver gente de todo tipo, mujeres con la cabeza tapadas y otras no, hay que respetar. Una de las cosas que os van a exigir al entrar a cualquier mezquita es que las mujeres os cubráis la cabeza y los hombres no entréis con pantalones cortos. Si no tenéis ningún velo a mano para cubriros, a la entrada os prestaran uno.

No te van a cobrar entrada en ninguna mezquita, pero en Santa Sofía es la única que os van a cobrar, ya que no es considerada mezquita oficial de culto y rezo. En el resto de mezquita como mucho os pedirán un donativo.

Otros lugares que os recomiendo visitar en Estambul es La Iglesia de San Salvador de Chora, el Cuerno del oro, Beyoglú el barrio de moda en Estambul y la Mezquita Azul que se encuentra muy próxima a Aya Sofya.

Foto: xatcom

En vuetra visita a Estambul no debes dejar de visitar la Iglesia de San Salvador en Cora y Torre Leandro. Igual que el resto de museos, Iglesias y mezquitas ésta también se caracteriza por sus mosaicos, el nombre de cora es porque la Iglesia se construyo fuera del recinto de las murallas y cora significa “fuera de la ciudad o en el prado”.

De esta iglesia destacaría la cúpula y en la nave sus mosaicos y el colorido de estos, los mosaicos tienen dibujado imágenes de la virgen con el niño, de ángeles, de Jesús y sus apóstoles. Está situada en el distrito de Edirnekapi de Estambul^W, intramuros de la muralla de Teodosio y cerca de una de sus puertas.

Si la comparamos con otras iglesias de Estambul, esas es una iglesia pequeña, pero no deja de ser menos espectacular como lo son la iglesia de San Salvador de Chora y la Mezquita Azul.

La Torre de Leandro es un edificio conocido por los turcos como “Kiz Kulesi” (la torre de la virgen) está construido en medio del mar en una zona rocosa a unos 200 m de la orillase construyó encima de una zona rocosa en medio del mar, a unos 200 m de la orilla, justo enfrente del barrio de Salacak .

Si deseas ir a verla, sólo puedes hacerlo en barco, su coste es de 1€ (1,80 liras), la torre se ha utilizado como faro, semáforo, punto de aduana, casa de retiro o cuartel. El aspecto que presenta actualmente se debe a la última reforma del siglo XIX. Ahora alberga un restaurante con mucho encanto y unas vistas preciosas, aunque es bastante caro.

Dos leyendas famosas envuelven a este monumento. La primera cuenta que Leandro, un joven de Abidos se enamoró de Hero, sacerdotisa de la diosa afrodita. Como ambos vivían separados por el estrecho, Leandro cada noche cruzaba a nado el Bósforo guiado por el resplandor de la antorcha que encendía Hero, pero una noche de tormenta la llama se apagó y murió ahogado. Cuando su amada se enteró se arrojó también a las aguas del estrecho.

La segunda leyenda cuenta que el emperador mandó construir la Torre para que allí viviera su hija, ya que una adivina había pronosticado que ésta moriría por la picadura de una serpiente. Su padre intentó evitarlo rodeando su casa de agua. Sin embargo, de una cesta de manzanas que había recibido la joven salió una serpiente que la mató con su picadura.

Foto: Alexlamico

Caminos de Pasión es una ruta que te invita a conocer el corazón de Andalucía, está compuesta por diez municipios: Alcalá la Real (Jaén), Antequera (Málaga), Baena, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba) y Écija, Estepa, Marchena y Osuna (Sevilla).

Este recorrido te invita a conocer 10 de los pueblos más acogedores de Andalucía, descubriendo sus costumbres, su gastronomía como la porra Antequerana, su artesanía, sus iglesias, el patrimonio de tantos y tantos años, y sobretodo conocer la verdadera identidad cultural de los pueblos de sur.

El nombre de este recorrido “Caminos de Pasión”, no está escogido al azar, cada uno de los puntos hacen gala de una gran tradición religiosa y la Semana Santa es una cita indispensable para los que estén interesados. Da igual la religión que tengamos, ateos, protestantes, católicos, agnósticos, no sabemos si Dios existe o no, pero lo que si es cierto que merece la pena visitar los pueblos que conforman Caminos de Pasión y disfrutar del esplendor sus Iglesias.

Las calles de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla se llenan de barroco y de blanco para recibir a todos los visitantes que deseen acerarse y así poder disfrutar de la gastronomía y artesanía de Alacalá la Real. De los colegiatas en Antequera^W y Osuna^W y las ocho iglesias barrocas que se encuentran en Priego de Córdoba^W.

Dejando a un lado el debate sobre las creencias, el creer o no creer, puedes disfrutar de la tranquilidad de Puente Genil^W y la energía se percibe en las calles de Baena^W. Y después de tanto patrimonio, que mejor que acompañarlo con una buena mesa disfrutando de los mantecados de Estepa^W, donde podemos encontrar múltiples de fábricas que se dedican a partir de septiembre para que no falten en ninguna mesa en Navidad.

Los conventos preparan deliciosos dulces mientras sus campos de olivares obtienen uno de los mejores aceites de todo el país, podemos destacar Cinco Denominaciones de Origen que salen de Estepa, Priego de Córdoba, Baena, Lucena y Antequera.

Los pueblos andaluces son de grandes riquezas gastronómicos y culturales, tierra donde el sol parece no querer apagarse. Os recomiendo que realicéis esta ruta y disfrutéis del incalculable valor patrimonial que tienen estas tierras llenas de magia y embrujo, de historias y leyendas como la peña de los enamorados en Antequera.

Podéis encontrar más información para realizar esta ruta en Caminos de Pasión.

La ciudad de Astorga es la capital de la comarca leonesa de la Maragatería y por lo tanto uno de los centros turísticos más importantes de la comarca de León^W, no solo por su gran economía y por las importantes construcciones que tiene, sino porque es el paso de los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela^W. También es uno de los pasos de la ruta Vía de la Plata.

En Astorga nos podemos encontrar con varios sectores importantes, entre ellos el del textil, la alimentación entre la que se destacan los productos como la cecina, el cocido maragato, el chocolate y los famosos mantecados que están regulados por una marca de Denominación de Origen.

El Palacio Episcopal de Astorga es un edificio construido por el arquitecto Antonio Gaudí^W, pero Gaudí no fue el primero en construirlo, el anterior que tenía la ciudad de los maragatos había sido destruido por un incendio, el obispo de Astorga como tenía una gran amistad con Gaudí le pidió que lo reconstruyera.

Junto al Palacio Episcopal se encuentra la Catedral, que está dedicada a Santa María y lo que más resalta en ella es que es de varios estilos desde el gótico florido, barroco y renacimiento del S.XV. Y todos estos edificios se encuentran rodeados por una gran muralla.

Astorga tiene siete declaraciones de Bien de Interés Cultural, dos de ellas son las que os he comentado antes; El Palacio Episcopal y la Catedral, pero también hay otras cinco que son de una gran categoría cultural como el entorno del Palacio Episcopal, la propia Astorga, Castillo de los Polvazaras, la Ergástula Romana y el Ayuntamiento.

En Astorga son muy conocidos por sus fiestas de Santa Marta que es la patrona de la ciudad, por sus carnavales y quisiera destacar una de las fiestas que no son tan conocidas fuera de la comarca, pero que yo que he vivido varios años cerca de las tierras maragatas he podido disfrutarlas varias veces, son las de la Virgen de Castrotierra. Para estas fiestas no hay un día exacto, se celebran cuando es necesario por la sequía o cada 7 años, es una romería en la que se ruega agua a la virgen (hay una votación de los procuradores de la tierra) y si la sequia de ese año es importante se hace la peregrinación.

El recorrido es de unos 20 kilómetros y se hace andando, se llega a una gran pradera donde se encuentra la ermita y después de pedir agua, los leoneses se tiran todo el día allí merendando en el campo con sus familiares y amigos.

El templo de karnak es uno de los lugares de Egipto con mas encanto y el más grande en todo el mundo dedicado a un solo dios, aunque dentro del recinto de karnak se encuentran varios templos en el cual se les rinde tributo a otros dioses. Se encuentra muy cerca de Luxor, a unos 4 kilómetros. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

El templo se encuentra dividido en tres partes: el Santuario de Amón, el Santuario de Mont y por último el de Mut. En el templo se encuentra la sede del gran dios Amón^W, pero no es el único ya que también están la esposa de Amón que es la diosa Mut , el dios Montu y el dios Jonsu entre muchos otros . El templo tiene varias capillas y varios templos dedicados a estos dioses.

La entrada al templo me impresiono muchísimo, tienes que atravesar como si fuera una especie de pasillo que está a ambos lados rodeado de esfinges (algunas no muy bien conservadas ). Estas esfinges tienen la cabeza de cordero que es el que representa al dios Amón.

Si hacéis noche en Luxor^W no podéis perderos el espectáculo que se hace sobre las 22:30h en el Templo de Karnak, consiste en un espectáculos de luces y sonidos. La Española es el lunes y viernes.

La parte más importante de todo el recinto y también más impresionante es la sala hipóstila, tiene más de 130 columnas y 12 de ellas se encuentran en el centro. Muy cerca de esta sala se encuentra el lago sagrado donde todos los sacerdotes tenían que purificarse cuatro veces al día, haciendo sus abluciones rituales.

Al lado del lago se encuentra el escarabajo sagrado. Este escarabajo es la representación de Jepri, el dios del sol. Lo relacionan con la creación, virilidad, reproducción, sabiduría etc. El escarabajo goza de una gran popularidad, es uno de los mayores amuletos que tienen los egipcios. Lo puedes encontrar en broches, pendientes, colgantes, anillos, cualquier joya y no hay un solo comercio donde no se venda.

Hay un ritual que te explica el guía que hay que dar vueltas alrededor de la columna donde se encuentra el escarabajo, suelen ser 7 vueltas para tener suerte, pero según el número de vueltas es para una cosa o para otra, creo recordar que son 3 vueltas para encontrar pareja y 5 para tener hijos.

Justo Gallego Martínez es un hombre de 84 años, viene de una familia humilde de labradores y con 25 años entro el monasterio de Soria para convertirse en monje, pero por culpa de una tuberculosis se tuvo que ir a vivir a una finca familiar que tenía en Mejorada del Campo^W.

Un día del Pilar dice que tuvo una revelación y desde entonces le hizo una promesa a su madre, que construiría una Catedral, ella siempre imaginó que eso no podía realizarse.

Justo empezó a leer libros sobre iglesias, catedrales y decidió hacer una catedral en honor a la Nuestra Señora del Pilar. No tiene ninguna titulación de arquitectura, ni es constructor, pero con sus manos ha ido día a día construyendo la que se conoce como la Catedral de Don Justo o Catedral de Mejorada del Campo.

La construcción está realizada de material reciclado, material que le han ido dando y alguno que él ha comprado. Este dinero lo ha conseguido vendiendo terrenos familiares, haciendo anuncios en televisión como el de aquarius en 2005.

Todos tenemos un sueño, el de Don Justo era construir una catedral, lo tomaron por loco cuando puso su primera piedra en 1961 y 49 años después es conocido en todo el mundo, por lograr construir una Catedral con sus propias manos.

Seguramente no podrá ver acabada su obra ya que es una persona mayor, pero día a día Don Justo sigue construyendo su catedral movido por su fé.

La catedral se puede visitar , no se necesita entrada como en la mayoría de las Catedrales de hoy en día, pero si sería bueno que dejéis un donativo ya que la Catedral no está terminada y un poco cada uno pues la verdad que ayuda a realizar el sueño de Justo.

A Soria la mejor forma para definirla en dos palabras es, tierra de poetas, Soria es una pequeña ciudad castellana, en la que a veces parece que se detiene el tiempo y los segundos adquieren ritmos propios para hacer de la vida un deleite. De hecho a lo largo de los años escritores como Miguel de Unamuno^W, Gerardo Diego^W, Antonio Machado^W y Gustavo Adolfo Bécquer^W han encontrado su inspiración a la hora de escribir en sus verdes paisajes.

Para llegar a la ermita de San Saturio tienes que ir por el paseo de los Enamorados, o también llamado paseo de Antonio Machado, este camino transcurre junto a la ribera del Duero, fue uno de los lugares en los que se inspiraba Machado a la hora de escribir y cuya belleza supo reflejar en sus versos.

Desde el paseo de los Enamorados, por el que es fácil ver a los sorianos caminando se llega a la ermita de San Saturio, padrón de la ciudad. El templo barroco está levantado sobre la cueva donde vivió el santo, que según cuenta la leyenda fue hijo de un noble visigodo que decidió renunciar al mundo para dedicarse a la contemplación y a la penitencia.

Para acceder a la ermita es a través de la cueva que está situada a sus pies. En el interior de la ermita puedes ver parte de la decoración que son frescos del pintor soriano Zapata.

Uno de los lugares más especiales se encuentra fuera de la ermita, es el Rincón del Poeta, se le puso así en honor a Antonio Machado. En ese lugar se le rindió homenaje el 5 de octubre de 1932. En ese año hacía ya 20 años que Leonor, la joven esposa de Machado, había muerto.

El poeta había abandonado Soria preso de la tristeza por la muerte de su esposa, sin embargo, a pesar del dolor que le producía volver a estas tierras, regresó a Soria para recibir el homenaje y ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad.

Fotos: Sorianos

Para muchos, una de las iglesias más valiosas de Soria es la de Nuestra Señora del Espino que se encuentra en una falda del cerro del Castillo. Junto a ella se encuentra un olmo seco, que evoca los famosos versos de Machado y se ha convertido en el símbolo de la enfermedad que acabó con su joven esposa.

Antonio Machado se casó con 34 años con la joven Leonor de 16 años, se fueron a vivir a Paris, pero no duró mucho ese amor ya que una enfermedad hizo que Leonor falleciera con sólo 19 años. Machado no regresó a Soria en muchos años, sólo lo hizo cuando ya era mayor para ser nombrado de hijo adoptivo de la ciudad, pero seguía recordando a su esposa y también su ciudad y así lo reflejaba en sus poemas.

El cementerio se encuentra contiguo a la iglesia y ahí es donde reposan en una tumba los restos de Leonor (esposa de Machado). A las afueras de la iglesia hay un olmo, que tiene un poema impreso al lado y recibe muchas visitas a lo largo del año, ese poema es relatado por Machado mientras Leonor luchaba por sobrevivir a su enfermedad:

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores…..

La iglesia la forman 3 naves y dos capillas que están unidas por un altar. Dentro se encuentra la imagen de Nuestra Señora del Espino, que es muy venerada por los Sorianos, es una réplica de la que existía ya que la otra se quemo.

Como curiosidad deciros que si os gusta Joan Manuel Serrat podéis escuchar el poema de Machado cantado por él.

El símbolo de la ciudad de Zaragoza es sin duda la Basílica del Pilar, es el monumento más importante para los Zaragozanos es, es también el lugar más visitado por los turistas.

Se dice que el 1 de enero el apóstol Santiago estaba rezando a orillas del Ebro y se le apareció la Virgen y le dijo que en ese mismo lugar había que hacer una capilla. Y así se hizo años después, luego una iglesia románica y finalmente un templo gótico que fue sustituido por el actual. En el templo se conserva la capilla en la cual está colocada la Virgen del Pilar, donde millones de personas la veneran cada año. La gente llega para acercarse y poder tocar, besar, rezar a la virgen.

Una de las cosas que me llamo la atención es que esto que os cuento yo pude hacerlo hace unos 6 años, pude tocar y acercarme a la Virgen del Pilar, pero ahora no es así, tu puedes acercarte a besarla, bajo pago. Para acceder a la virgen pagas 16€ y tienes que ir con 3 monaguillos que tienen unos 8 a 9 años (y eso que la iglesia no explota a los menores), ellos te acompañan, la das un beso y te hace un fotógrafo la foto.

Yo me pregunto para que son esos 16€ , no creo que sea para el papel de imprimir la foto, ya que te la envían en una semana a tu mail personal, osea el gasto es 0€. En un minuto pasaban hasta 4 personas y las madres no paraban de soltar el dinero ya que era la única forma de acercar los niños a la virgen. No voy a entrar en temas religiosos, pero me parece patético que se haga eso, donde queda la fé me pregunto yo.

En 1936 una madrugada del 3 de agosto un avión de las fuerzas aéreas republicanas lanzó tres bombas sobre la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, las cuales no estallaron, la gran pregunta que se hacen muchos es ¿Milagro o suerte? Ya que las bombas cuando las encontraron estaban perfectamente y preparadas para estallar, dos de ellas cayeron en la Basílica y la otra en una de las calles cercanas. Las bombas las puedes ver dentro de la catedral, en una de las paredes.

La Basílica es impresionante y merece la pena visitarla, la imagen que ofrece su construcción es de grandes proporciones, tiene 4 campanarios y 11 cúpulas, que si las ves desde fuera tiene unas vidrieras de colores muy llamativos como el amarillo, blanco, azul.

Una de las iglesias más populares de la ciudad de la luz es sin duda el Sagrado Corazón “Sacre Coeure”, se encuentra en la cima más alta de Paris en el barrio de Montmartre.

Cabe destacar las maravillosas vistas que se pueden ver de Paris desde la basílica, para poder alcanzar la cima hay dos formas de subir, utilizando las escaleras o bien el Funicular que va desde la plaza Suzanne-Valadon a la plaza Willete que está debajo de Sacré-Coeur. El precio es como el de un billete de metro, si te has comprado el billete de metro para varios días o el ticket “Paris Visite” te sale gratis la subida.

Os recomiendo que tengáis cuidado con las carteras, hay un grupo de gente a la subida de las escaleras, donde se coge el funicular, que te ponen unas pulseras que hacen ellos mismos, te quieren poner la pulsera diciéndote que da suerte a cambio de unas monedas y antes de que te des cuenta te han robado el reloj, la cartera y lo que pillan.

La Basílica del Sagrado corazón se puede visitar desde las 6 am hasta las 11 pm todos los días y la entrada es gratis, pero dentro de la basílica no te permiten hacer ninguna foto, tienen a gente vigilando para que no se te pase por la cabeza.

Dentro de la Basílica se puede visitar las Criptas y el Domo que están situadas en la parte izquierda, para poder subir hay que comprar una entrada (no hay ascensor, la subida es mediante unas escaleras).

En Montmartre no solo se puede visitar el Sagrado Corazón, se puede visitar también las iglesias Saint-Jean y Saint-Pierre de Montmartre.

Uno de los lugares más curiosos que podéis visitar cerca de Montmartre es el barrio de Pigalle, en el cual se pueden ver salas de baile y de cabaret como el famoso Mouline Rouge, tiendas eróticas, entrar no entre a ninguno, pero es una muy buena zona para comer cualquier clase de comida en la zona.

Desde varios lugares de El Cairo^W, la capital de Egipto, podemos admirar varias construcciones de una belleza impresionante y un gran valor histórico, como es el caso de la Ciudadela de Saladino, que se encuentra en la cima de la colina Muzzattam. En la Ciudadela puedes disfrutar de un museo de armas y carrozas, de varias mezquitas como la de al-Nasir que se encuentra en la entrada principal y la Mezquita de Alabastro.

Hoy os voy a recomendar visitar la Mezquita de Mohammed Ali, mas conocida como Mezquita de Alabastro, que se diferencia de las demás por la espectacular cúpula central que tiene.

Recordar que para entrar en la mezquita hay que ir con pantalones largos, no te permiten entrar con pantalones cortos y no se pude ir con los hombros descubiertos, si vas con ellos hay a la entrada unas señoritas que te ponen una capa para cubrirte casi entera.

El patio hay dos fuentes para las abluciones. Cuando la mezquita se amplió se hizo otra fuente mas grande, por eso hay dos. Este era donde los musulmanes se lavaban antes de entrar a realizar su oración. Ahora mismo están de adorno.

En el patio también podemos ver en una de las torres un reloj grande, que fue un intercambio que realizó el rey Luis Felipe de Francia. Este le regaló el reloj a los egipcios a cambio de uno de los obeliscos de Karnak, que está situado en París en la Place de la Concorde. No fue un buen intercambio ya que el reloj duró una semana su funcionamiento, pero en aquella época se acababa de inventar los relojes y les pareció un buen intercambio.

La Mezquita de Alabastro es, a mi parecer, la más bonita de El Cairo, aunque no es la más grande. Tiene una gran cúpula que está sostenida por cuatro columnas y alrededor otras dos cúpulas mas pequeñas. La Mezquita de Alabastro esta cubierta de este material, de ahí viene su nombre. Está decorada con mármol y grabados sobre estuco, y en su interior hay muchas lámparas de aceite las cuales arden todas juntas crean un olor y un ambiente muy bueno para los que están haciendo sus oración o reflexionando.

La mezquita fue construida por Yusuf Bushnaq, y es una réplica de la mezquita de Estambul, Santa Sofía. Una vez que terminéis la visita, desde el patio que hay antes de entrar a la mezquita se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de El Cairo.

Foto: Isabel Vega

Una vez que llegas a Estambul lo que mas sorprende es ver la cantidad de mezquitas que hay en la ciudad, no sólo son típicas estas construcciones religiosas en Estambul^W, sino también en todo el territorio turco.

Sin duda la mas hermosa y la que destaca sobre las demás, tanto en arquitectura como en belleza, es la Mezquita Azul de Estambul, con sus seis torres “alminares”. Se encuentra frente a la Iglesia de Santa Sofía, ambas están separadas por un jardín.

En los alrededores de la mezquita se encuentran varias edificaciones que el Sultán mandó construir como un asilo, una escuela coránica, un centro comercial de artesanía, hay fuentes y un gran jardín por el que es muy típico ver pasear a familias enteras.

Su belleza es impresionante, tiene un baño de luz que no tiene ninguna otra, cuando los rayos del sol salen estos penetran en el interior de la mezquita a través de los ventanales.

La mezquita Azul, llamada también Mezquita del Sultán Ahmed, en honor del Sultán que la mando construir, se puede visitar todos los días menos el lunes, desde las 9:00h a las 16:30h y la entrada es gratuita, aunque es recomendable dar un donativo a la entrada para su mantenimiento. Se puede entrar a ella sin importa la religión, pero hay que respetar las tradiciones islámicas como entrar descalzo, no hacerlo con los hombros visibles y nada de ir con pantalones cortos, algo muy usual en todas las mezquitas no sólo en Estambul.

Una vez dentro te invade la paz y la magia de sus colores, la entrada de la luz del sol a través de los miles de azulejos es sin duda un tesoro disfrutado por los ojos de los que la hemos visto.

Foto: Isabel Vega

La catedral mas grande del mundo dicen que es la de San Pedro en Roma, pero eso es que no han visto bien la de Colonia en Alemania que mide 157 metros superando a la de San Pedro. Durante muchos años fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del Monumento de Washington en 1884.

La catedral también llamada Dom, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996 por la Unesco. Es una de los lugares mas visitados de todo Alemania y se encuentra en el centro de la ciudad de Colonia (Alemania)^W.

La catedral se ve desde cualquier punto de la ciudad, imposible no encontrarla, es impresionante tanto por fuera como por dentro. Tiene unas vidrieras con un colorido muy llamativo.

Deciros que la entrada a la catedral es completamente gratis, no como aquí en España que casi todas las catedrales cobran por entrar a verlas, entre ellas las más caras son la de Sevilla y Córdoba, seguidas de Barcelona que cuesta 11€. Por otro lado quiero recordaros que si queréis visitar en España completamente gratis una catedral, tenéis la Catedral de la Almudena^W en Madrid y la Catedral de Santiago de Compostela^W.

Dentro de la catedral hay un cofre de oro y plata que pesa 350kg en el cual se encuentran los restos de los tres Reyes Magos, están en una capilla que hizo construir Carlomagno^W especialmente.

Una de las cosas que más me gustó a parte del altar que tienen a los Reyes Magos es el coro, es de madera y se encuentra en el centro de la catedral.

A unos 100 metros de altura hay un balcón al cual se puede acceder bien por escaleras o a través del ascensor, desde allí se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes y también puedes ver parte de la maravillosa fachada gótica.

Foto: venturacarmona

Es una de las catedrales mas impresionantes que tiene Paris, y es también una de las mas antiguas de Francia de estilo gótico.

Notre Dame significa (Nuestra Señora), se le puso ese nombre porque está catedral se hizo en honor a Maria la madre de Jesus, la catedral se encuentra en la Isla de Citré a las afueras de Paris, rodeada por el rio Sena.

La catedral de Notre Dame se hizo en un principio con muchas vidrieras, pero mandaron derrumbarlas y poner la catedral mas acorde a lo que en esa época se llevaba que Barroco, aunque años mas tarde fue asaltada y robaron varias de sus pinturas, cuadros y utensilios de gran valor que tenían dentro y al final fue otra vez construida en estilo gotico.

La catedral ha dado pie a numerosas historias, una de las mas conocidas la escribió Victor Hugo con “el Jorobado de Notredame”. Trata de un jorobado que se llama Quasimodo que se enamora de una gitana que se llama Esmeralda, el vive recluido en la catedral alejado de toda la gente ya que tiene un aspecto horrible y no soporta las burlas que los ciudadanos le hacen cuando se muestra en publico. Pero conoce a Esmeralda y esta cuida de él una vez que Quasimodo fue azotado en publico, mientras le cuida, el jorobado se enamora de Esmeralda y no duda en arriesgar su vida en varias ocasiones para poder salvarla, ya que ella es acusada de hacer brujería.

La fachada de la catedral tiene 3 torres, dos mas altas y una mas pequeña en el medio, una de las Torres se puede visitar por los turistas y ofrece una bella imagen de la ciudad, con el Sena al lado, en La torre que se puede visitar se encuentra la famosa campana que se llama Emmanuel.

En Notre Dame han ocurrido numerosos sucesos a lo largo de la historia, entre ellos en 1804 se coronó allí a Napoleón como emperador, se veló el cuerpo de San Luís, y también fue sede de los Te Deum para celebrar la victoria de Philippe Auguste.

Entrada gratuita. Sólo se paga para visitar el Trésor.
Dirección: Notre-Dame de Paris. Place du Parvis Notre-Dame
Horarios: 7:45 a 18:45h (Cerrado los sábados entre 12:30 y 14h)
Foto: Isabel Vega

La iglesia de San Salvador de Chora se encuentra muy cerca de Edirnekapi, en la puerta de Acrópolis. La iglesia fue construida en el campo como la iglesia bizantina de la Santa Sabiduría. No sería hasta el año 413 que quedó dentro de los muros de la ciudad, durante 4 siglos fue una mezquita, pero a día de hoy es un museo en el cual se representa el renacimiento bizantino.

La iglesia por fuera parece pequeña, pero una vez que estás en su interior se te hace el doble de grande, dentro se puede admirar desde imágenes de Jesucristo, de la virgen, los milagros del Mesías que están pintados en unos mosaicos de hace siglos.

En la parte sur también se puede visitar las tumbas de los fundadores de la Iglesia, de sus amigos y de sus familiares.

Bajo mi punto de vista, la Iglesia está algo alejada del centro, pero merece la pena contemplarla, acostumbrados a ver las Iglesias o Mezquitas tan grandes de Estambul, esta es de las mas pequeñas, pero sus mosaicos y frescos presentes en el Museo son, por su calidad y cantidad, una de las obras pictóricas más importantes legadas por los artistas bizantinos. El tema principal de estos mosaicos, ricos en detalles, es la encarnación de Dios en Hombre y la salvación aportada a los Hombres. La resurrección de Cristo es el motivo central de los frescos de la capilla funeraria y viene a completar esta noción de salvación.

Dirección: Kamii Sokak está abierto de 9:30h a 16:30h. Cierran los miércoles.
Precio entrada: 10 liras turcas ( 6€).
Forma de ir: se puede coger el autobús en Edirnekapi y bajar en la parada de Aciçeçme. En la ciudad hay varios autobuses que te dejan cerca de la Iglesia.