La MetroCard es una tarjeta magnética que permite su uso en la ciudad de Nueva York, tanto en el metro como en el autobús. La empresa que lo organiza es la MTA (Metropolitan Transport Authority) encargada de los servicios de transporte público de la ciudad. Hay dos clases de tarjetas:

Pay-Per-Ride, en la que debe cargar con el número de viajes que va a realizar, teniendo en cuenta que el viaje tiene un precio de $2,25 y que el mínimo de carga es de $4,50.

Unlimited Ride MetroCard, con esta tarjeta no hay límite de viajes y se paga por el número de días de uso su coste es de:

1 día: 8$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 1 día
7 días: 27$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 7 días
14 días: 51$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 14 días
30 días: 89$ Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 30 días

La tarjeta se activa la primera vez que la utilice y se puede adquirir en estaciones de metro, en la Grand Central Terminal o en la oficina de turismo de la 7ª Avenida. La tarjeta también la puedes comprar por internet, te la envían a tu casa, pero tienes que dar una dirección de Nueva York (sólo te la envían a Nassau, Suffolk, Westchester y Nueva Jersey).

La MetroCard la puedes usar en:

Pay-Per -Ride MetroCard. Se acepta en el metro MTA de New York City, autobuses locales:

MTA Long Island Bus
MTA Ferrocarril Staten Island
MTA Bus Company
Todas las estaciones del PATH
AirTrain JFK -
Los autobuses de línea Westchester Abeja
Roosevelt tranvía Isla

MetroCard. Se acepta en el metro MTA New York City y los autobuses locales:

MTA Long Island Bus
MTA Ferrocarril Staten Island
MTA Bus Company
Los autobuses de línea Westchester Abeja
Roosevelt tranvía Isla

Si quieres comprobar la cantidad de dinero que te queda o el tiempo para que te caduque tu tarjeta sólo tienes que pasarla por el lector del metro o en la caja de cobro del autobús. Hay un lector de MetroCard en todas las cabinas de la estación, en el autobuses es la misma máquina de cobro la que te lo indica.

Tener cuidado si la perdéis ya que no puede ser reemplazada por otra, la MetroCard es como llevar dinero en efectivo en el bolso. Si os la roban o la perdéis tenéis que llamar al 212-METROCARD ( 212-638-7622 ) y te la cortan para que nadie pueda seguir usándola y cobrándote dinero. Se te reembolsaran en tu número de cuenta la cantidad que no has gastado, contando desde el momento en el que llames. Si en una tarjeta de 7 días, te la roban el 4 y llamas para denunciarlo, te reembolsan los 3 días que te faltan.

Al igual que en metro o subway, el servicio de autobús también funciona las 24 horas del día y hay dos clases de autobuses, los normales y los express. Los express operan en unas 20 rutas, la mayoría entre Staten Island y Manhattan en hora punta.

El autobús normal tiene más de 200 rutas y la forma de identificarlas es por la inicial de los cinco distritos Manhattan (rutas M*), Staten Island (rutas S*), Queens (rutas Q*), El Bronx (rutas Bx*) y Brooklyn (rutas B*).

Las paradas de autobús están muy bien situadas en las esquinas de la calle, están visibles para cualquiera, no tienen perdida, se les identifica con postes de color azul, en el cual hay un emblema de autobuses y el número de ruta. Muchas de las paradas tienen marquesinas y hay un mapa en el cual puedes ver la ruta y el horario de los autobuses.

En Nueva York hay muchísimo tráfico, si necesitas desplazarte con rapidez a una larga distancia, este no es el mejor medio de transporte, demasiados semáforos, atascos… los autobuses paran cada poco y por tanto sólo merece la pena para trayectos cortos. Para distancias más largas viaja en metro

El precio del autobús local es de $ 2,25. La tarifa para un viaje en autobús expreso es de $ 5,50. Aunque lo mejor es tener el MetroCard y así poder hacer viajes ilimitados, los precios son:

1 día: 8$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 1 día
7 días: 27$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 7 días
14 días: 51$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 14 días
30 días: 89$ Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 30 días

Todos los autobuses de Nueva York tienes accesibilidad para los clientes que van con una carrito de bebes o con una silla de ruedas.

La forma de utilizar la tarjeta es introduciendo la MetroCard con la raya negra a la derecha y el nombre MetroCard frente a nosotros. Los autobuses son como los de cualquier ciudad, a la hora de bajarse tienes que presionar el stop (que se encuentra en las barras de apoyo).

Si viajas en el autobús por la noche y quieres que el conductor te deje un poco antes de la parada, se lo comentas y suelen ser muy amables, te paran donde tu les has dicho, siempre y cuando pasen por ese punto (no os creáis que se va a desviar a una calle que le digáis). Suelen hacerlo por la noche, por la seguridad personal entre 10 p.m.-5 a.m. (durante el día no vale este servicio).

Para más información sobre estos servicios llame al 1-718-330-1234 de 6 am a 10 pm, siete días a la semana. Clientes que no hablan Inglés pueden llamar al 1-718-330-4847 y personas con problemas auditivos pueden llamar al 1-718-596-8273 ( TTY).

Foto: Alvarophb
Fuente: Mta

El Metro de Nueva York, más conocido como Subway en inglés, tiene más de 468 estaciones, entre todas suman más de 1.000 kilómetros. La empresa que organiza el meto es MTA (Metropolitan Transport Authority) está considerada una de las más grandes del mundo, en ella viajan casi cinco millones de personas al día.

El meto cuenta con 24 líneas diferentes, tiene líneas bajo tierra y también elevadas, funcionando las 24h del día. La forma de identificar las líneas es por letras y números. Estas rutas sirven Manhattan, el Bronx, Brooklyn y Queens.

Las líneas recorren la ciudad de norte a sur en Lexington Avenue, y las avenidas Sexta, Séptima/Broadway y Octava. Los trenes Q, N, R, W,E,F,V y 7 a Queens van de este a oeste, cruzando Manhattan. Las líneas A, C, B, D, J, M, Z, L, N, Q, R, 2, 3, 4, y 5 van a Brooklyn.

En Nueva York existen los metros express (expresos) y los locales. El metro express hace parada cada 4 estaciones más o menos, mientras que los locales paran en todas las estaciones.

No es difícil de diferenciarlos, ya que en los vagones y andenes hay señales indicándolo. Al borde de la plataforma encontrará señales que le indican que los trenes paran allí y la dirección de los trenes se van, como Uptown ( dirección norte) , En el centro (dirección sur) , o Brooklyn de la envolvente,

El trayecto del metro es de 2,25 dólares, pero si vas a viajar con frecuencia, lo mejor para ahorrar es que te compres la MetroCard, tanto si viajas en subway como en el bus. Se puede comprar en cualquier estación subterránea bien en las taquillas o en las máquinas para comprar billetes y en la oficina de turismo de la Séptima Avenida o en la Grand Central Terminal.

Los precios son:

1 día: 8,25$. Viajes ilimitado en metro y autobuses locales durante 1 día
7 días: 27$. Viajes ilimitado en metro y autobuses locales durante 7 días
14 días: 51,50$. Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 14 días
30 días: 89$ Viajes ilimitados en metro y autobuses locales durante 30 días

Las personas con discapacidades, que van con animales o con un carrito de bebe, pueden solicitar a los guardas que están en la estación el AutoGate, es una entrada automática.

En general, los trenes pasan cada 2 a 5 minutos durante las horas pico (6:30 – 9:30 am , y 3:30 – 8 pm, de lunes a viernes), cada 5 a 10 minutos durante el mediodía (9:30 am – 3:30 pm , de lunes a viernes), cada 5 a 15 minutos por la noche (8 pm – medianoche) , y cada 20 minutos entre la medianoche y las 6:30 am

Si quieres mas información de viaje de los trenes subterráneos y autobuses puedes llamar al 1-718-330-1234 de 6 am a 10 pm, siete días a la semana. Clientes que no hablan Inglés pueden llamar al 1-718-330-4847 y personas con problemas auditivos pueden llamar al 1-718-596-8273 ( TTY).

Foto: Marionzetta

En la calle Ingeniero Mariño, 8 en Guadalajara nos encontramos con el Convento de San Jose, este monasterio es el único que se conserva en la ciudad, pese a la obligación que había de desalojo de su comunidad durante la ocupación francesa o por cuenta de la desamortización de Mendizábal y en los años de la guerra civil de 1936, continúa conservándose piedra sobre piedra.

En el año 2000 se inicia la recuperación del conjunto, se construyen varios edificios y también una plaza más moderna, pero hasta el 2008 no se finalizan las obras de todo el conjunto. En su día este templo tardó 19 años en construirse.

En el año 1594 las Carmelitas Descalzas de San Jose Vivian en Arenas de San Pedro, años más tarde es cuando hacen el traslado, el cual coincide con la firma en esa fecha de la escritura de Patronazgo y Dotación a cargo de Anda de Mendoza, Duquesa del Infantado.

Mientras se construía el monasterio, las religiosas vivían en una casa cerca de la Iglesia Parroquial del Arcángel San Miguel (hoy, Iglesia de San Nicolás, en la calle Mayor).

En el exterior podemos ver una imagen de San Jose y en el coro de la ventana se ven dos escudos, de Frías y de los Mendoza. En el interior, su estructura es muy sencilla, la bóveda es de cañón y el retablo barroco.

Muy próximo al Convento se encuentra el Convento de San Jose y en la misma calle, a menos de 300 metros, está situada la Concatedral de Santa María de la Fuente, que fue construida sobre una mezquita del sigloXIII.

Para visitarlo de lunes a domingo desde las 7:30 a las 10:30 horas. Si es un grupo grande puedes pedir cita en 679 14 16 67.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

En Estepona nos encontramos con varios museos, uno de los mas importantes se encuentra en la plaza de toros, pero hoy os voy hablar del de los Pedregales.

En el Parque Municipal “San Isidro Labrador”, más conocido como Los Pedregales, se encuentra el Centro de Interpretación de Corominas, el cual fue inaugurado en marzo del 2007.

Muy cerca fue localizado este yacimiento prehistórico de Coromina, en el año 2001, mientras se hacían unas obras de construcción del tramo de la autopista de la Costa del Sol, entre Estepona y Guadiaro.

En el Parque de los Pedregales se construyó un edificio expresamente para albergar los sepulcros, es una bóveda de unos 24 metros de diámetro y seis de altura, oculta bajo el paisaje del parque, y coronada por un óculo central.

En su interior se ha reconstruido la topografía del yacimiento, incluyendo los cinco dólmenes de hace unos 5.000 años en su posición original, de los que se exhumaron varias decenas de individuos enterrados con vasijas de cerámica, útiles de piedra, puntas de flecha, hachas y adornos personales, sobresaliendo las cuentas de collar, realizadas algunas sobre piedras semipreciosas, así como conchas marinas perforadas.

Los paneles explicativos, las vitrinas con los materiales encontrados en el interior de los sepulcros, el cielo de constelaciones de la época y la iluminación a través de fibra óptica, complementan la exposición.

Entre todos los restos encontrados, destacan los cinco sepulcros colectivos construidos a base de grandes lajas de piedra, que se conservan en un excepcional estado.

Corominas es la más meridional de las necrópolis megalíticas localizadas en Andalucía y una de las más importantes de nuestro patrimonio histórico cultural.

Las visitas se hacen con cita previa, normalmente los sábados y los teléfonos de contacto son los siguientes 952807148 o 952808385.

Foto: Isabel Vega

Estepona se ha convertido en una de las ciudades turísticas más emergentes de la Costa del Sol (y no por la visita de Michelle Obama), si no por su especial ubicación entre el mar y la montaña. El encanto del entorno hacen que los que visiten Estepona puedan disfrutar de atractivos muy diferenciados en un corto espacio geográfico.

Uno de estos lugares emblemáticos se encuentra a escasos 5 kilómetros de la ciudad, es el Parque Municipal San Isidro, más conocido como “Los Pedregales”, donde las piedras de peridotitas y serpentinas juegan con las formas del terreno, creando un paraje de extraordinaria y rara belleza.

Presenta un variado paisaje con suaves ondulaciones del terreno, los amantes de los espacios verdes pueden disfrutar de senderos y excursiones, descubriendo lugares de gran belleza.

En la cima del parque San Isidro, puedes disfrutar de una visita al centro de interpretación del megalitismo de Corominas y de la Ermita de San Isidro Labrador, lugar donde se encuentra la imagen del Patrón de la ciudad y que se puede visitar los domingos.

Hace unos años había una cafetería en la entrada, zona de barbacoa, piscina, parque para los niños y varias casas rurales para alquilar, pero aunque todas estas instalaciones siguen en el lugar, están cerradas, no se pueden usar porque no hay agua potable (así que las tienen allí cerradas, viendo cómo se van destruyendo con el paso de los años y no pudiendo disfrutar de ellas).

Toda este paraje natural de gran belleza y montañoso es Sierra Bermeja (Bermejo significa rojo y se llama así por el color rojo de la tierra, el cual es debido a su riqueza en hierro), destacan las hermosas panorámicas de la Costa del Sol, el peñón de Gibraltar y en días claros la costa de Marruecos.

Es un lugar ideal para la práctica de actividades deportivas de aventura, donde destacan el senderismo, la bicicleta de montaña y las rutas ecuestres.

1236 ha. De Sierra Bermeja han sido declaradas Paraje Natural. Se trata del mayor macizo de rocas peridotíticas del mundo. La rareza del sustrato geológico origina también una población vegetal exclusiva. Los árboles predominantes en la zona baja de la sierra son los alcornoques, los pinos en su zona media, y los Pinsapos en su cumbre, siendo de especial interés el Paseo de los Pinsapos.

Quiero agradecer a la familia Valades el enseñarme estas tierras de la Costa del Sol, su tiempo dedicado cada vez que visito Estepona y que me hagan sentir como en mi propia casa. Que os quiero.

Foto: Isabel Vega

Unos de los lugares preferidos por los turistas en la Costa del Sol es Estepona. La ubicación en la que se encuentra entre la montaña y el mar, hacen que esta zona sea un lugar atractivo para todos los gustos y poder disfrutar de un espacio amplio geográficamente.

Los amantes del campo pueden disfrutar de varios espacios verdes, de senderos y excursiones, entre los que se encuentra el Parque de San Isidro Labrador, situado en los Pedregales, en las faldas de Sierra Bermeja, es un lugar de una gran belleza. Si deseas visitarlo, está solamente a 5km. de Estepona.

Podemos ver un paraje de extraordinaria y rara belleza, ya que las piedras de peridotitas y serpentinas juegan con las formas del terreno.

Cuentan con cabañas de madera, área de acampada, servicios, barbacoas, parque infantil, piscina, y un entramado de pistas forestales donde practicar actividades al aire libre, como bicicleta de montaña, rutas ecuestres y senderismo, todo ello en un entorno de gran belleza. Parte de Sierra Bermeja ha sido declarada Paraje Natural. Se trata del mayor macizo de rocas peridotiticas del mundo. La rareza del sustrato geológico origina también una población vegetal exclusiva.

Los arboles predominantes en la zona baja de la sierra son los alcornoques, los pinos en su zona media, y los pinsapo en su cumbre, siendo de especial interés el Paseo de los Pinsapos. Estos árboles solo se pueden encontrar en el Parque Natural Sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz, en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y en la Sierra Bermeja en Estepona.

Existe una inmensa biodiversidad que se ve aumentada por los pasos estacionales de aves que se encuentran en las cumbres de Sierra Bermeja, pudiendo observarse más de 220 especies. Destacan las rapaces diurnas y nocturnas, y multitud de aves, algunas incluidas en la Red Natura 2000. Otras especies importantes presentes en la Sierra Bermeja son el camaleón común, la nutria, el meloncillo, el corzo y la cabra montés.

En la cima te encuentras con un refugio que tiene varios espacios para hacer barbacoas, y si eres aficionado a la fotografía o quieres ver unas vistas extraordinarias puedes hacerlo desde el Pico de los Reales (1.449m), se observa en los días claros desde vistas de la costa de Marruecos y del Litoral de Gibraltar.

Foto: Isabel Vega

Hoy os voy hablar de un lugar muy especial en Fuente de Piedra, Málaga, El Refugio del Burrito, es una Asociación sin Ánimo de Lucro legalmente constituida en España que trabaja para la mejora de la protección de burros y mulos en este país.

La intención de esta gente es proteger a los burros y promover su bienestar en España, al mismo tiempo los burritos proporcionará terapia asistida a niños con necesidades especiales. Todos los burros que han sido maltratados o abandonados han sido recogidos por esta asociación para cuidarlos, darles alimento, seguridad, protección.

El Refugio del Burrito implantó en España el primer Programa de Terapia Asistida con Asnos para Niños con Necesidades Especiales. La Terapia se ofrece de forma gratuita a todos los usuarios de la misma, haciendo este tipo de actuación asequible a familias que, de otro modo, no podrían permitírselo.

Actualmente las sesiones de Terapia se desarrollan en la provincia de Málaga y en Córdoba. Ya son más de 250 niños los que se benefician de estas sesiones. Os recuerdo que podéis apadrinar un burrito desde 15€ al año.

La sede se encuentra a unos 40 minutos en coche desde el norte de Málaga capital, en la población de Fuente de Piedra, cerca de Antequera, por la A92 dirección a Sevilla(Salida 132). Puedes aprovechar el viaje también para conocer pueblos muy cercanos, como Villanueva del Trabuco o Antequera y descubrir la leyenda de la Peña de los Enamorados.

Este Refugio del Burrito, depende de la generosidad de la gente, es prescindible nuestra labor para que los voluntarios puedan seguir con esta asociación, si queréis hacer una donación podéis hacerlo aquí.

La sede principal está en Fuente de Piedra, Málaga, se puede visitar gratuitamente todo el año, el horario es De Abril a Septiembre abrimos de 11.00 am a 7.00 pm, mientras que de Octubre hasta Marzo abrimos de 11.00 am a 6.00 pm.

Fuente y Foto: El Refugio del Burrito

Cuando la Semana Santa llega, Budia se engalana de fiestas y tradiciones, una de las más importantes para los Buideros es la de los soldados de Cristo, que tiene origen desde el siglo XV. En los años 50 desaparece esta fiesta y no es hasta el año 2001 que se recupera. Dos años después, estas fiestas obtiene el titulo, de Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Los soldados son 17 y van vestidos con un traje de pana negro, sombrero de ala ancha y una banda roja con un corazón de Jesus a la altura del pecho y una lanza de gran tamaño que lleva en la punta grabadas alegorías del escudo de Budia. Su principal cometido es la custodia del Sepulcro y Monumento del Señor.

Esta organización era de carácter militar, pero a día de hoy funciona como una cofradía, aunque se conserva el organigrama de galones en sus respectivos cargos (capitán, teniente y alférez).

Para ingresar en la Hermandad hay que hacerlo previa solicitud y luego será aprobado en la asamblea general, tienen privilegio los hijos o hermanos de soldados fallecidos, estos ingresan directamente. Sólo se han presentado hombres, pero no hay ninguna norma para que una mujer no pueda hacerlo. Entre todos nombran al capitán y este a su vez es quien nombra al teniente y al sargento.

Las obligaciones de los Soldados de Cristo empiezan el domingo de Ramos, ese día hacen una reunión en la que se merienda y se establece el orden de los servicios de Semana Santa. A partir del Jueves Santo han de montar una cerrada guardia en torno al sepulcro de Nuestro Señor.

Uno de los actos a destacar, es la escena del triunfo de la Cruz sobre las lanzas, todos los soldados hacen un circulo y en el centro del circulo se encuentra el abad, cuando levanta la Cruz el abad, todos los soldados alzan sus lanzas (los más mayores del pueblo, cuentan que las lanzas antiguamente pesaban 11 arrobas, unos 111 Kg.)

La Hermandad de los Soldados de Cristo escoltan todas las procesiones, los pasos y actos que se convocan en la Semana Santa. Una de las tradiciones es escoltar a Don Hilario “párroco del pueblo”, el capitán junto con algunos soldados se presentan en su casa y lo escoltan hasta la iglesia.

El Jueves Santo se hace el lavatorio de los pies, y el Viernes Santo es uno de los días más importantes, una de las procesiones es “la del silencio”, se apagan todas las luces del recorrido, la única luz que se ve es la de las antorchas que los soldados tienen, creando así un ambiente muy agradable. El viernes también se realiza la salida del Santo Sepulcro, que se hace a brazo alzado tras las pertinentes órdenes del capitán “Soldados, Cristo al cielo, ¡¡arr!!”. Los soldados y los cargos municipales, hacen la adoración de la cruz del viernes santo, en los que los Soldados de Cristo se arrodillan tres veces avanzando y tres veces retrocediendo en un ritual realizado por parejas y a la vez.

El Sábado Santo, sobre las 11 de la noche los soldados de Cristo hacen una hoguera, para que el párroco a la media noche encienda el cirio pascual, antes de que todos pasen a la iglesia a celebrar la santa misa.

El Domingo de Resurrección da cierre a la Semana Santa en Budia con la procesión que se hace a medio día, una vez que se ha terminado, los soldados de Cristo como agradecimiento, invitan a todos los asistentes a rosquillas y limonada.

Foto: Tomás M. Bogónez

Si lo que estas es buscando un hotel entre Roma y los aeropuertos de Fiumincino y Ciampino, el Aldobrandeschi es el ideal. Se encuentra entre las inmediaciones de la autopista y la ciudad vieja.

El hotel es ideal para grandes grupos, para reuniones de negocios y convenciones, dispone de sala totalmente equipada con equipos para conferencias.

Para que cualquier viajero se encuentre cómodo, cuenta con 85 habitaciones, equipadas con conexión a Internet, caja fuerte, minibar y televisión por satélite. Dispone también de instalaciones para personas de movilidad reducida. Tanto el edificio como las habitaciones son para no fumadores.

La recepción permanece abierta las 24 horas del día, mientras que el servicio de habitaciones está disponible desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. En la recepción dispones de información turística sobre la ciudad y sus monumentos, si deseas alquilar un coche para ir a la ciudad, el hotel dispone de un servicio de alquiler y de parking.

El Aldobraneschi dispone de Mozo Portaequipajes, Niñera, Servicio de lavado y planchado, Servicio de limpieza de calzado. El desayuno se sirve entre las 7 y las 10 de la mañana y es buffet continental, hay un restaurante y un bar también para comidas.

La mejor forma de llegar:

En tren; La Estación de Roma Termini se sitúa a 13 km del hotel y podrá acceder a la misma en autobús o en metro en unos 35/40 minutos. Por el contrario, la Estación Aurelia se encuentra a tan sólo un 1 km, lo que permite acceder al hotel en tres minutos en coche o en un cuarto de hora si va en autobús.

En coche; Coja la salida n.1, la Via Aurelia en dirección hacia Roma centro; tras aproximadamente 1,5 km, diríjase a la paralela de la Via Aurelia, indicada por la Estación Aurelia y, tras la subida, gire a la derecha para la Via Villa Troili. Siga por esta calle hasta llegar a la Via degli Aldobrandeschi, donde se encuentra situado el hotel Aldobrandeschi, en el nº 295.

Precio: 80€ habitación doble
Dirección: Via Degli Aldobrandeschi 295, 00163
Tel . +39-066415964
E-mail: info@hotelaldobrandeschi.it
Web: http://www.hotelaldobrandeschi.it
Si quieres ver los precios o hacer tu reserva puedes hacerlo pinchando aquí.

Para muchos pueblos de la Alcarria, la inauguración oficial del verano comienzan con la fiesta de San Pedro, que se celebran en Budia el 29 de Junio. En estas fiestas tienen una tradición que os contaré más abajo.

No son las únicas fiestas que se celebran, en la primera quincena de septiembre disfrutan de las de Ntra. Sra. La Santísima Virgen del Peral de Dulzura. El día 8 de septiembre es el día de la virgen del Peral de Abajo, que es una talla que conservan en el pueblo y de la cual se guarda una réplica en la ermita. Las fiestas dan comienzo el viernes y terminan el miércoles con la caldereta, en todos los días que dura esta festividad, se puede disfrutar de verbenas, juegos, espectáculos, encierros, comidas populares entre muchas otras.

La tradición que os comentaba, la llaman La Sampedrada, antiguamente en este día los jóvenes y no tan jóvenes se dedicaban a recoger restos de cueros, de botas, y botillos, en esa época eran muy abundantes dada la especialización de la localidad en la industria de las tenerías y cordobanes, se reunía todo en la plaza del pueblo y se le pegaba fuego. Años más tarde cambiaron las pieles por leña de fuego, pero a día de hoy ya no se hacen las hogueras, aunque se sigue conservando otras tradiciones, como “Las Mascaritas”.

Todos los jóvenes se disfrazaban y durante horas y horas bailaban entorno a varias hogueras, ahora como no hay, lo que hacen las mujeres es disfrazarse con trajes antiguos, con la cara tapada por velos, pamelas o pañuelos. Durante horas vagan por el pueblo en silencio, algunas incluso llorando, como si fueran ánimas. Esta procesión poco a poco se va tornando más rápida, más ruidosa y más alegre, pasando en unas horas de dar miedo verlas pasar a ser prácticamente una comparsa alegre, aunque algo particular, por los trajes y las caras tapadas…

Antiguamente, una persona se disfraza con ropas viejas y corria entre la gente, en la mano tenía un palo con el que iba amenazando a la gente y a los que se le acercan. Le llaman la Sarna y le insultan y ofenden, por lo que el trata de defenderse pegando palos, pero de la Sampedrada de aquellos tiempos ya no queda casi nada.

Una mención especial también para los famosos Soldados de Cristo y la Semana Santa en Budia que celebran su particular fiesta.

Foto: Budiero

La Iglesia parroquial de Budia está dedicada a San Pedro Apóstol, es un edificio del siglo XVI, realizado en sillarejo y sillares en basas y esquinas. Su portada, precedida de un atrio descubierto y orientada a mediodía, es un extraordinario ejemplo de estilo plateresco en la Alcarria, con ornamentación de grotescos y vegetaciones en magnífica talla, así como medallones, bichas y otros detalles de gran efecto y equilibrio. La Virgen que tiene en su parte más alta no corresponde al conjunto ni a los detalles. Hay que destacar las cabezas de San Pedro y San Pablo, de tamaño natural, colocadas en los lados de la puerta y encima están las caras de los 12 apóstoles.

Su interior es de tres naves, con coro alto a los pies. Desapareció en la Guerra Civil de 1936-1939 su magnífico retablo mayor. Hoy queda un frontal de altar, en plata repujada (el actual altar de plata es parte del antiguo retablo), con decoración exuberante, barroca, y en el centro una imagen de Nuestra Señora del Peral de Dulzura, patrona de Budia. La cúpula de la iglesia, coronada con lucernario, es una de las más grandes de la provincia.

Dentro de la sacristía hay varios cuadros de pintura y oleos, en los que está reflejada la imagen de la Virgen del Peral y otro de ellos es el retrato (imaginario pero muy hermoso) de fray Diego de Alcalá en su conocido milagro de las rosas. También en la sacristía mayor se guarda una colección de arte sacro bastante importante.

En lo que fue capilla de la visitación hoy en la cabecera de la nave de la Epístola, se encuentran adosadas al muro dos lápidas sepulcrales. Una representa a una mujer tocada al estilo del siglo XIV, y en ella se lee: “Aquí llace la honrada Juana Barcia mujer de Fernando Cañas”. Debajo, una lápida con el relieve de un sacerdote, en la que se lee: “Aquí está sepultado el reverendo señor Pedro de Cañas Cura que fue de esta iglesia de Budia. Falleció a del mes de año MD”.

En el altar mayor lo que mas destaca son unas vitrinas de cristal, dentro de ellas se encuentran dos extraordinarias tallas del Malagueño Pedro de Mena. Representan a Cristo doliente en la iconografía clásica del “Ecce-Homo”, y a su madre la Virgen María como “Dolorosa” su imagen se encuentra llena de amargura y desconsuelo con lágrimas que recorren su rostro, reflejando a una madre que vio morir a su hijo.

En cuanto a las columnas que sostienen la techumbre del edificio, las del lado derecho son cilíndricas de orden Toscano y las del lado izquierdo son cuadradas de estilo bizantino y tienen en su terminación por adorno cabezas de clavos sosteniendo arcos de diferentes alturas, con tendencias a la ojiva, así como las que sostienen las cilíndricas son de medio punto. En la puerta del templo se puede admirar los clavos y herrajes de forja, obra también del siglo XVI.

En una esquina de la iglesia se conserva lo que fue la primitiva iglesia, antes de que Budia se emplazara en su actual valle (antes Budia era el poblado que está anexo a la ermita del Peral).

Foto: Isabel Vega

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara

La cueva del Tesoro se encuentra situada en el término municipal de Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. Con una longitud de 1.500 mts., en una de las tres únicas cuevas visitables de origen marino que se conocen en el mundo, única en Europa ya que las otras dos se encuentran en Aisa y América Central, es de gran interés científico, histórico y cultural por el descubrimiento de pinturas rupestres de animales, restos de cerámica pertenecientes al Neolítico y objetos de industria lítica.

Está situada en uno de los Cantales o pequeños acantilados que en forma de promontorios calizos de la época jurásica se asoman al mar por esa parte del costa mediterránea. A esta cueva se la conoce también por cueva del Higuerón, ya que en la cueva crecía en los pozos una higuera silvestre. El recorrido es horizontal una vez que se desciende a través de un pozo vertical, aunque también se puede acceder a través de un ascensor a la primera sala.

Esta cueva es conocida por la leyenda sobre la existencia de un tesoro escondido por el emperador almorávide Tasufin Ibn Alí en el siglo XII, y desde el siglo XVIII se llevaron a cabo expediciones de búsqueda del tesoro, continuadas en el siglo XX por Manuel laza Palacios bajo premisas más científicas hasta su muerte.

Las cuevas tienen unas condiciones acústicas extraordinarias y por ese motivo, durante 5 días en el mes de agosto, se celebra el Festival Internacional de Música en el interior de la Cueva del Tesoro, se puede disfrutar de varios conciertos de música española, clásica o latin-jazz. Las actuaciones comienzan a las 22:00h y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

En la actualidad se puede acceder a varias salas de la cueva:

Sala de la Virgen: Recibe este nombre porque fue descubierta por Manuel Laza el 12 de octubre de 1951, día de la Virgen del Pilar. En esta sala se encontraron restos de dos épocas diferentes, cerámicas del Neolítico y de la época árabe.

Sala Marco Craso: Esta sala fue utilizada como refugio por Marco Craso en el año 86 a.c. durante ocho meses, huyendo de la persecución sometida por Mario y Cinna (hecho documentado por Plutarco en su obra “Vidas Paralelas”).

Sala del Águila: En ella destaca una formación pétrea en forma de águila, además de otras curiosas formaciones. En esta sala han descubierto algunas pinturas rupestres: un caballo, un pez, destacando también la presencia de sendimentos marinos.

Galerías Laberínticas: Sala de gran belleza donde se observan las erosiones producidas por las corrientes marinas.

Sala Noctiluca: En el s. XX Manuel Laza situó el santuario fenicio de la diosa Noctiluca en esta sala basándose en el hallazgo de una betilo.

Sala del Volcán: Se le llama así porque cuando entras en su interior su temperatura aumenta con gran diferencia de las demás.

Sala de los Lagos: Es una de las salas mas grandes y espaciosas, tiene tres lagos.

Horario para poder visitarlas: Mañana: 10:45h a 13.00h y por las Tardes de 16:45h a 19:00h

Foto: Cuevas del Tesoro

De viaje por Roma y no sabes donde quedarte, pues hoy te recomendamos el Hotel Hiberia, un rincón muy especial para quedarte unos días y descansar. Se encuentra junto al Palazzo del Quirinale (sede de la Jefatura de Estado italiana) y la sede de la Banca d’Italia, en toda esta zona se mueven los principales protagonistas de la vida política y administrativa nacional.

Desde el hotel se llega rápidamente andando a algunos de los lugares más significativos de la ciudad como la Fontana di Trevi, el Panteón y la Piazza Navona entre muchos otros.

Es un hotel de 3 estrellas muy moderno, pero con adornos clásicos, según llegas te encuentras con un vestíbulo impresionante, en el cual puedes encargar desde una entrada para el teatro, excursiones o visitas guiadas por la ciudad.

El hotel dispone de bar abierto las 24 horas, sala de televisión, deposito de equipajes, botones, portero por la noche, ascensor y adaptación para discapacitados. Todo esto está incluido en el precio, junto con el desayuno que se sirve desde las 7:00h a las 10:00h.

También dispone de otros servicios que hay que pagarlos fuera del precio de la habitación como, servicio de planchado y lavandería, Internet ADSL con servicio de fax, transporte al aeropuerto y la estación. Si llegas en coche, tienen garaje a 300 metros del Hotel.

El hotel tiene 42 habitaciones que están preparadas para parejas, para tres personas y hasta para familias numerosas. Son amplias y cuidan muy bien su imagen. Son accesibles para discapacitados y las ventanas son insonorizadas, dispones también de teléfono, tv satélite, minibar, aire acondicionado, calefacción.

Precio: Entre 70€ y 250€ (depende de la temporada)
Dirección: Via XXIV Maggio , 8
Tel . +39 06 6787560
E-mail: info@hotelhiberia.it
Web: http://www.hotelhiberia.it/es
Si quieres ver los precios o hacer tu reserva puedes hacerlo pinchando aquí.

Fuente: Hotel Hiberia

El hotel Saturnia, se encuentra muy cerca del Coliseo en Via Ruinagli 5. Desde el hotel es posible llegar andando a varios de los lugares más visitados por los turistas. A pocos minutos puedes visitar el Coliseo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona y el Panteón.

Este encantador hotel tiene dos estrellas y sus habitaciones son muy sencillas pero cómodas. Se encuentra muy cerca de la estación de tren Termini, es muy sencillo llegar caminando. Subes por la Via Cavour en dirección al Coliseo y cuando pasas la Basílica de Santa María Maggiore, giras la primera calle a la derecha y esa es Ruinaglia.

El hotel cuenta con los siguientes servicios; Aire Condicionado, servicio de alquiler de coches, conserje, lavandería, Conexión Internet Wireless en los espacios comunes gratis, portero nocturno y caja de seguridad.

En las habitaciones hay televisión, caja fuerte, mini-bar, aire acondicionado y en los wc tiene secador de pelo. En el hotel no hay restaurante, pero si tiene un bar y una sala para desayunar.

A la hora de reservar hay varias habitaciones, sencillas, estándar, superiores. Recordar que no todas las habitaciones tienen baño incluido, si quieres tu propio baño tienes que indicarlo para que no tengas sorpresas cuando llegues allí.

La gente del hotel es muy amable, tanto Virgilio como Michela, intentan todo el rato que te sientas muy cómoda en su hotel y que no te falte de nada. Es un hotel familiar y lo gestionan ellos mismo. Las habitaciones están limpias y el desayuno es buffet (está incluido para todos en el precio de la habitación).

Si vas con coche, puedes solicitar en el hotel garaje, ya que cuentan con uno cercano al hotel. (yo no lo solicité, pero creo que hay que pagarlo a parte). Y si lo que quieres es alquilar un coche, cuentan con ese servicio.

Se admiten animales de compañía y la hora de entrada es a las 14:00h y la salida a las 11:00h.

Precio: Entre 49€ y 150€ (depende de la temporada)
Dirección: Via Ruinaglia 04.06
Tel . +39 06 48 46 09
E-mail: info@saturniahotel.com
Web: http://www.saturniahotel.com/es
Puedes hacer tu reserva pinchando aquí

Uno de los edificios a destacar en Budia es el Convento de los Carmelitas, el cual se encuentra a día de hoy en ruinas. Se sitúa a las afueras del pueblo.

Su estructura es un ejemplo de la arquitectura carmelita del siglo XVII español, fue fundado en 1688, bajo el amparo de Nuestra Señora de la Concepción. Aunque hasta 1732 no se fundó y fue levantado el convento e iglesia, el cual estuvo en funcionamiento hasta 1835, fabricándose en él gran parte del paño necesario para la vestimenta de la Orden de Castilla.

A este convento pertenecían las cartas de Ana de San Bartolomé y de Santa Teresa de Jesús, cartas manuscritas.

Su fachada aun se conserva en píe, puedes ver la estructura de la iglesia conventual, aunque el resto de la estructura está en ruinas.

En el cuerpo central de su fachada, podemos ver los tres arcos bajos de acceso. El central se escolta de planas pilastras, y se remata con vacía hornacina. Sobre ella aparece un enorme ventanal escoltado de almohadillado que tenía por misión dar luz al coro, y sobre ella todavía gran remate triangular con botones. El templo es de tres naves, con gran cúpula, hoy ya hundida, sobre el crucero.

No dejéis también de visitar en Budia, la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol y el Santuario de Ntra. Sra. Del Peral de Dulzura, que es la patrona de Budia y se encuentra en lo alto dela villa, en el cruce de las carreteras que a ella llegan desde Brihuega y San Andrés del Rey.

Este templo data de 1688 y es una cruz latina espaciosa y de grandes proporciones, todo él de sillería, siendo lo mejor de ella su portada lateral. Sus tres altares principales no dejan de tener mérito y producen un buen efecto, no obstante pertenecen al estilo Churriguera, y los otros dos mucho más antiguos, parece ser pertenecieron a la primera iglesia.

Es tradición que allí existió un pueblo, y en uno de sus árboles se apareció la Virgen, dedicándola una ermita que fue reconstruida, tal como se lee en una cartelera tallada sobre su puerta principal.

Foto: Isabel Vega

Fuente: Budia.es

Desde 1928 este restaurante es gestionado por la familia Monteferri, es cálido y acogedor y se encuentra ubicado en Vía S. María dei Calderari, 38. Teléfono: 06.6868377. Para acceder, es una calle muy estrecha y accedes a él a través de una escalera, ya que se encuentra en la primera planta.

El edificio donde se encuentra es un palacio del siglo XVII, su decoración son muebles antiguos y clásicos. Tiene mármoles antiguos y techos abovedados, una gran luminosidad y unas vistas exquisitas a la Plaza de la Cinque Scole.

Está fuera del bullicio y la multitud de los turistas, por eso es un lugar recomendado para ir a cenar con tu pareja. El precio por persona es algo caro, bajo mi economía, son unos 35-40€ (primero, segundo, postre y vino), pero la calidad de la comida es muy buena y la cantidad abundante.

La cocina en este restaurante es romana, toda clase de pasta y canelones. La especialidad de la casa es la alcachofa frita, el bacalao y las flores de calabacín (muy exquisitas). Según el día que vayas a comer tienes una especialidad de la casa, por ejemplo los martes la pasta y frijoles y el viernes pescado.

Otra de las especialidades de la casa es la Pecorara que es una fritura mixta de cerebros. Los postres son caseros, os recomiendo los profiteroles o la tarta de la casa.

Tiene una bodega amplia, con una gran especialidad en vinos, puedes elegir entre más de 100 clases diferentes para poder acompañarlo con la comida.

Hubo un incendio en la tienda que está debajo del restaurante y la ironía de esta gente fue tan grande que el restaurante se llama Al Pompiere que significa (el bombero).

Los domingos y en agosto está cerrado.

Es un restaurante que nació en Venecia, aunque no es el único lugar en el que se puede disfrutar del Harry´s bar, ya que en otras ciudades como Nueva York, Bobota y Roma también hay uno.

Se hizo tan conocido mundialmente por varias razones, pero la principal es que su propietario inventó en el año 1950 el Carpaccio.

Un día fue a comer la condesa Amalia Nani Mociniego, y no podía comer carne asada por prescripción facultativa. El dueño del Harry´s, Giuseppe Cipriani, se le ocurrió la idea de coger un trozo de lomo crudo, lo cortó muy finito en lonchas y lo puso en un plato aderezado con aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de zumo de limón, todo esto acompañado por queso parmesano.

El carpaccio desde entonces figura en las cartas de los mejores restaurantes del mundo. Al que no le guste la carne, no solo se hace de carne, sino también de pescado. Se le puso a este plato el nombre de Carpaccio en honor al del renacimiento Vittore Carpaccio.

En roma a parte de la deliciosa comida que podéis degustar, también es muy conocido el coktail Bellini, un coctel creado también por Giuseppe, que se obtiene mezclando 2/3 de prosecco (vino espumoso y seco italiano) con 1/3 de puré de melocotón, todo ello muy frío.

Aunque se puede hacer de muchas otras formas, la casera es con 2/3 de champán y 1/3 de zumo de melocotón. El sabor es suave y está muy rico.

Es un lugar ideal para ir a comer con tu pareja, con amigos o una comida de negocios, es sofisticado, buen ambiente y la atención buena. A parte de poder disfrutar del coctel que os he comentado o del carpaccio, tiene una amplia carta de cocina italiana para todos los gustos y no os olvidéis pedir uno de sus vinos jóvenes para acompañar con la comida.

Su ubicación está en Vía Vittorio Veneto, número 150. Teléfono 39 6 484643.

Una vez que llegas a Budia, te encuentras con la Ermita de la Soledad, magnifico ejemplar de arquitectura religiosa popular.

En la cuesta de Santa Ana, se encuentra la Picota o rollo, posee gradas y fuste circular y acanalado en su totalidad. Sobre los collarines que lo rematan aparece una base cuadrada de la que sobresalen cuatro cabezas de animales, y un bloque cuadrado con remate piramidal culmina el curioso elemento.

Frente al convento puedes ver La Nevera de los Monjes, era donde se guardaba durante el invierno la nieve y durante los meses de más calor se utilizaba como hielo para las bebidas o la conservación de los alimentos. En esta misma zona, junto al convento, en la explanada, está la Ermita de Santa Lucía y el calvario de Piedra.

Situada en la subida de la meseta, se encuentra la Ermita de San Roque. No hace mucho que ha sido restaurada. Esta Ermita se construyó por una peste o enfermedad que azotó a los Budieros y ellos hicieron un boto a San Roque para que se superara.

La Ermita de Santa Ana, se encuentra junto al camino de bajada hacia Durón, entre huertas aparece el edificio en cuyo interior se conserva la talla de Santa Ana. Es de planta cuadrada, muros de sillería, tejado a cuatro aguas, puerta a mediodía de arco semicircular, y remate de cruz de hierro forjado.

En el mismo centro del pueblo nos encontramos con la Plaza de España, ahí puedes ver el edificio donde está situado el Ayuntamiento de Budia, tiene un pórtico y galería alta de columnas, (muchas de ellas datan de la época de los Reyes Católicos), con capiteles tallados en piedra de una sencilla traza renacentista. La oficina de Turismo la encuentras en la misma plaza junto a la gran fuente que data del siglo XVI.

La casa de “Los Romos” eran los mismos que vivían en el palacio del Infantado de Guadalajara, descendientes directos del cardenal Mendoza. También cuenta la leyenda que en la Casa del Duende habita uno, si quieres comprobarlo, tienes que acercarte a verlo.

Iglesia de San Pedro Apóstol y el Convento Carmelitas junto con El Santuario de Ntra. Sra. Del Peral es de los lugares que no debes dejar de visitar.

Ahora que estamos en escasez de agua, Budia es conocida por su abundancia, tiene infinidad de fuentes como la fuente “del cuerno” (cuyos 11 caños eran cuernos de toro), la fuente “Larga”, la”del Mauricio”, “del Oasis”, “del Puerco”, la “de Arriba”, la de la plaza..

Foto: Budiero

En Ferrol disfrutarán de 12 días de fiestas con más de 24 artistas diferentes, todos los conciertos son gratuitos y al aire libre, se celebrarán entre el 20 y el 31 de agosto y la Plaza de España será el escenario principal.

‘El sueño de Morfeo’, es una de las principales actuaciones, ya que Raquel del Rosario es quien abre la noche del viernes el telón de las fiestas de verano, este es uno de los aperitivos de las fiestas del Ferrol.

En las fiestas también se puede disfrutar de los pasacalles, rondallas, juegos y atracciones infantiles, magia, danza, ‘hip hop’, payasos y malabaristas.

A las 21:30 en la Plaza de España junto con el Alcalde, el actor ferrolano, Lago García (conoció por las series de TVE, ‘Amar en los tiempos revueltos’ o en otras tan populares como ‘Aída’ o ‘Siete Vidas’), se leerá el pregón. Así dan comienzo las fiestas.

Después del pregón se subirá al escenario La banda de Raquel del Rosario, David Feito y Juan Suárez.

Ahí os pongo las actuaciones que se pueden disfrutar en la localidad de O Ferrol:

Sábado 21 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Sevilla representación del “Rei Midas” a cargo de Troula Animación. A las 21:00 “Lume” pasacalles a cargo de “Troula Animación”. A las 22:00 en la Plaza de España actuación gratuita de “La Excepción”.

Domingo 22 de Agosto. A las 18:00 de la tarde fiesta infantil en la Plaza de Armas. Por la noche a las 22:00 actuación de danza a cargo de “Nova Danza Galega” en la Plaza de España.

Lunes 23 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage actuación “Cé, Orquestra Pantasma”,Home Orquestra a cargo de Troula Animación. A las 20:00 en la Plaza de España VI Festival HipHop con las actuaciones de “Comando Parke”, “Opone Show”, “Cheyo FT Koston” y “Sask Grj”.

Martes 24 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Armas espectáculo infantil “Elixir Máxico” a cargo de Troula Animación. A las 21:00 Invasión Pirata, pasacalles a cargo de Troula Animación y a las 22:00 concierto gratuito en la Plaza de España de “D’Nash”.

Miércoles 25 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Sevilla representación del “Rei Midas” a cargo de Troula Animación. A las 22:00 en la Plaza de Amboage verbena a cargo de la orquesta “Jerusalén”`.

Jueves 26 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage cuentacuentos “Codia e Miolo” a cargo de Troula Animación. En la plaza de España a las 20:00 actuación musical gratuita de los grupos locales “Oddyline” y “My Self”. A las 22:00 concierto gratuito en la Plaza de España de “Los Suaves”.

Viernes 27 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de la Constitución actuacion de los payasos “Lilla e Fifo” a cargo de Troula Animación. A las 21:00 pasacalles “Calaveras y Diablitos” a cargo de Troula Animación. A las 22:00 actuación musical gratuita en la Plaza de España de “El Viejo Caracol”.

Sábado 28 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage, espéctaculo de marionetas “A Fala das árbores” a cargo de Dinamo. A las 22:00 en la Plaza de España actuación musical gratuita de “Coque Malla”.

Domingo 29 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Armas representación infantil “Roi O Cagabolas” y “Clown- Malabar” a cargo de Troula Animación. A las 22:00 en la Plaza de España Festival de Rondallas con las actuaciones de “Bohemios”, “Club de Campo”, “Sonidos del Alba”, “Añoranzas”.

Lunes 30 de Agosto. A las 20:00 en la Plaza de Amboage actuación gratuita de “Al Vila”. A las 21:00 en la Plaza de Amboage actuación musical sostenible de “Santiago Castillo Club”.

Martes 31 de Agosto. A las 21:00 de la noche en el Peirao de Ferrol Gala Musical con las actuaciones de “Efecto Mariposa”, “La Guardia”, “Lucía Pérez” y “M3″. A las 00:00 fuegos artificiales.

Fuente: www.ferrol.es
Foto: Isabel Vega

En la antigua calle de Santa Clara, hoy Teniente Figueroa, se halla el conjunto formado por el palacio del caballero Antonio de Mendoza y la iglesia de la Piedad, hoy rehabilitado como Instituto de Bachillerato Liceo Caracense. El palacio fue proyectado por Lorenzo Vázquez y construido en torno a 1510.

Años después, Brianda de Mendoza estableció en el edificio una comunidad de religiosas franciscanas, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad. A partir de 1525 comenzó la edificación de la iglesia, bajo la dirección de Alonso de Covarrubias.

La iglesia y el palacio, con sus ampliaciones posteriores, delimitan actualmente un jardín abierto a la calle. En el lado izquierdo, las portadas de ambos edificios forman un rincón de alto valor arquitectónico.
La portada del palacio, concebida como un arco de triunfo, repite motivos ornamentales de carácter militar. Estuvo coronada por un frontispicio con las armas de Antonio de Mendoza, sustituido en 1912 por el balcón actual.

A la izquierda, la portada plateresca de la iglesia, coronada por la escena de la Piedad, revela la mano maestra de Covarrubias.

El interior de la iglesia, debido a desafortunadas intervenciones, apenas permite aventurar la traza primitiva. En el interior del palacio, sin embargo, el patio constituye todavía uno de los mejores ejemplos de la primera arquitectura renacentista de Castilla. La búsqueda deliberada de la proporción y el equilibrio, así como el uso tectónico y artístico de las zapatas, caracterizan esta obra. Los capiteles del piso inferior proponen un modelo, que se extenderá más adelante a otras edificaciones, conocido como capitel mendocino o alcarreño. El recorrido por el claustro permite admirar otros elementos: la escalera y su artesonado y el gran escudo imperial, trasladado aquí en el siglo XIX desde la puerta del Mercado de la plaza de Santo Domingo, ya desaparecida.

Entre 1902 y 1906, Velázquez Bosco dirigió las obras de rehabilitación del convento y de la iglesia de la Piedad. Este arquitecto reedificó el ala oeste y la fachada sur del conjunto; con menor fortuna, alteró la fachada norte del antiguo palacio, abriendo en ella los huecos actuales, y admitió la demolición del ábside de la iglesia, ahora truncada, para permitir la alineación de la calle Teniente Figueroa.

Por esa misma calle, a la izquierda, un poco más abajo, se llega al edificio de Correos, construido en 1917 por los hermanos Sainz de los Terreros. Se trata de un edificio ecléctico, con elementos regionalistas, mudéjares y renacentistas, en el cual el ladrillo juega un papel esencial. Sobre la puerta de acceso de vehículos, a un lado de la fachada principal, una buena versión del escudo de la ciudad.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

Como cada año ha llegado la esperada feria de Málaga, hoy día 13 darán comienzo las actuaciones, a media noche miles de malagueños y visitantes se concentrarán en la Playa de la Malagueta para escuchar el pregón y luego quedarán inauguradas las ferias. Después del pregón podremos disfrutar de un gran espectáculo de fuegos de luz y sonido durante una media hora aproximadamente. Después de los fuegos, Miguel Bosé dará un concierto.

Desde el 13 hasta el 21 de agosto se puede disfrutar de las ferias, hay dos formas de hacerlo, por el día o por la noche en el recinto ferial. Durante el día el centro de la ciudad se llena de gente, paseando de caseta en caseta o de bares. Lo ideal es ir de tapitas para comer y tomarte un rebujito “fino con Seven up”, o bien un cartojal que es el vino tradicional de Málaga. Después de comer la gente hace botellón en la plaza de la Merced o por las calles cercanas, al ser ferias no te dicen nada (aunque el resto del año está prohibido).

En el centro hace mucho calor, aunque los bares estén provistos de aire acondicionado, así que os recomiendo ir con ropa muy cómoda y fresca.

Por la noche tienes dos pociones, seguir en el centro por los bares o pubs o bien irte al ferial que es ahí donde se traslada la gente, ya que las casetas del centro se cierran. La fiesta en Málaga se prolonga hasta la hora que tu desees, ya que sea la hora que sea siempre hay fiesta en las calles.

Si lo que te gustan son los toros, puedes disfrutar todas las tardes de corridas en la plaza de La Malagueta. En esa zona también hay bares para picotear y pasar una buena tarde acompañado de un buen mojito.

Estos días la oferta que hay de música es muy amplia, entre conciertos en el auditorio, en las casetas municipales y en escenarios que están en plena calle, todos ellos preparados para disfrutar del Festival internacional de Folclore o de las actuaciones del Festival de Flamenco ‘Ciudad de Málaga’, que tendrá lugar el viernes 20 y contará con la presencia de Cancanilla, Aurora Vargas, José de la Tomasa, La Cañeta y Sergio Aranda.

Todos los conciertos dan comienzo a las 23.00 horas, y la entrada es gratuitas, se celebrarán en el Auditorio Municipal, os indico quien viene cada día.

Sábado 14 de agosto de 2010 – Chandé y Tamara
Domingo, 15 de agosto de 2010 – Vanessa Martín y Melocos
Lunes, 17 de agosto de 2010 – Manolo Sarriá y Lolita
Martes, 17 de agosto de 2010 – Patricia Lan y Marta
Miércoles, 18 de agosto de 2010 - Justo Gómez y Edurne
Sábado, 21 de agosto de 2010 – Arcano y Quijano

Foto: Isabel Vega

Junto al conocido Palacio del Infantado, se encuentra en la misma plaza de los Caídos la Iglesia de los Remedios. Esta iglesia renacentista, formaba parte del convento y Colegio de Doncellas de Nuestra Señora del Remedio y en su día fue regentado por las monjas jerónimas.La Iglesia de los Remedios fue construida en el Siglo XVI por el Arquitecto Ballesteros Aguilar.

Tras varios años de abandono, la Universidad adquirió parte de la edificación. El Vicerrectorado de Infraestructura de la Universidad de Alcalá decidió dotarla de un nuevo uso y significación que no supusiera alteración alguna a la idea inicial de templo cristiano renacentista y permitiera al mismo tiempo que su utilización.

Dadas las excelentes condiciones acústicas de la Iglesia después de su rehabilitación, se adecuo su uso como Salón de música, parte del edificio sirve de salón de actos para la Universidad de Alcalá en Guadalajara.

En el exterior podemos apreciar un bello atrio porticado, con tres arcos sobre columnas dóricas apoyando en altos pedestales. La portada es de arco semicircular con friso, en el se pueden ver los escudos del fundador, el obispo de Salamanca don Pedro González de Mendoza, que es hijo del duque del Infantado.

El interior, hay una sola nave, con unas dimensiones gigantescas, con columnas adosadas a las esquinas de su crucero que son parte de la estructura que sujeta las bóvedas.

Si deseáis hacerle una visita, sus horarios son de Lunes a Domingo de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

En Villanueva del Trabuco en la localidad de Málaga, nos encontramos con una plaza muy peculiar. La Plaza de España que data de 1865, su construcción transcurre posteriormente a varias calles del pueblo, como son Canteras, Suertes, Iglesia, Llana, Rivera entre muchas otras.

En esta Plaza han tenido lugar diferentes manifestaciones, tanto religiosas como culturales, siendo escenario obligatorio de algunas de ellas. A primero del siglo XX, sobre 1.912, la representación de EL PASO, que por entonces se escenificaba en la Plaza del Prado. Uno de sus actos tenía lugar en la Plaza de España, que era un solar. El grupo de actores que componían esta representación eran todos de Villanueva del Trabuco.

Por el año .950, la Plaza tiene su primera transformación, ubicándose en ella el primer mercado de Abastos del pueblo al aire libre. Se construyen 8 puestos que albergarían desde la venta de pescado, carbón, frutas y verduras, instalándose en el centro una fuente la cual surtía de agua a todas las viviendas de la Plaza y sus alrededores, pues por aquellas fechas no había agua en las casas.

A partir de 1.952, el día del Corpus, todos los años en la escalinata de acceso a la Plaza, se montaba un bellísimo altar, donde el Cura con la custodia bajo Palio hacia una para bendiciendo el altar y a todas las personas que formaban la procesión.

En la procesión de Semana Santa y en la de las fiestas Patronales cuando los tronos salen de la Plaza de la Iglesia, la primera parada para descanso de sus portadores tenía y tiene lugar frente a esta Plaza.

A finales de los años 60 del pasado Siglo, la Plaza España es nuevamente transformada. Se derriban los puestos del Mercado, ya que por estas fechas ya había un nuevo Mercado cubierto en la Plaza del Prado, el muro que circunda la Plaza se le cambia la piedra rústica y el pavimento de la Plaza es cambiado poniéndose una solería de mármol, construyéndose unos arriates junto al muro donde infinidad de rosales y otras plantas embellecen la Plaza.

En una de las visitas que hace el Pintor y Escultor Bernardo Caro a nuestro pueblo, propone al Ayuntamiento erigir en el pueblo un monumento conmemorativo a su historia, la idea fue aceptada y elaborada en un proyecto que envía al ayuntamiento para su aprobación.

Con este monumento Bernardo Caro quiere homenajear al pueblo de sus padres. Bernardo dijo que esta escultura tiene un contenido interesante y que abarca mucha simbología. La esfera en su parte superior dice que tiene el contenido de la representación de las fuerzas del Universo y que representa los Planetas y el Cosmos “el cielo de Villanueva del Trabuco”.

La roca colocada en el monumento dice Bernardo que es la presencia de la Sierra San Jorge y Sierra Gorda.

El agua que surge tras la piedra y que crece en su parte delantera, formando una cascada, representa el río Guadalhorce. Simbolizando en este monumento, en uno está el Escudo del pueblo y en el otro una ventana con su reja y un farol. Todo ello de forma artística representando nuestro pueblo andaluz.

Esta historia de la Plaza de España de Villanueva del Trabuco ha sido escrita e ilustrada por José Aguilera (Pepe el pintor) con el fin de colabora en el nuevo libro sobre la historia del pueblo del escritor Gregorio Enamorado Caro.

Foto: Isabel Vega

La calle Mayor de Guadalajara es una calle peatonal, está llena de tiendas (pero ninguna de marcas conocidas), mercerías, pastelerías, carnicerías y algún bar que otro. Aunque no es como en otras ciudades, una de las calles donde más gente se junta para ir a tomar cañas, pasear o ir de compras, es más bien un lugar de paso hacia otras calles.

Esta calle comienza en la plaza de los Caídos, donde se encuentra el palacio del Infantado y la oficina de Turismo, y termina en la plaza de Santo Domingo, dónde se encuentra la Iglesia de San Ginés a la entrada de la calle Virgen de la Amparo.

Desde la plaza de los Caídos hasta la plaza mayor, recibe el nombre de Miguel Fluiters, en la plaza se encuentra el ayuntamiento de Guadalajara (que actualmente está en reconstrucción). Dentro del ayuntamiento, de 1906, se custodian las tablas de San Ginés, atribuidas hoy al Maestro de los Luna, del siglo XV.

Desde la plaza del ayuntamiento hasta Santo Domingo, nos encontramos con otra plaza muy importante, la del jardinillo.

En la plaza del jardinillo hay varios edificios de interés turístico, entre ellos está el Banco de España y la Iglesia de San Nicolás el Real. También se encuentra la estatua de Neptuno que es de finales del siglo XVI. Si te sales un poco de la plaza hacía la derecha te encuentras con la Iglesia del Carmen hoy ocupada por frailes franciscanos.

El origen de la plaza Mayor de Guadalajara se remonta a la Edad Media. Sin embargo, su planta actual es posterior. Fue en 1610, cuando el Concejo llevó a cabo el ensanche de la plaza primitiva. Hoy conserva todavía los soportales en tres de sus lados, aunque no sean los originales.

Foto: Isabel Vega

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, es el Empire State Building, se encuentra en 350 5th Avenue. Durante más de cuarenta años el Empire State fue el edificio más alto del mundo.

Este edificio ha sido una de las imágenes típicas de muchas películas, una de las más conocidas por todo el mundo es la famosa escena de King Kong^W, cuando intenta luchar contra sus captores y cae al vacio, también en la conocidísima Independence Day^W, la cual ganó un Premio Óscar en la Categoría de Mejores Efectos Visuales.

El Empire State ha sido nombrado una de las Siete Maravillas del mundo moderno, por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Es un diseño de por William F. Lamb^W.

Si estas de visita en Nueva York no se te olvide visitarlo, podrás admirar las maravillosas vistas desde dos de las plantas, la 86 y la 102. Las entradas se sacan en el mismo edificio, el coste es de $20 para adultos, y $18 para estudiantes y jubilados. Los niños menores de 5 años entran gratis. Recuerda que con la New York Pass o City Pass tienes descuentos.

Mirador de la planta 86: Se encuentra a 320 metros de altura, es muy espacioso, hay un bar para poder tomar algo y disfrutar de las vistas, una tienda para poder comprar algún recuerdo. Se puede visitar entre las 8:00 AM hasta las 2:00 AM, todos los días. Las últimas entradas se venden a las 1:25 AM y está abierto los 365 días del año.

Mirador de la planta 102: Se encuentra a 381 metros de altura, al igual que en el mirador de la planta 86 hay también una tienda para comprar recuerdos y un bar. Los días de buena visibilidad se puede ver hasta 120 km. Las visitas a este mirador depende del día, no siempre está abierto por razones de seguridad.

Si tienes la suerte de estar en navidades en la zona o el día de San Patricio, podrás ver por la noche como iluminan, con un montón de colores el edificio, es una imagen impresionante, se ve desde muchas partes de la ciudad. También lo iluminan para ocasiones especiales, como cuando se estreno la película de Los Simpsons, y el 11 de junio de este año, cuando Nuestra Selección Española ganó el Mundial en Sudáfrica, el edificio se iluminó con los colores de nuestra bandera.

La mejor forma de llegar es en autobús, coger uno de los que van a la Quinta Avenida, desde la terminal Grand Central y de Pennsylvania Station está a unos metros. O en metro, hay dos paradas cercanas, 6 en 33rd Herald Sq y la B, D, F, N, Q, V, W en 34th Sreet – Herald Sq

Foto: Anna

La Villa de El Casar, “Real Villa según privilegio concedido por Felipe III”, se alza sobre una llanura que se eleva a lo largo de la campiña, dominándose desde sus campos una vasta extensión de terreno debido a su altitud, muy superior a la de los pueblos colindantes.

Entre los edificios que puedes disfrutar en El Casar se encuentra la Iglesia de la Asunción de la Virgen de María que es del siglo XVI. En el exterior destaca la torre de planta prismática y el atrio porticado; el interior se estructura en tres naves separadas por arcos de medio punto que apoyan sobre gruesas columnas de estilo toscano. El retablo del Altar Mayor es su elemento artístico más notable; data de la primera mitad del siglo XVII.

La ermita de El Calvario, que es de ladrillo y se construyo como humilladero en el año 1648, se encuentra a las afueras del pueblo en su zona noroeste, al que se accede a través de un agradable paseo, en el paraje conocido como “La Cañada”.

También te encuentras un silo en forma de torre (es una estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; son parte integrante del ciclo de acopio de la agricultura. Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida de madera, hormigón armado o metal), la de El Casar es amarillenta y es fácil de identificar por las banderas que hay en la cima.

También tiene una plaza de toros la cual es una de las principales atracciones de las fiestas Patronales. Las fiestas de Nuestra Señora de la Antigua son el primer domingo de septiembre, pero no son las únicas que se celebran. El 2 de febrero se realizan las fiestas de la Candelaria, dura unos tres días.

En el centro del casco antiguo del pueblo se ubica una amplia y moderna plaza en la que todavía se conservan, al igual que su adyacente calle Mayor, algunas casonas viejas que sirven armónicamente e complemento a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Foto: Google Earth

El Maratón de Cuentos como cada año llega a Guadalajara, se celebra a mediados de junio, suele ser en el Palacio de los Duques del Infantado, el monumento más carismático de Guadalajara. La tradición oral de España y de diversos países del mundo se ha convertido en un reclamo más para acercarse a Guadalajara y dejarse seducir por sus encantos…

De viernes a domingo sin interrupción, se cuentan muchos cuentos, para los niños, jóvenes, pequeños, mayores, para todo el público, ya que un cuento, no tiene edad. Cada año participan más personas, entre ellas hay algunos narradores que no dejan de hacerlo año tras año, como el Señor Miguel Ángel Aguado, se mete en su cuento y lo narra de tal forma que traspasa hasta los corazones de todos los que alguna vez hemos tenido la dicha de escucharlo.

A continuación podréis leer “La Pelusa Caliente”uno de los cuentos de Miguel Ángel, para mí el favorito.

Erase una vez una isla donde todos sus habitantes vivían felices.

Todos ellos tenían una bolsita de seda a rebosar de Pelusas Calientes.
Desde que se despertaban y hasta que se iban a dormir, no paraban de regalar y de recibir Pelusas Calientes de su familia, de sus amigos/as y de todas aquellas personas con las que se iban encontrando a lo largo del día.
Todo el mundo era feliz en aquella isla, bueno casi todos, porque allí vivía una bruja mala malísima que le irritaba que la gente fuera feliz.
Un día decidió acabar con la Felicidad y las Pelusas Calientes. Para lograrlo, cada vez que se encontraba con alguno de los habitantes de la isla le decía:

“Te has fijado como tu amigo/a, novio/a, hijo/a… regala Pelusas Calientes a otras personas que no eres tu. Yo creo que a ti no te quiere porque sino todas sus Pelusas Calientes serian para ti.”

Así la bruja mala malísima fue sembrando la isla de sentimientos hasta entonces desconocidos por sus habitantes como los celos, la desconfianza y la envidia.
A causa de estos sentimientos sus habitantes fueron dejando de regalar y recibir Pelusas Calientes y al poco tiempo la tristeza y la infelicidad se habían adueñado de la isla y de sus habitantes.

Pero la tristeza y la infelicidad no reinó durante mucho tiempo gracias a que un día llegó a la isla un hada con una bolsita de seda repleta de Pelusas Calientes.
A todos los habitantes de la isla con los que se iba encontrando les regalaba una Pelusa Caliente a pesar que a veces encontraba un poco de resistencia porque algunos ya se habían acostumbrado a no recibirlas.

Pero según iba regalando mas y mas Pelusas Calientes, la felicidad ganaba terreno a los celos, a la desconfianza y la envidia, y cada vez mas gente recuperaba sus bolsitas de seda rebosantes de Pelusas Calientes y las regalaba.

De esta manera la Felicidad volvió a la isla y la bruja mala malísima tuvo que irse para siempre de la isla. Desde entonces, todos los días los habitantes de la isla se regalan una PELUSA CALIENTE cuando se encuentran al ir o al volver del trabajo, de la escuela, de compras, del cine …

¿Quieres saber que es una PELUSA CALIENTE?

Es ese ABRAZO que regalamos con tanto cariño, ternura, amor a un amigo/a, novio/a, padre/madre, hijo/hija, etc.

Y ahora que ya conoces el secreto de la Pelusa Caliente y de la Felicidad de los habitantes de la isla …

¡¡¡ Te regalo una PELUSA CALIENTE !!!!

Y colorin colorado el cuento de LA PELUSA CALIENTE ha acabado

Autor del cuento: Miguel Angel Aguado
Foto: YM YIK

La iglesia concatedral de Santa María de la Fuente o Santa María como la llaman en Guadalajara, es una iglesia mudéjar y una de las sedes episcopales de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara junto con la Catedral de Santa María de Sigüenza. Aunque no es el único estilo que predomina, ya que el estilo renacentista, es incorporado al siglo XVI, en el pórtico, con caracterísaticos capiteles alcarreños, y, finalmente, el barroco en la bóveda interior.

Esta iglesia es construida durante el siglo XIV sobre una mezquita del XIII.La iglesia se encuentra en la plaza que le da el mismo nombre, junto a la calle del Doctor Santiago Ramón y Cajal.

En el interior de Santa María, se encuentran tres naves que se enlazan a tres pórticos, tiene arcos de medio punto, muy transformado, se suceden las capillas, lápidas, altares y otras obras de arte, entre las que destaca el retablo policromado, que trazó fray Francisco Mir en 1624 en estilo renacentista manierista.

Se encuentran lápidas sepulcrales empotradas en la nave del evangelio, con escudos que pertenecen a Juan Sánchez Hurtado, que era el comisario de la Inquisición y cura de la Iglesia de Santa María en 1636.

Hay inicios de que la torre antiguamente había estado aislada del resto del templo. Su planta es cuadrada y con unos muros de mampostería muy gruesos revestidos de ladrillo. El campanario está recubierto de ladrillo, está compuesto por ocho campanas: una del siglo XVIII, dos del XIX y las otras cinco del XX.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

Hoy os voy hablar de una antigua fábrica de cerveza en Roma, es un lugar muy especial. Peroni es sin duda uno de los favoritos por italianos, tiene un encanto muy particular, su ambiente es acogedor y algo peculiar. Siempre está lleno de gente y eso que es grande el local, pero es tan conocido que es imposible que no tenga bullicio.

Es el tema comida, tiene para todos los gustos y paladares, desde la carne al fuego que la hacen en la barbacoa delante tuya, y la acompañan por patatas o frijoles, hasta bolas de arroz , flores de calabaza rellenas o filetes de bacalao, son varios de los productos que se pueden degustar en Peroni.

Como decimos en España, una buena cerveza (caña, birra), siempre debe estar bien acompañada por una buena tapa, pues la tapa estrella en este restaurante, no podía ser otra que la salchicha, la sirven acompañada de patatas o verduras. Cuando pides una y te la traen, la gente se pone a cantar y a vitorear hasta que llega a la mesa (la llaman kilómetro).

Y como va faltar la pasta si estamos en Roma, hay varios platos para degustar entre el típico plato de espaguetis con tomate a los Lazio a la carbonara o al queso. Aunque de toda la maravillosa comida que ponen en este restaurante, me quedo con el postre, la panna cotta y el tiramisú de la casa.

Dentro de la bebida, está claro que la cerveza es la estrella de la casa, pero la que suelen pedir todos es la Peperoni gran reserva. Si no te gusta la cerveza, no hay problema ya que como en cualquier bar, tienen todo tipo de bebidas. Deciros que no aceptan reservas, el que va y tiene mesa, pues suerte.

Si deseas visitar este peculiar restaurante se encuentra abierto de Lunes a Sábado desde las 12:00h a las 24:ooh. En la Via S. Marcello Nº19 00187 (está cerca de la famosa Via del Corso, se puede llegar a pie desde la Fontana di Trevi, ya que se encuentra a pocos metros).

Todo el que visita Roma sabe que elegir un lugar es casi imposible, hay tantos donde escoger. Pero lo que si esta más claro es que la comida es de gran calidad, y es una de las comidas más extendidas por todo el mundo, entre las que destacan sus pastas, pizzas, lasañas y sus helados entre muchos otros.

En Roma los restaurantes se clasifican en:

Pizzerías, son locales más bien pequeños, no como los de España, que vas y te pides la pizza y te quedas allí a comer, la gente normalmente coge la piza y la va comiendo por la calle. Aunque en algunos de ellos tienen mesas y te puedes sentar. Son económicos.

Dentro de las pizzerías, estan los taglio, que es donde se venden al peso, es como las pizzerías pero con calidad, te sientas, eliges la que quieres a tu gusto, en una palabra, te dan servicio en la mesa, mientras que en las otras la coges tú y te lo sirves tu. Claro está que te cobran por ese servicio, por eso son más caras.

Luego están los pequeños restaurantes familiares, se les llama trattorías. En estos locales no se pide un menú, se paga por cubierto, no es tan raro pedir un solo plato y comérselo acompañado de un bebida. El ambiente es informal y relajado y los precios son económicos.

Y en los restaurantes normales y corrientes, no hay mucho que explicar, ya que según de qué tipo de comida sea, te sirven una u otra, normalmente es pasta, pescado o carne. Son los más caros en Roma, no baja de 30€

Una vez que has comido, te recomiendo de postre un buen helado, tienen un sabor esquisito, no será difícil que encontréis una heladería, ya que en cada calle hay una, están abiertas durante todo el año, da igual si es verano o invierno, están tan buenos que no puedes resistirte a tomar uno.

Y una vez que has terminado el postre, toca el cafecito, un buen capuchino acompañado por un limoncello o un amaretto, son dos licores muy típicos en Italia.

Foto: Mascarucci

Ahora que estamos en época de crisis, desde Dime dónde ir te vamos a recomendar una de las mejores formas de viajar a Roma y que la estancia no te salga muy cara. El Plus Camping Roma es una buena combinación en cuanto a calidad-precio se refiere.

El camping te ofrece un servicio de traslado desde los dos aeropuertos “Fiumicino y Ciampino”, por un coste de 12€ por persona te van a recoger y también te acompañan el día de salida. Tienes que avisarles con dos días de antelación a través del correo: info.campingroma@ecvacanze.it

El camping dispone de un supermercado, donde puedes realizar tus compras y también dispone de un servicio de lavandería. Si vas en verano tiene dos piscinas. Una de las cosas a destacar es la limpieza, tanto en los wc, piscina, restaurante, como en todas las instalaciones en general.

Al camping puedes llegar con tu autocarabana, o tu propia tienda de campaña o bien disponer de las instalaciones que allí tienen, bungalows, habitaciones dobles, triples, algunas con baño propio, depende de lo que tu quieras. También disponen de caravanas o cabañas para 4 personas o grupos más grandes en las cuales hay aire acondicionado, calefacción y cocina equipada. Dentro del precio entran las sábanas limpias.

El inconveniente que yo veo es que se encuentra algo alejado del centro de Roma, pero es lo que tiene pagar tan poco por dormir. Se encuentra ubicado en Via Aurelia Km. 8,2 Nº. 831. 00165.Desde el camping hay un servicio de autobús que te lleva al vaticano, su precio es de 3€ ida y vuelta (el único inconveniente es que el ultimo autobús para regresar es a las 18:30h). Si no quieres coger ese autobús del camping, puedes coger el público, el 246 y el 247. Este te dejará en la boca del metro.

La facturación es a partir de las 12h y la salida a las 10h.

En las instalaciones se puede disfrutar de:

Aire Acondicionado
Se aceptan tarjetas de crédito
No hay toque de queda
Salones de juegos
Internet
Estacionamiento
Cambio de Divisas
Salón
Bar- Restaurante-Discoteca
Mesa de billar
Recepción 24h
Caja fuerte
Duchas de agua caliente 24h
Lavadora – secadora
Luz de lectura
Oficina de turismo
Acceso para silla de Ruedas
Guardias de seguridad 24h
Piscinas
Zona de barbacoa

Extras que no entran en el precio:

Servicio de Recogida en el aeropuerto por 12€
Cuarto de maletas: 1€
Toalla: 1,50€

Si te das un paseo por la calle Mayor de Guadalajara, te encuentras con el ayuntamiento, sigues subiendo y vas a dar a la parte más alta de la calle en la cual se encuentran los Jardines del Jardinillo un lugar en el cual hay varios edificios importantes de la ciudad. El Banco de España es uno de ellos, está en uno de los laterales de la plaza, es de 1934. Justo enfrente nos encontramos con la Iglesia de San Nicolás el Real.

La iglesia de San Nicolás, iniciada en 1647, fue antes iglesia del Colegio jesuita de la Trinidad, fundado por la familia Lasarte en 1619. Sobre su fachada de ladrillo destaca la portada barroca de piedra, de fines del siglo XVII. En ella, desde una hornacina, la estatua de la Fe preside una representación de la Santísima Trinidad.

En el interior de San Nicolás, te encuentras con varias cosas que destacan por si solas, entre ellas la Virgen del Pilar que está en uno de los altares, el órgano y su cúpula de tambor con sus pechinas. Pero también se guardan dos obras de un valor muy grande: el altar mayor barroco y el Sepulcro de Rodrigo de Campuzano, un caballero de la orden de Santiago y comendador.

En el alabastro de Jadraque fue tallado este sepulcro, a finales del siglo XV, la estatua tiene una armadura de Santiago y una espada que simboliza un crucifijo. Su cabeza se apoya en un cojín y bajo él unos libros, que simbolizan el paso del hombre de armas a las letras, en los albores del Renacimiento. Tiene una gran perfección, tanta que ha sido comparada con la estatua de El Doncel de la catedral de Sigüenza.

En esta plaza en navidades se llena de puestecillos donde los Alcarreños hacen sus compras navideñas. También se encuentra la estatua de Neptuno que es de finales del siglo XVI.

Foto: Isabel Vega

En la plaza del Marqués de Villamejor, frente al convento de San José, se encuentra la que fuera casa solariega de la familia Torres y hoy es sede de las Escuelas Municipales.

En la primera planta del “Palacio de la Cotilla”, se encuentra el magnífico Salón Chino, al cual se accede a él bien por la escalera noble y amplia del recinto, o bien por el ascensor del que ahora dispone el edificio. Este salón ha sido restaurado en los últimos años. Es un salón grande burgués decorado en el siglo XIX con papel de arroz por pintores chinos. Ese es uno de los elementos más característicos, el panel de arroz pintado que cubre todo el salón.

En las imágenes se pueden ver varias escenas de la vida feudal en la China Imperial, con el estilo realista propio del arte decorativo de la dinastía Quing.

El Conde de Romanones cuando venía a Guadalajara vivía en este palacio que era propiedad de sus antepasados.

Su patio central tiene columnas en planta baja y corredor cerrado en la superior. Hasta tal punto llega la sencillez de su traza que el patio sólo cuenta con tres columnas “las necesarias para crear el corredor en dos de sus lados”. La escalera, otro elemento significativo de los palacios alcarreños, presenta la habitual disposición en tramos pero después de haber sido renovada por completo.

Al exterior, La Cotilla se nos presenta con una construcción sólida, con sencillas fachadas resueltas en el denominado aparejo toledano: casetones de mampostería caliza recercados por machones e hiladas de ladrillo. La principal se realza con varios elementos ornamentales: cornisa de ladrillo moldurado colocado a sardinel en el remate, portada de piedra blasonada, balconaje con antepecho de hierro forjado, y fuertes voladas rejas carceleras cerrando todas las ventanas.

Horarios:

Viernes y sábados: de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas
Domingos y festivos: de 11.00 a 14.00 horas
El precio para entrar es 1€

Foto: Isabel Vega

El Palacio de Dávalos es la nueva sede de la Biblioteca de Guadalajara desde el año 2004, antes ubicada en el Palacio del Infantado, ambos edificios se encuentran cercanos el uno del otro.

El edificio fue construido para una familia noble, en el estilo de Lorenzo Vázquez, arquitecto de la Familia Mendoza. Aunque en el año 1576 lo adquirió Hernando de Dávalos y Sotomayor quien lo reformó como palacio urbano manierista.

Tiene un gran patio central de dos pisos, con estructura de madera soportada por columnas de piedra. A este espacio, obra de las primeras décadas del siglo XVI, se accedía desde el portalón principal, abierto en la fachada con un arco adornado con caballeros armados y enmarcado por columnas y friso de orden toscano.

En 2002 se iniciaron las obras de rehabilitación del Palacio de Dávalos por parte del Ministerio de Cultura, bajo la coordinación de Joaquín Bau Miquel. La dirección y redacción del proyecto correspondió a los arquitectos Francisco F. Longoria y Dionisio Hernández Gil.

En la biblioteca de Guadalajara hay 80.000 volúmenes de préstamo y 60.000 volúmenes de hemeroteca, una biblioteca histórica de 9.600 volúmenes de alto valor y una sala de lectura para 105 personas, con acceso directo a 20.000 volúmenes. Salón de actos, biblioteca infantil, sala de nuevas tecnologías y depósito completan los fondos. En total, la superficie de la nueva Biblioteca de Dávalos es de 5.825 metros cuadrados.

Se encuentra abierto de Lunes a Viernes de 9 a 21 hora y los Sábados de 9 a 14 horas.

Foto: Isabel Vega

En el mismo recinto donde se encuentra el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo se encuentra la Iglesia de Santa María Micaela, una de las iglesias más espectaculares de la ciudad de Guadalajara. Ambos edificios, junto con el Colegio de las Adoratrices, forman los tres edificios que pertenecen a la fundación benéfica, destinados a asilos.

Toda la fachada principal es una obra de Velázquez Bosco, cuando te encuentras enfrente a ella hace que disfrutes de un conjunto histórico muy peculiar, junto con el Panteón hacen las maravillas de los ojos del que los vista, pero hasta que no te encuentres dentro de la Iglesia, no te darás cuenta del espléndido desarrollo que hay en su interior.

El interior está compuesto por una sola nave con tres niveles, lo que hace parecer que tiene tres naves, predomina el estilo mudéjar en la decoración de yeso y en el artesonado. Las tres naves están separadas por pilastras de piedra, sin crucero. El gran arco del coro no deja desapercibido al que entra, este combina un repertorio de diversa procedencia, renacentista, islámica y mudéjar.

En el edificio principal destaca el gran patio central, interior, y su portada monumental, de piedra caliza, sobre la fachada de ladrillo tostado, con influencias renacentistas. Velázquez Bosco proyectó y ejecutó este encargo de forma impecable. Su estilo ecléctico halla siempre el equilibrio entre los elementos tectónicos y la profesión y variedad ornamental.

En esta iglesia se permite a los alumnos que han pasado por el Colegio Adoratrices que se casen, yo misma asistí a la boda de una de mis mejores amigas hace un par de años.

En los alrededores también puedes disfrutar de un paseo por el conocidísimo Parque de San Roque, un lugar donde todos los que vivimos en Guadalajara solemos ir a pasear, a tomar unas cañas a las terrazas que forman toda esta zona.

Foto: Isabel Vega

Las picotas son columnas de piedra más o menos ornamentadas, sobre las que se exponían los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la autoridad civil.

La pena de exhibición en la picota aparece ya legislada en el siglo XIII, en el libro de Las Partidas, de Alfonso X, considerándose la última de las penas leves a los delincuentes para su deshonra y castigo.

En un pueblo a 20 minutos de Guadalajara se encuentra Torija, ahí se encuentra en la parte alta la Picota y la Picotilla. Son parte de gran importancia de la villa durante el Renacimiento español de la mano de la familia Mendoza.

La picota es del siglo XVI, y se construyó con motivo de la concesión real del título de la Villa al pueblo de Torija, era el escenario donde se castigaba o exponía ante todo el público a los malhechores. La Picotilla, se construyó para inaugurar el Real Camino entre Torija y Brihuega.

Ambas están situadas en la parte más alta del pueblo, estas columnas nos hacen ver la gran importancia en esa época de Torija. Los Mendoza eran asiduos en el pueblo, les gustaba vivir en esta localidad y hacían una de las ferias más importantes de toda Castilla. Consiguieron que se le otorgara a la población el título de villa y gracias a esto se permitió que se levantara una picota de cuatro cuerpos.

Cercana a la picota o rollo, se encuentra la “picotilla”, un mojón de enormes proporciones, situado frente al cuartel de la Guardia Civil, que da cuenta de la inauguración en el siglo XVIII del Camino Real hacia Brihuega que fue abierto por el rey Carlos III.

La Picotilla es un prisma cuadrangular de dos metros y medio de altura en el que aún puede leerse en latín y en castellano la inscripción conmemorativa del evento.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

En el centro de Guadalajara nos encontramos con la maravillosa iglesia de San Ginés, muy próxima a la famosa plaza de Santo domingo, aunque siempre ha sido el centro de la ciudad, en los últimos años ha crecido tanto que ya no diría que es exactamente el centro.

La iglesia de San Ginés estuvo situada en su origen extramuros de la ciudad y a su pie se celebraban los mercados y las ferias, hasta que en el siglo XIX se derruyeron las murallas y quedó incorporada al resto de la ciudad.

Desde esta plaza nacen varias calles importantes de Guadalajara, entre la que destacamos la calle Mayor por la zona norte (si bajar toda esta calle vas a dar al ayuntamiento de Guadalajara y al Palacio del Infantado).

Por el lado este se encuentra el paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, si bajas toda la calle vas a dar a la plaza de Bejanque también llamada Olma, conserva un viejísimo y alto olmo en su centro, de los pocos que han sobrevivido en Castilla al ataque de la grafiosos. También puedes ver la Puerta de Bejanque que era parte de las murallas que defendieron Guadalajara en el S.XIV. A día de hoy queda esta puerta que en su origen era de planta pentagonal y contaba con un espolón orientado hacia el Este. El arco de ladrillo árabe que se conserva de la Puerta da acceso a una plaza que cuenta con diversidad de bares y restaurantes.

Otra de las calles principales es la Virgen de la Amparo, una de las calles más comerciales de Guadalajara y donde se encuentra San Ginés y hacía el sur nos encontramos con el Parque de la concordia, que va a dar al Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo.

La iglesia de San Ginés que fue construida en 1561, pertenecía antiguamente al convento de Santo Domingo de la Cruz, a día de hoy ya desaparecido. La entrada tiene una fachada enorme de piedra con un arco volado con decoración renacentista. Sobre el rosetón central figura el escudo de la orden de Santo Domingo.

En su interior destacan los mausoleos pertenecientes a la familia Mendoza y las estatuas de los fundadores del convento que fueron trasladados aquí en el siglo XIX, desde el desaparecido monasterio jerónimo de Santa Ana, en Tendilla. La iglesia es de una sola nave con varias capillas laterales.

Foto: Isabel Vega

El aeropuerto de Cancún se encuentra muy cerca de la ciudad, a unos 16 km. Tiene dos pistas de aterrizaje y tres terminales. La 1 es para vuelos de América del Norte, vuelos chárter locales, la 2 para internacionales y alguno nacional y la 3 para internacionales de América del Norte y Europa. Hay un mini-bus que conecta las tres.

Desplazamiento hacia/desde el aeropuerto:

Hacia la zona hotelera, la forma de ir en coche es sencilla ya que solo hay dos carreteras, hay que coger la 307 hacía el sur (Cancún-Tulum) y seguir las indicaciones hacía la zona hostelera.

La distancia desde el aeropuerto hasta:
Playa del Carmen: 49 km
Xcaret:54 km
Xel-Ha: 102 km
Tulum: 111 km

Lo más normal es que el propio hotel con el que has reservado tus vacaciones te envíe un autobús y este te traslada cómodamente hasta la puerta del hotel. Puedes disponer también de autobuses públicos que van del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación de autobuses en Cancún y Playa del Carmen y no haces paradas durante el transcurso.

Otra forma es alquilar un coche, hay varios mostradores para hacerlo. Y si lo que prefieres es, el taxi, en llegadas te encontraras con muchos, recuerda cerrar el precio antes de montar en el, pueden timaros.

Si vas en coche y quieres dejarlo en el parking del aeropuerto, cuentas con una playa de estacionamiento frente a cada terminal, y funciona las 24 horas, se encuentra vigilada por agentes de seguridad. El coste son $24.00 pesos por hora y después de 6 horas se aplica el costo por día, que son $150.00 pesos.

Dirección: Aeropuerto Internacional de Cancún
Carretera Cancún-Chetumal Km 22,
Benito Juárez, Edo. de Quintana Roo
Teléfono: (52) 99 – 8848-7200

Foto: Lorello

En el año 1882 por encardo de doña María Diega , condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, mandó construir en Guadalajara el panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano, se hizo en honor a su padre y a su familia, para albergar los restos morales de todos ellos.

La duquesa era una mujer con muchísimo dinero y soltera, entre las muchas de sus posesiones tenía viñedos en Francia, Murcia, Navarra y en Guadalajara. Por eso decidió contratar al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco para realizar la construcción del panteón, este arquitecto es conocido por las obras que realizó en la restauración de la mezquita de Córdoba y el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid.

Según llegas a la cúpula destaca su exterior, está realizado con tejas de reflejos metálicos, una obra que realizó uno de los miembros de la ilustre familia de artistas de Zuloaga, el ceramista Daniel Zuloaga. Aunque la gran belleza se encuentre en su interior, tiene una gran luminosidad por los ventanales que tiene y por la cúpula. Los muros son de piedra blanca y en una placa de piedra negra se encuentran los nombres de los familiares que descansan ahí.

Cuenta la leyenda que la duquesa mandó derribar varias veces la cúpula para que no le faltara nunca trabajo a los obreros que se encargaban de construir el mausoleo.

El panteón se terminó de construir en el año 1916, mismo año que doña María Diega murió. La ciudad de Guadalajara en agradecimiento a su generosidad acudió a su entierro. A sus familiares no se les traslado a la cripta hasta años mas tarde y junto a sus familiares se enterró también al escultor Ángel García Díaz, que había sido el encargado de tallar todas las estatuas.

El panteón de la duquesa de Sevillano se puede visitar todos los días, ya que se encuentra abierto al público por las mañanas y tardes. Las religiosas de las Adoratrices son las encargadas de tenerlo abierto.

Foto: Isabel Vega

Como cada primer sábado de Agosto llega la fiesta de la piragua a Asturias, más concretamente a Ribadesella. Desde 1929 se viene celebrando el descenso del Sella, aunque hasta el año 1932 no quedaría fijado el recorrido definitivo, entre el puente de Arriondas que es la salida y Ribadesella que es la llegada.

La salida oficial se dará a las 12:00 a.m. una vez que se canta el “Asturias patria querida”. Todas las embarcaciones se encuentran en la orilla del rio, y las palas están bloqueadas en una estructura metálica, hasta que no ponga el semáforo en verde, no se sueltan.

El recorrido oficial es de 20 km para los palista de las categorías Senior, Junior y Veteranos en K2, K1, C2 y C1 (salida Puente de Arriondas y llegada al Puente de Ribadesella), mientras que para las categorías Cadetes, Centenarios, Mixtas y las embarcaciones del tipo RR el recorrido es de 15 km, con la salida en el Puente de Arriondas y llegada a Puente del ferrocarril de Llovio.

Una vez que pasa por meta el primer palista de cada categoría, el cierre del control de llegadas es de 30 minutos para todos los de la misma modalidad.

Recordaros a todo el que quiera participar, sólo lo pueden hacer los que tengan la licencia de competición del año en curso, siempre con un mínimo de antigüedad de 60 días. Si deseáis bajar luego por la tarde, si que podéis hacerlo sin problema, aunque ese fin de semana está lleno de gente y no tan divertido como cualquier otro día que puedes disfrutar más del recorrido y de su paisaje.

La fiesta no solo es la bajada del sella, ya que durante todo el fin de semana las calles se llenan de fiestas y de gente que llegan desde todas partes del mundo. Por todos lados hay barras de bar que se montan exclusivamente para estos días, la gente se disfraza como si fueran carnavales y hacen un desfile de carrozas justo antes del pistoletazo de salida de las piraguas. Aunque la cita más esperada comienza el sábado cuando salen hacia Arriondas los trenes fluviales que transportan a la gente que va a ver la salida.

A la hora de quedaros a dormir, el que tenga hueco en un hotel pues a disfrutarlo, para los que no puedan pagarse el hotel o les guste acampar hay una zona donde todo el mundo suele hacer camping, aunque no está permitido, estos días no te dicen nada.

Foto: Goseri

A Torija llega cada año una gran cantidad de gente atraída por su belleza monumental, entre la que destacamos su catillo y por su gastronomía. Una de las principales atracciones de turismo a esta villa es por sus fiestas tradicionales.

Una de las festividades a destacar es el Certamen de Rondas Tradicionales Navideñas, que se celebra el sábado comprendido entre Navidad y Año Nuevo. Es una fiesta de Interés Turístico Provincial y suelen hacer una selección de varias rondas que antiguamente cantaban a las mujeres.

Hacen un recorrido cantando y tocando los típicos instrumentos navideños como el rabel, botella de anís y la zambomba entre muchos otros, todas las rondas se reúnen en la iglesia para hacer una actuación y después van por las calles cantando y haciendo paradas en varios puntos del recorrido para comer migas, chorizos y un buen chorro de vino. Todos los visitantes y la gente del pueblo va detrás de las rondas realizando el mismo recorrido hasta llegar al polideportivo, una vez allí se da el premio al mejor.

Después de terminar así el año entre fiestas, el segundo fin de semana de enero se celebra la matanza del cerdo en el cual durante un fin de semana se consumen chuletas, chorizos, morcillas mientras se realiza la matanza.

El segundo fin de semana de Julio se celebra las fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores, estas fiestas son varios días de bailes, verbenas y encierros. En este mismo mes, el 24, se celebra la VI fiesta de la historia de Torija, hay varios acontecimientos, como homenajear a personas e instituciones, un mercado y tabernas de la época, talleres infantiles, mercadillo y espectáculos de corte medieval. También es el único día que el castillo abre al público y se puede visitar, ya que permanece cerrado desde que se están realizando unas obras, la entrada es gratuita para todos ese día.

Entre el 6 y el 11 de septiembre se celebran las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Amparo con los típicos actos religiosos y verbenas. Son también conocidos los espectáculos taurinos por las calles y el campo y las novilladas en la plaza de toros.

Foto: Isabel Vega

Se trata de un templo renacentista, edificado con toda seguridad sobre una Antigua iglesia románica. Fue colegiata en sus primeros años y en torno a ella hubo una escuela de ortoria. Posee una esbelta torre cuadrada con campanario y una portada renacentista con una vistosa cancela y portalón de madera maciza con los escudos de las familias Alonso Gamo y Sandoval, donantes de dicha pieza.

En el interior del templo, con planta de cruz latina y tres naves, destaca el precioso arco plateresco que sirve de entrada al presbiterio y tras él los nervios de la bóveda sobre el altar de estilo gótico. El retablo original fué sustituido, tras la guera civil, por otro procedente de la localidad de Atienza. Es renacentista con columnas lisas.

En el coro destaca una pila bautismal del siglo XV una reja de hierro gótica que en tiempos estuvo en el altar mayor.

En el suelo del edificio hay varios enterramientos, entre ellos el de Doña Juana de Cisneros, sobrina del gran Cardenal, y el del brillante teólogo, jurista y diplomático nacido en Torija Bernardino de Mendoza, auténtico mentor de su castillo y su iglesia, que fuera mano derecha y confidente de Felipe II.

En una de las naves figura un pequeño retablo barroco restaurado recientemente y numerosos escudos distribuidos por las columnas del templo. La capilla situada en la parte inferior de la torre permite admirar las piedras de sillería que sustentan el campanario.

En la fachada exterior del templo existe una placa que recuerda a fray Juan y fray Francisco Coronel, hermanos monjes nacidos en Torija y misioneros en América durante los primeros años de evangelización; y a Lorenzo Suárez de Mendoza y Figueroa que llegó a ser virrey de Méjico y de Perú.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

La pequeña villa de Atienza se encuentra situada en la comarca de la Serranía, en el norte de la provincia de Guadalajara, próxima a la línea que divide su territorio con el de su provincia vecina Soria, y cerca de la localidad de Sigüenza. Es uno de los pueblos que tiene Guadalajara con un encanto especial, no solo es rica en monumentos, su gastronomía en la cual el cordero es el rey hace de esta villa un lugar para disfrutar. En 1962 fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional.

La fiesta más popular de Atienza es la romería medieval de la Caballa, es considerada de interés turístico nacional. Es uno de los festejos más tradicionales de España que se viene celebrando cada domingo de Pentecostés desde el siglo XII. Conmemora la hazaña de los arrieros de Atienza que, en el año 1162, salvaron de morir, a manos de su tío Fernando II, al entonces infante Alfonso VIII. Los Cofrades de la Caballada cabalgan ataviados con sombrero y capa negra en romería hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, que se encuentra a dos kilómetros de Atienza.

Una vez que llegas a la ermita todos escuchan la misa, después realizan la procesión en la que se subastan las andas de la virgen en celemines de trigo, se subastan roscas y se baila a la virgen.

Cuando terminan de hacer las ofrendas y de misa, los cofrades comen en el primer piso de la ermita, es tradición reunirse para comer asado de cordero, ensalada de lechuga, pan y vino. Por la tarde, de vuelta al pueblo, se lleva a cabo una competición de carreras de caballos en el antiguo camino de la Bodera.

La tradición sigue haciéndose de padres a hijos, cada años se hacen nuevos hermanos y así no deja de realizarse esta celebración cada año y al mismo tiempo hacer un homenaje a los hermanos ya fallecidos, es una forma de recordarles. Durante toda la fiesta no para de sonar la música de los “gaiteros” (dulzaina y tamboril) es uno de los detalles que más identifica a La Caballada.

Si quieres conocer en más profundidad Atienza, o de su arquitectura religiosa, puedes dar un paseo por la villa. Acércate a la iglesia de Santa María del Rey, la más antigua de la ciudad, o la iglesia de la Trinidad. También puedes acercarte a ver los restos del Castillo de Atienza que se alza sobre una roca. No dejéis de disfrutar también en Guadalajara de Cifuentes, Pastrana o Fuentelencina.

Foto: JMfontecha

Villa de Betania (El Azaria): se encuentra al este del Monte de los Olivos, ahí fue dodne Jesus junto con sus discípulos se retiro cuando fue traicionado. El nombre deriva del vocablo hebreo “gat shmanim”, que significa prensa para aceite, ya que allí había muchas de ellas. Las iglesias de María Magdalena, Dominus Flevit y de Todas las Naciones (Basílica de la Agonía) están ubicadas en sus aledaños y también la Tumba de la Virgen.

Tumba de la Virgen María: La tumba descansa en la base del Monte de los Olivos a la derecha del camino. Este lugar es considerado como el lugar en el cual se supone esta enterrada la Virgen María. La iglesia fue reconstruida en 1130 y desde entonces ha sido compartida por los griegos, armenios, sirios, coptos y musulmanes. La actual entrada y fachada es del siglo 12. Uno la alcanza después de una escalera de 40 peldaños. La tumba es una cámara en el medio de la iglesia, excavada en la roca. La festividad más importante celebrada en la iglesia es la asunción de la Virgen María en el mes de Agosto. El sitio es venerado por musulmanes debido a que se dice que en su viaje nocturno de Medina a Jerusalén, el profeta Mohammed visualizó una luz sobre la tumba de la Virgen María.

El Jardín de la Tumba: se encuentra situado a poca distancia de la ruta Nablus y de la puerta de Damasco. Muchos cristianos creen que la Tumba Jardín es el sitio de la crucifixión y entierro de Jesús y la presencia de una tumba de roca tallada cercana, se cree que del siglo uno, ayuda a fortalecer esta creencia. La tumba Jardín da una clara imagen de como era el lugar de crucifixión y entierro en los tiempos de Jesús..

Torre de David: La Torre de David es actualmente el alminar de una Mezquita construida en el período Otomano encuadrando un par de torres, paredes, rampas y jardines por la entrada de la puerta de Jaffa. Vale la pena tomarse un tiempo para explorar el sitio. Se dice que Herodes construyó la torre y todavía existen los restos de tres torres de esa época.

Monte de los Olivos: se eleva a 100 m al este de la Ciudad Vieja a través del valle de Kindron. es considerado durante siglos uno de los lugares más sagrados, todos los judíos quieren ser enterrados allí. Actualmente tiene más iglesias y lugares santos que árboles de olivo. La tradición señala que el Mesías comenzara con la resurrección de los muertos desde este punto. Muchas lapidas, destruidas por los jordanos, han comenzado a ser restauradas. Para los cristianos, este es el sitio de la ascensión de Jesús y donde acostumbraba caminar sobre la colina desde Bethany hasta Jerusalén.

Las Tumbas del Valle de Kidrón: incluyendo el famoso monumento a Absalón, que fuera construido supuestamente por el Rey David para su rebelde hijo, aunque en realidad esta esculpido en estilo helenístico del primer siglo ADC. Las Tumbas de Bnei Jazir, pertenecientes a la familia sacerdotal de Jazir, de la época del Primer Templo. La tumba de Zacarías, el profeta, cuyo monumento tallado en la roca data probablemente del primer siglo ADC.

Valle de Kidron: El Valle de Kindron separa el Monte de los Olivos de la ciudad de Jerusalén. Jesús cruzó el valle muchas veces, incluyendo la tarde del jueves santo cuando fue con sus discípulos a Gethsemane.

Foto: Nico

En Jerusalén cuenta la leyenda que el Sultán Suleiman Al Qanouni soñó con que unos leones iban a matarlo como castigo por no proteger debidamente la ciudad sagrada. Cuando despertó entendió que era una señal del cielo y que tenía que proteger la ciudad, así que mandó construir la muralla.

Las paredes se extienden por doce millas sobre un área con un radio de dos millas y se elevan a una altura de 40 pies. Contiene 43 torres de vigilancia y 11 puertas, ocho de las cuales se encuentran abiertas actualmente.

Puerta de Damasco (Bab al-Amud): Esta es la más grande, la más elaborada y más pesadamente defendida de las siete puertas de la vieja ciudad. También es la única que ha sido excavada.

Puerta de Jaffa (Bab al-Khalil): La puerta de Jaffa es al entrada oeste principal de la vieja ciudad. Las tiendas alrededor de la puerta son solamente para turistas. A mano derecha justamente dentro de la puerta está uno de los más conocidos sitios de la ciudad, la Ciudadela o La Torre de David.

Puerta de Sión: Esta conecta el Cuartel Armenio con el monte Sión, el cual descansa fuera de las paredes y sirve como frontera entre el y el Cuartel Judío. Servía como un punto muy secundario de salida de la ciudad, principalmente para los que iban a los cementerios y construcciones religiosas del Monte Sión.

Puerta de Dung (Bab Harat al-Magharbeh): Es la puerta más baja de todas en la muralla y se encuentra frente a la aldea de Siloé . Es la única puerta de la ciudad que conduce al Cuartel Judío así como al al-Haram al-Sharif.

Puerta Nueva ( Bab al-Jadid): Bab al-Jadid descansa en la esquina noroeste de la vieja ciudad. Fue construida para crear un acceso entre el cuartel cristiano y las nuevas propiedades cristianas fuera de él.

Puerta de los Leones (Puerta de San Esteban): La Puerta de los Leones ha tenido muchos nombres, pero se quedó con los leones porque a la entrada hay dos leones. Se encuentra en la parte este de la vieja ciudad.

Puerta Dorada: Según los cristianos, Jesús entró a Jerusalén por esta puerta y por tanto es llamada la “Puerta Dorada”. Según la tradición judía, el Mesías llegará por esta puerta. Por esta razón es que hay delante de la puerta un cementerio musulmán, ya que el Sumo Sacerdote tiene prohibido atravesar un cementerio.

Foto: Carlos

Jerusalén está dividida en dos partes, la ciudad vieja y la nueva. La ciudad vieja tiene cuatro barrios: el Armenio, Judío, Cristiano y musulmán. La ciudad vieja es la más visitada por los turistas, por su interés histórico y religioso.

La forma de entrar a la ciudad vieja es a través de una de sus ocho puertas, si quieres acceder a la muralla, tienes que entrar por la puerta de Damasco, una vez dentro es como un laberinto, así que no se te ocurra ir sin un buen mapa o un buen guía (ojo que en cada puerta hay varios guías ofreciéndote sus servicios, son un poco pesados, la mejor forma de sacártelos de encima es diciéndoles “La, shukran” (“No, gracias”, en árabe).

Los lugares más destacados para visitar en la ciudad vieja:

Cueva de Zidkiahu: Cerca de la puerta de Damasco. Supuestamente usada por el rey Zidkiahu para escapar de los Babilonicos. De su interior se extrajeron las piedras con las que fue construido el Templo de Salomón.

Iglesia del Santo Sepulcro: Uno de los sitios más sagrados para la Cristiandad, señala el lugar de la crucifixión, entierro y resurrección de Jesús. Situada en la colina conocida como Gólgota (Calvario en Latín), la actual iglesia presenta varias modificaciones y adiciones a la estructura Cruzada original.

Torre de David y Ciudadela: Se halla a la derecha de la puerta de Iafo, en el sitio donde Herodes construyó torres sobre restos más antiguos. Destruida por Adriano y reconstruida por Beibars en el siglo XIV, el que agregó el minarete conocido hoy como Torre de David. Dentro de la ciudadela se halla el Museo municipal, que cuenta con programas audiovisuales transmitidos en pantallas múltiples, en Hebreo, Ingles, Francés y Alemán.

Mezquita de Omar: (Domo de la Roca) El tercer sitio sagrado en importancia para el Islam. Construido en el 91 DC por el Califa Abdul Malik Ibn Marwan, de la dinastía Omaya. Erigido sobre el monte Moriá, recibe su nombre por la gran roca sagrada que hay en su interior, desde la cual, según la tradición, ascendió Mahoma al paraíso y sobre la cual, según el judaísmo, debió haber sacrificado Abraham a su hijo Isaac. Es considerada también una de las piedras pertenecientes a las bases del Templo.

Mezquita de El Aksa: La mayor de las mezquitas de la ciudad. Construida por el califa Abdul Malik, de los Omayas y reconstruida por el califa Ad-Dahir, de los Fatímidas, señala el punto extremo del peregrinaje de Mahoma desde la Meca.

Iglesia de Santa Ana: Cerca de la Puerta de los Leones, uno de los mejores preservados edificios del periodo cruzado. Adyacente al estanque de Beit jisda, es considerada ser la casa de los padres de María, Santa Ana y San Joaquín y el lugar en el cual Jesús curó al paralítico (San Juan 5:2-16).

Vía Dolorosa: Comienza cerca de la Torre de Antonia y cerca de la Puerta de los Leones y a través de 14 estaciones que marcan episodios del camino de Jesús hacia el calvario, finaliza en la iglesia del Santo Sepulcro, donde están las ultimas 5 estaciones. En el camino se halla el Arco Ecce homo, construido por Adriano y asociado con esta Vía (San Juan 19:5). Peregrinos pueden sumarse a la procesión de los Padres Franciscanos todos los viernes a las 15 hs., comenzando desde la Torre de Antonia.

Muro Occidental (de los lamentos): El lugar mas sagrado para el judaísmo y meta fundamental de peregrinaje durante el exilio. Considerado como el único remanente del segundo Templo, es en realidad la pared occidental de contención de la plataforma sobre la que el templo estaba construido. Prédicas a Dios y peticiones individuales son colocadas a diario entre las piedras del muro – para los “ojos de Dios solamente”. El lugar es especialmente visitado los Sábados y feriados y el 9 de Av, aniversario de la destrucción del primer y segundo Templo.

Iojanán Ben Zakkay: Una de las cuatro sinagogas Sefardíes construidas en un mismo complejo – las otras son la de Estambul, la de Eliahu Ha Navi y la Intermedia, todas ellas restauradas después de 1967. (En el Barrio judío).

El Cardo: Era la calle principal en toda ciudad Romana. Fue utilizada para desfiles y procesiones religiosas. Esta calle pertenecía a “Aelia Capitolina”, la ciudad Romana construida después de la destrucción del Segundo Templo (Siglo I DC). Las estructuras corresponden al a época Bizantina, siglo V DC. Poseía 22 metros de ancho, con galerías laterales y veredas techadas, dejando en el centro lugar para el paso de carruajes y caballos. Actualmente, esta calle se halla restaurada e incluye exposiciones arqueológicas y un centro comercial.

El Barrio Judío: Luego de la reunificación de la ciudad en 1967, numerosas sinagogas, ieshivot y otros centros que florecieron durante siglos anteriores a 1948, están siendo nuevamente rehabilitadas. Esto incluye la zona del “Muro de los Lamentos” y el “Barrio Judío” que se halla en proceso de reconstrucción y repoblación.

Foto: Antonio Monerris

Al aproximarse a Torija, conocida como Puerta de la Alcarria, será precisamente su fortaleza quien dará la bienvenida al visitante, situada en el borde de la meseta alcarreña, dominando el camino. El castillo, del siglo XV y cuya historia corre paralela a la del municipio, fue obra de la familia Mendoza, que desde su llegada a Catilla, estuvo vinculada a estas tierras.

El castillo de Torija es de planta cuadrada con torreones esquineros de planta circular. Está construido con piedras de sillería y tiene en los muros unos garitones circulares rematados por vistosas almenas. Posee en sus cortinas laterales y en los torreones esquineros una airosa cornisa, desprovista de las almenas que tuvo en su día.

La gran Torre del Homenaje es el elemento que concede un carácter más peculiar al castillo. Es de gran altura con muros perforados por escasos vanos y torreoncillos muy delgados adosados a las esquinas. Se remata la altura con una cornisa amatacanada. En la puerta de acceso al patio de armas figura hoy una estatua del escultor guadalajareño Francisco Sobrino. En su parte posterior existe una interesante Rocalla ajardinada con flores y plantas autóctonas alcarreñas, en la que predominan las especies aromáticas como tomillo, romero, espliego, etc., que son la base de la miel de la Alcarria.

En la antigua mazmorra situada en la planta baja de la Torre del Homenaje, se encuentra la sala de exposiciones donde periódicamente se exhiben obras de pintura, fotografía y artesanía de artistas muy reconocidos. Aunque ahora mismo permanece cerrado parte del castillo porque se está llevando a cabo obras de embellecimiento y consolidación. Actualmente el Castillo alberga el CITUG (Centro de Interpretación de la Provincia de Guadalajara).

En las tres plantas superiores de la torre se encuentra el Museo del libro “Viaje a la Alcarria”, compuesto por tres salas a las que se accede por una escalera de caracol. En él pueden verse, entre vitrinas, numerosas ediciones en varias lenguas, incluido el chino, del libro de Camilo José Cela, así como fotografías de los personajes y paisajes que aparecen en él. El viajero podrá observar diversos utensilios y enseres que Cela menciona en la obra, tales como antiguas colmenas, prensas, instrumentos de pesar y medir, de uso común en La Alcarria en los años cuarenta.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

A diez minutos de Guadalajara y cuarenta minutos de Madrid, por la Autovía de Barcelona o la Autopista R-2, la figura del castillo de Torija coronando el valle, invita a una parada. La Villa guarda el sabor de los pueblos castellanos. Restos de muralla, casas de piedra, plazuelas con soportales, picota y una magnífica iglesia renacentista conforman el abanico monumental de esta «Puerta de la Alcarria».

El interior del castillo, cuna que fue de los Mendoza, alberga actualmente el Museo del libro “Viaje a la Alcarria” escrito por el Premio Nobel Camilo José Cela, primera sala del mundo dedicada a un libro y único museo provincial centrado en la comarca de la Alcarria. En la sala de exposiciones ubicada en las antiguas mazmorras del castillo, se exhiben periódicamente muestras de pintura, fotografía y artesanía de artistas altamente reconocidos.

Por sus alrededores, el visitante podrá disfrutar de parajes pintorescos, como el que se contempla desde la Ermita, mirando hacia el valle que lleva a Guadalajara. En este pueblo podrá pasear por entornos naturales inolvidables como el Ardal o el Pico de la Cantera. En Navidades podrá disfrutar de la más pura tradición castellana con el Certamen de Rondas, declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial. En enero la matanza del cerdo y en verano las fiestas de San Cristóbal, de la Historia y de la Virgen del Amparo, con verbenas y espectáculos taurinos. Aunque el castillo se encuentra ahora cerrado al público, el 24 de Julio se celebra la VI fiesta de la historia de Torija, el castillo se abrirá al público durante ese día y la entrada es gratuita.

Restaurantes, casas rurales, plaza de toros, polideportivo, piscina, biblioteca, bares,
comercios, centro de internet y una zona residencial completan la oferta del municipio a quienes vienen de visita y acaban quedándose. Para el que desee comprar un buen recuerdo, la miel de la Alcarria es lo mas tipico de esta zona.

Desde Torija puede asomarse al «Mirador de la Alcarria», un lugar privilegiado desde donde divisará casi media provincia de Guadalajara, hasta encontrarse con las sierras de Ayllón y Guadarrama, y con el Pico Ocejón, casi siempre nevado en invierno, o si lo prefiere, el viajero puede seguir el camino que en su día recorrió el brillante escritor, acercándose a Brihuega, Cifuentes y Trillo, tres localidades con especial encanto.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

Las lenguas oficiales son el hebreo y el árabe, pero el inglés está bastante difundido, y como en todo lugar con un gran flujo de turistas, encontrarás también algo de alemán, francés, italiano y español.

Vas de viaje, eso significa que vas a caminar durante largas horas, Jerusalén es un lugar para disfrutar a pie de calle, no olvides llevar un calzado cómodo.

Según la época del año, si hace sol una buena protección solar y sombrero.

Jerusalén tiene una importancia religiosa tremenda, así que si optas por desplazarte con ropa cómoda, lleva algo más clásico en la mochila, pues no podrás entrar en muchos lugares con camisas sin mangas o pantalones cortos.

No está demás disponer de un botiquín de mano, en alguna emergencia te puede ayudar a paliar los problemas de salud que te surjan, o como mínimo, a mantener controlada la situación mientras esperas la visita a un médico.

Como en toda ciudad turística, mantén siempre tus pertenencias bien vigiladas. Es una ciudad segura, pero los pequeños hurtos siempre existen.

La numerosa presencia de población árabe hace que la práctica habitual del regateo sea una constante a la hora de realizar tus compras, salvo en las grandes tiendas.

Cuando el calor apriete, y las horas andando conviertan en un suplicio el paseo, relájate tomando un té moruno en cualquiera de los pequeños y populosos lugares existentes al efecto.

Foto: Osdu

Pasaportes y visados: Todos los turistas deben tener el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. En el caso español, no hace falta visado y se puede permanecer en Israel tres meses desde la fecha de entrada. Para el resto de las nacionalidades, tengan la amabilidad de contactar con el Consulado de Israel en España (tel. 91- 782 95 15 / 33).

Clima: Desde abril hasta octubre, Israel goza de muy buenas temperaturas. El invierno, de noviembre a marzo, suele ser suave, a excepción de las zonas de montaña (Jerusalén, Safed). El mar muerto y la región del Néguev junto con Eilat gozan de unas temperaturas muy agradables a lo largo del año (a excepción de los meses de verano, más secos y calurosos).

Qué ropa llevar

En verano: ropa liviana, pantalones cortos y camisetas. Sandalias, zapatillas adecuadas para las excursiones; gafas de sol, sombrero, bañador. No olvidar el protector solar. Un jersey para las noches frescas en las zonas altas.

En invierno: ropa de abrigo y paraguas. Para la zona del Mar Muerto y Eilat, vestidos más ligeros y bañador.

Idioma: El idioma oficial es el hebreo, seguido por el árabe. El inglés está muy extendido, sobre todo entre la población joven.

Moneda: La moneda nacional es el Shekel; pero es muy recomendable llevar dólares porque gran parte de los intercambios se hacen en moneda americana y es un referente constante.

Normativa sanitaria: No se requiere vacunación alguna para entrar en Israel.

Bancos: Horarios Domingos, martes y jueves, de 8:30 a 12:30 hs. y de 16 a 17:30 hs. Lunes de 8:30 a 13 hs. Miércoles y viernes de 8:30 a 12 hs. *En algunos hoteles y zonas de turismo los bancos están abiertos en horario corrido de 8:30 a 17:30 hs.

Autobuses: En casi todos los lugares, el servicio de autobuses empieza a las 5 de la mañana. Algunos recorridos como Tel Aviv – Jerusalén y Tel Aviv – Haifa, operan hasta las 23:30 hs. La mayoría de los demás recorridos finalizan el servicio más temprano. Los viernes y días de feriado el servicio se interrumpe una hora antes del comienzo del sábado o víspera del feriado. Hay servicio parcial de autobuses en Haifa, Nazaret y Este de Jerusalén los sábados y feriados. Para mayor información dirigirse a la compañía de autobuses o a las oficinas de turística del gobierno.

Taxímetros: Taxímetros entre ciudades tienen tarifa fija, por lo tanto se puede pedir el precio antes de viajar. Los viajes adentro de la ciudad se pagan de acuerdo al reloj taxímetro. Se puede pedir recibo.

Trenes: Un viaje en tren es factible entre las ciudades: Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Naharia.