Valles, ríos, embalses y recursos monumentales definen atrayente ruta por la provincia de Guadalajara. Hoy os voy hacer un recorrido por algunos de los pueblos de Guadalajara, más conocida como la zona de la Alcarria, entre los que destacaremos el recorrido por sus embalses.

Muy cerca de la capital alcarreña, a tan sólo 17 kilómetros, se encuentra Torija. Un buen lugar para iniciar el recorrido que en buena parte hizo Camilo José Cela con su Viaje a La Alcarria. Lo primero que destaca es el Castilla, que en su interior alberga, precisamente, el museo dedicado a tan singular libro.

Brihuega es el siguiente punto de nuestro camino, donde el visitante puede realizar un ameno recorrido por sus encantadoras calles a la búsqueda del Castillo de Peña Bermeja, la Iglesia románica de Santa María de la Peña o a la de San Felipe, de la misma época anterior. El paseo se puede completar por los magníficos Jardines y la Real Fábrica de Paños de Carlos III, razón de que la localidad se conozca como El Jardín de La Alcarría. Antes de continuar el viaje asegúrese de haber caminado por la Plaza del Coso, con su cueva árabe y el edificio de la cárcel pública, del reinado de Carlos III.

Acercándonos a Cifuentes podemos ver el conjunto del Castillo del siglo XIV, la Plaza Mayor y la Iglesia del Salvador. La localidad puede alardear también de dos conventos destacados del siglo XVI: el de San Blas y el de Nuestra Señora de Belén; numerosas casonas, entre las que sobresale La sinagoga y el bonito paraje que circunda el pequeño Santuario de la Virgen de Loreto.

Tras recorrer unos pocos kilómetros llegamos a Trillo, que se asienta en uno de los lugares más pintorescos de nuestra provincia, ya que las aguas de río Cifuentes caen en espectaculares cascadas al manso cauce del Tajo. Llama la atención, en primer término, el magnífico puente sobre el Tajo, de origen árabe, siendo muy peculiar por tener sólo un ojo.

Duron es la próxima parada de nuestro viaje, donde visitaremos la Ermita de Nuestra Señora de La Esperanza, enclavada en un hermoso paraje, dominando un gran valle y con las aguas del embalse de Entrepeñas al fondo. No estará de más conocer el Calvario y las ermitas de Santa Bárbara y de La Soledad, así como los diversos palacios señoriales.

Sin perder de vista el gran pantano de Entrepeñas nos llegaremos hasta Pareja, con la Iglesia Parroquial renacentista, la Plaza Mayor el Palacio de los Obispos de Cuenca. Y, si lo que queremos es divertirnos practicando deportes náuticos o una más amplia oferta para el ocio, bordeando un poco más el embalse lo podemos conseguir en Sacedón, en cuyo término municipal existen varias zonas de esparcimiento para estos fines. Entre sus monumentos a visitar, dos edificios religiosos: la Iglesia Parroquial y la Ermita de La Cara de Dios.

Cerca de allí nos espera Anguix. Desde su Castillo se pueden admirar los maravillosos meandros que forma el río Tajo en esa zona. El siguiente paso nos lleva al cercano municipio de Sayatón, para encontrarnos con la Iglesia de San Pedro, los restos de la Ermita de Santo Domingo o los bellos parajes que existen en las proximidades de la Presa de Bolarque.

Una nueva localidad deslumbrará el recorrido del viajero:

Almonacid de Zorita. Llama significativamente la atención su Plaza Mayor soportalada, sin dejar de lado la Iglesia Parroquial y la Ermita de la Virgen de la Luz, entre otros edificios, o los impresionantes entornos de las escarpadas laderas de la Sierra de Altamira.

Pastrana nos ofrece todo un muestrario de sensaciones medievales. Un simple paseo por sus estrechas calles nos traslada a otros tiempos, sobre todo en el Barrio del Albaicín, el renacentista Palacio Ducal, situado en privilegiado lugar de la popular Plaza de la Hora o también el Convento de San Francisco, sede anual de la Feria Apícola de Castilla La Mancha. La plaza de los Cuatro Caños, que destaca por la fuente y la admirable Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, con su famosa colección de tapices flamencos.

Tras dejar Pastrana, nos dirigimos por la comarcal 200 hacia Tendilla, con los bellos y espectaculares soportales de su calle Mayor, “largos como una lo nganiza”, en palabras del Nobel Camilo José Cela. Conocida a lo largo de la historia por su popular Feria de San Matías.

Al final de la ruta nos aproxima a Guadalajara por la localidad de Horche. Adentrándonos allí aparecemos casi sin remisión en su castellana Plaza Mayor, una de las más hermosas de la Alcarria.

Foto: Christian Gallegos
Fuente: Información turística
Guia Turística de Guadalajara

Los pueblos que conforman la arquitectura negra de Guadalajara constituyen una de las rutas más interesantes de cuantas ofrece esta provincia.

Situados en la parte noroeste y dominados por la Sierra de Ayllón, con el pico Ocejón de 2.048 metros de altura destacando por encima de todo, el paisaje se adorna con el embalse de El Vado y los ríos Jarama y Sorbe.

Estos pueblos han sido propuestos para que se consideren Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por el valor etnográfico de sus construcciones populares. En esta comarca también es objeto de protección otro tipo de construcciones, conocidas como arquitectura dorada, en las que prima el uso de cuarcitas y calizas para los muros y la pizarra en las cubiertas.

El inicio de la ruta lo marcamos en Cogolludo, donde el viajero puede abrir boca no sólo con sus acreditados asados sino también con la belleza singular de la Plaza Mayor (siglo XV), que preside el Palacio de los Duques de Medinaceli. Es esta una de las primeras muestras del Renacimiento en España y también de las más brillantes. No podemos abandonar esta localidad sin conocer la Iglesia de Santa María -del siglo XVI- y el castillo.

Otro de los puntos emblemáticos de la comarca es Tamajón, puerta propiamente dicha de la arquitectura negra. Destaca la ermita de Nuestra Señora de los Enebrales, del siglo XVIII. Cuenta dentro de su arquitectura civil con el Palacio de los Mendoza, mientras los parajes de enebros y peñascos erosionados por la acción de agua y el viento nos transportan a la llamada Ciudad Encantada, espacio idóneo para el esparcimiento en contacto con la naturaleza.

Desde allí, en dirección al embalse de El Vado, el viajero se encontrará ante un aluvión de bellas panorámicas y tres entornos cautivadores como son Matallana, La Vereda y Valdesotos.

Las nuevas paradas ofrecen ya en Campillejo y El Espinar importantes muestras de la arquitectura negra en todo su conjunto. Algo similar a lo que ocurre con Campillo de Ranas, que además posee como orgullo del que disfrutar el paraje del Valle del Arroyo del Soto.

Robleluengo, el siguiente punto donde hacer una parada, nos lleva a fijarnos en su típicamente serrana calle Mayor y en el paraje del Valle de Majaelrayo.

Y llegando ya al pueblo al que le da el nombre este entorno -Majaelrayo-, diversas sendas conducen a la cima del Ocejón. En el camino se puede recrear la vista con La Cascada del Arroyo de La Matilla. Deambular entre el caserío permite admirar un amplio muestrario de la arquitectura negra en las construcciones. En cuanto a las fiestas, sin duda hay que detenerse aquí si se llega en el mes de enero para disfrutar de la del Santo Niño.

Almiruete y Palancares no alteran la fisonomía peculiar de esta arquitectura al tiempo que también ofrecen otros atractivos entornos de bosques de robles o singulares muestras folclóricas como la fiesta de las Botargas y Mascaritas en el mes de marzo, en Almiruete.

El siguiente punto de la ruta lo fijamos en Valverde de los Arroyos, un pueblo con una perfecta simbiosis entre su conjunto arquitectónico popular -basado en La Plaza Mayor, las calles y las casas con típicas balconadas de madera- y el paisajístico, donde la visita a La Chorrera de Despeñalagua es inevitable. Numerosos arroyos y torrenteras confirman el porqué del nombre del pueblo y forman un bello panorama en su descenso vertiginoso por los picachos del Ocejón, las Piquerinas y el Cerro del Campo.

En julio se celebra la fiesta de La Octava del Corpus, protagonizada por los danzantes y el teatro en la calle.

Finalmente, desde Valverde nos dirigimos a Umbralejo, pueblo-escuela, recientemente rehabilitado, con horarios de visita de 12.00 a 14:00 horas por la mañana y de 16:00 a 18:00 horas por la tarde.

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Fuente: Servicio de Turismo de Guadalajara
Foto: Fernando

Desde la plaza de Santo Domingo, al oeste, baja la calle del Capitán Boixareu Rivera, que deja a la derecha el parque de la Concordia. Esta calle que se llamó antiguamente de Jaúdenes, se llama también de La Carrera. Por ella desfilaba el alarde de los antiguos caballeros y por ella suben hoy las procesiones del Corpus y Semana Santa. Al final de la calle se abre la plaza de Bejanque y el acceso a la Iglesia y Fuerte de San Francisco.

En el siglo XIX el convento de San Francisco, fundado en el siglo XIV y favorito de los Mendoza, fue convertido en el Fuerte de San Francisco, un establecimiento militar del Arma de Ingenieros.

El origen de este monasterio es muy remoto, pues al parecer fue la reina doña Berenguela quien allí levantó casa para los Templarios, que tenían por misión la vigilancia de los caminos y protección de los peregrinos. Al disolverse esta Orden, en 1330, las infantas Isabel y Beatriz, hijas de Sancho IV y señoras de Guadalajara, donaron este lugar a los frailes franciscanos, que inmediatamente se asentaron en este lugar, recibiendo múltiples ayudas por parte de la ciudad.

Durante la guerra de la Independencia fue totalmente saqueado y destrozado por los franceses. En 1835 la ley desamortizadora de Mendizábal le dejó vacío, y en 1841 le fue entregado al Ministerio de la Guerra, que hasta hoy lo ocupa, formando el conjunto de edificios militares y colonia de viviendas al que se denomina genéricamente fuerte de San Francisco.

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Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

En la calle Ingeniero Mariño, 8 en Guadalajara nos encontramos con el Convento de San Jose, este monasterio es el único que se conserva en la ciudad, pese a la obligación que había de desalojo de su comunidad durante la ocupación francesa o por cuenta de la desamortización de Mendizábal y en los años de la guerra civil de 1936, continúa conservándose piedra sobre piedra.

En el año 2000 se inicia la recuperación del conjunto, se construyen varios edificios y también una plaza más moderna, pero hasta el 2008 no se finalizan las obras de todo el conjunto. En su día este templo tardó 19 años en construirse.

En el año 1594 las Carmelitas Descalzas de San Jose Vivian en Arenas de San Pedro, años más tarde es cuando hacen el traslado, el cual coincide con la firma en esa fecha de la escritura de Patronazgo y Dotación a cargo de Anda de Mendoza, Duquesa del Infantado.

Mientras se construía el monasterio, las religiosas vivían en una casa cerca de la Iglesia Parroquial del Arcángel San Miguel (hoy, Iglesia de San Nicolás, en la calle Mayor).

En el exterior podemos ver una imagen de San Jose y en el coro de la ventana se ven dos escudos, de Frías y de los Mendoza. En el interior, su estructura es muy sencilla, la bóveda es de cañón y el retablo barroco.

Muy próximo al Convento se encuentra el Convento de San Jose y en la misma calle, a menos de 300 metros, está situada la Concatedral de Santa María de la Fuente, que fue construida sobre una mezquita del sigloXIII.

Para visitarlo de lunes a domingo desde las 7:30 a las 10:30 horas. Si es un grupo grande puedes pedir cita en 679 14 16 67.

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Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

Cuando la Semana Santa llega, Budia se engalana de fiestas y tradiciones, una de las más importantes para los Buideros es la de los soldados de Cristo, que tiene origen desde el siglo XV. En los años 50 desaparece esta fiesta y no es hasta el año 2001 que se recupera. Dos años después, estas fiestas obtiene el titulo, de Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Los soldados son 17 y van vestidos con un traje de pana negro, sombrero de ala ancha y una banda roja con un corazón de Jesus a la altura del pecho y una lanza de gran tamaño que lleva en la punta grabadas alegorías del escudo de Budia. Su principal cometido es la custodia del Sepulcro y Monumento del Señor.

Esta organización era de carácter militar, pero a día de hoy funciona como una cofradía, aunque se conserva el organigrama de galones en sus respectivos cargos (capitán, teniente y alférez).

Para ingresar en la Hermandad hay que hacerlo previa solicitud y luego será aprobado en la asamblea general, tienen privilegio los hijos o hermanos de soldados fallecidos, estos ingresan directamente. Sólo se han presentado hombres, pero no hay ninguna norma para que una mujer no pueda hacerlo. Entre todos nombran al capitán y este a su vez es quien nombra al teniente y al sargento.

Las obligaciones de los Soldados de Cristo empiezan el domingo de Ramos, ese día hacen una reunión en la que se merienda y se establece el orden de los servicios de Semana Santa. A partir del Jueves Santo han de montar una cerrada guardia en torno al sepulcro de Nuestro Señor.

Uno de los actos a destacar, es la escena del triunfo de la Cruz sobre las lanzas, todos los soldados hacen un circulo y en el centro del circulo se encuentra el abad, cuando levanta la Cruz el abad, todos los soldados alzan sus lanzas (los más mayores del pueblo, cuentan que las lanzas antiguamente pesaban 11 arrobas, unos 111 Kg.)

La Hermandad de los Soldados de Cristo escoltan todas las procesiones, los pasos y actos que se convocan en la Semana Santa. Una de las tradiciones es escoltar a Don Hilario “párroco del pueblo”, el capitán junto con algunos soldados se presentan en su casa y lo escoltan hasta la iglesia.

El Jueves Santo se hace el lavatorio de los pies, y el Viernes Santo es uno de los días más importantes, una de las procesiones es “la del silencio”, se apagan todas las luces del recorrido, la única luz que se ve es la de las antorchas que los soldados tienen, creando así un ambiente muy agradable. El viernes también se realiza la salida del Santo Sepulcro, que se hace a brazo alzado tras las pertinentes órdenes del capitán “Soldados, Cristo al cielo, ¡¡arr!!”. Los soldados y los cargos municipales, hacen la adoración de la cruz del viernes santo, en los que los Soldados de Cristo se arrodillan tres veces avanzando y tres veces retrocediendo en un ritual realizado por parejas y a la vez.

El Sábado Santo, sobre las 11 de la noche los soldados de Cristo hacen una hoguera, para que el párroco a la media noche encienda el cirio pascual, antes de que todos pasen a la iglesia a celebrar la santa misa.

El Domingo de Resurrección da cierre a la Semana Santa en Budia con la procesión que se hace a medio día, una vez que se ha terminado, los soldados de Cristo como agradecimiento, invitan a todos los asistentes a rosquillas y limonada.

Foto: Tomás M. Bogónez
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Guia Turística de Budia

Para muchos pueblos de la Alcarria, la inauguración oficial del verano comienzan con la fiesta de San Pedro, que se celebran en Budia el 29 de Junio. En estas fiestas tienen una tradición que os contaré más abajo.

No son las únicas fiestas que se celebran, en la primera quincena de septiembre disfrutan de las de Ntra. Sra. La Santísima Virgen del Peral de Dulzura. El día 8 de septiembre es el día de la virgen del Peral de Abajo, que es una talla que conservan en el pueblo y de la cual se guarda una réplica en la ermita. Las fiestas dan comienzo el viernes y terminan el miércoles con la caldereta, en todos los días que dura esta festividad, se puede disfrutar de verbenas, juegos, espectáculos, encierros, comidas populares entre muchas otras.

La tradición que os comentaba, la llaman La Sampedrada, antiguamente en este día los jóvenes y no tan jóvenes se dedicaban a recoger restos de cueros, de botas, y botillos, en esa época eran muy abundantes dada la especialización de la localidad en la industria de las tenerías y cordobanes, se reunía todo en la plaza del pueblo y se le pegaba fuego. Años más tarde cambiaron las pieles por leña de fuego, pero a día de hoy ya no se hacen las hogueras, aunque se sigue conservando otras tradiciones, como “Las Mascaritas”.

Todos los jóvenes se disfrazaban y durante horas y horas bailaban entorno a varias hogueras, ahora como no hay, lo que hacen las mujeres es disfrazarse con trajes antiguos, con la cara tapada por velos, pamelas o pañuelos. Durante horas vagan por el pueblo en silencio, algunas incluso llorando, como si fueran ánimas. Esta procesión poco a poco se va tornando más rápida, más ruidosa y más alegre, pasando en unas horas de dar miedo verlas pasar a ser prácticamente una comparsa alegre, aunque algo particular, por los trajes y las caras tapadas…

Antiguamente, una persona se disfraza con ropas viejas y corria entre la gente, en la mano tenía un palo con el que iba amenazando a la gente y a los que se le acercan. Le llaman la Sarna y le insultan y ofenden, por lo que el trata de defenderse pegando palos, pero de la Sampedrada de aquellos tiempos ya no queda casi nada.

Una mención especial también para los famosos Soldados de Cristo y la Semana Santa en Budia que celebran su particular fiesta.

Foto: Budiero

Uno de los edificios a destacar en Budia es el Convento de los Carmelitas, el cual se encuentra a día de hoy en ruinas. Se sitúa a las afueras del pueblo.

Su estructura es un ejemplo de la arquitectura carmelita del siglo XVII español, fue fundado en 1688, bajo el amparo de Nuestra Señora de la Concepción. Aunque hasta 1732 no se fundó y fue levantado el convento e iglesia, el cual estuvo en funcionamiento hasta 1835, fabricándose en él gran parte del paño necesario para la vestimenta de la Orden de Castilla.

A este convento pertenecían las cartas de Ana de San Bartolomé y de Santa Teresa de Jesús, cartas manuscritas.

Su fachada aun se conserva en píe, puedes ver la estructura de la iglesia conventual, aunque el resto de la estructura está en ruinas.

En el cuerpo central de su fachada, podemos ver los tres arcos bajos de acceso. El central se escolta de planas pilastras, y se remata con vacía hornacina. Sobre ella aparece un enorme ventanal escoltado de almohadillado que tenía por misión dar luz al coro, y sobre ella todavía gran remate triangular con botones. El templo es de tres naves, con gran cúpula, hoy ya hundida, sobre el crucero.

No dejéis también de visitar en Budia, la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol y el Santuario de Ntra. Sra. Del Peral de Dulzura, que es la patrona de Budia y se encuentra en lo alto dela villa, en el cruce de las carreteras que a ella llegan desde Brihuega y San Andrés del Rey.

Este templo data de 1688 y es una cruz latina espaciosa y de grandes proporciones, todo él de sillería, siendo lo mejor de ella su portada lateral. Sus tres altares principales no dejan de tener mérito y producen un buen efecto, no obstante pertenecen al estilo Churriguera, y los otros dos mucho más antiguos, parece ser pertenecieron a la primera iglesia.

Es tradición que allí existió un pueblo, y en uno de sus árboles se apareció la Virgen, dedicándola una ermita que fue reconstruida, tal como se lee en una cartelera tallada sobre su puerta principal.

Foto: Isabel Vega

Fuente: Budia.es

En la antigua calle de Santa Clara, hoy Teniente Figueroa, se halla el conjunto formado por el palacio del caballero Antonio de Mendoza y la iglesia de la Piedad, hoy rehabilitado como Instituto de Bachillerato Liceo Caracense. El palacio fue proyectado por Lorenzo Vázquez y construido en torno a 1510.

Años después, Brianda de Mendoza estableció en el edificio una comunidad de religiosas franciscanas, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad. A partir de 1525 comenzó la edificación de la iglesia, bajo la dirección de Alonso de Covarrubias.

La iglesia y el palacio, con sus ampliaciones posteriores, delimitan actualmente un jardín abierto a la calle. En el lado izquierdo, las portadas de ambos edificios forman un rincón de alto valor arquitectónico.
La portada del palacio, concebida como un arco de triunfo, repite motivos ornamentales de carácter militar. Estuvo coronada por un frontispicio con las armas de Antonio de Mendoza, sustituido en 1912 por el balcón actual.

A la izquierda, la portada plateresca de la iglesia, coronada por la escena de la Piedad, revela la mano maestra de Covarrubias.

El interior de la iglesia, debido a desafortunadas intervenciones, apenas permite aventurar la traza primitiva. En el interior del palacio, sin embargo, el patio constituye todavía uno de los mejores ejemplos de la primera arquitectura renacentista de Castilla. La búsqueda deliberada de la proporción y el equilibrio, así como el uso tectónico y artístico de las zapatas, caracterizan esta obra. Los capiteles del piso inferior proponen un modelo, que se extenderá más adelante a otras edificaciones, conocido como capitel mendocino o alcarreño. El recorrido por el claustro permite admirar otros elementos: la escalera y su artesonado y el gran escudo imperial, trasladado aquí en el siglo XIX desde la puerta del Mercado de la plaza de Santo Domingo, ya desaparecida.

Entre 1902 y 1906, Velázquez Bosco dirigió las obras de rehabilitación del convento y de la iglesia de la Piedad. Este arquitecto reedificó el ala oeste y la fachada sur del conjunto; con menor fortuna, alteró la fachada norte del antiguo palacio, abriendo en ella los huecos actuales, y admitió la demolición del ábside de la iglesia, ahora truncada, para permitir la alineación de la calle Teniente Figueroa.

Por esa misma calle, a la izquierda, un poco más abajo, se llega al edificio de Correos, construido en 1917 por los hermanos Sainz de los Terreros. Se trata de un edificio ecléctico, con elementos regionalistas, mudéjares y renacentistas, en el cual el ladrillo juega un papel esencial. Sobre la puerta de acceso de vehículos, a un lado de la fachada principal, una buena versión del escudo de la ciudad.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

Junto al conocido Palacio del Infantado, se encuentra en la misma plaza de los Caídos la Iglesia de los Remedios. Esta iglesia renacentista, formaba parte del convento y Colegio de Doncellas de Nuestra Señora del Remedio y en su día fue regentado por las monjas jerónimas.La Iglesia de los Remedios fue construida en el Siglo XVI por el Arquitecto Ballesteros Aguilar.

Tras varios años de abandono, la Universidad adquirió parte de la edificación. El Vicerrectorado de Infraestructura de la Universidad de Alcalá decidió dotarla de un nuevo uso y significación que no supusiera alteración alguna a la idea inicial de templo cristiano renacentista y permitiera al mismo tiempo que su utilización.

Dadas las excelentes condiciones acústicas de la Iglesia después de su rehabilitación, se adecuo su uso como Salón de música, parte del edificio sirve de salón de actos para la Universidad de Alcalá en Guadalajara.

En el exterior podemos apreciar un bello atrio porticado, con tres arcos sobre columnas dóricas apoyando en altos pedestales. La portada es de arco semicircular con friso, en el se pueden ver los escudos del fundador, el obispo de Salamanca don Pedro González de Mendoza, que es hijo del duque del Infantado.

El interior, hay una sola nave, con unas dimensiones gigantescas, con columnas adosadas a las esquinas de su crucero que son parte de la estructura que sujeta las bóvedas.

Si deseáis hacerle una visita, sus horarios son de Lunes a Domingo de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

El Maratón de Cuentos como cada año llega a Guadalajara, se celebra a mediados de junio, suele ser en el Palacio de los Duques del Infantado, el monumento más carismático de Guadalajara. La tradición oral de España y de diversos países del mundo se ha convertido en un reclamo más para acercarse a Guadalajara y dejarse seducir por sus encantos…

De viernes a domingo sin interrupción, se cuentan muchos cuentos, para los niños, jóvenes, pequeños, mayores, para todo el público, ya que un cuento, no tiene edad. Cada año participan más personas, entre ellas hay algunos narradores que no dejan de hacerlo año tras año, como el Señor Miguel Ángel Aguado, se mete en su cuento y lo narra de tal forma que traspasa hasta los corazones de todos los que alguna vez hemos tenido la dicha de escucharlo.

A continuación podréis leer “La Pelusa Caliente”uno de los cuentos de Miguel Ángel, para mí el favorito.

Erase una vez una isla donde todos sus habitantes vivían felices.

Todos ellos tenían una bolsita de seda a rebosar de Pelusas Calientes.
Desde que se despertaban y hasta que se iban a dormir, no paraban de regalar y de recibir Pelusas Calientes de su familia, de sus amigos/as y de todas aquellas personas con las que se iban encontrando a lo largo del día.
Todo el mundo era feliz en aquella isla, bueno casi todos, porque allí vivía una bruja mala malísima que le irritaba que la gente fuera feliz.
Un día decidió acabar con la Felicidad y las Pelusas Calientes. Para lograrlo, cada vez que se encontraba con alguno de los habitantes de la isla le decía:

“Te has fijado como tu amigo/a, novio/a, hijo/a… regala Pelusas Calientes a otras personas que no eres tu. Yo creo que a ti no te quiere porque sino todas sus Pelusas Calientes serian para ti.”

Así la bruja mala malísima fue sembrando la isla de sentimientos hasta entonces desconocidos por sus habitantes como los celos, la desconfianza y la envidia.
A causa de estos sentimientos sus habitantes fueron dejando de regalar y recibir Pelusas Calientes y al poco tiempo la tristeza y la infelicidad se habían adueñado de la isla y de sus habitantes.

Pero la tristeza y la infelicidad no reinó durante mucho tiempo gracias a que un día llegó a la isla un hada con una bolsita de seda repleta de Pelusas Calientes.
A todos los habitantes de la isla con los que se iba encontrando les regalaba una Pelusa Caliente a pesar que a veces encontraba un poco de resistencia porque algunos ya se habían acostumbrado a no recibirlas.

Pero según iba regalando mas y mas Pelusas Calientes, la felicidad ganaba terreno a los celos, a la desconfianza y la envidia, y cada vez mas gente recuperaba sus bolsitas de seda rebosantes de Pelusas Calientes y las regalaba.

De esta manera la Felicidad volvió a la isla y la bruja mala malísima tuvo que irse para siempre de la isla. Desde entonces, todos los días los habitantes de la isla se regalan una PELUSA CALIENTE cuando se encuentran al ir o al volver del trabajo, de la escuela, de compras, del cine …

¿Quieres saber que es una PELUSA CALIENTE?

Es ese ABRAZO que regalamos con tanto cariño, ternura, amor a un amigo/a, novio/a, padre/madre, hijo/hija, etc.

Y ahora que ya conoces el secreto de la Pelusa Caliente y de la Felicidad de los habitantes de la isla …

¡¡¡ Te regalo una PELUSA CALIENTE !!!!

Y colorin colorado el cuento de LA PELUSA CALIENTE ha acabado

Autor del cuento: Miguel Angel Aguado
Foto: YM YIK

En la plaza del Marqués de Villamejor, frente al convento de San José, se encuentra la que fuera casa solariega de la familia Torres y hoy es sede de las Escuelas Municipales.

En la primera planta del “Palacio de la Cotilla”, se encuentra el magnífico Salón Chino, al cual se accede a él bien por la escalera noble y amplia del recinto, o bien por el ascensor del que ahora dispone el edificio. Este salón ha sido restaurado en los últimos años. Es un salón grande burgués decorado en el siglo XIX con papel de arroz por pintores chinos. Ese es uno de los elementos más característicos, el panel de arroz pintado que cubre todo el salón.

En las imágenes se pueden ver varias escenas de la vida feudal en la China Imperial, con el estilo realista propio del arte decorativo de la dinastía Quing.

El Conde de Romanones cuando venía a Guadalajara vivía en este palacio que era propiedad de sus antepasados.

Su patio central tiene columnas en planta baja y corredor cerrado en la superior. Hasta tal punto llega la sencillez de su traza que el patio sólo cuenta con tres columnas “las necesarias para crear el corredor en dos de sus lados”. La escalera, otro elemento significativo de los palacios alcarreños, presenta la habitual disposición en tramos pero después de haber sido renovada por completo.

Al exterior, La Cotilla se nos presenta con una construcción sólida, con sencillas fachadas resueltas en el denominado aparejo toledano: casetones de mampostería caliza recercados por machones e hiladas de ladrillo. La principal se realza con varios elementos ornamentales: cornisa de ladrillo moldurado colocado a sardinel en el remate, portada de piedra blasonada, balconaje con antepecho de hierro forjado, y fuertes voladas rejas carceleras cerrando todas las ventanas.

Horarios:

Viernes y sábados: de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas
Domingos y festivos: de 11.00 a 14.00 horas
El precio para entrar es 1€

Foto: Isabel Vega

En el mismo recinto donde se encuentra el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo se encuentra la Iglesia de Santa María Micaela, una de las iglesias más espectaculares de la ciudad de Guadalajara. Ambos edificios, junto con el Colegio de las Adoratrices, forman los tres edificios que pertenecen a la fundación benéfica, destinados a asilos.

Toda la fachada principal es una obra de Velázquez Bosco, cuando te encuentras enfrente a ella hace que disfrutes de un conjunto histórico muy peculiar, junto con el Panteón hacen las maravillas de los ojos del que los vista, pero hasta que no te encuentres dentro de la Iglesia, no te darás cuenta del espléndido desarrollo que hay en su interior.

El interior está compuesto por una sola nave con tres niveles, lo que hace parecer que tiene tres naves, predomina el estilo mudéjar en la decoración de yeso y en el artesonado. Las tres naves están separadas por pilastras de piedra, sin crucero. El gran arco del coro no deja desapercibido al que entra, este combina un repertorio de diversa procedencia, renacentista, islámica y mudéjar.

En el edificio principal destaca el gran patio central, interior, y su portada monumental, de piedra caliza, sobre la fachada de ladrillo tostado, con influencias renacentistas. Velázquez Bosco proyectó y ejecutó este encargo de forma impecable. Su estilo ecléctico halla siempre el equilibrio entre los elementos tectónicos y la profesión y variedad ornamental.

En esta iglesia se permite a los alumnos que han pasado por el Colegio Adoratrices que se casen, yo misma asistí a la boda de una de mis mejores amigas hace un par de años.

En los alrededores también puedes disfrutar de un paseo por el conocidísimo Parque de San Roque, un lugar donde todos los que vivimos en Guadalajara solemos ir a pasear, a tomar unas cañas a las terrazas que forman toda esta zona.

Foto: Isabel Vega

Las picotas son columnas de piedra más o menos ornamentadas, sobre las que se exponían los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la autoridad civil.

La pena de exhibición en la picota aparece ya legislada en el siglo XIII, en el libro de Las Partidas, de Alfonso X, considerándose la última de las penas leves a los delincuentes para su deshonra y castigo.

En un pueblo a 20 minutos de Guadalajara se encuentra Torija, ahí se encuentra en la parte alta la Picota y la Picotilla. Son parte de gran importancia de la villa durante el Renacimiento español de la mano de la familia Mendoza.

La picota es del siglo XVI, y se construyó con motivo de la concesión real del título de la Villa al pueblo de Torija, era el escenario donde se castigaba o exponía ante todo el público a los malhechores. La Picotilla, se construyó para inaugurar el Real Camino entre Torija y Brihuega.

Ambas están situadas en la parte más alta del pueblo, estas columnas nos hacen ver la gran importancia en esa época de Torija. Los Mendoza eran asiduos en el pueblo, les gustaba vivir en esta localidad y hacían una de las ferias más importantes de toda Castilla. Consiguieron que se le otorgara a la población el título de villa y gracias a esto se permitió que se levantara una picota de cuatro cuerpos.

Cercana a la picota o rollo, se encuentra la “picotilla”, un mojón de enormes proporciones, situado frente al cuartel de la Guardia Civil, que da cuenta de la inauguración en el siglo XVIII del Camino Real hacia Brihuega que fue abierto por el rey Carlos III.

La Picotilla es un prisma cuadrangular de dos metros y medio de altura en el que aún puede leerse en latín y en castellano la inscripción conmemorativa del evento.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

En el centro de Guadalajara nos encontramos con la maravillosa iglesia de San Ginés, muy próxima a la famosa plaza de Santo domingo, aunque siempre ha sido el centro de la ciudad, en los últimos años ha crecido tanto que ya no diría que es exactamente el centro.

La iglesia de San Ginés estuvo situada en su origen extramuros de la ciudad y a su pie se celebraban los mercados y las ferias, hasta que en el siglo XIX se derruyeron las murallas y quedó incorporada al resto de la ciudad.

Desde esta plaza nacen varias calles importantes de Guadalajara, entre la que destacamos la calle Mayor por la zona norte (si bajar toda esta calle vas a dar al ayuntamiento de Guadalajara y al Palacio del Infantado).

Por el lado este se encuentra el paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, si bajas toda la calle vas a dar a la plaza de Bejanque también llamada Olma, conserva un viejísimo y alto olmo en su centro, de los pocos que han sobrevivido en Castilla al ataque de la grafiosos. También puedes ver la Puerta de Bejanque que era parte de las murallas que defendieron Guadalajara en el S.XIV. A día de hoy queda esta puerta que en su origen era de planta pentagonal y contaba con un espolón orientado hacia el Este. El arco de ladrillo árabe que se conserva de la Puerta da acceso a una plaza que cuenta con diversidad de bares y restaurantes.

Otra de las calles principales es la Virgen de la Amparo, una de las calles más comerciales de Guadalajara y donde se encuentra San Ginés y hacía el sur nos encontramos con el Parque de la concordia, que va a dar al Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo.

La iglesia de San Ginés que fue construida en 1561, pertenecía antiguamente al convento de Santo Domingo de la Cruz, a día de hoy ya desaparecido. La entrada tiene una fachada enorme de piedra con un arco volado con decoración renacentista. Sobre el rosetón central figura el escudo de la orden de Santo Domingo.

En su interior destacan los mausoleos pertenecientes a la familia Mendoza y las estatuas de los fundadores del convento que fueron trasladados aquí en el siglo XIX, desde el desaparecido monasterio jerónimo de Santa Ana, en Tendilla. La iglesia es de una sola nave con varias capillas laterales. Si quieres mas información puedes visitar su web: www.parroquiasangines.es

Foto: Isabel Vega

Guia Turística de Guadalajara

A Torija llega cada año una gran cantidad de gente atraída por su belleza monumental, entre la que destacamos su catillo y por su gastronomía. Una de las principales atracciones de turismo a esta villa es por sus fiestas tradicionales.

Una de las festividades a destacar es el Certamen de Rondas Tradicionales Navideñas, que se celebra el sábado comprendido entre Navidad y Año Nuevo. Es una fiesta de Interés Turístico Provincial y suelen hacer una selección de varias rondas que antiguamente cantaban a las mujeres.

Hacen un recorrido cantando y tocando los típicos instrumentos navideños como el rabel, botella de anís y la zambomba entre muchos otros, todas las rondas se reúnen en la iglesia para hacer una actuación y después van por las calles cantando y haciendo paradas en varios puntos del recorrido para comer migas, chorizos y un buen chorro de vino. Todos los visitantes y la gente del pueblo va detrás de las rondas realizando el mismo recorrido hasta llegar al polideportivo, una vez allí se da el premio al mejor.

Después de terminar así el año entre fiestas, el segundo fin de semana de enero se celebra la matanza del cerdo en el cual durante un fin de semana se consumen chuletas, chorizos, morcillas mientras se realiza la matanza.

El segundo fin de semana de Julio se celebra las fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores, estas fiestas son varios días de bailes, verbenas y encierros. En este mismo mes, el 24, se celebra la VI fiesta de la historia de Torija, hay varios acontecimientos, como homenajear a personas e instituciones, un mercado y tabernas de la época, talleres infantiles, mercadillo y espectáculos de corte medieval. También es el único día que el castillo abre al público y se puede visitar, ya que permanece cerrado desde que se están realizando unas obras, la entrada es gratuita para todos ese día.

Entre el 6 y el 11 de septiembre se celebran las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Amparo con los típicos actos religiosos y verbenas. Son también conocidos los espectáculos taurinos por las calles y el campo y las novilladas en la plaza de toros.

Foto: Isabel Vega

Se trata de un templo renacentista, edificado con toda seguridad sobre una Antigua iglesia románica. Fue colegiata en sus primeros años y en torno a ella hubo una escuela de ortoria. Posee una esbelta torre cuadrada con campanario y una portada renacentista con una vistosa cancela y portalón de madera maciza con los escudos de las familias Alonso Gamo y Sandoval, donantes de dicha pieza.

En el interior del templo, con planta de cruz latina y tres naves, destaca el precioso arco plateresco que sirve de entrada al presbiterio y tras él los nervios de la bóveda sobre el altar de estilo gótico. El retablo original fué sustituido, tras la guera civil, por otro procedente de la localidad de Atienza. Es renacentista con columnas lisas.

En el coro destaca una pila bautismal del siglo XV una reja de hierro gótica que en tiempos estuvo en el altar mayor.

En el suelo del edificio hay varios enterramientos, entre ellos el de Doña Juana de Cisneros, sobrina del gran Cardenal, y el del brillante teólogo, jurista y diplomático nacido en Torija Bernardino de Mendoza, auténtico mentor de su castillo y su iglesia, que fuera mano derecha y confidente de Felipe II.

En una de las naves figura un pequeño retablo barroco restaurado recientemente y numerosos escudos distribuidos por las columnas del templo. La capilla situada en la parte inferior de la torre permite admirar las piedras de sillería que sustentan el campanario.

En la fachada exterior del templo existe una placa que recuerda a fray Juan y fray Francisco Coronel, hermanos monjes nacidos en Torija y misioneros en América durante los primeros años de evangelización; y a Lorenzo Suárez de Mendoza y Figueroa que llegó a ser virrey de Méjico y de Perú.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Foto: Isabel Vega

Al aproximarse a Torija, conocida como Puerta de la Alcarria, será precisamente su fortaleza quien dará la bienvenida al visitante, situada en el borde de la meseta alcarreña, dominando el camino. El castillo, del siglo XV y cuya historia corre paralela a la del municipio, fue obra de la familia Mendoza, que desde su llegada a Catilla, estuvo vinculada a estas tierras.

El castillo de Torija es de planta cuadrada con torreones esquineros de planta circular. Está construido con piedras de sillería y tiene en los muros unos garitones circulares rematados por vistosas almenas. Posee en sus cortinas laterales y en los torreones esquineros una airosa cornisa, desprovista de las almenas que tuvo en su día.

La gran Torre del Homenaje es el elemento que concede un carácter más peculiar al castillo. Es de gran altura con muros perforados por escasos vanos y torreoncillos muy delgados adosados a las esquinas. Se remata la altura con una cornisa amatacanada. En la puerta de acceso al patio de armas figura hoy una estatua del escultor guadalajareño Francisco Sobrino. En su parte posterior existe una interesante Rocalla ajardinada con flores y plantas autóctonas alcarreñas, en la que predominan las especies aromáticas como tomillo, romero, espliego, etc., que son la base de la miel de la Alcarria.

En la antigua mazmorra situada en la planta baja de la Torre del Homenaje, se encuentra la sala de exposiciones donde periódicamente se exhiben obras de pintura, fotografía y artesanía de artistas muy reconocidos. Aunque ahora mismo permanece cerrado parte del castillo porque se está llevando a cabo obras de embellecimiento y consolidación. Actualmente el Castillo alberga el CITUG (Centro de Interpretación de la Provincia de Guadalajara).

En las tres plantas superiores de la torre se encuentra el Museo del libro “Viaje a la Alcarria”, compuesto por tres salas a las que se accede por una escalera de caracol. En él pueden verse, entre vitrinas, numerosas ediciones en varias lenguas, incluido el chino, del libro de Camilo José Cela, así como fotografías de los personajes y paisajes que aparecen en él. El viajero podrá observar diversos utensilios y enseres que Cela menciona en la obra, tales como antiguas colmenas, prensas, instrumentos de pesar y medir, de uso común en La Alcarria en los años cuarenta.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

A diez minutos de Guadalajara y cuarenta minutos de Madrid, por la Autovía de Barcelona o la Autopista R-2, la figura del castillo de Torija coronando el valle, invita a una parada. La Villa guarda el sabor de los pueblos castellanos. Restos de muralla, casas de piedra, plazuelas con soportales, picota y una magnífica iglesia renacentista conforman el abanico monumental de esta «Puerta de la Alcarria».

El interior del castillo, cuna que fue de los Mendoza, alberga actualmente el Museo del libro “Viaje a la Alcarria” escrito por el Premio Nobel Camilo José Cela, primera sala del mundo dedicada a un libro y único museo provincial centrado en la comarca de la Alcarria. En la sala de exposiciones ubicada en las antiguas mazmorras del castillo, se exhiben periódicamente muestras de pintura, fotografía y artesanía de artistas altamente reconocidos.

Por sus alrededores, el visitante podrá disfrutar de parajes pintorescos, como el que se contempla desde la Ermita, mirando hacia el valle que lleva a Guadalajara. En este pueblo podrá pasear por entornos naturales inolvidables como el Ardal o el Pico de la Cantera. En Navidades podrá disfrutar de la más pura tradición castellana con el Certamen de Rondas, declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial. En enero la matanza del cerdo y en verano las fiestas de San Cristóbal, de la Historia y de la Virgen del Amparo, con verbenas y espectáculos taurinos. Aunque el castillo se encuentra ahora cerrado al público, el 24 de Julio se celebra la VI fiesta de la historia de Torija, el castillo se abrirá al público durante ese día y la entrada es gratuita.

Restaurantes, casas rurales, plaza de toros, polideportivo, piscina, biblioteca, bares,
comercios, centro de internet y una zona residencial completan la oferta del municipio a quienes vienen de visita y acaban quedándose. Para el que desee comprar un buen recuerdo, la miel de la Alcarria es lo mas tipico de esta zona.

Desde Torija puede asomarse al «Mirador de la Alcarria», un lugar privilegiado desde donde divisará casi media provincia de Guadalajara, hasta encontrarse con las sierras de Ayllón y Guadarrama, y con el Pico Ocejón, casi siempre nevado en invierno, o si lo prefiere, el viajero puede seguir el camino que en su día recorrió el brillante escritor, acercándose a Brihuega, Cifuentes y Trillo, tres localidades con especial encanto.

Fuente: Oficina de Turismo de Guadalajara.

Foto: Isabel Vega

En el municipio de la provincia de Guadalajara se encuentra Cifuentes, su nombre proviene del latin y significa cien fuentes. Cifuentes se encuentra al norte de Trillo y la mejor forma de acceder es desde la N-II (Madrid-Barcelona) a la altura del Km 103 ahí se encuentra el desvío a Cifuentes por la N-204 (Cuenca-Soria).

En lo alto del cerro se levanta su famoso castillo que fue construido por don Juan Manuel en el siglo XIV, también sus dos torreones y algunas de las murallas que aún se mantienen intactas. Al final del castillo nace el rio Cifuentes, este rio desemboca en el Tajo, pero antes de llegar al rio Tajo pasa por la comarca cifontina. Para los que les guste la aventura en el campo, os recuerdo que por esta localidad pasa la Ruta de la Lana.

La Ruta de la Lana es uno de los más antiguos trazados comerciales peninsulares, La Ruta Jacobea de la Lana. La peregrinación comenzaba en la localidad conquense de Monteagudo de las Salinas, desde ahí se enlazaba con el Camino de Santiago Francés en Burgos.

A la salida del castillo o a la entrada, fijaros en el escudo de Don Manuel, tiene una garra alada empuñando una espada y detrás un león rampante. Cuando yo fui el castillo estaba en reconstrucción.

Muy cerca del ayuntamiento te encuentras dos Iglesias (la del Salvador y la de Santo Domingo que fue de los Dominicos. Junto a esta iglesia se encuentra la casa de los gallos (llamada así porque en su balcón había varios gallos forjados). A las afueras te encuentras la Cueva del Beato un lugar curioso.

Como curiosidad deciros que la princesa de Ebol nació en Cifuentes, Ana de Mendoza de la Cerda es una aristócrata Española que nació en 1540. Pertenece a una de las familias más poderosas de la época, los Mendoza.

Las fiestas en Cifuentes se celebran en el mes de septiembre las patronales en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia y las ferias son en Octubre.

Gran parte de la miel que se produce en Castilla-La Mancha se genera en La Alcarria, ya que la privilegiada situación de esta comarca hace que crezcan multitud de plantas aromáticas de las que las abejas extraen su miel. La miel de la Alcarria es la única miel en nuestro país que cuenta con la etiqueta de Denominación de Origen.

La miel es uno de los alimentos más energéticos y deliciosos que existen y le debemos el saborear este maravilloso producto al trabajo laborioso de las abejas que se encargan de convertir el néctar de las flores en la codiciada miel. Una vez que la transportan a la colmena, la miel tiene que pasar por un proceso de maduración, para finalmente ser recolectada y filtrada para su consumo.

La miel de La Alcarria tiene su origen en las flores y las plantas silvestres, y las que se utilizan para su elaboración son aquellas que pertenecen a la familia de las labiadas, que comprenden unas 3000 especias de plantas, principalmente hierbas y arbustos aromáticos como el romero, el espliego y el tomillo. La miel se origina en las 10.527 colmenas registradas actualmente y se vende en estado puro o cristalizada.

La podemos clasificar en tres tipos que detallamos a continuación:

1. Miel monofloral de espliego (Lavandula latifolia y lavandines). Este tipo de flores se cosechan durante la época de bastante calor o durante el verano. Su color es ámbar y tienen un aroma característico a lavanda. Su gusto varía desde el sabor dulce al salado e incluso al ácido.

2. Miel de romero (Rosmarinus officinalis). Se cosechan durante la primavera y también son de color ámbar, pero en tonos más claritos. Predomina en ellas el néctar y el romero y su gusto es dulce aunque con algunas notas ácidas.

3. Miel de milflores o multifloral.No tiene un néctar determinado y su color varía del ámbar claro al oscuro. Su gusto es dulce con notas ácidas.

Para acondicionar la miel, preservar los aromas y los componentes la mil de la Alcarria se somete a un calentamiento nunca mayor a 45º. El proceso de pasteurización no está permitido ya que puede perjudicar notablemente las propiedades de la miel. El resultado final es la Miel de la Alcarria, con un sabor exquisito y un aroma incomparable. Su textura es densa y el color de la miel va del amarillo al dorado.

La miel de La Alcarria se compone de hidratos de carbono siendo la fructosa y la glucosa los elementos que más predominan. Además, tiene un contenido muy bajo en humedad lo que hace que sea más densa o pastosa.

Fuente: Colmeneros

Guadalajara es una tierra de poetas, de silencio y soledades donde el paisaje cambia como lo hacen nuestros estados de ánimo: a veces bruscamente, otras tan despacio que apenas te das cuenta.

Cabe destacar que tiene muchos atractivos, y entre ellos su flora y fauna que destacan por su gran belleza: montes y grandes valles por los que pasan los ríos Tajo, Júcar y Guadiela. Su clima es un gran contraste, mucho calor en verano y los inviernos muy fríos. Pero si en algo destaca la alcarria es en la belleza de sus pueblos entre los que destacaría Fuentelencina y Budia.

Guadalajara se identifica con la antigua Arriaca de los romanos,está llena de rincones emblemáticos como el casco histórico, en el que se conserva muchos edificios de interés, pero menos de los que tuvo en su origen al derribarse varios.

El monumento más religioso e importante es la concatedral de Santa María la Mayor, alzada sobre una antigua mezquita. De esta primitiva construcción quedan algunos restos como las portadas del lado sur y oeste, y la torre. Aunque no es el único edificio religioso, os puedo destacar varios que no debéis dejar de visitar, la Iglesia del Carmen, la de San Nicolás y la de Nuestra Señora de la Antigua que es la patrona de la ciudad.

En Guadalajara te impresiona cada rincón, cada monumento, cada pueblo, ya que a través de ellos viajas al pasado a nuestra propia historia, ante nuestros ojos desfilan palacios, la silueta de las murallas, pórticos y uno de los mayores atractivos de la ciudad es sin duda sus castillos, como el de Sigüenza^W, Molina de Aragón^W, Atienza^W, Cogolludo, Jadraque, Torija, etc.

Guadalajara está muy bien comunicada, tiene a menos de dos horas Madrid^W, Toledo,Soria, Cuenca, Zaragoza, y Segovia. Muchos de los Madrileños la tiene como ciudad cama, viven en Guadalajara y siguen trabajando en Madrid. Está bien comunicada por autobús, ave y renfe, cada 15 minutos tenemos un tren. Lejos del ajetreo de la ciudad muchos de los Madrileños buscan la tranquilidad de la ciudad de la Alcarria para vivir. El urbanista encuentra aquí el refugio perfecto.

En Guadalajara falleció el marqués de Santillana, don Iñigo López, era el padre del primer duque del Infantado, casa que se identifica especialmente con la ciudad de la Alcarria. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad es El Palacio del Infantado, un lugar que alberga una gran historia y mucho arte. Durante muchos años fue la biblioteca municipal pero a ahora alberga en su interior el Museo Provincial.

Desde hace años se viene celebrando el concurso de Gran Selección, en el que se premia la mejor miel del año, uno de los productos más típicos en Guadalajara, es la única miel de nuestro país que cuenta con la etiqueta de Denominación de Origen.

En el mes de septiembre se celebra la Virgen de la Antigua que es la Patrona y da lugar a las fiestas y ferias. Aunque también cabe destacar su Semana Santa y sus Carnavales.

Foto: Isabel Vega

Fuentelencina es un pueblo muy acogedor de la Alcarria, situado a unos 50 kilómetros de la provincia de Guadalajara^W, su gente es como el pueblo acogedora y muy amables.
Una de las cosas que más me gusta de Fuentelencina es en Navidad, hacen el belén viviente, el pueblo entero se vuelca igual que en sus fiestas de San Agustin que la celebran la última semana de Agosto. En las fiestas puedes disfrutar de sus verbenas, del desfile de peñas, novilladas, de la suelta de vaquillas por el pueblo la cual al día siguiente todos los vecinos comen su carne guisada.

Hay que hacer especial mención a las tradicionales Rondas, tanto de Casados como de Soleros, donde se da cita la música popular alcarreña de guitarras, bandurrias y laúdes, junto a las jotas y seguidillas entonadas por hijos del pueblo. Los casados van por un lado a cantar a las mujeres casadas y los solteros por otro a por las chicas que aun están solteras.

Una de las canciones que se menciona en el pueblo a las dos fiestas es:

Dos fiestas hay en el pueblo
dos fiestas que distinguir
la del Santísimo Cristo
y en Agosto, San Agustín.

Y al que le guste el mundo del toro no solo hay encierro en la plaza mayor de Fuentelencina en las fiestas, sino que hay encierros por el campo al cual acude muchísima gente a correr los toros.

Otra de las celebraciones de Fuenlencina es en Semana Santa hacen la Pasión Viviente, mucha gente de fuera de Guadalajara se acerca a disfrutar de la puesta en escena que realizan, yo he tenido la suerte de disfrutar de ella un año y merece la pena, recordaros que os abriguéis bien ya que los pueblos de Guadalajara que están en lo alto son muy fríos. La Pasión Viviente es representada en la plaza del pueblo, tanto la entrada en Jerusalén, como la ultima cena y la oración en el huerto de los Olivos, luego todo el pueblo se traslada a la entrada del pueblo, enfrente de la Ermita de la soledad y ahí se azota al Cristo y lo crucifican.

Podemos disfrutar de esta puesta en escena todos los años, gracias a la Asociación Cultural “San Agustín” .

Foto: Isabel Vega

Fuentelencina es un pueblo de la Alcarria baja, situada muy cerca del embalse de Entrepeñas y Buendía. Se encuentra a unos 40 kilómetros de Guadalajara.

Es un pueblo lleno de encanto en el cual se puede ir a disfrutar de unos días en pleno campo, aunque el pueblo no tiene hotel, dispone de varias casas rurales. No solo disfrutarás del campo lleno de olivos y viñas, sino que puedes pasear por sus calles y ver su Iglesia Parroquial, el Ayuntamiento que está construido de material de la zona, la Ermita de la Soledad que es lo primero que te encuentras en cuanto entras al pueblo.

El Mirador del Terrero es otra de las citas obligadas para visitar y disfrutar de toda la vera de Fuentelencina, sus vistas son impresionantes y puedes acceder por unas escaleras hacia la fuente de abajo que está situada en la Vega, en un cruce de caminos que van hacia Alhóndiga y Valdeconcha. Tiene 6 caños por los cuales sale el agua de cabezas de Leones. Al lado de la fuente hay un lavadero. En 1990 fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento.

Otro de los lugares a visitar es las Murallas Arabes, antiguamente toda la ciudad estaba rodeada por una muralla, pero ahora solo queda una pequeña muestra de la muralla junto con una Torre de piedra. Fuentelencina poseyó numerosas construcciones que con el paso de los años se han ido perdiendo como el reloj de la torre de la Iglesia, los molinos de aceite y harina, el convento y la muralla defensiva llamada “Mora Cantana”, que rodeaba completamente la villa.

La plaza mayor de Fuentelencina es un claro exponente de las típicas plazas castellanas, amplias, despejadas y soportaladas, donde antiguamente se ejercía la justicia pública desde el Ayuntamiento y se castigaba a los malhechores en la picota que existió en ésta plaza. En el centro de la la plaza hay una fuente con un amplio pilón.

Foto: Isabel Vega